Как сделать вытяжку в столе
Обновлено: 19.05.2024
Наступают холода, а так как я - человек курящий, а на балконе становится всё холоднее, было принято решение окна законопатить, дабы не змерзнуть, а так как от дыма всё-таки необходимо избавляться, решил сделать я бюджетную вытяжку.
Было исследовано множество материала из сети "интернет", но все задумки упирались в три кита: быстро, качественно, дёшево. С первыми двумя - было решено делать всё самому, с третьим - опять гугл в помощь.
Итак считаем: балкон у меня 2,2*4,5= 10 кв.м. (*2,5= 25 кубометров воздушного пространства).
Для нормальной конвекции, в соответствии со СНиП 2.08.01-89 для кухонь с 2-х комфорочными газовыми плитами (расчет на 20 кубм) - не менее 60 кубм/ч, соответственно мне необходимо создать отток воздуха не менее 35-40 кубм/ч воздуха (будем расчитывать на 80 кубм/ч, так как нужно учесть сопротивление воздуховода, и обратного клапана.)
Итак, по-копавшись в сети, выясняем, что вытяжной вентилятор с необходимыми характеристиками стоит от 500р (поток воздуха 80 кубм/ч, шум 40+ дб - очень громко, как фен для волос), было решено использовать китай-кулеры.
Через знакомого (так как лично мне было так быстрее, но можно и на алике найти и заказать), были приобретены двенадцатые gamemax gmx-wfbk, с потоком воздуха 46.5 CFM ( 78 кубм/ч), и громкостью 24 ДБ (довольно тихо).
Так как создаваемое воздушное давление у кулера за счет низких оборотов ниже, чем у высокооборотистого вытяжного вентилятора, физика и математика, научный тык - в помощь)))
Итак:
Были приобретены 4 кулера (по 90р), пара труб, сечением 125мм ( по 75р), обратный клапан (50р), герметики - х*етики (100р), и прямые руки (бесценно). итого потрачено 660р.
Сперва обрабатываем кулеры до необходимой нам формы.
При работе я эксплуатировал шлак-машинку жены)))
Кулеры устанавливаются как можно более плотно в трубу, для создания максимально возможного давления воздуха.
Зазоры между стенками в конце заделаем герметиком, а пока - просто тестим необходимый нам поток воздуха.
Итак, готовим кулеры, готовим трубы:
После того, как мы стали удовлетворены результатом, собираем реактивно-поточную трубу.
Размечаем примерное положение, и погнали)
Каждый кулер аккуратно укрепляем любым герметиком (ну куда-ж без силикона), стараемся не заляпать внутреннюю поверхность корпуса и самое главное - лопасти.
Вот тут - из-за рукожопости появился небольшой цокот и вибрация. Разбор, чистка, и по новой сборка - проблему решила.
Первые два кулера (ближе к выходу), устанавливаются сразу один за другим, так как на них будет самая большая нагрузка от встречного потока воздуха с улицы.
Для двух других - устанавливаются продольные перегородки, для уменьшения завихрений внутри трубы, соответственно - для увеличения давления.
В процессе сборки - тестируем каждый установленный кулер на предмет цокота, биения, вибраций, или повышенного шума.
На видео явно слышен цокот от обмазанных герметиком лопастей одного из вентиляторов, что требует доработки. Звук "как от вертолёта", потому что ветер дует прямо на микрофон.
После устранения всех лишних шумов - придаём внешнему виду приемлемый вид, и собираем всё до кучи:
Инспекцию изделие прошло успешно)))
В процессе первых испытаний, уровень воздушного потока и уровня шума - весьма порадовал, но возникла проблема с забором воздуха из помещения, так как процесс "засасывания воздуха" происходит только в непосредственной близости от отверстия. Буду думать, как эту проблему решить.
Самодельная вытяжка для пайки с отводом в окно
Представляю вниманию обзор на самодельную, простую, но вполне эффективную вытяжку для паяльных работ в условиях квартиры. Дёшево и сердито. От идеи до ввода в эксплуатацию — за один выходной.
Предисловие
В жизни каждого домашнего радиогубителя наступает момент, когда он задумывается о прожитых годах и о том, что пора бы себя и поберечь. Чай, не дитё малое уже, чтоб здоровье разбазаривать! Вот и меня сия идея намедни посетила. Навеяло её, вне всякого сомнения, просмотром этого видео о постройке вытяжки для пайки. Идея очень понравилась, но конструкция показалась излишне сложной и громоздкой. Посему решил радикально её упростить и уменьшить, чтобы уложиться в мой любимый формат — проект на один/два выходных дня.
Выбор места
Комната, вид сверху:
Справа от окна у стены стоит верстак (он же — место пайки). На нём в углу вплотную к стене с окном стоит шкафчик с сокровищами полочками. Окно практически всегда наглухо закрыто жалюзи, поэтому очень желательно чтобы вытяжка за ними пряталась. Также она должна быть собираемой и разбираемой быстро и с минимальными усилиями. После некоторых размышлений и примерок для размещения вытяжки выбран узкий простенок между окном и стоящим на верстаке шкафом. А точнее, стенка шкафа. Вот так это выглядит живьём:
Можно было бы закрепиться и к стене, но она из очень мерзкого рыхлого кирпича и лишний раз её трогать нет никакого желания. А шкаф на этом месте всё равно прописался на века.
Детали и материалы
Театр начинается с вешалки, а вытяжка — с вентилятора. Модель на ⌀100 мм. достаточно компактная и при этом по словам автора вдохновляющего видео обеспечивает достаточную производительность. Для выброса воздуха за окно требуется плоский канал. Его сечение выбираем так, чтобы оно примерно совпадало с круглым. Которое равно: S = ~7'854 мм². Два ближайших стандартных плоских канала имеют размеры 55х110 мм. (S = 6'050 мм²) и 60х120 мм. (S = 7'200 мм²). Ещё есть габарит 60х204 мм. (S = 12'240 мм²), однако он уже слишком громоздкий. Выбираем канал 60х120 как наиболее близкий по сечению к круглому.
Гибкий канал (рукав) взят белый из ПВХ просто потому, что мне лично он понравился намного больше блестящего «под алюминий». Который выглядит так, словно его корова жевала, и неприятно шуршит при складывании/раскладывании.
Цены приведены исключительно для справки по состоянию на момент публикации.
- 1. Хомут червячный ⌀90~110 мм.: 39 ₽ х 2 шт. = 78 ₽;
- 2. Колено вертикальное 90° 60х120 мм.: 108 ₽;
- 3. Колено круглое 45° ⌀100 мм.: 144 ₽;
- 4. Держатель круглого канала ⌀100 мм.: 53 ₽;
- 5. Канал плоский 60х120 мм. длина 0.5 м.: 117 ₽;
- 6. Прямой переход с круглого на плоский канал ⌀100 мм. 60х120 мм.: 135 ₽;
- 7. Воздуховод из ПВХ гибкий армированный ⌀100 мм. 6 м.: 945 ₽;
- 8. Вентилятор канальный Vents TT100 ⌀100 мм.: 2'153 ₽;
Сборка
Первым делом собираем выпускной коллектор для сброса воздуха за окно. Отпиливаем отрезок канала длиной 70 мм. Примеряем как оно должно выглядеть:
Обезжириваем поверхности и склеиваем. Использую для подобных случаев полиуретановый клей Akfix 610, он прекрасно справляется с пластиком и отлично заполняет зазоры. Кроме проклеивания дополнительно скрепил всё четырьмя винтами М3х10. Готовая конструкция:
И сразу же отвечая на вопрос, почему бы не удлинить колено так, чтобы выпуск был пониже? Потому что москитная сетка. В текущем виде коллектор навешивается на створку окна так, чтобы не мешать сетке. Будь выпуск длиннее хотя бы на пару сантиметров — и он упирался бы в сетку.
Подключаем к вентилятору провод питания. В распределительной коробке сбоку есть разметка отверстия под выключатель, чем можно и воспользоваться. Любым удобным способом вырезаем отверстие и вставляем выключатель. Подходит любой размером 21х15 мм. (например MRS-101-2C3-B) на ток не менее 3 А. Подключаем провод согласно инструкции. Которая гласит, что N это общий вывод, а L1 и L2 — минимальная и максимальная скорости соответственно:
На стенке шкафа на высоте примерно середины окна размечаем отверстия под крепление вентилятора. Внизу размечаем отверстия под крепление для круглого колена 45° так, чтобы при вставке его туда оно принимало вертикальное положение. Засверливаем отверстия и прикручиваем все крепления:
Начинается веселье с гибкими рукавами (каналами). Они крайне непослушны в руках, гнутся-мнутся во все стороны. Поэтому действуем по следующему плану. Сначала натягиваем конец рукава на переход выпускного коллектора. Садится плотно как на сливу, поэтому использовать хомут необязательно, вполне достаточно подмотать изолентой чтобы прибрать торчащий в сторону стальной корд. Открываем окно вверх, накидываем на створку выпускной коллектор и примеряем длину рукава до верхнего патрубка вентилятора. Обязательно оставляем запас 3~4 коленца чтобы было за что закрепить. Отрезаем рукав. Полученный отрезок натягиваем на верхний патрубок вентилятора. Туда он плотно не садится, сильно болтается. Придерживая рукав и крепление вентилятора чтобы не нарушить их взаимное расположение, откручиваем крепление. Плотно подматываем рукав изолентой, оставив 3~4 коленца корда в сложенном положении. Изоленты здесь жалеть нельзя ни в коем случае! Пусть лучше много будет, зато хомут точно не порежет тонкую плёнку рукава. Щедро намотав изоленты, накидываем поверх неё хомут и затягиваем.
Натягиваем оставшийся отрез рукава на нижний патрубок крепления вентилятора. Подматываем изолентой. Надеваем хомут, затягиваем. Навешиваем крепление вентилятора на место, прикручиваем. Отмеряем рукав так, чтобы он свободно дотягивался до желаемого места на верстаке. Отрезаем рукав. Натягиваем его на колено 45°. Садится плотно, хомут не требуется. Раскладываем рукав по верстаку, поворачивая колено так, чтобы оно свободно лежало на боку и рукав не перекручивался. Подматываем изолентой, фиксируя это положение.
Вставляем вентилятор в его крепление и защёлкиваем хомуты. Получается вот так:
И чтобы всё это сложить, в стене выше шкафа сверлим отверстие и закручиваем туда прямой крючок. В стенке колена выпускного коллектора сверлим отверстие под крючок. Разложенный по верстаку рукав просто собираем и вставляем круглое колено в его крепление. В сложенном виде получается вот так:
И с закрытыми жалюзи:
Вышло, как и планировалось — скрытно и культурно, сворачивается/разворачивается легко, быстро и удобно.
Проверка
Оказалось весьма сложно снимать дым, особенно на практически бездымном флюсе:
И тем не менее, заметно, что дым даже вверх подняться не может, течёт горизонтально прямо в рукав. И это на расстоянии в несколько сантиметров. Прошлый мой дымоуловитель с фильтром приходилось всегда держать на максимальных оборотах и ставить вплотную, и даже тогда он не всегда справлялся.
Что по уровню шума — он заметный, но не раздражающий и равномерный как текущая вода. Учитывая что пайкой по восемь часов в день не занимаюсь, это вполне приемлемо.
Заключение
Я редко бываю доволен своими проектами, но в этот раз результат превзошёл все ожидания. Вытяжка собрана за один день, места занимает мало, складывается/раскладывается моментально. Дым тянет эффективно, да ещё и выкидывает его на улицу, а не гоняет через фильтр (который возможно ничего и не захватывает вовсе). И плюс цена всего этого получилась меньше даже чем у дымоуловителей, не говоря уже о настоящих промышленных вытяжках.
В общем, я очень доволен и надеюсь, что данный проект вдохновит ещё кого-то на заботу о своём здоровье.
На этом всё, благодарю за внимание! Вопросы и конструктивная критика — приветствуются.
Делаем настольную вытяжку. Брутальный DIY с канализационными комплектующими
Сегодня мы сделаем своими руками настольную вытяжку с подсветкой и креплением к столу. Можно использовать для пайки (делал для этой цели), при работе с эпоксидной смолой, растворителями и т.д. Применений может быть много. Мой первый пост в сообществе DIY :) До этого всё как-то были обзоры товаров или их доработка
Сначала я вас немного попугаю :) Многие понимают, что вытяжка нужна, если во время работы приходится дышать вредными испарениями. Но не все осознают степень реальной проблемы. Давайте немного это исправим и приведем несколько примеров.
Теория
Канифоль
Сколько лет я считал, что этот флюс природного происхождения относительно безопасен. Хотя когда-то давно коллеги мне говорили, что лучше перейти на другие флюсы. Отмахивался. В итоге заработал хронический бронхит. Причем это не самые плохие последствия от длительной работы с канифолью. Я не утверждаю, что она опаснее современных флюсов. Скорее наоборот. Но от них нет такого столба смога, как от канифоли. Что нам говорят врачи — канифоль достаточно безопасна сама по себе при попадании в организм, проблема состоит в том, что при длительном нахождении в помещении, где находится взвесь мелких частиц канифоли, со временем развиваются аллергические реакции организма, что приводит сначала к бронхиту, потом к астме. Вторая проблема — продукты распада канифоли при пайке. Это относительно безопасные органические кислоты, но они вызывают раздражение слизистых оболочек, что накладывается на эффект аллергической реакции от взвеси частиц канифоли.
Amtech NC-559-ASM
Довольно популярный флюс. В исследованных образцах найден фенол. Класс опасности 2. Вызывает поражение ЦНС, раздражает слизистые. Возникает вопрос, он в составе китайской реплики NC-559-ASM (которая массово продается в магазинах) или в оригинале?
Общий посыл таков, что часто при каких-то домашних работах нужно эффективно выводить из рабочей зоны вредные испарения. Что обычно делают люди:
Практическая часть. Выбор комплектующих
Я решил делать настольную вытяжку из комплектующих для канализации :) С этими комплектующими я на Вы, поэтому если что-то не правильно назвал — напишите в комментах. У меня их выбор был таким — ходил по рынку и в голове представлял 3d модель того, что мне нужно. Уже потом названия смотрел дома.
Кроме того, я внезапно обнаружил у себя залежи старых советских радиоэлементов. Думал уже такого у меня не осталось. Использую их в блоке управления. Вообще концепция сегодняшнего обзора такая — делаем все максимально дешево, просто и легко повторяемо. Механическая часть — покупаем все в любом хоз. магазине. Блок управления — используем самые распространенные детали. Никаких МК, индикаторов и ШИМ управления :)
Итак, как говорил Филеас Фогг — 'Сегодня, Паспарту, мы с собой возьмем следующее'.
Гофр спирально армированный сантехнический 32мм. Средняя стоимость 0.95$ метр. Мне нужно было 5 метров до окна.
Хомут червячный 25-42мм. Заглушка 32мм. Стоило что-то около 1.5 доллара за все.
Труба с раструбом канализационная 32x1.8мм полипропиленовая. 2шт. 0.9$ за штуку.
В расширении есть резиновый уплотнитель. Туда мы будем устанавливать заглушки.
Редукция 72/50. 0.4$ за штуку.
Манжета канализационная 70-40. 0.3$ за штуку.
Труба ПВХ жесткая. Наружный диаметр 63мм, внутренний диаметр 56мм. Сколько стоит не знаю, мне обрезок на рынке подарили. Подозреваю очень дешево такой кусок. Я себе отрезал 17.5см дома от того куска.
Мотор я разобрал, почистил и смазал. Там нет шарикоподшипников. Две латунные втулки. Припаял коннектор и полосу из резины — будет нужна для крепления мотора в трубе.
Самый дешевый фонарик за 1 доллар. Я купил на рынке. Светодиоды я буду менять на Osram. Как в этом обзоре mysku.club/blog/aliexpress/86162.html
Корпус kradex z3w 110х150х70. Стоимость 3 доллара.
Лампа mtl-07 e27. Обошлась в 14 долларов. Это самая дорогая часть в вытяжке. Я пишу точно модель лампы, т.к. есть с пластиковыми боковинами и другим креплением. В этой — станина из металла и усиленное металлической скобой крепление к столу. Можно сделать тугой ход лампы для больших нагрузок. А нагрузки у нас будут большие. На втором фото крепление к столу и плафон я снял.
Сборка
Отрезаем часть от первой трубы с раструбом, что бы осталось сантиметров 20. Широкой частью вставляем в редукцию 72/50 и прихватываем резиновым клеем.
Переворачиваем и заливаем эпоксидной смолой пространство между двумя трубами. После застывания получится так:
Это у нас будет переходник с гофро-трубы на трубу ПВХ. Красим редукцию масляной матовой черной краской. Как оказалось, растворители в масляной краске немного разъедают материал редукции. Из-за этого сохнет очень долго. У меня сохло две недели. Но я никуда не торопился. Зато потом сцепление краски с материалом редукции было отличное. Краска легла намертво.
Берем манжету канализационную и ножницами вырезаем внутри резину, оставляя сами ребра на 2мм. Должно получится так:
Вставляем в редукцию. Эту конструкцию мы будем надевать на трубу ПВХ.
На противоположную часть натягиваем один конец гофро-трубы. Все очень крепко сидит.
Аналогично отрезаем часть от второй трубы с раструбом и натягиваем другой конец гофро-трубы. Тут уже я установил заглушку и хомуты червячные. Зачем вообще нужны заглушки? Со временем в гофро-трубе будут осаждаться пары флюсов и появится запах. А так как храним мы это дома, то после пайки можно просто установить заглушки и положить куда-то гофро-трубу до следующего раза. Хомуты нужны для того, что бы зацепиться за какую-то часть пластикового окна или подоконника.
Первая часть нашей конструкции готова.
Теперь подготавливаем трубу ПВХ. Выводим из трубы кабель и делаем углубление для фиксации фонарика. Крупной наждачкой делаем шероховатую поверхность углубления, т.к. фонарь я клеил эпоксидкой, а у нее адгезия к ПВХ средняя. В эпоксидку еще добавил побольше пластификатора, так держит надежнее.
Прикручиваем крепление лампы к корпусу трубы (дополнительно фиксируем на эпоксидку). На кабель припаиваем разъем 2.5мм
Клеем фонарик на эпоксидку. Устанавливаем двигатель внутрь трубы ПВХ. Крепление — по одной оси на двух винтах в родные крепления. По другой оси устанавливаем два винта на гайках для фиксации корпуса двигателя. Все соединения винтовые на клей, что бы не разболталось от вибрации. Покажу чуть позже. Трубу ПВХ красим той же масляной краской. И тоже долго сохнет. Также я открутил заднюю крышку фонарика и приделал туда через проставку тонкий разъем питания. К нему подвел провода от внутренних разъемов. Видно на фото.
Крепление мотора. Видно по одной оси винтовые крепления к корпусу. По другой — фиксация самого корпуса.
Расстояние от крыльчатки до трубы.
Устанавливаем нашу конструкцию на станину.
Кстати, пару слов о станине. Она полностью металлическая. Все винтовые крепления можно затянуть сильно и это даст необходимую жесткость. А она нам нужна — кусок гофро-трубы тяжелый и пружинит. Хоть я и закидываю часть гофры на дверь, оставшаяся часть все еще имеет большой вес. Кроме того, в оригинальной станине используются пластиковые шайбы, я их заменил на текстолитовые. Это еще дало жесткости. Также на фото видно крепление мотора с другого ракурса.
Средняя часть станины. Виден второй провод для питания светодиодов фонаря. Я его закрепил снаружи.
Возле основания для крепления к столу.
Питание фонаря подключено.
Система крепления к столу. Штырь входит в паз на основном креплении. С нижней стороны стола пластиковый барашек с гайкой прижимает уголок. Вроде держит, но у меня этот уголок не вызывает доверия. Сделаю из алюминия. Также видно, что на уголок и основное крепление приклеена резина. На уголке ее не было, я вырезал из велосипедной шины. На основном была толстая пористая резина, тоже заменил на велосипедную.
Штырь на станине. Он вставляется в основное крепление. Я туда забил чоп, что бы его расклинить и оно вращалось в креплении туже.
Пластиковый барашек в итоге заменил на широкую металлическую гайку и металлический барашек.
Штекер питания вытяжки.
Итак, готова вторая часть.
Редукция надевается на трубу мягко, краску не царапает.
Собираем блок управления. Схема очень проста. Ставил транзисторы и диоды бу, что были под рукой. Информации по мотору я не нашел. Но прикинул, что он ватт на 10. Если на мотор подать переменку 15V, RMS тока 0.74A. Собственно приблизительно под эти параметры и делал. Мотор зверский. Как по шуму, так и по потоку :)
Собиралось все на макетке. Регулировка переменного напряжения на моторе от 15.1V до остановки мотора. При 15.1V RMS тока 0.75A. Трансформатор от китайского кондиционера. Тут есть момент — он по габаритной мощности ватт на 6. Поэтому в моем случае работал с насыщением и сильно грелся. Но с учетом активного охлаждения температура не поднималась до срабатывания термозащиты в трансформаторе. Я почему-то сразу не подумал насчет транса и поставил на макетку. Поэтому фото и измерения дальше будут с ним. Но сейчас его снял уже и поставлю мелкий тор на 15 ватт. В принципе больше ничего менять в вытяжке не буду, остальное все устраивает.
По поводу охлаждения — вы же помните, делаем все дешево и по принципу использования ненужных комплектующих :) Нашел компьютерный вентилятор Titan. Он на 12V 0.12A. Реальное потребление 95mA. Вентилятор на шарикоподшипниках, был снят с древнего компьютера. При этом до сих пор работает тихо и без проблем. Хорошо делали. С питанием вентилятора не заморачивался. Сделал бестрансформаторное от сети.
Получилось компактно. Чуть больше спичечного коробка.
В корпусе снизу просверлил отверстий дополнительно для лучшего охлаждения.
Устанавливаем все в корпус.
Вид спереди. Светодиод я тоже поставил советский. Зачем выкидывать? :)
Узнаете гнездо 5pin DIN (СГ-5)? Тоже в барахле была пара новая. Понятия не имею откуда. Пусть тоже пойдет в дело, токи небольшие :)
В сборе и на рабочем месте. Когда вытяжка не нужна, снимаю гофр и складываю станину. В углу стола места занимает немного.
Тест с дымом. Поджег вату и провонял всю комнату :) К сожалению от ваты много дыма не было, но видно как бодро в вытяжку летят искры.
А тут я подключил к трубе небольшой фен. Это по поводу замечаний 'не продует' :) Причем у меня есть более мощный фен. Ссылку на запчасти к нему я давал в обзоре.
Берегите себя, правильно организовывайте рабочее место и не 'проветривайте' :)
Маникюрный пылесос «своими руками»
Всем доброго времени суток! Сегодня я буду собирать маникюрный вентилятор или, как точнее его будет назвать, — маникюрный пылесос.
Его основная задача — втягивать в себя ногтевую крошку и пыль, которая образуется в результате работы фрезы.
Это позволяет держать рабочий стол чистым и не вдыхать лёгкими пыльный воздух. Подобные вентиляторы можно встретить в любом ногтевом сервисе. Полистав интернет я понял, что устройство пользуется спросом и многие пытаются сделать его сами.
Я разработал 3D модель корпуса агрегата.
Его мы и будем собирать! Корпус состоит из 3 частей, плюс фиксатор. Проект получился бюджетным, будет полезен многим начинающим маникюрным мастерам.
Кроме напечатанной на 3D принтере модели нам понадобится: большой вентилятор 12В размером 92 на 92 мм, который будет служить втягивающим вентилятором и маленький, размером 50 на 50 или 60 на 60, который будет вытягивать воздух из корпуса.
Чтобы пыль не вылетала из корпуса, а пальцы не попали в лопасти, будем использовать защитные решетки.
На большой вентилятор — металлическая с большими проемами:
И на вытяжной вентилятор — маленькая с фильтром от мелкодисперсной пыли.
Также нам понадобится одна кнопка включения\выключения:
И кнопка для переключения режимов.
Одно сопротивление на 2 ватта на 50 ом.
Можно использовать любое сопротивление в диапазоне от 30 до 80 ом, которое позволит нам занижать обороты вентиляторов для второго режима. В качестве питания нам понадобится блок на 12 в — 1 или 2 ампера и разъем питания на корпус для него.
Также понадобится около 1 метра проводов для монтажа, желательно разных цветов, и паяльные принадлежности. Провода достаточно взять 0,5 или 0,75 сечения. Проект можно дополнить концевым микропереключателем для отключения вентиляторов в момент открытия отсека для сбора пыли:
… и подсветкой для пущей эффектности)
Предоставляю простенькие схемы для нашего проекта:
И дополненного проекта с концевиком и подсветкой:
Первым делом мы займемся кнопкой переключения режимов. По крайним контактам мы произведем пайку нашего сопротивления.
Такое подключение позволит упростить схему и мы сможем отказаться от лишнего провода. Подвод питания производится к любому из контактов сопротивления с одной стороны,
отвод питания, который пойдет непосредственно на вентиляторы, берется с центрального контакта клавиши переключения режимов.
Далее монтируем наш маленький вытяжной вентилятор к корпусу, прикручиваем его двумя винтами по диагонали к корпусу.
С обратной стороны устанавливаем пластиковую решетку с фильтром. Решетку прикручиваем 4 винтами к корпусу бокса.
Теперь займемся установкой большого втяжного вентилятора. Прикручивать его будем вместе с металлической решеткой 92 на 92 мм к крышке нашего пластикового бокса. Прикручивать будем винтами, которые были в комплекте с вентилятором.
Такие часто используются для монтажа вентиляторов в компьютерные корпуса. Приобрести их, как и сами вентиляторы, можно в любом компьютерном или радио магазине.
Обязательно соблюдаем направление потока воздуха у вентиляторов! Стоить уделить внимание подбору большого втяжного вентилятора. Чем он будет мощнее, тем он будет лучше всасывать мусор и работать будет комфортнее.
Проверяем наш отсек для сбора пыли, чтобы он свободно входил в корпус после установки вентиляторов.Далее нам необходимо зачистить провода и подключить вентиляторы вместе.
Если у вашего вентилятора 3 провода, то используем только черный и красный. Третий провод просто отрезаем, он необходим для управления оборотами вентилятора.
Мы не будем усложнять проект схемами с плавной регулировкой скорости и поступим гораздо проще.
Далее припаиваем центральный плюсовой провод к центральному контакту разъема. И подключаем плюсовой провод от вентиляторов к отводу питания кнопки переключения режимов и провод подвода питания и монтируем кнопку в корпус.
Теперь распаяем кнопку включения\выключения устройства. У моей кнопки 4 контакта, это нужно для разрыва и плюсового и минусового вывода. Тут можно использовать любую другую кнопку этого типоразмера. Заранее припаиваем провода к кнопке, чтобы после было удобнее подключить кнопку уже после установки её в корпус.
Теперь можно заняться разъемом питания. Перед установкой разъема необходимо на провода надеть гайку. Это моя любимая ошибка, так как после пайки установить гайку не удастся.
Всё припаяно. Закручиваем гайку к разъему. Это не так просто, помогаем себе отверткой или пинцетом.На все контакты устанавливаем термоусадку или покрываем их лаком, чтобы во время эксплуатации контакты не были закорочены мусором. Мало ли что туда может попасть… Сейчас на ногти наносят множество декоративных элементов, да и лаки бывают с металлической крошкой, случайное попадание которой на контакты может привести к короткому замыканию.
Теперь уложим все провода и закрепим их термоклеем. Это просто, быстро и поможет проводам никуда не улизнуть во время работы.
Перед окончательной сборкой тестируем работу нашего устройства… Это необходимо сделать заранее, дабы исключить наши ошибки и убедиться в отсутствии дефектов в работе наших клавиш и разъема.
Кнопка включения работает. Режимы переключаются, всё работает как следует.
Теперь можно закрутить верхнюю крышку корпуса. Прикручивать будем мелкими саморезами к телу корпуса в пластиковые стойки.
Последним этапом нашей работы является монтаж ящика для сбора пыли. Первым делом установим колечко, например которое используется для брелоков ключей. Установим его в ручку ящика для удобства его открытия.
Теперь найдем кусок ткани, например от старых носков и вырежем нужную нам часть и прикрутим её к ящику винтами. Лишние участки обрезаем. Ткань послужит фильтром, который будет улавливать всю ногтевую пыль и не допускать её до вытяжного вентилятора.
Как устроена встраиваемая вытяжка
Современная кухня немыслима без вытяжки. Основная задача прибора – отвод вредных продуктов горения газа, удаление запахов, жирных брызг и других загрязнений воздуха. Эффективность работы вытяжки зависит от качества используемых для ее изготовления узлов и комплектующих, точности сборки и соблюдения пользователем рекомендаций по применению и профилактике устройства.
Виды встраиваемых вытяжек
По типу встраивания вытяжки бывают для монтажа в шкаф, в стену, в потолок или в столешницу. При встраивании в шкаф приборы практически не видны, поэтому главным критерием выбора в этом случае являются технические характеристики, а не дизайн. Стенки шкафа обеспечивают дополнительную звукоизоляцию, сам шкаф может использоваться для хранения разных кухонных мелочей.
Встраиваемые в стену вытяжки предполагают наличие ниши в стене. В многоквартирных домах такой монтаж выполнить затруднительно, поэтому этот тип встраивания применяют в частных домах. Кроме этого, при встраивании вытяжки в стенную нишу прокладывание воздуховода необходимо продумывать заранее, чтобы он не портил вид помещения. Встраиваемые в потолок вытяжки являются достойной альтернативой громоздким островным вытяжкам. Как правило, их устанавливают в гипсокартонные конструкции на потолке на стадии ремонта. Такие модели имеют дистанционное управление, отличаются высокой производительностью и лаконичным дизайном. Встраиваемые в столешницу вытяжки являются одними из самых современных. В нерабочем положении корпус вытяжки полностью спрятан в кухонной тумбе. На виду остается только панель управления прибором. Размещают ее обычно за варочной панелью или рядом с ней. При включении вытяжка выдвигается вверх лифтовым механизмом. Близкое расположение вытяжки и варочной поверхности обеспечивает эффективную очистку воздуха, поскольку все испарения захватываются практически сразу возле посуды.
Элементы вытяжки, которая встраивается в шкаф
Чаще всего кухонная вытяжка встраивается в кухонный навесной шкаф. При этом они могут быть полновстраиваемыми, т. е. полностью скрытыми фасадом навесного шкафа или с открытой панелью управления. Также есть модели с выдвижной панелью, расширяющей площадь покрытия варочной панели. Монтаж вытяжки в шкаф позволяет скрыть канал воздуховода, чтобы он не бросался в глаза. Встраиваемая вытяжка выбирается в зависимости от интенсивности использования плиты и размеров навесного шкафа.
Корпус
Корпус вытяжки является основой для крепления всех элементов ее конструкции. Учитывая достаточно большой вес некоторых из них, например вентилятора, к корпусу предъявляются достаточно высокие требования по жесткости. Обычно корпуса вытяжек изготавливают из листовой стали или высокопрочного пластика. При этом на современных моделях предусматривается специальная шумоизоляция корпуса. Особых требований к цветовому оформлению корпусов нет, поскольку прибор располагается внутри шкафа и его практически не видно. Самые распространенные цвета – белый, черный, коричневый, серый и под нержавеющую сталь. По типу исполнения корпуса встраиваемые вытяжки выполняется купольными или плоскими.
Выдвижной экран
Некоторые современные модели встраиваемых в шкаф вытяжек оснащены выдвижным экраном. Такая телескопическая конструкция позволяет более эффективно удалять испарения за счет покрытия большей площади варочной поверхности и уменьшить габариты прибора. Выдвинув экран, можно при необходимости увеличить мощность всасывания почти в полтора раза. В задвинутом положении экрана вытяжка занимает минимум места, не ограничивая перемещения возле варочной панели. Это особенно актуально для людей с большим ростом.
Жировой фильтр
Жироулавливающий фильтр является основным элементом фильтрации вытяжки. Конструктивно он выполняется в виде нескольких сетчатых пластин из анодированного алюминия или нержавеющей стали вмонтированных в рамку. При прохождении воздушного потока через фильтр, все находящиеся в воздухе загрязнители задерживаются на сетках. Корпус жирового фильтра покрывают специальным веществом, обеспечивающим устойчивость к перепадам температур, механическим и другим воздействиям.
Крыльчатка (вентилятор)
Принудительная циркуляция воздуха в помещении осуществляется вентилятором. Крыльчатка надетая на ось электродвигателя вращается, захватывая лопастями воздух. Конструктивно крыльчатки бывают осевые и тангенциальные, отличающиеся расположением оси двигателя относительно вектора движения потока воздуха. Для осевых турбин эти направления совпадают, а для тангенциальных – перпендикулярны друг другу. Выбор конструкции крыльчатки определяется компоновкой вытяжки и оптимальным использованием внутреннего пространства корпуса. В некоторых моделях предусмотрено два вентилятора, работающих параллельно.
Электромотор
Большинство кухонных вытяжек оснащены коллекторными или асинхронными двигателями. Они не боятся высоких температур, но производители все равно устанавливают дополнительно термопредохранители. Заявленная мощность вытяжки напрямую зависит от мощности мотора. При этом нужно понимать, что мощный двигатель будет издавать больший шум. Для уменьшения шумовой нагрузки в некоторых моделях устанавливают не один мощный, а два более слабых двигателя.
Осветительные приборы
Дополнительной функцией встраиваемых вытяжек является освещение рабочей поверхности плиты. Это создает комфортные условия при приготовлении пищи. Для равномерного освещения в корпус вытяжки встраивают несколько светильников. Это могут быть лампы накаливания, галогенные или светодиодные светильники. Включение освещения производится на панели управления вытяжкой. На некоторых современных моделях предусмотрена регулировка интенсивности освещения.
Элементы управления
Управление вытяжкой может быть электронным или механическим. В первом варианте управление на большинстве моделей осуществляется через сенсорный дисплей, оснащенный индикацией выбранного режима работы. Основным достоинством электронного управления является возможность установки времени включения и отключения вытяжки. При механическом управлении для включения устройства и регулировки режимов используются кнопки или ползунки.
Подключение вытяжки
Встраиваемые вытяжки подразделяются на работающие в режиме отвода воздуха и в режиме рециркуляции. Выбирать вытяжку нужно в зависимости от своих предпочтений, размеров кухни, стиля ее оформления, интенсивности использования варочной поверхности.
Отвод воздуха
Режим отвода воздуха является очень эффективным, при нем продукты горения и запахи почти полностью удаляются. В этом случае загрязненный воздух проходит через жироулавливающий фильтр и выводится в канал общедомовой системы вентиляции. Установка вытяжки предполагает монтаж специального воздуховода. Он может быть гофрированным или металлическим круглого или квадратного сечения.
Рециркуляция
В этом случае загрязненный воздух очищается при прохождении систему фильтров и возвращается назад в помещение. Такая технология не требует дополнительных монтажных работ воздуховода. Вытяжку, работающую в режиме рециркуляции можно установить в любом месте, без привязки к системе вентиляции. При рециркуляционной системе очистки воздуха кроме жироулавливающего фильтра грубой очистки вытяжка оснащается угольным фильтром тонкой очистки. Его задача – удаление неприятных запахов и копоти.
Надежные вытяжки от Elica
Современные встраиваемые вытяжки Elica – надежное, простое в использовании и функциональное устройство, которое избавит вашу кухню от запахов при приготовлении пищи. Конструкция вытяжки продумана настолько, что прибор не только не займет много места, а станет настоящим украшением кухонного интерьера. Мягкая подсветка, эргономичный дизайн, удобное управление обеспечивает комфортное пользование вытяжкой. Каталог встраиваемых вытяжек представлен моделями с различным типом монтажа – в шкаф, к потолку, в столешницу. Несколько скоростей, наличие интенсивного режима позволяет регулировать работу вытяжки в зависимости от степени загрязнения воздуха. Устройства оснащены качественным алюминиевым жироулавливающим фильтром. Встраиваемые вытяжки Elica предусматривают работу в режиме отвода и рециркуляции. Каждый потребитель может выбрать оптимальный для себя вариант в зависимости от планировки кухни и своих приоритетов.
Встраиваемая вытяжка Elica ELIBLOC HT GR A/60
Читайте также: