Как сделать столик из вагонки
Обновлено: 17.05.2024
Некоторые строительные материалы находят применение в других областях. Так обычная штукатурка превратилась в художественную или декоративную. Из нее даже панно теперь делают. Другой такой пример — эпоксидная смола. Из нее делают очень красивую и нестандартную мебель. В частности, столы, барные стойки, стулья. Вот только ценник совсем негуманный, но очень красиво. Как выяснилось, технология не так сложна, хоть есть много тонкостей. Но сделать стол из эпоксидной смолы и дерева своими руками вполне реально.
Подготовка древесины
Выбор древесины для столешницы из эпоксидной смолы — целое дело. Чем ярче проявляется древесный рисунок, тем интереснее будет результат. Но древесина должна быть выдержанной, сухой. И спилы нужны немалой толщины, с интересными краями. По сути, это необрезная доска, но дорогих пород древесины. Чтобы не путать со строительным материалом называют такие спилы — слэб и должны они быть камерной сушки.
Можно даже камень использовать как основу
Получив древесину, надо придумать как ее разложить. Столешница может быть собрана из нескольких досок «с рекой» из эпоксидки между ними. Края при этом могут быть из смолы или из древесины. Массив может располагаться с одной стороны, вторая будет прозрачной. Можно использовать круглые плашки, которые получаются при распиливании толстых и не очень деревьев. Если нет древесины с красивым краем (или она слишком дорога), рельеф можно сделать вручную — фрезером. Если доски узкие, их склеиваем, сажая на шканты. В общем, возможностей масса.
Такой вот стол из эпоксидной смолы сделан из двух досок карагача (вяза)
После того как придумали, как все будет выглядеть, начинаем обработку древесины. Надо снять кору, удалить дефекты. Дефекты — сухие и раскрошенные сучки, дырочки, которые прогрызли насекомые, сколы, трещины. Если где есть гниль или «синева», убираем фрезером до чистого дерева. В общем, все очищаем, шлифуем, сохраняя природную форму или добавляя рельефа в меру фантазии и способностей. Плоскость доски тоже шлифуем, обнажая древесный рисунок, при желании подчеркивая его. Использовать можно любые средства. Ту же морилку, масло для древесины, можно обжечь лампой, после отшлифовать, используя проволочную щетку и т.д.
Грунтовка древесины нужна, если не хотите видеть пузырьки в смоле
Перед основной заливкой надо древесину «прогрунтовать» той эпоксидной смолой, которую будете использовать в работе. Заливаем сначала все небольшие каверны, отверстия, которые обнаружили при зачистке. Залили и на протяжении двух-трех часов периодически прогреваем залитые участки. Из каверн, пор древесины выходит воздух. Если смолу не греть, останутся пузыри в толще смолы. Если вы хотите добиться прозрачности, пузыри надо удалять. Вот их и греем. После высыхания залитые участки шлифуем, выравнивая в плоскость с доской. Затем тонким слоем смолы покрываем доску полностью — стабилизируем ее, попутно выгоняя воздух из пор.
Создание формы для заливки
После того как древесину подготовили, залили ее тонким слоем состава, пока она сохнет, приступаем к созданию формы. В ней надо будет разместить деревянную заготовку. По размерам форма может быть как впритык по длине с доской, так и больше. Во втором варианте по краям будут полоски эпоксидки.
Для создания формы подойдет любой листовой материал с гладкой поверхностью. Чем более гладкой будет форма, тем меньше усилий потребует шлифовка. Форму собирают с бортиками, которые на несколько сантиметров выше планируемой толщины столешницы. После сборки стыки герметизируют герметиком, который нужно тщательно выровнять. Оборачиваем палец пищевой пленкой, смачиваем в воде и заглаживаем до идеального состояния. Но делать это надо быстро. Герметизация должна быть тщательной, иначе смола потечет из формы. А она далеко не дешевая, да и следы убирать непросто.
Если есть струбцины, можно плашки зафиксировать с их помощью, а не использовать груз
Можно сделать форму из ламинированного ДСП, а можно из фанеры, но ее надо будет обязательно чем-то покрыть. Например, воском, специальным разделительным составом. Самый простой и дешевый вариант — обтянуть пленкой, но она должна лечь гладко, без каких-либо волн и неровностей. Можно заклеить скотчем в два слоя. Клеить стык в стык, без захлестов. Второй ряд клеим сдвинув так, чтобы швы нижнего ряда были перекрыты лентами примерно на середине длины. Скотч тоже должен ложиться гладко. Его можно заменить виниловой пленкой, но надо будет подогревать в углах, чтобы легла ровно.
Можно сделать форму из стекла, посадив бортики на герметик. Для более легкого отделения стекло смазать слоем жира. Не пренебрегайте смазкой — будет намного меньше проблем. В общем и целом, делая стол из эпоксидной смолы даже на подготовительных процессах можно включать фантазию. Технология очень гибкая, вариантов множество.
Какую эпоксидную смолу использовать для изготовления столешниц
Эпоксидных смол очень много и разброс по ценам солидный. Сразу скажем, что для нормального результата дешевая не подойдет. Нужна прозрачная, которая со временем не мутнеет, не меняет цвет, а это дорогие составы, например, 3D MG-EPOX-STRONG. Часто они выделены в отдельную категорию: эпоксидные смолы для столешниц. При выборе надо обратить внимание на такие параметры:
Дело в том, что есть смолы, которые за один раз заливать можно только небольшим слоем. Скажем, максимальный слой 10 мм. И следующий слой можно заливать через 24 часа. Если надо сделать столешницу толщиной 6-7 мм (4 см древесина, плюс по 1-1,5 мм снизу и сверху), понадобится целая неделя. И это только, чтобы залить послойно. Есть эпоксидные смолы, которые можно заливать слоем до 6 см и более.
Если делать стол из эпоксидной смолы собираетесь впервые и с этим материалом дел ранее не имели, лучше выберите те, которые наливаются тонким слоем. С ними проще добиться отсутствия пузырьков. Хотя, возможно, вам нравится эффект «застывшей газировки». Если желаете смолу подкрасить, надо покупать специальные красители. При послойной заливке краситель разводят в одном из компонентов до добавления отвердителя. Так цвет получится однородным.
Сколько нужно смолы
Сколько нужно эпоксидной смолы для стола? Ответить непросто. Столешница может быть разного размера, может быть малой или большой толщины. Может будет только небольшая «река», а возможно большая часть будет именно из эпоксидки. В принципе, можно примерно посчитать объем столешницы, который вы планируете сделать. Прикинуть, сколько в процентном соотношении будет занимать древесина, остальное — эпоксидная смола. Так что сколько нужно эпоксидной смолы для стола считаем для своего случая сами. У одних, которые делают только «реку» пойдет 4-6 литров, у других может требоваться 20-30 литров или больше.
Давайте рассмотрим пример. Будем делать прямоугольную столешницу размером 100*60 см, толщина — 7 см. Большую часть займет древесина — примерно на 2/3. Переводим величины в метры и перемножаем: 1,0 х 0,6 х 0,07 = 0,042 м³. Чтобы перевести в литры эту цифру умножаем на 1000. Получаем 42 литра. Вот так немало. Но это если делать столешницу полностью из эпоксидной смолы. Примерно 2/3 объема будут заняты древесиной. На долю эпоксидки придется всего 1/3. То есть, полученную цифру делим на 3 и получаем 14 литров. То есть, для изготовления столика 100*60 см потребуется порядка 14-15 литров эпоксидной смолы.
Технология заливки эпоксидной смолы на столешницу
В подготовленную форму выложили деревянную основу стола. Поставили на него груз, чтобы древесина плотно прижалась к основанию. Чем меньше ее затечет между деревяшкой и основанием, тем меньше будет расход.
Эпоксидная смола — двухкомпонентный состав. Состоит из смолы и отвердителя. Если хотите сделать эпоксидку цветной, добавляем несколько капель красителя в смолу и перемешиваем до однородного цвета. Переливаем в другую тару и повторяем перемешивание. Если этого не сделать, по краям, на дне останутся непрокрашенные полосы, которые будут видны. Закончив перемешивание, отливаем нужное количество затонированной смолы в отдельную емкость, добавляем отвердитель, перемешиваем в течение нескольких минут. Выливаем в форму.
На такой стол надо много смолы
Первый слой — базовый. Часть все равно затекает под древесину. Он не должен быть меньше минимально допустимого. Смола текучая и выравнивается сама, но не стоит лить ее в одном месте. Лучше более-менее равномерно распределить по всей поверхности. Выжидаем положенное время до нанесения следующего слоя и операцию повторяем. Так до тех пор, пока не получим нужную толщину.
Как залить без пузырьков
В принципе, есть эпоксидная смола, которая мало подвержена образованию пузырьков — из серии Арт-Массив. Но пузырьки появляются из древесины. Если вы ее предварительно не покрыли тонким слоем смолы, их будет больше. Если обработали — меньше. Но будьте готовы к тому, что они будут. Поэтому для первого раза и советуем использовать нанесение смолы тонкими слоями. Так проще добиться отсутствия пузырей.
Смола может быть непрозрачной
Вся хитрость в том, чтобы в течение двух-трех часов после заливки прогревать смолу. Так пузырьки будут выходить на поверхность. Можно использовать для этих целей строительный фен. Некоторые применяют газовые горелки, но открытый огонь и эпоксидная смола — опасное сочетание. Лучше, все-таки, фен. Итак, после заливки каждого слоя прогреваем его при помощи фена.
Полировка и доведение до глянцевого блеска
Зерно берем сначала крупное, затем все мельче и мельче. Если есть более-менее значительные перепады, начинаем с 80 или 100, затем шаг за шагом уменьшаем зерно. Финишное доведение — уже 1000, 1500 и 2000. Не все смолы одинаково хорошо полируются. Если даже после использования 2000 шкурки блеска недостаточно, пробуйте полироли для автомобилей, фар. Можно сделать самодельную полировочную пасту: паста гои + солидол. И растирать сначала ветошью, а заполировать мягкой насадкой для полировки.
Можно не выравнивать рельеф, а только покрыть слоем эпоксидной смолы
Добиться блеска можно не только полировкой. Это не значит, что шлифовать не надо. Надо. Но если блеска недостаточно, а поверхность уже гладкая, можно столешницу покрыть глянцевым лаком и лучше на водной основе. И еще лучше — яхтный. Тогда поверхность не будет бояться влаги и горячего. Покрывать лаком как обычно — в несколько слоев. Промежуточная шлифовка вряд ли нужна, разве что сделали лужи или мусор попал. Шлифовать уже последний слой до нужной степени глянца.
Варианты другого заполнения
Стол из эпоксидной смолы и дерева не обязательно делать только из дорогого слэба. Отлично можно приспособить радиальные спилы деревьев. И радиус тут далеко не главное. Можно из древесины сделать раму, которую установить на столешницу — на фанеру 10 мм или около того. В эту раму выложить спилы — по рисунку или хаотично. В таком случае столешницу не надо будет снимать с основы — это самый простой вариант. Для самостоятельного изготовления в первый раз — самое простое решение.
Сделать стол из спилов дерева и эпоксидной смолы можно в разных видах
Обратите внимание, что древесину лучше выбирать с изъянами. В данном случае это не дефекты, а изюминка. Трухлявые так вообще выглядят экзотично. Особенно если подчеркнуть разницу цветов и фактур используя глубокий цвет.
Авторская мебель из дерева и эпоксидной смолы. Второй такой же точно нет
Очень интересный эффект при использовании не только тонировки, но и разных добавок. Например, блесток, порошка, который дает эффект металлика, даже битое цветное стекло или зеркальные осколки дают очень интересную картинку.
Использование жемчужного порошка с затонированной древесиной
Вместо древесины использовать можно камень. Вес такого стола будет солидным, но и прочность тоже ого-го. Отлично смотрятся слоистые породы. Желательно иметь навыки работы с камнем. Это посложнее, чем шлифовка древесины. При подготовке, надо хорошо заливать пустоты, чтобы вышел весь воздух.
Стол из эпоксидной смолы и камня
Используют гальку, натуральный или покрашенный гравий. Эти камни можно выкладывать довольно толстым слоем — смола все равно затечет в промежутки. Часто встречается в комбинации с древесиной. Кстати, если вы «промахнулись» с количеством эпоксидной смолы, можно в залитую смолу добавить камушки. Так можно добрать нужный уровень.
Галька, гравий тоже идут в ход
Фантазия человека безгранична. Делают мебель из эпоксидки, заливая разные железки. Детали автомобилей, гаечные ключи, велосипедные или мопедные цепи и т.д.
Металл тоже идет в ход
По тому же принципу можно сделать и стулья или табуретки. Можно отлить в том же стиле ножки-тумбы. Стали уже даже светодиодные гирлянды заливать в эпоксидку. Чем не ночная лампа или ножка с мягкой подсветкой. Есть, кстати, светящиеся в темноте добавки в эпоксидную смолу.
Эконом-мебель для бани своими руками: шкаф из вагонки и стол из половой доски
Пиломатериал напилил на стройбазе под нужный размер что бы можно было увезти в автомобиле.
Смонтировал каркас шкафа и сделал внутри каркаса полки из строганной доски 25х150мм.
Обил каркас обрезками вагонки, которые оставались от подшивки потолка. Ничего тогда не выкидывал, не сжигал, складировал на чердак бани. И как оказалось, не зря, все пригодилось.
Далее собрал дверки шкафа. Отмерил и запилил брусок 16х45мм под углом 45гр. в стусле с двух сторон, собрал рамку и прибил нарезанную в размер вагонку. Прикрутил двери. Получилось симпатично:
Шкаф в процессе монтажа. Двери сделал с фиксацией на неодимовых магнитах. Давно лежали специальные магниты с отверстием внутри от каких-то рекламных стендов. Шкаф после завершения работ покрыл акриловой лазурью для дерева, такой же, какой покрывал стены и потолок внутри комнаты.
Из брусков и половой доски из лиственницы сделал новый стол:
Конструкция из головы. Покрыл акриловым лаком. Он дороже чем любой алкидный, но взял по причине отсутствия запаха. Т.к. на улице уже было достаточно прохладно, то алкидный лак высыхал бы не менее недели. А внутри алкидами дышать не хотелось.
Т.к. кафельный пол в моечной и зимой и летом всегда холодный (зимой, понятно, вообще ледяной) – сделал полог на пол:
Собран из бруска 16х45мм на гвозди. Тоже покрыл акриловой лазурью. Что бы не так впитывал воду и не чернел.
Сделал ступни из лиственничной доски 45х120мм:
Ничего глобального выдумывать не стал. В ступенях просверлены отверстия и боковины стянуты саморезами большого размера, нагелями. Тоже покрыл акриловым лаком.
В Леруа приобрел керамогранит Artens Forest, светло-коричневый под дерево 200х600мм - 1,08м2
Выбрал на их стенде потемнее, но когда проверял целостность плиток – керамогранит оказался светлым. На вопрос: как так, это же не та продукция, что мне нужно – ответ был, что это так цветом отличаются партиями. Слышал байки, что у продукции в их сети гипермаркетов даже размеры плитки от партии к партии могут меняться. Ну, что ждать за такую цену…
Обложил крупным галечным камнем трубу печки. В этом месте при интенсивной топке труба нагревалась до красна и через некоторое время хоть и из нержавеющей стали – могла прогореть.
Это продлит срок службы трубы. Тем более, увеличилась теплоемкость объема камня в парной. Сейчас стало труднее залить печку водой когда паришься в ней, а дрова в печи почти прогорели.
Осенью была вторая часть отпуска – приезжал на пол дня-день. Работы не много, а две недели пролетели незаметно.
В конце октября уже выпал снег и строительный сезон в 2017г. я закончил:
На алиэкспесс в сентябре заказал светодиодную ленту с блоком питания длиной 5м (дешевле в три раза чем в магазинах). Лента на скотче. Когда приезжал уже просто в баню, а не работать - приклеил под короб с электрокабелем, который идет к розетке около тумбы:
Светодиоды светят вниз и правый сегмент - влево. Вживую смотрится куда интереснее, чем на фотографии.
Вот и закончился строительный сезон в 2017г. Наверное, многим было бы интересно узнать, какую сумму я потратил на строительство забора общей длиной 100м. Плюс забетонированные в ленту столбы на лицевой части участка (у дороги), мебель в баню. Привожу итоговый скрин с файла, куда заношу все затраты:
Без затрат на учет бензина – чуть более 200 тыс. руб. Думаю, если заказывать строительство такого же забора бригадам, то можно смело умножить на два. Экономия очевидна. Качество, думаю – не хуже профессионалов и опытных бригад. Да, все это происходило дольше и труднее физически, т.к. делаешь почти все сам. Но смысл не только в экономии. Мне нравится этот процесс. Отдых от основной работы, переключаешь мысли и т.д. Поймут не многие.
Что же я запланировал в сезон-2018г.? Узнаете в следующих статьях.
Раскладной стол из вагонки своими руками: 5 вариантов за день
Мой вариант стола из вагонки
Гуляя с друзьями в парке, мы увидели этот столик у музыкантов, и поспорили, что сможем сделать такой же, потратив на работу всего 1 сутки. И у нас получилось 5 вариантов этой простой мебели для пикников, о которых я сейчас и расскажу.
Материалы и инструменты
Для изготовления стола использовали:
- Деревянные ручки для садовых инструментов — 4 шт. — 2 доски 85х14 мм и длиной 2500 мм.
- Болты мебельные — 4 шт.
- Латунные резьбовые втулочные гайки — 4 шт.
- Ленту из нейлоновой ткани — 1,5 м.
- Степлер со скобами.
- Ленточную настольную пилу.
- Электродрель.
- Молоток.
- Наждачную бумагу.
Изготовление ножек
Черенки от лопаты
Я начал работу с резки деревянных ручек для садовых инструментов на четыре равные части, чтобы получить ножки для столика.
Важно! В магазине выбирал самые толстые — для лопат, т. к. предстоит еще рассверливать их для установки резьбовых втулок.
Подготовка вагонки
Вагонка для столешницы
С помощью настольной ленточной пилы обрезаю вагонку, удаляя шип-паз, чтобы получить планки для столешницы и 2 перемычки.
Шлифовка
Обработка края ножки
Использую наждачную бумагу №200, зачищаю края ножек, чтобы сделать фаску.
Фаска на ножках
Тоже самое проделываю с вагонкой, снимаю фаску с помощью наждака.
Изготовление фаски на вагонке Готовая к использованию планка
Нейлоновая лента
Оплавление края
Отрезаю две одинаковых по длине ленты из нейлонового ремня и с помощью зажигалки оплавляю края, чтобы исключить расслоение нити.
Выставление планок столешницы
Формирование зазоров
Укладываю вагонку лицевой частью вниз и, с помощью кусочка доски в качестве шаблона-разделителя выравниваю доски по ширине.
Крепление ленты к доскам
Крепление скобами ленты
Поскольку мой строительный степлер не справлялся, прибиваю ленту к вагонке с помощью скоб и молотка.
Забиваю скобы молотком
Совет! Удостоверьтесь, что скобы короче толщины дерева. Также обратите внимание на поверхность, на которую уложены доски вагонки, потому что, когда я постучал молотком по скрепкам, немного испортил другую сторону.
Крепление второй планки
Шаг за шагом продолжаю прибивать ленту к доскам, не забывая использовать шаблон-разделитель.
Первая лента прикреплена
Повторяю те же действия с другим куском ленты, не забывая держать ее в натяжении.
Обе ленты прикреплены к доскам
Изготовление отверстий
В крайних досках засверлил отверстия
Как сделать отверстия под ножки:
Сборка столешницы
Столешница с распорками на болтах
Одеваю на болты деревянные планки-распорки, предварительно растянув столешницу на лентах.
Резьбы достаточно для ножек
Убеждаюсь, что оставшейся резьбы достаточно, чтобы прикрутить к нему ножки стола. Замеряю длину резьбы с помощью рулетки.
Собранная столешница должна выглядеть примерно так
Засверливание ножек
Ножка перед сверлением
Зажимаю в тисках ножку стола и засверливаю по центру сверлом на измеренную глубину.
Сверление ножки
Обратите внимание! Я обернул ножку картоном, чтобы защитить древесину от тисков.
Установка резьбовых вставок
Резьбовые мебельные вставки
В просверленные в ножках стола отверстия вкручиваю резьбовые вставки.
Вкручивание вставки
Финишная сборка
Прикрученные ножки
Когда резьбовые вставки вкручены, прикручиваю ножки к столешнице.
Столик на ножках
Затем переворачиваю стол и проверяю его устойчивость. Результат меня целиком устроил. Пробую разобрать стол и привести его в походное состояние.
Стол в разобранном виде
Чтобы облегчить его переноску, из куска ткани изготавливаю чехол.
Чехол для переноски
Складываю в него свой раскладной столик о отправляюсь на запланированный пикник.
Иду проверять условия пари
Что сделали друзья
Интересно, справились ли с задачей мои друзья?
Вариант 1
Точно такой же как и у меня столик соорудил один из друзей, правда он его успел даже покрасить в синий цвет.
Первый столик оказался даже покрашенным
Вариант 2
Второй столик от друзей
Второй наш друг использовал для ножек старые балясины от лестницы.
Балясины от старой лестницы
Вариант 3
Третий столик
У третьего варианта оказались удобные резиновые набалдашники на ножках, предотвращающие скольжение. Также его создатель придумал ремешки на липучках, которые фиксируют столик в разобранном виде.
Ремни на липучках
Вариант 4
Четвертый наш друг изготовил мини-столик и раскрасил его двумя цветами.
Вариант 5
Собственно, это мой столик спустя неделю — я обработал его льняным маслом, чтобы защитить от влаги и придать ему красивый внешний вид.
Это мой стол, обработанный маслом
Как столик за 700 тысяч сделать своими руками за 30? Личный опыт
Иногда при оформлении интерьера загородного дома и отделке помещений хочется чего-то эдакого — необычного, стильного и не как у всех. Главная проблема — авторские и действительно качественные работы, например, дизайнерская мебель, дорого стоят. Но при наличии «прямых» рук и огромного желания можно сделать вещь, которая не уступит работам маститых мастеров. В этой статье мы расскажем:
- Как сделать оригинальный столик с необычной столешницей в виде морского берега
- Как правильно работать с эпоксидной смолой
Столик для дома, один на миллион
Для начала покажем, что получилось у пользователя портала с ником aboba .
А теперь расскажем, как сделать такой столик, не имея большого опыта в столярных работах. Но для начала, предыстория проекта.
У меня дом в стадии отделки, но давно хотелось сделать что-то своими руками. И вот, в один из вечеров, сидя на диване, я понял, что мне не хватает столика. Некуда даже поставить кружку. Стал искать подходящую мебель, но на отечественных просторах интернета мне ничего не приглянулась. Полез на заграничные сайты и увидел столик, который меня, что называется, зацепил. Вот он.
Пыл пользователя охладила цена на авторскую работу – более 10 тыс. евро. Т. к. душа требовала именно такой столик, а приобрести оригинал не было возможности, aboba решил сделать его самостоятельно. Единственное — внести некоторые коррективы в соответствии со своими умениями.
Камень, как у столешницы на фото выше, однозначно не моё, да и инструмент для его обработки нужен соответствующий, а вот дерево мне подходит, хотя я и не столяр. Из него и решил делать столик.
Собрав по крохам информацию о технологии изготовления такой мебели и просмотрев все доступные видеоролики, пользователь выработал концепцию. Основой столика станет карагач, чья фактурная древесина и свойства высоко ценятся краснодеревщиками.
Купив необходимый объём, aboba обрезал заготовки по нужному размеру, начерно обработал и склеил два куска в столешницу, посадив их на шканты.
Важно: заготовки перед склеиванием нужно хорошо подготовить. Убрать все дефекты древесины, сучки, места, поврежденные насекомыми. Полости заливались бесцветной эпоксидной смолой. Излишки ошлифовывались. По словам aboba, два крупных дефекта в местах больших сучков он не стал заливать эпоксидной, а вырезал фрезером до крепкой основы, превратив в заводи на «древесном» берегу.
Выждав неделю, чтобы заготовка как следует схватилась, пользователь принёс столешницу в гостиную, положил на табурет и стал думать, на какой высоте её закреплять и какое делать основание.
Если ножки, то какие? Из дерева, металла и какой формы. Перебрав несколько вариантов, включая совсем дизайнерский, как на фото ниже, aboba остановился на геометрии основания, как у оригинала – кубе.
Подстолье формировалось из фанеры толщиной 2 см, собранной в «пакет» и посаженной на клей.
Операции по доводке основания стандартные: обработка рубанком, шлифовка и покрытие специальным маслом.
Следующий этап — разметка «береговой линии» на столешнице.
Я вспомнил школьные уроки рисования и изобразил волнистую линию берега, риф и две заводи.
Далее, взяв ручной фрезер, пользователь, как скульптор, отсёк от заготовки всё ненужное.
Инструментом aboba работал первый раз в жизни, но, после небольшой тренировки, всё получилось, как надо.
Третья стадия — изготовление «воды» из прозрачной эпоксидной смолы, колерованной красителем в цвет морской волны. Для этого изготовили «ванночку» — форму из фанеры по габаритам столешницы.
Углы формочки пользователь проклеил малярным скотчем в один слой. Стыки проклеены внахлёст, чтобы избежать протечек. Чтобы эпоксидка не приклеилась к скотчу, его можно покрыть тонким слоем силикона или жидкого мыла.
Важно: к заливке эпоксидной смолы нужно подойти со всей ответственностью. Помимо защиты рук (одеть перчатки), органов глаз (очки) и дыхательных путей (респиратор), надо выгнать пузырьки воздуха феном. Если этого не сделать, они так и останутся в слое «воды». Хотя с пузырьками (в виде застывшей газировки) можно поэкспериментировать при изготовлении дизайнерских работ с эпоксидной смолой.
Важно: в данной работе эпоксидная смола заливалась слоем толщиной не более 1 см в сутки. Т. к. толщина столешницы 70 мм, то процесс растянулся на неделю. Окрашивался сразу весь объем эпоксидной смолы, до добавления отвердителя , чтобы избежать перепадов по цвету. Столешница полностью, со всех сторон, покрыта эпоксидкой, включая её нижнюю часть.
Причём это вышло случайно. Смола из-за высокой текучести проникла под столешницу, прижатую грузом. Толщина слоя снизу составила около 2 мм.
Перед заливкой эпоксидки надо посмотреть её характеристики и обязательно прочесть рекомендации производителя по толщине допустимого слоя, заливаемого за один раз.
Пузырьки воздуха из смолы выгоняются под действием воздушного потока от горячего фена. При этом поверхность эпоксидки полностью разглаживается и становится прозрачной. По моему опыту, выгонять воздух феном нужно, периодически повторяя это действо на протяжении минимум 2-3 часов после заливки, особенно при слое смолы в 5-10 мм.
После того как полимер набрал прочность (через 7 дней), форумчанин разобрал опалубку и приступил к монотонному процессу устранения мелких дефектов, шлифовке и полировке изделия.
Затем столешницу соединил с «ногой», посадив их на клей и шканты, предварительно отфрезеровав соответствующее углубление на обратной стороне. Следующим этапом стала финишная полировка столешницы и нанесение краскопультом трех слоев глянцевого лака.
По словам пользователя, самые грубые недочёты он убирал ротационной шлифмашинкой. Затем выводил плоскости, шлифовал и полировал столешницу эксцентриковой шлифовальной машинкой. Зерно менялось последовательно: 80, 120, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000. Несмотря на все усилия, даже после «двухтысячного» зерна поверхность оставалась матовой. Не помогли даже специальные полировочные автомобильные пасты. Только нанесение финишного слоя лака выправило ситуацию и столик, что называется, «заиграл» глянцем.
Как сделать дачный стол
Обустройство дачи — процесс постоянный. То что-то строишь, то благоустраиваешь. Причем постоянно требуется мебель и наиболее востребованы на даче столы. И в саду поставить, и возле дома, а еще в беседке. Как сделать стол для дачи своими руками расскажем в этой статье на примере готовых проектов.
Самодельный стол из досок от палет
Материалом для этого стола послужили разобранные палеты. Естественно, можно использовать новые доски. Только одно условие — они должны быть сухими. Можно купить сухие (это дороже стоит) или купить обычные, сложить их где-нибудь в проветриваемые штабеля и выдержать так не менее 4 месяцев, а лучше — полгода. Вообще любую мебель, включая садовые скамейки, делают из сухой древесины.
Стол собираем для улицы — поставить в беседку, потому склеивать доски столешницы не будем, а скрепим их снизу, при помощи планок. Это очень простой дачный стол и очень дешевый.
Разобрав паллеты получаем доски с индивидуальным цветом и рисунком. Немного поколдовав, переложив несколько десятков раз их на разный манер, добиваемся требуемого результата. Получается вполне симпатичная столешница.
Из досок собираем столешницу
Берем боковые части поддона. Их используем для каркаса стола. Шлифуем их сначала грубой наждачкой, затем тонкой доводим до требуемой гладкости (зерно 120 и 220).
Боковые планки пойдут на боковины стола
Берем планки, которые остались неиспользованными, с их помощью скрепляем столешницу. Располагаем их в том месте, где находятся стыки досок. На крепление каждой доски со стыком используем два самореза, на цельную — один.
Из обработанных боковин и двух досок (тоже отшлифовать) собираем раму стола. Ее части крепим саморезами в торец (по два на каждый стык). Раму можно приклеить или тоже «посадить» на саморезы. Только длинна их большая. Под каждый предварительно сверлим отверстия сверлом, диаметр которого немного меньше диаметра саморезов.
Столешница почти готова
Собранную столешницу переворачиваем и шлифуем. Порядок тот же — сначала наждачной бумагой с крупным зерном, потом — с мелким.
Далее — установка ножек. Выбираем четыре доски одинакового размера, проверяем их длину, корректируем при необходимости. Затем — снова шлифовка. Так проще, чем шлифовать уже прикрученные ножки. Отшлифованные доски прикручиваем к раме. Это и будут ножки На каждую — по два самореза, закрепелнных в диагональ (смотрите на фото). Для большей устойчивости внизу устанавливаем перемычки. От пола до перемычек можно оставить около 10 см. Все соединяем саморезами, чтобы доски не треснули, предварительно сверлим отверстия.
Устаналиваем ножки и перемычки
Далее покрываем стол для дачи лаком. После первого слоя поднимется весь ворс. Не пугайтесь, это нормально. Берем наждачную бумагу с тонким зерном и шлифуем до гладкости.
Стол для дачи своими руками почти готов. Осталосьпкрыть его лаком
Убрав пыль, снова покрываем лаком. По идее, лак должен лечь ровно, но зависит от древесины, так что может понадобится еще один цикл шлифовка/покраска. В результате получаем такой вот самодельный дачный стол.
Сделанный своими руками стол для дачи готов к использованию
Если вам не нравятся разношерстные дощечки и следы старых гвоздей, можно ту же конструкцию сделать их досок. Стол этот может быть прямоугольным, может — квадратным. Все размеры произвольны — смотрите по имеющемуся месту.
Дачный стол из остатков досок
Этот стол для дачи своими руками собран из остатков досок разных пород и размеров. На раму столешницы пошли сосновые доски толщиной 25 мм и шириной 50 мм, на ножки остатки 15*50 мм. Раму делаем по нужным вам размерам. Этот стол будет стоять на веранде, а она имеет небольшую ширину. Так что сделаем его нешироким — 60 см, а длина 140 см. Высота ножек — 80 см (в семье все высокие).
Собираем раму, крепим к ней ножки
Сразу отрезаем две длинные доски по 140 см. Чтобы ширина столешницы была 60 см, отнимаем удвоенную толщину используемой доски — это 5 см. Короткие бруски должны быть 60 см — 5 см = 55 см. Складываем раму, следя за прямыми углами, скручиваем саморезами. Проверяем, правильно ли сложили бруски — перемеряем диагонали, они должны быть одинаковыми.
Отрезаем доски четыре доски по 80 см, крепим их изнутри к собранной раме. Можно по 4 самореза на каждую ножку.
Делаем перемычки под полочку
Примерно на середине высоты ножек крепим перекладины. Это каркас для полочки. Полочку можно использовать по назначению, а еще она увеличивает жесткость конструкции. Крепим строго под прямыми углами, проверяя при помощи большого угольника.
Ставим каркас на пол, проверяем, шатается или нет. Если все сделано правильно, стоять должен жестко. Далее берем наждачную бумагу или шлифмашинку и шлифуем.
Приступаем к сборке столешницы. От отделочных работ остались доски разных пород дерева, некоторые покрашены морилкой. Чередуем доски разных цветов.
Делаем столешницу
Крепим доски столешницы финишными гвоздями, аккуратно добивая их добойником. На полочке можно закрепить обычными гвоздями или саморезами. Затем шлифмашинкой ровняем. Последний этап — покраска. Очень не повезло с выбором лака. Купили слишком темный, внешний вид не понравился. Придется зашкурить снова и покрасить другим цветом.
Стол деревянный с клееной столешницей
Эта конструкция отличается Г-образными ножками. Они собираются из досок одинаковой толщины. В данном случае 20 мм. Чтобы они хорошо держались, необходимы 5 саморезов. Предварительно сверлим отверстия сверлом с диаметром на 1-2 мм меньше диаметра саморезов. Затем сверлом большего диаметра просверливаем углубления под шляпки. Диаметр можно подобрать под мебельные заглушки подходящего цвета или сделать их из деревянного стержня. Еще один вариант — использовать шпаклевку по дереву, в которую добавить древесной пыли, которая остается после шлифовки. После высыхания и обработки наждачной бумагой следы будет трудно отыскать.
Ножки с разметкой под крепеж
При сборке ножек необходимо следить, чтобы угол был ровно 90°. В качестве лекала можно выбрать брус. Сначала стык двух частей ножки промазываем столярным клеем, потом устанавливаем саморезы в следующей последовательности: сначала два крайних, затем средний, и только потом два остальных. После высыхания клея ножки шлифуем, покрываем лаком и сушим.
Ножки для стола готовы
Пришло время делать столешницу. Ее собираем из досок одинаковой толщины. Набираем такого размера, как необходимо. Можно использовать фрагменты разной ширины. Важно только чтобы смотрелось все органично, а боковины досок были ровными и стыковались без зазоров.
Боковины подобранных для столешницы досок промазываем клеем, укладываем на ровную поверхность (какой-то стол) и стягиваем струбцинами. В данном случае обошлись одной, но желательно — не меньше трех. Стягиваем так, чтобы в получившемся щите не было щелей. Оставляем на сутки. Сняв струбцины, получаем почти готовую столешницу. Ее еще надо отторцевать — выровнять края, а потом отшлифовать. Торцевать можно лобзиком или обычной ручной пилой. Используя болгарку сложно получить ровную линию, но можете попытаться. После шлифовки получаем красивую столешницу.
Клеим столешницу из досок
По такой же методике можно сделать овальную или круглую столешницу. Только надо будет провести соответствующую линию и по ней торцевать склеенные доски.
Чтобы стол выглядел привлекательнее, сделаем рамку. Берем тонкую планку, обрабатываем ее наждачной бумагой и крепим по периметру столешницы. Использовать можно тоже финишные гвозди. Только планки тоже предварительно промазываем столярным клеем, а потом еще гвоздями.
Крепим планку по периметру
После высыхания клея снова место соединения обрабатываем наждачной бумагой.
Теперь можно крепить ножки стола. Собираем из четырех досок раму стола (фото нет, но можно сделать как в предыдущем пункте). Ее крепим к тыльной стороне столешницы на клей, потом через столешницу устанавливаем мебельные конфирматы. Под конфирматы сверлится предварительное отверстие с расширением под шляпку. Отверстия под крепеж маскируются так же, как и на ножках.
К закрепленной раме крепим ножки. Их ставим внутри рамы. Прикрепить можно обычными саморезами. Все, мы сделали стол для дачи своими руками.
Стол из досок готов
Как сделать садовый столик из дерева со скамейками
Для этого стола использовались доски 38*89 мм (распускали сами), но можно взять стандартных размеров. Разница в миллиметры не очень скажется на результатах. На фото ниже можно увидеть то, что должно получиться.
Для соединения частей использовали шпильки длиной 16 см с шайбами и гайками (24 штуки). Все остальные соединения — гвоздями длиной 80 мм.
Части стола соединяем между собой шпильками с шайбами и гайками
Части устанавливаются на место, дрелью сверлится сквозное отверстие. В него устанавливается шпилька, с двух сторон надеваются шайбы и закручиваются гайки. Все подтягивается гаечным ключом. Чем удобен такой вариант? На зиму можно разобрать и отнести в сарай или гараж.
Делаем сиденья
Чертеж скамейки с размерами
Согласно чертежа нарезаем доски необходимого размера. Все надо в двойном количестве — на два сиденья. Доски шлифуем, особое внимание обратите на торцы.
Короткие отрезки, которыми скрепляем три доски сиденья по краям спиливаем под углом 45°. Сначала собираем конструкцию, которая крепится к сиденью снизу. Берем доску длиной около 160 см, в торец к ней крепим две спиленные под углом короткие доски. Прикрепить надо так, чтобы эта доска оказалась посередине.
Узел поддержки сиденья снизу
Затем к полученной конструкции крепим ножки (можно гвоздями). Потом добавляем еще спиленные под углом доски и все стягиваем шпильками с болтами.
К полученной конструкции крепим доски сиденья. Так как это стол для улицы, сбивать их вплотную не надо. Оставляйте зазор между двумя соседними не менее 5 мм. Прибиваем гвоздями к опорам (которые спилены), по два на каждую доску.
Скрепляем сиденья вместе
Готовые сиденья закрепляем при помощи четырех досок длиной 160 см. Каждую ножку крепим при помощи шпилек (если ходитите, можно поставить по две шпильки установив их в диагональ или одну над другой).
Ножки соединяем с досками при помощи шпилек
Собираем столик
Столик собирается по-другому принципу. Обратите внимание, для столешницы поперечные доски по краям спиливаются под 52°. Их крепим на таком расстоянии, чтобы вошли ножки. На каждую доску по 2 гвоздя. Можно финишных, с маленькими шляпками, а можно забивать глубоко, а потом отверстия замаскировать замазкой.
Как сделать уличный столик из дерева
Теперь надо собрать ножки-крестовины. Берем две доски, перекрещиваем их так, чтобы расстояние между их концами было 64,5 см. Обводим место пересечения карандашом. В этом месте надо будет вынуть древесину на половину толщины доски.
Это надо будет выпилить
Такую же выемку делаем на второй доске. Если сложить их получаются они в одной плоскости. Соединяем четырьмя гвоздями.
Как сделать Х-образные ножки для садового стола
Точно также делаем вторую ножку для стола. Пока стол не собираем.
Устанавливаем стол
Теперь надо закрепить ножки к конструкции, на которой установлены скамейки. Их ставим на равном расстоянии от скамеек, скрепляем шпильками.
Установка стола Узел крепления ножек стола
Теперь устанавливаем столешницу. Ее крепим тоже при помощи шпилек. Последний этап — покраска. Тут уж каждый делает как ему нравится.
Вариации на тему
По данному чертежу можно сделать отдельно скамейки и столик для дачи, сада. Конструкция надежная и простая в исполнении.
Отдельно скамейки и столик для сада по тому же чертежу
Можно сделать внешний вид более декоративным, немного изменив конструкцию сидений и столешницы
Еще один вариант с отдельными скамейками
Покрашен в белый цвет
Стол для дачи своими руками: чертежи
Устойчивый дачный стол Простой стол с Х-образными ножками
Стол для сада из древесины Самодельный деревянный стол с поперечиной внизу
Читайте также: