Как сделать столешницу из гранита
Обновлено: 19.05.2024
Случайно наткнулась в инете на инструкцию по самостоятельному изготовлению столешницы из "литьевого" мрамора "на коленке" - в домашних условиях. Прочитала, прониклась. Просмотрела полуторачасовой фильм, в котором, казалось, рассказывались все нюансы.
Уй, как я обрадовалась! Сделать "каменные" столешки для планируемой кухни, затратив на это примерно в 5 раз меньше бабла, чем если бы заказывать - что может быть приятнее? По расчетам, их стоимость приближалась к дсп-шным, хорошего качества. Так "каменные" же по-любому круче! Нет ничего страшнее Кнопкиной, окрыленной какой-либо идеей.
Для начала я задумала сделать обеденный стол. Семья у нас большая, поэтому размер 1х1,5 метра, и то хотелось бы больше, да габариты гостиной не позволяют. В случае неудачи, рассудила я, его вполне можно будет использовать в беседке.
Разработчик метода обещал прислать ингредиенты. Погуглив, удостоверилась, что цены предлагает божеские. Ну и почему бы не? Чувак старается заработать, как, в общем-то, и все.
Посчитала, заказала: 9 кг полиэфирной смолы, отвердитель, полтора литра гелькоута (он используется как финишный слой), 9 кг каменной крошки разных цветов, разделительный состав. Настоящий камень: мрамор, гранит и змеевик, а не молотая разноцветная пластмасса, которую предлагают большинство производителей. Ух, круто!
Первую ошибку я допустила еще до начала процесса, по причине неосведомленности и похуизма поставщика.
Из двух предложенный фракций камня, мелкой и крупной, я выбрала мелкую, 0,5-1мм. Но поставщик внезапно уточнил, что мелкого белого мрамора нет, есть 1-3мм. И я согласилась на крупный. Оставив размеры гранита и змеевика такими же, как были и не купив специального наполнителя для смолы (микрокальцит - это я теперь знаю, что он нужен). Это в результате повлияло в результате на внешний вид столешницы и расход смолы. Потому что между крупными гранулами смолы, конечно, помещается больше, чем между мелкими.
Производство столешниц в наше высокотехнологичное время поставлено на поток, технологии отработаны, больших расходов на оборудование не требуют, но, конечно, кое-что должно быть. В частности, компрессор, распылительный пистолет и шлифмашинка для финишной обработки. Это немного, если делать столешки на заказ. При изготовлении "для себя, любимого", стоимость оборудования выйдет дороже, чем если просто пойти и заказать готовые в любой фирме. А так-то все просто. Вкратце - берется основание (матрица), к примеру, мдф, напыляется 2-3 слоя размешанной в смоле пластиковой крошки, подсушивается, закрывается слоем гелькоута (тоже напылением), затем, после окончания процесса полимеризации полируется. Вуа-ля - столешница готова. При изготовлении встроенной мойки, конечно, изготовление "матрицы" усложняется, но процесс остается неизменным.
По предложенной "гаражной" технологии "пирог" столешницы заливается "наоборот". Самым первым идет финишный слой - гелькоут - наносимый кистью, после частичной полимеризации на него мажется смола, засыпается каменной крошкой, которая прилипает к поверхности. Излишки стряхиваются. Все подсушивается, процесс повторятеся еще раз, после чего вклеивается подготовленный лист дсп. На видео присутствовала еще и мойка, и все это легко снялось с опалубки и было уже почти готово к эксплуатации - только дырку в мойке просверлить.
Для начала надо было сделать опалубку.
У меня завалялся большой лист ЛДСП, его-то я и предназначила для сей высокой миссии.
Установила горизонтально, вытерла дочиста, расчертила контуры будущей столешницы
Приклеила на двухсторонний скотч бортики из обычного пластикового уголка (сама придумала, в видео про это ни слова).
Силиконом сгладила внутренний угол между лдсп и уголком. Подождала, пока высохнет силикон.
После этого надо нанести Blue wax - разделитель на восковой основе. Без него гелькоут приклеится к лдсп намертво, и снять столешницу потом можно будет разве что топором.
И тут я совершила второй косяк. Который, конечно, потом исправила, но изматерилась вся с большими трудозатратами. На видео используется какой-то хитрый спирт, он просто наносится и размазывается. А разделитель на основе воска, оказывается, надо как следует располировывать. Знала бы я заранее, что это за гадость, лучше поискала бы спирт. Короче, я радостно намазала поверхность этим самым воском, и, с некоторым трепетом размешав гелькоут с отвердителем, намазала его кистью на все это безобразие.
Это был третий косяк. Хотя в видео рекомендовали наносить гелькоут в расчете 1 кг на 1 м кв., на самом деле надо было сделать это в два этапа. Потому что равномерно нанести толстый слой этого гелькоута кистью - та еще задача. По консистенции он более всего напоминает густой и совершенно не текучий кисель. При нанесении кистью остаются полосы, где толще, где тоньше. Они сами не растекаются, и при попытке размазать попросту собираются в другие полосы. Из-за этого на поверхности готового изделия теперь чуть заметно, но все же просматриваются участки как будто с уменьшенной резкостью изображения.
Гелькоут вонюч, как носки горного тролля сто бочек краски химзавод. Испарения вроде как ядовиты, но у меня потом даже голова не болела. Приподняв ворота, я оставила под ними небольшую щелочку для вентиляции и пошла спать. Это бы четвертый мой косяк, который повлек за собой не самые приятные последствия. По инструкции, дальнейшие манипуляции следовало проводить наутро: 12 часов - оптимальное время для частичной полимеризации гелькоута.
Придя утром, я с ужасом обнаружила, что через вроде бы небольшую щелочку каким-то образом просочился соседский кот, и, конечно же, не смутившись невероятной химической вонью, смачно пробежался по свеженанесенному гелькоуту. Размазав его лапами во все стороны.
Таких следов было порядка двух десятков, кое-где гелькоут свезен до основания, рядом - огромные бугры.
"Чтоб ты отравилась, сволочь шерстяная, когда будешь лапы вылизывать", - мстительно пожелала я.
Ситуацию нужно было как-то исправлять. Гелькоут застыл до состояния резины, ни сошлифовать его, ни срезать не представлялось возможным. Подождав сутки, пока он застынет полностью, я сняла наждачкой все "гребни", замазала впадины свежезамешанным гелькоутом (хорошо, что я догадалась оставить немного!), и снова стала ждать. После, вновь сошлифовав образовавшиеся выпуклости, приступила к созданию основного слоя, самой красоты, так сказать :)
Размешав смолу, залила ею лдсп, намазала на бортики, разровняла по всей поверхности.
Но делать ровную поверхность, за которую взгляду не зацепиться, мне показалось скучным. Поэтому я нарезала из бумаги листьев. И налепила в произвольном порядке. Далее надо было насыпать первый слой каменной крошки. И тут меня подстерегло последствие моего необдуманного согласия на более крупную фракцию. Я планировала смешать белый мрамор и красно-коричневый гранит, а зеленым змеевиком сделать листья. На деле же крупный мрамор и мелкий гранит смешивались, примерно как рис с манкой. Т.е. весь гранит моментально просыпался в нижний слой, сделав поверхность гораздо темнее изначально задуманной, да еще и с неравномерным цветом. Налепив бумажные листья, я засыпала все мраморно-гранитной смесью, кое-как отковыряла бумагу, добавила в те места смолы, пальцем провела линии-стебли и засыпала образовавшиеся проплешины зеленым змеевиком.
Засыпав рисунок, я налила еще смолы и рассыпала второй слой крошки.
Собственно, можно было этого и не делать. Тогда бы смолы хватило на финишный слой. В зеленой миске - смола. В другой - остатки каменной крошки.
Заранее я подготовила трехслойную вкладку, - как было описано в инструкции. Толщиной всего в 3см. Насверлила в ней дырок для выхода смолы, и вклеила внутрь столешницы.
И с чувством выполненного долга отправилась спать.
Наутро выяснилось, что смола при застывании ушла внутрь и оголились бока. Пришлось докупать банку автомобильной смолы и доливать. После шлифовки я все это замазала гелькоутом, т.к. полиэфирные смолы содержат стирол, а гелькоут не выпускает его наружу.
Про проблему стирола я знала с самого начала, и допускала, что если не удастся добиться отсутствия запаха, то стол будет жить на вернаде, на свежем воздухе, где его стирол никому не помешает. Две недели я выдерживала столешницу рядом с печью, прогревала ее, переворачивая и прислоняя к теплому боку то одной, то другой стороной, чтобы вышел весь стирол. И она почти не пахнет, только если очень тщательно принюхиваться.
После вытаскивания из опалубки обнаружилось, что подлый Blue wax превратился в белый налет, который не смывается ничем. Вообще ничем. Что я только не пробовала. В конце концов пришлось снимать его шлифмашинкой. А после - отполировывать то, что осталось.
На торцах кое-где длинные вмятины, возникшие прои отслойке гелькоута вследствие пересушки. По всей поверхности - малозаметные расплывчатые полосы от неравномерного нанесения гелькоута. Кот оставил на память кое-где следы в виде каверн (их можно мазнуть гелькоутом и зашлифовать)
И в завершение всего столешницу повело, выгнуло "лодочкой". Потому что смола дает усадку, а дсп-шная вкладка не дает. И нужно, оказывается, лить слой смолы поверх вкладки. А ее у меня не хватило, т.к. крупный мрамор. Короче, все через одно место.
Как сделать гранитную столешницу из плитки?
Гранит относится к числу самых популярных материалов для изготовления кухонных столешниц, но дороговизна натурального камня и высокая стоимость монтажных работ могут весьма существенно отразиться на семейном бюджете. Более экономным вариантом, но при этом не менее респектабельным, является гранитная столешница изготовленная из плитки. Мало того, что стоимость материалов в разы ниже, нежели гранитных слэбов, так еще и на монтаже можно сэкономить, ведь установку вполне реально выполнить самому.
Материалы для изготовления гранитной столешницы
Для этого потребуются такие инструменты и материалы: уровень, плиткорез, рулетка, шуруповерт, лобзик, дрель, «гребенка», набор для полировки, шурупы (крепежные уголки). Также нужны грунтовка, лист фанеры, клей, затирка для швов и непосредственно сама гранитная плитка.
Изготовление столешницы из гранитной плитки подразумевает облицовку ею листа фанеры, который послужит своего рода основанием. Поэтому имеющуюся рабочую поверхность в любом случае придется демонтировать и приспособить под другие цели. Подготовка деревянного основания под плитку подразумевает следующие этапы:
- выставление кухонной мебели по уровню, на которую будет устанавливаться гранитная столешница;
- вырезку из фанеры основания под будущую столешницу с учетом выступов от краев шкафов;
- разметку на фанерном основании месторасположения шкафчиков, что облегчит ее фиксацию шурупами;
- фиксацию заготовки под столешницу с помощью шурупов или крепежных уголков;
- пропитку фанеры грунтовкой;
- вырезку проемов для раковины или варочной поверхности, в случае наличия таковых, посредством лобзика и шаблонов.
После подготовки основания, самое время браться за подготовку непосредственно плитки из гранита. Она предусматривает полировку всех видимых торцов, посредством использования полировочного комплекта из абразивных губок.
Облицовка столешницы гранитной плиткой
Сам процесс облицовки столешницы гранитной плиткой начинается с нанесения на фанерное основание специального клея. Для этой цели лучше всего использовать «гребенку». Производится укладка плитки от внешнего края, при этом важно не забывать про вес и учитывать, что подрезка должна оказаться вдоль стен. Когда все целые плитки выложены, самое время приступать к распиловке необходимых частей, ориентируясь на заранее нанесенную карандашом разметку. Посредством плиткореза, вырезается также и обрамление для боковин, которое крепится к основанию клеем. Для предотвращения сползания плитки на период затвердевания раствора, ее можно зафиксировать малярной лентой.
Последний этап в изготовлении гранитной столешницы из плитки – затирка швов, остатки которой после высыхания следует удалить с камня с помощью влажной губки. При желании, поверхность можно обработать специальным средством, препятствующим появлению жирных пятен.Как только затирка и клей хорошенько высохнут, изделие готово к использованию.
Технология монтажа столешницы из гранита
Столешница из гранита - это элемент интерьера, который всегда прекрасно смотрится в пространстве кухни, сочетаясь не только с другими видами материалов, деревом, металлом или стеклом, но и с предметами мебели и бытовой техникой. Благодаря высокой прочности материала, ее непросто испортить. Она с легкостью способна выдерживать перепады температуры, сохраняя естественные краски и первоначальное качество.
Последовательность монтажа столшницы из гранита
Выполнению монтажа столешницы из гранита предшествует целый ряд подготовительных мер. Прежде чем приступить к установке этого изделия, необходимо убедиться в том, что поверхность стены, где планируется проведение монтажных работ. Если при исследовании обнаружены неровности, их перед установкой изделия необходимо устранить.
Кухонная мебель, на которую будет устанавливаться столешница, должна быть выровнена по всей длине. Не стоит оставлять пустые места прямо под столешницей. Эти небольшие пустоты могут привести к растрескиванию гранита под давлением. Теперь, самое время установить гранитные составляющие столешницы на кухонную мебель. Сделать это нужно плотно чтобы обеспечить точную посадку камня на основание. Поднимая части столешницы, нужно поддерживать гранит там, где он тонкий, например вдоль вырезов и укладывать его прямо на рамы нижних шкафов. Если край рабочей поверхности, обращенный к стене, не находится на одном уровне и требует регулировки, аккуратно отметьте все участки рабочей поверхности, которые необходимо удалить, и осторожно опустите ее вниз. Затем, используя алмазный диск сухой резки, установленный на электрической шлифовальной машине, осторожно стачивайте края до желаемого уровня, используя защитные очки для защиты от пыли и песка. Затем нужно установить гранитные плиты на место, убедившись, что все края плотно и надежно установлены, включая швы между плитами, если их несколько.
После того как все части столешницы уложены и выровнены по уровню, если их несколько, самое время соединить их вместе. Сначала приклейте края, чтобы защитить их. Соедините стыковые швы, используя двухкомпонентную эпоксидную смолу, которую вы можете приобрести в магазине производителя. В такой клей добавляется краситель в тон с гранитной породой, что позволяет делать их незаметными. Края швов должны быть ровными при высыхании эпоксидной смолы. Необходимо также следить, чтобы верхние края швов оставались на одном уровне друг с другом. Когда эпоксидная смола высохнет, примерно через аккуратно сбрите лишнюю эпоксидную смолу с помощью бритвы с одной кромкой, удерживаемой вертикально. Не следует дердать бритву под углом, иначе вы можете заколоть эпоксидную смолу. Затем можно зашлифовать и заполировать швы. Если имеется раковина, то необходимо позаботиться о вырезах под болты для ее крепления. Для этого на нижней стороне столешницы из гранита нужно отметить места будущих крепежей, по которым отрезной машинкой и алмазным диском сделать пропиливания. В них нужно вставить барашковые болты, которые, после установки изделия, не лишним будет дополнительно проклеить.
Теперь, когда швы плит соединены, пришло время закрепить камень к кухонной мебели. Вес самих столешниц почти достаточен, чтобы удержать камень на месте, но все равно лучше нанести слой замазки по периметру нижней части столешницы, где камень соприкасается с верхней частью мебели. Не используйте силиконовый герметик; Со временем силиконовый герметик может просочиться в камень и может вызвать появление пятен. После монтажа столешницы из гранита ее поверхность можно обработать защитными средствами для догого срока службы.
Технология изготовления столешницы из гранита
Первое с чего начинается изготовление столешницы из гранита - это проведение точных замеров мебели, на которое будет монтироваться изделие. Чаще всего используется цифровая шаблонная машина Proliner для получения максимально точных измерений, что позволяет впоследствии разрезать гранитные слебы на куски точно подходящего размера. Гранитный слэб представляет из себя плиту из которой производят столешницу. Чтобы спланировать наилучший способ резки каждой плиты используется специализированная программа, позволяющая оптимально использовать рисунок камня и его размер. Детальные разрезы в различных частях кухонных столешниц согласовываются с клиентом до того, как произойдет фактическая резка.
Затем камень режется мостовой пилой. Мостовая пила режет алмазным сегментированным лезвием и режет со скоростью подачи приблизительно 2 метра в минуту. После того, как куски вырезаются из большой плиты, эти куски направляются на станок с ЧПУ, и с помощью вакуумной подъемной системы изготавливаются столешницы из гранита. На этом этапе изготовления делаются вырезы для раковины, варочной панели или отверстий для смесителей. Затем станок с ЧПУ (с числовым программным управлением) запрограммирован на определение размера камня на столе. Можно положить несколько кусков камня на стол и работать с ними одновременно. Поскольку каждый камень имеет разные рабочие характеристики, крайне важно иметь опытного и знающего оператора станков с ЧПУ. Это работа, где мастерство и технология встречаются для производства оптимального готового продукта. Некоторые каменные материалы требуют, чтобы станок с ЧПУ двигался медленнее, некоторые требуют, чтобы камень был введен определенным образом. Без этого отраслевого опыта процесс изготовления может не дать наилучшего конечного результата. После того как отверстия в граните вырезаны, начинается процесс формирования кромки. Существует множество каменных кромок на выбор, но универсальный станок с ЧПУ может изготовить любую кромку по вашему выбору. Для получения дополнительной информации о разнообразии краев, пожалуйста, смотрите нашу статью столешница из гранита.
В местах стыка столешницы из гранита, если она состоит из двух или более частей, на всех торцах края камня производится шлифовка, чтобы обеспечить идеально гладкую поверхность и добиться наилучшего и максимально плотного шва. Это обеспечивает такой тонкий шов, по обеим сторонам которого части столешницы сливаются друг с другом, скрывая шов.
Завершающим этапом процесса производства является осмотр готового изделия. Изготовитель должен удостовериться в том, чтобы края столешницы были равномерными по всем сторонам. Затем они будут рассмотрены под разными углами, чтобы убедиться, что свет равномерно отражается от краев, а цвет верхней части камня и края идеально совпадают. Камень действительно является предметом естественного искусства. Сочетание опыта, технологий, инструментов и мастерства является ключом к потрясающему конечному результату.
Изготовление столешницы из искусственного камня своими руками
Для мебели в кухне и в ванной очень важна надежность и функциональность. А еще требуется легкость уборки — за чистотой следить нужно обязательно. Многим из этих критериев отвечает столешница из искусственного камня. Но нужно правильно выбрать материал, чтобы не оказалось, что дорогая вещь не оправдала ожиданий.
Виды искусственного камня
В последнее время все четче прослеживается тенденция к использованию в отделке более натуральных материалов. Та же столешница в кухню или ванную. Пусть МДФ может быть и неплохой вариант, но хочется чего-то более надежного и солидного. Самый оптимальный выбор — натуральный камень. Но такой вариант слишком дорог. Более бюджетна столешница из искусственного камня, хотя натуральной ее назвать очень сложно. Только один из видов, и то с натяжкой.
Столешница из искусственного камня смотрится хорошо. Важно, чтобы она еще и в эксплуатации была удобной и «долгоиграющей»
При знакомстве с темой оказывается, что искусственный камень может быть разным. Причем разным кардинально — из различных материалов с разными свойствами. Или используют разные технологии, например, литьевую. Так изготавливаются бесшовные столешницы любой формы. Или наклеивают листовой материал на основу, но тут без швов не обойтись.
Мойка со столешницей без швов может быть сделана либо из агломерата, либо из акрилового камня
Но не торопитесь с выводами. Кажется, что столешница без швов лучше. Возможно. Но при литьевой технологии применяют пластик, а он склонен к появлению царапин. Так что лучше уж хорошо обработанные швы. При высоком качестве выполнения работ они на сложность уборки не влияют, а заметны только с близкого расстояния. В общем, разбираемся с технологиями производства столешниц из искусственного камня.
Столешницы из акрила
Бесшовные столешницы делают из акрилового камня. Это пластик, который продают в жидком виде. В состав могут подмешивать натуральные камни или песок, но основная масса — это, все-таки, пластик со всеми его достоинствами и недостатками. Могут такой материал называть жидкий камень, жидкий мрамор и т.д. Суть не меняется. Разве что под этим наименованием скрывается агломерат. Но тут надо уточнять процент минеральной составляющей. Если он меньше 90%, а в качестве связующего используется акрил, то, как ни крути, это акриловая столешница, а не каменная.
Достоинства — самые разные цвета, варианты композиции, невысокая цена (это если без бешеных накруток). Недостатки — поверхность царапается, боится горячего. После того как появляются царапины, их можно отполировать, но это недешевая услуга. Вид после восстановления на некоторое время восстановится. Но на некоторое время — это до появления новых царапин.
Из акрилового камня столешницы выглядят очень неплохо
Технология изготовления столешниц из акрилового камня проста. По заданным размерам и форме делают опалубку. В нее заливают акрил, выжидают время до окончательного твердения. Опалубку снимают. Далее, по идее, надо выждать, пока процессы твердения окончательно закончатся. Это порядка двух недель. За это время из пластика испарятся все летучие составляющие, он наберет максимальную прочность. Но фирмы, которые производят литые столешницы, чаще всего, этап выдержки пропускают. Это и время, и затраты — хранение на складах готовой продукции, когда уже можно получить деньги.
А это вид после нескольких месяцев использования. И не сказать, что использование «в жестком режиме». Обычная семья
Этот вариант самый недорогой, привлекательный внешне, но и самый ненадежный. Уже через месяц появляются царапины, которые очень портят внешний вид и настроение обладателей.
Агломерат
Это каменная крошка и немного связующего (4-6%). Большая часть каменной крошки (в идеале 96%) — прочный кварц или гранит. В качестве связующего применяют полиэфир. В состав могут «для цвета и разнообразия» добавлять различные натуральные и не очень камни/вещества. Это может быть мраморная крошка, цветное стекло, блестки и т.д.
Внешне агломерат не отличить от акрила, а вот по эксплуатационным характеристикам они очень могут различаться
Кварцевый или гранитный агломерат намного прочнее. По сути, это камень с небольшим добавлением пластика. Он устойчив к механическим воздействиям. Поцарапать можно, но приложить придется солидные усилия. Если царапины, все-таки появились, их можно заполировать. Процесс этот долгий и нудный. Зато столешница выглядит отлично длительное время.
Продавцы акрила говорят, что кварц и гранит «фонят». Это правда. Многие натуральные камни — тот же мрамор, кварц, гранит — имеют определенный природный радиационный фон. Но основное тут — природный. Он не вредный и на здоровье в таких дозах оказывать влияние не может. Второй «минус», который приписывается натуральным камням — их хрупкость. Ну да. Они раскалываются, если по ним очень сильно ударить. Но действие должно быть приложено точечно и такой силы, что его на кухне просто создать невозможно. В общем, если есть возможность, лучше для столешницы выбрать агломерат.
Листовой искусственный камень
Эта технология применяется, если нужна столешница значительной толщины. Тот же агломерат большой толщины — очень тяжело и дорого. А смысла в применении массива особого нет. Цельный агломерат делают при толщине не более 2-3 см. Если нужна более толстая плита на кухонных шкафах, дешевле облицевать основание.
На основание — влагостойкий МДФ, ДСП или фанеру (фанера — самый лучший вариант) — наклеивают слой «камня». Проклеивают плоскость и торцы. Используют специальный сверхпрочный и быстротвердеющий клей. Клей тонируют в тон с покрытием. После застывания швы, стыки, перепады шлифуют. При хорошо выполненной работе такие столешницы очень долговечны и практичны.
Листовой «камень» существует различный. Это может быть один из видов акрила или агломерат. С агломератом все понятно. Он действительно прочный и надежный. Просто в данном случае чаще применяют более дорогие сорта, например, с мрамором. Листовой акрил — более дешевый вариант. Несмотря на то, что это пластик, по эксплуатационным характеристикам он лучше литьевого собрата.
Собирается столешница на основе из фанеры (лучшее из оснований)
Строит сказать, что и агломерат может быть «не очень». Если в нем применяют крошащийся заполнитель, если связующее недостаточно качественное, будут и царапины, и пятна, и сколы. Если решите заказывать в какой-то фирме, лучше найти тех, кто уже использует их продукцию. И спрашивать о гарантиях. Но учтите, что в наших реалиях, часто одно юридическое лицо закрывают, открывают другое. И все. Все гарантии от юрлица сгорели. Более надежны в этом плане гарантии от частника.
Какую технологию проще освоить самостоятельно
Если говорить о самостоятельном изготовлении, то проще всего сделать столешницу из литьевого акрила. Правда если использовать готовые смеси, цена получится практически такой же, как при заказе на фирме. Следующий по сложности процесс изготовления столешницы — из агломерата. Так как связующего немного, добиться гладкой лицевой поверхности не так просто. Если не пугает длительная шлифовка для получения нормального результата, можно попытаться освоить и эту технологию. Столешница из искусственного камня на основе агломерата — самый лучший выбор в плане долговечности и внешнего вида.
Столешница из искусственного камня своими руками
Последняя «по легкости» технология изготовления столешницы — из листового камня. Очень много точной подрезки, склеивания частей и шлифовки. Нужны профессиональные инструменты — дисковая пила с направляющими, лобзик, дисковая шлифовальная машинка с набором дисков для полировки. Еще требуется много струбцин для притягивания и фиксации приклеенных фрагментов.
Столешница из литьевого акрила своими руками
Многим кажется, что цельная столешница без швов — лучший из возможных вариантов. Проще в уходе, не может быть протечек. Это так, но сам материал (акрил) не везде хорош в эксплуатации. Сам акрил — отличный материал. Для ванной столешница из искусственного камня — хороший выбор. Тут очень мало возможностей поцарапать поверхность, нет высоких температур. А влага, пар, мыло и другие моющие средства пластику не страшны. Если вы решили освоить технологию литья акриловой столешницы, можно пробовать сделать ее для ванной комнаты.
По внешнему виду неспециалист не отличит один тип искусственного камня от другого
Подготовка
Для заливки акрила делают форму. Для ее изготовления используют ламинированный ДСП или МДФ. Если поверхность столешницы должна быть гладкой, материал для опалубки тоже должен быть гладким. Если нужна фактура — она должна быть на форме. После снятия с формы акриловый камень повторит все выемки и бугорки. Поэтому к подбору материала для формы относимся скрупулезно.
Вырезанную заготовку обрамляем бортиками, отверстия под варочную поверхность и мойку закрываем технологическими заглушками
Из того же материала делают бортики. Края планок шлифуют сначала более грубым полотном, потом все более тонким наждачным диском. Используют все более уменьшающуюся зернистость. Помним, что все дефекты затем будут отлиты в акриле. И они очень заметны, если камень выбрали однотонный, без вкраплений. Швы герметизируются, выравниваются. Конструкция тщательно очищается, высушивается, затем изнутри покрывается воском.
Изготовление столешницы
К акрилу добавляют наполнители — каменную или мраморную крошку, пигмент, декоративные составляющие. Все перемешивается. В последнюю очередь заливается отвердитель. Заливают акрил в несколько слоев, поэтому добавляют отвердитель только в часть состава.
Состав распределяется по плоскости
В готовую опалубку заливается акриловый состав. Распределяют его равномерно по все площади. Он должен растечься по всем элементам формы. При этом нельзя допустить появление пузырей — воздух надо удалять. После того как состав распределили, сверху укладывается лист ДСП, который тоже смазан воском. На ДСП устанавливают груз. Его надо подбирать аккуратно, чтобы состав не выдавило по бокам. Груз оставляют на полчаса. Потом его снимают, подымают ДСП. В форму заливают вторую порцию пластика и оставляют на сутки. За это время акрил отвердеет. Можно снимать опалубку.
Установка на каркас и полировка
После того как сняли плиту из пластика с опалубки, ее крепят на каркас. Акрил — эластичный материал. Даже при толщине в 20-30 мм, он гнется. Чтобы обеспечить стабильность формы и собирают каркас. Его делают из древесины (брус толщиной 50 мм или больше) или из влагостойкой фанеры (толщина 27 мм). Каркас — это планки вдоль передней и задней стойки, поперечные перемычки, установленные с шагом 40-50 см. Также планки ставят в местах опирания на мебельный каркас. Нужны еще усиления в местах наибольшей нагрузки. Это там, где будет устанавливаться варочная поверхность или мойка.
Каркас делают при толщине акрила больше 10 мм. Для более тонкого слоя требуется сплошное основание. То есть, из той же фанеры надо вырезать повторение вашей столешницы и эти два листа склеить между собой. Толщина фанеры — 27 мм или около того. Можно склеить два более тонких листа. Получается дешевле. Для нормальной склейки листы фиксируют струбцинами.
Финальная отделка — шлифовка. Сначала дисками с мелким зерном — от 320 и выше, в финале — насадкой для полировки. Этот этап важен для внешнего вида. Можно убрать большую часть огрехов. Но можно и навредить.
Из листового камня
Казалось бы, из листового пластика или, как его называют, искусственного камня, сделать что-либо не проблема. Так-то оно так. Из листа нарезают детали нужной формы и размера, их склеивают между собой. Швы полируют, убирая заодно и возможные перепады по высоте.
Много полировки. Но это для любого искусственного камня
Собранную конструкцию либо наклеивают на сплошное основание (при толщине камня до 10 мм), либо делают каркас из древесины или фанеры. Вроде все несложно. За исключением того, что:
- Лист материала весит много, ворочать его — то еще удовольствие.
- Резы должны быть идеальными, подгонка деталей тоже. Для этого требуется профессиональное оборудование и умение с ним обращаться.
- Стыки проклеиваются и фиксируются струбцинами. Их ставят примерно каждые 20-30 см. Даже для постепенной неспешной работы количество струбцин — порядка десяти.
- Для шлифовки стыков нужна хорошая шлифмашинка. Можно обойтись и шлифовальными дисками на болгарку. Но инструмент при этом должен быть с возможностью регулировки оборотов.
А так да. Можно сделать столешницу из листового искусственного камня своими руками. Чтобы иметь представление о том, как и о чем идет речь, смотрите видео. Пояснений практически нет, но технология работ прослеживается. Вот только для лучшего соединения деталей (при приклеивании кромки) в основном листе лучше выбрать четверть. Так и шов будет не так заметен, да и соединение более надежное.
Читайте также: