Как сделать стол с ящиками для инструментов

Обновлено: 27.03.2024

Верстак – неотъемлемый атрибут в гараже профессионального автомастера. Его можно даже обустроить в ремонтной канаве под загнанным в гараж автомобилем, при условии, что яма достаточно широка, а ее глубина превышает рост владельца дома. Но чаще гаражный верстак устанавливается возле машиноместа, если позволяет общая квадратура гаража.

Подготовка

Подготовительные работы начинаются с ревизии имеющегося свободного места в гараже. Необходимо обеспечить проход людей к машине, открытие дверей самого авто, чтобы они не натыкались на верстак. Когда гараж недостаточно широк по габаритам и места хватает впритык, чтобы завести (или вывести) машину и сесть в неё (с одной или обеих сторон), то подумайте, возможно, верстак понадобится под машиной (в ремонтной канаве). В последнем случае он должен быть:

  • откатным и/или складным, чтобы подступиться к месту ремонта, отодвинув его в любую из сторон;
  • вдвое уже, чем сама канава.



Определившись с местом размещения, выберите схему построения вашего универсального ремонтного стола. Имеются десятки готовых чертежей верстаков. Если вы дружите с черчением и построением эскизов, мало-мальски умеете проектировать, просчитывая возможные неудачные моменты и вероятные ходы, то это ваш способ.

Чертежи и размеры

Высококачественный гаражный верстак начинается с габаритов – площади и объёма пространства, отводимого под него. Чертёж верстака опирается на следующие моменты:

  • Высота расположения столешницы – расстояние от пола до согнутых локтей мастера, работающего стоя.
  • Длина – чаще всего не более 2 м, но для сбора длинных конструкций (относящихся или не относящихся к автомобилю) может понадобиться и все 3-4 м.
  • Ширина – не более 1 метра.
  • Длина и ширина рамы верстака (включая так называемое подверстачье, или полка для ящиков либо без них) с учётом ножек на 5-10 см меньше соответствующих размеров лежащей на ней столешницы. Но можно уравнять эти габариты – так и делают, когда в металлическую основу закладываются доски, а сверху крепится стальной лист.
  • Ножки изготавливаются с учётом габаритов рамы верстака. Идеально, если они впишутся в её длину и ширину, не выпирая по углам. Высота ножек – расстояние до согнутых локтей рабочего, трудящегося стоя, минус толщина столешницы (не менее 3 см).
  • Подвесные полки (с ящиками или без них) устанавливаются на вторичных перекладинах под столешницей, расстояние до них – не меньше 60 см от пола. Чаще всего ящики располагаются в один ряд.



Столярные верстаки изготавливаются преимущественно из дерева – металлическими в них являются шпильки, саморезы, гвозди, мебельные уголки, а также элементы тисков – ходовой винт и его стопорные и ходовые гайки, возможно, втулка с шарикоподшипником.

Но такой стол предназначен лишь для изготовления мебели и иных деревянных конструкций – обрабатывать и варить стальные и детали из цветмета на нём не удастся.

Универсальный верстак обязательно содержит стальную столешницу, раму и ножки – тогда он выдержит вес деталей и конструкций в сотни килограммов, чего не скажешь о сборке деревянных изделий. На нём легко разместить слесарные тиски, пильный и сверлильный станки, оборудовать сварочный пост. Сам стол может быть угловым, навесным, откидным, но вряд ли откатным.

Инструменты и материалы

Необходимый инструментарий для мастера, которому срочно понадобился верстак, включает в себя:

  • сварочный аппарат (лучше всего подойдёт инверторный с рабочим током не более 300 ампер), электроды на 2,5, 3 и 4 мм, защитная каска с затемнённым стеклом;
  • строительный уровень;
  • дрель или перфоратор с переходником под обычные свёрла, набор свёрл по металлу;
  • болгарка с отрезным (по металлу) и шлифовальным дисками;
  • линейка рулеточного типа на 3 м;
  • электролобзик с набором пильных полотен по дереву;
  • шуруповёрт (при его отсутствии – универсальная отвёртка с набором шлицевых, крестовых и шестигранных насадок).



В качестве расходных материалов подходят следующие:

  • профильная труба 60*40 мм (толщина стенок – не менее 2 мм, общая длина – от 24 м);
  • полоса стали 4*4 мм, длина полосы – порядка 8 м;
  • листовая сталь с толщиной листа не менее 2 мм;
  • фанера толщиной не менее 1,5 см (меньшую использовать нежелательно – жёсткость её стенок окажется недостаточной);
  • саморезы толщиной не менее 5 мм;
  • шпилька размером не менее М12, гайки и шайбы (гроверные, обычные увеличенные) под неё;
  • уголковый профиль 50*50 и 40*40 мм (толщина стали – не менее 4 мм);
  • доски из натуральной древесины толщиной не менее 5 см;
  • грунт-эмаль по ржавчине и краска по дереву.



Не весь профиль поставляется идеально чистым – если накануне прошёл ливень, а партия железа не распродана строймаркетом вовремя и пролежала на складе, не оборудованном навесом, на обычной стали появляется тонкий налёт ржавчины, который легко грунтуется соответствующим составом.

Этапы изготовления

Верстак в гараж, собранный своими руками, – вполне реальная и посильная даже для новичка задача.

Из дерева

Для деревянного верстака последовательность работы будет следующей:

  1. Листы фанеры и бруса распиливаются на отрезки согласно схеме.
  2. Собирается рама верстака – все горизонтальные и вертикальные перекладины. Дополнительно ставятся треугольные укосины – самый лучший и простой способ усилить каркас, защитив его от расшатывания и поломки.
  3. Заусенцы и острые грани на деталях зашкуриваются при помощи болгарки с наждачным кругом. Для грубого сглаживания может использоваться шлифовально-щёточный диск.
  4. Основа верстака – полностью свинченный и сбитый каркас – переворачивается и устанавливается на то место, где он и будет стоять в полностью собранном виде. К основе прикручивается фанера столешницы.
  5. К задней части верстака крепится невысокая стенка, не дающая деталям и некоторым инструментам упасть за стол, поскольку мелкие детали и расходники (например, свёрла менее 3 мм) найти удастся не сразу, даже если пол гаража в этом месте идеально ровный и не имеет щелей и выбоин.
  6. Для ручных инструментов собирается подвесной щит. Впрочем, и для небольшого электроинструмента отводятся посадочные места. Таков, например, самодельный бурав, или мини-дрель, позволяющая сверлить монтажные отверстия в печатных платах – в ней используются свёрла до 1,5 мм.
  7. Полка для ящиков собирается сразу же после установки столешницы. На готовые нижние перекладины прикручивается лист фанеры такой же толщины. Все острые края подлежат выравниванию и скруглению.





Собранное изделие покрывается противоплесневой и противогрибковой пропиткой, а также негорючим составом. Весь стол прокрашивается краской или негорючим и влагостойким лаком. После готовности слоя окрашивания к дальнейшей работе стола монтируют электропроводку – силовой кабель, розетки и выключатели. Ставят тиски, станки и приспособления – в зависимости от видов работ, подлежащих частому выполнению. Данный перечень работ характерен для типового проекта деревянного верстака.

При наличии дополнительных, не вполне свойственных большинству гаражных верстаков элементов и конструкций порядок сборки может измениться.



Из металла

Сварить металлический – чаще всего стальной – верстак имеет смысл, если вы не только домашний столяр, но также монтажник, слесарь, токарь, фрезеровщик и профессиональный автомастер. Для создания основы стального верстака сделайте следующее:

  1. Разметьте и распилите профиль, листовую сталь и уголки на детали, сверяясь по готовому проекту. Так, профтруба нужна, чтобы задать будущему каркасу жёсткость, упругость и прочность, без которой многопрофильному мастеру не обойтись. Уголки чаще используют при построении рёберных окантовок – те позволяют верстаку обрести предельную прочность. Уголковый профиль кроится на несколько составляющих, готовых к сборке несущей конструкции будущего стола. Сама конструкция несёт на себе и столешницу, под лист при окончательной сборке можно поместить доски, заранее пропитанные от горения и микрофлоры, ибо сам лист прогибается. Для монтажа направляющих, используемых при размещении боковых панелей, применяют стальную полосу – та понадобится для фиксации кронштейнов, соединяющих раму и фанеру столешницы. Выдвижные ящики также собираются из отрезков фанеры.
  2. Если заданы конкретные размеры, то для соединения верхней части требуются отрезки труб, например, 2 по 220 и 2 по 75 см. После сварки верхнего каркаса на нём монтируют уголковый профиль. В него, в свою очередь, помещаются опорные доски для удержания металлического листа столешницы, чтобы тот не прогнулся под тяжестью массивных деталей и конструкций, впоследствии обрабатываемых мастером. Дополнительное усиление столешницы выполняется привариванием нескольких кусков профтрубы – они отстоят друг от друга на 0,4 м. Эти отрезки придадут конструкции особую стойкость к деформациям и перекосу.
  3. Далее к верстаку привариваются четыре ножки с боков. Рекомендуется выдержать длину каждой из них не менее 0,9 м – для большинства людей среднего роста либо когда мастер работает преимущественно сидя. Для придания ещё большей прочности к ножкам привариваются добавочные горизонтальные перекладины.
  4. Для размещения инструмента потребуется панельная обрешётка. Её изготавливают из стальных уголков. Два располагаются сбоку, ещё пара – ближе к центру, данные уголки дополнительно усиливают конструкцию. Инструментальная панель приваривается к ним.
  5. Для усиления получившейся основы используются кронштейновые фрагменты, нарезанные из полосы, – 24 шт. К ним за центральные отверстия с помощью болтов и гаек закрепляется подставка для ящиков.







Основа стола завершена. Чтобы изготовить ящики, сделайте следующее:

  1. Разметьте и распилите лист фанеры на части согласно чертежу.
  2. Прикрепите их друг к другу – так собираются выдвижные ящики. Их количество для начала – 2 или 3. Оставшееся место используется под открытые полки.
  3. Приварите между боковыми фрагментами отсеков стальные полосы для коробок. В них просверлите отверстия – они нужны для внутренней установки направляющих, по которым движутся ящики.
  4. Установите собранные ящики и проверьте их работу. Они должны скользить без заеданий и особых усилий со стороны мастера.







Заключительные работы при создании стального верстака

Убедитесь, что конструкция не содержит некачественно проваренных швов, излишних капель стали. Если дефекты присутствуют – исправьте их до покраски.

Собранный стол прогрунтуйте (если есть ржавчина) и прокрасьте краской, хорошо пристающей к металлу.

Нередко используют автокраску, которой покрываются кузова автомобилей.

Убедитесь, что все стыки и сварочные швы полностью покрыты – некачественно покрашенная сталь либо пропущенные участки, точки могут привести к появлению ржавчины вскоре после сборки стола.

Дождавшись, пока конструкция окончательно высохнет, уложите под столешницу заранее отшлифованные и пропитанные нужными составами доски. Расположите их несколько свободно – дерево сжимается при усыхании и расширяется при изменении влажности, набирая в себя влагу. Подход здесь тот же, что и при монтаже сайдинговых панелей на доме или технологическая щель между дверным полотном и коробкой, щель в полах по периметру. Это позволит дереву не деформироваться и не выгнуться на жаре – температурный коэффициент расширения также соблюдают.

Сварка для закрепления металлического листа в качестве покрытия столешницы не рекомендуется – близкорасположенные доски могут обуглиться. Используйте саморезы или болты с потайными головками.



Техника безопасности

Обязательно заземлите верстак. Дело в том, что электромеханика – это в основном двигатели, и при работе, когда на обмотки подаётся ток, в сердечниках катушек и контуров наводится переменное магнитное поле. Это касается всех моторов, работающих не на постоянном токе – между корпусом и землёй возникает напряжение до нескольких десятков вольт. Для их отведения и заземляют сам верстак и все эти приборы. Заземление возможно как через арматуру здания, так и через отдельный металлический лист с арматурным прутом, закопанный в землю рядом с гаражом, где работает мастер.

Стационарный (неперемещаемый) верстак закрепите на полу и стенах – это не даст всей конструкции внезапно упасть, когда работа требует раскачивающих усилий.

Бывали случаи, когда установленный на неровном полу и перегруженный инструментами и заготовками верстак, висящий во время работы не одну сотню килограмм, раздавливал человека или приводил к травмам рук и даже ампутации конечностей. Упавшая конструкция попросту ломала кости работающим людям, не успевшим вовремя отпрянуть в сторону.

Сечение проводов должно быть достаточным, чтобы выдержать мощность, например, в 5-10 киловатт. Основные потребители – перфоратор, болгарка, сварочный аппарат и пильный станок.



Обустройство

Обустроить стол-верстак возможно лишь после его полной сборки и установки:

  1. Установите распределительный щит. Требуются автоматы-предохранители – в основном на 16 ампер по рабочему току. Сварочный инверторный аппарат может потребовать 25-амперный автоматический предохранитель.
  2. Некоторые мастера устанавливают дополнительный электросчётчик – для вспомогательного контроля потребления электричества верстаком и недопущения перерасхода электроэнергии.
  3. Установите несколько розеток. Если некоторые работы требуют особого режима – используется «умная» розетка, которая не включит электричество, пока помещение не охладится (или не нагреется) до нужной температуры.
  4. Для электроинструментов оборудуйте полки с небольшими бортиками, не позволяющими, например, шуруповёрту и дрели сместиться от вибрации к краю и упасть.
  5. Для сварочного поста нужен светодиодный прожектор, чётко засвечивающий место сварки. Когда мастер надевает обычную затемнённую каску, из-за поглощения стеклофильтром до 98% света и ультрафиолета, идущих от сварки, требуется чёткое рассмотрение стыка, подлежащего свариванию, – перед пуском электродуги. Это даст возможность варить металлы даже вечером, когда уже стемнело. Для остальных работ требуется настольная лампа.

Дополнительные идеи и варианты зависят от перечня типов и разновидностей работ.



Подробный обзор создания верстака для гаража или мастерской своими руками представлен в следующем видео.

Простой рабочий стол с выдвижными ящиками


Шестиметровая стена в моем гараже идеально подходила под установку рабочего стола с ящиками для хранения вещей.
Мне нужно место для торцовочной пилы и множество выдвижных ящиков, где можно хранить инструменты и инвентарь для ухода за садом.
Рабочий стол будет 1 м в высоту и 60 см в глубину.
Столешница будет занимать все пространство между стенами, под ней есть место для хранения газонокосилки, снегоочистителя, циркулярной пилы, пылесоса и циклона.
Рабочий стол будет состоять из шкафов, в каждом из которых будут выдвижные ящики. Открытые торцы столешницы будут обрамлены доской 5 х 10 см.

Резка фанеры


Корпус:
Я использовал 2 см фанеру, как для корпуса, так и для столешницы. 5 стандартных листов будет достаточно для изготовления 5 шкафов и 6-метровой столешницы.
При помощи пилы с диском для резки фанеры я распустил каждый лист фанеры на две полосы: 60 и 240 см.
3 самых удачных варианта я оставил для верхней части стола.
Из каждой части листа можно сделать верхнюю и нижнюю части шкафов. Я планировал сделать 5 шкафов, поэтому одновременно нарезал боковые части шириной 70 см. Еще я нарезал 60 см верхние и нижние части шкафов.
Выдвижные ящики:
Для выдвижных ящиков была использована 12 мм фанера, шлифованная с обеих сторон. Эти листы фанеры я тоже разделил на две части: 60 и 240 см.
Дно каждого выдвижного ящика одинаковое и составляет 60 х 60 см. Я нарезал 20 элементов дна, а остальную фанеру я оставил для изготовления боковин.
Выпиливание направляющих для выдвижных ящиков


Стол был спроектирован таким образом, что в каждом шкафу есть 4 выдвижных ящика. 3 мелких и один глубокий для объемных вещей.
Для вырезания направляющих я использовал фрезерную машину с фрезой, которая погружается всего на 12 мм.
Первый паз режется на 3 см выше нижнего края во внутренней боковой стороне шкафа. Остальные три равноудалены на 13 см друг от друга, при этом верхняя расположена на расстоянии 15 см от верхнего края. Я сделал шаблон, с помощью которого можно направлять фрезер, чтобы пазы располагались одинаково во всех шкафах.

Сборка корпуса шкафов


У каждого шкафа есть две боковины, в которых боковые стороны расположены симметрично пазами внутрь. Они прикручены шурупами сверху и снизу.
Я не делал задней стенки у шкафов, так как ее все равно не будет видно. Но в то же время я скрепил конструкцию в задней верхней части стола при помощи полосы из фанеры толщиной 2 см, через нее я еще буду крепить стол к стене.
Мне нужен был стол для работы с торцовочной пилой, поэтому один шкаф я сделал на 8 см ниже, чем остальные 4. В нем два выдвижных ящика были сделаны на 8 см ниже.
После того, как все пять шкафов были собраны, я скрепил их между собой и прикрутил к стене при помощи шурупов. Вся конструкция находится в 25 см от поверхности пола.
Потому что в нижней части будут находится самые большие выдвижные ящики для длинных инструментов и приспособлений. Эти ящики будут покоиться непосредственно на бетонном полу, и выдвигаться будут при помощи полукруглых головок болтов. Можно использовать колесики, но я обнаружил, что болт с полукруглой головкой отлично скользит по войлочной мебельной наклейке.

Установка дна на ящики


Выдвижные ящики точно подходят по ширине шкафов. С помощью шлифовальной машины я слегка закруглил углы на фаре для дна, чтобы ящики легче входили в пазы. В некоторых случаях доводилось использовать пилу, чтобы убрать до 4 мм лишнего материала. Прежде чем закреплять дно на ящик, убедитесь, что оно свободно входит в пазы.

Сборка остальных ящиков


Боковины, передние и задние части выдвижных ящиков были сделаны из 12 мм фанеры.
При помощи фрезера и самодельного приспособления в лицевой части ящиков я вырезал ручки.
Прошелся шлифовальной машиной по всем элементам.
Дальше при помощи нейлера я сбил все части выдвижных ящиков вместе, а с лицевой стороны для дополнительной прочности ввинтил по два шурупа.
Этот этап был самым долгим, так как мне пришлось обрезать, обрабатывать фрезером и шлифовать 112 частей.
Внизу я поставил самые большие ящики. Два длиной 120 см и один 60 см. Нижние выдвижные ящики посажены глубже, чтобы обеспечивать пространство для ступней при работе за рабочим столом. Они идеально подходят для хранения длинных инструментов, наподобие струбцин, заготовок и шлангов для пылесосов.

Установка столешниц


Столешницы были изготовлены из 20 мм фанеры, которая прикручивалась сверху шкафов.
Для навесных частей я изготовил каркас из досок 5 х 10 мм и сверху прикрутил к ним листы фанеры.
Положив сверху два слоя фанеры, столешница получилась довольно внушительной. Она спокойно может выдержать мои тески.

Полировка


Вся верхняя поверхность была зашлифована и на фанеру я нанес морилку.
Я добавил обрамление из планок из красного дуба, которые тоже покрыл морилкой.
Далее на все деревянные поверхности я нанес три слоя полиуретанового лака.

Заключение:


Теперь я могу хранить тонны инструментов и материалов, и даже появилась возможность выкинуть несколько старых корзин и ящиков. Мне очень нравится этот рабочий стол.
Если бы мне довелось делать такой стол еще раз, я хотел бы изменить размеры некоторых ящиков. Например, мне нужно больше мелких, которые можно использовать для хранения мелких инструментов. В то время как средних и больших ящиков мне бы хватило по паре штук. Поэтому, прежде чем браться за работу, рекомендую задуматься над этим вопросом.
Original article in English

Верстак в мастерскую своими руками. Часть 2.


Изготовление регулируемых опор заняло существенно больше времени чем я ожидал.
Из шестигранника выточил шпильки опор.




Из листа металла 10мм вырезал круги, просверлил в них отверстия под шпильку и обточил на токарнике придав им нормальный вид.










Из куска транспортерной ленты нарезал круги с отверстием и приклеил к опоре.





Для крепления выдвижных ящиков нарезал заготовки из профильной трубы, запресовал заклепки-гайки для крепления шариковых направляющих.





Комментарии 10

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.



Начало работ показало, что я не готов к изготовлению верстака не уступающего по качеству покупному.
По ходу работ пришлось дооснащаться, чтобы можно было результату радоваться


"Красаучег", исполнение — просто загляденье!


Красивая работа! Приятно смотреть.


Почему не льзя можно по крайней мере в бортовом журнале.

Верстак к авто имеет очень малое отношение, что бы в бортжурнал писать о нем )


Не слабо так подошел к вопросу 😀


Молодец. Наконец то станочки заработали.

Да, Саша :) Фрезер запустил. В процессе сборки верстака пришлось некоторый инструмент приобрести и изготовить монтажный стол, листогиб и пресс :)
Больше всего возился с ящиками выдвижными. Халтуру делать не люблю и поэтому… листогиб, сварочный полуавтомат, каретка и т.д.

Верстак для гаража и мастерской


Приветствую всех!
Верстак в гараже это одна из самых нужных вещей!
Верстак стал моей первой серьезной работой с металлоконструкциями и их сваркой))). Поэтому, это мое тренировочное изделие))). Весь металлопрокат был запасен моим отцом еще в советское время и лежал без дела, поэтому мои затраты на данное изделие были минимальными)
Итак, обо всем по порядку:
1. Столешница – размеры 203х87 см.:
-металл на рамку: Уголок 50х50х5 мм. – 203 см. х 2 шт., 87 см. х 2 шт. Запиливаем под углом 45 градусов и варим рамку;
-металл на перемычки рамки: Уголок 50х50х5 мм. – 86,5 см. х 4 шт. По концам заготовок осуществляем выборку одной полки 50 мм. и 5 мм. в другой полке. Делаем для того, чтобы в процессе приварки поперечины образовали единую плоскость с рамкой. Заранее продумываем, где будут установлены тиски и размещаем одну из перемычек на необходимом расстоянии.





2. Стойки (ноги) верстака: Уголок 50х50х5 мм. – 90 см. х 4 шт. Отпиливаем, привариваем.


3. Между двумя стойками верстака (по его длине) привариваем поперечную планку на расстоянии 15 см. от пола. Уголок 50х50х5 мм. – 200 см.


4. Между двумя стойками верстака (по его ширине) привариваем планки на расстоянии 15 см. от пола. Уголок 40х40х4 мм. – 84,5 см. х 2 шт. По концам заготовок осуществляем выборку одной полки 50 мм. и 5 мм. в другой полке. Делаем для того, чтобы в процессе приварки поперечины образовали единую плоскость с поперечной планкой.




5. Далее начинаем формировать ящики (тумбы) верстака. Готовим детали: уголок 40х40х4 мм. – 74 см. х 4 шт. Привариваем их на расстоянии 60 см. от каждого края верстака, если считать по длине верстака.




6. Соединяем свободные концы ранее приваренных заготовок. Готовим детали: уголок 40х40х4 мм. – 81 см. х 2 шт. С одной стороны заготовки осуществляем выборку 40 мм. Делаем для того, чтобы в процессе приварки поперечины образовали единую плоскость под полку верстака. Другой конец заготовки приваривается встык.



7. Соединяем полученные рамки ящиков верстака с крайними стойками (ногами) верстака: уголок 40х40х4 мм. – 51,5 см. х 2 шт. (у меня получилась разница по месту 0,5 см., т.о. одна деталь вышла 51 см.).



8. Оба каркаса ящиков в верстаке готовы.
9. В левом ящике я предусмотрел две полки. Одна уже сформирована, для другой полки готовим детали: уголок 40х40х4 мм. – 84,5 см. х 2 шт. Привариваем их на высоте 35 см. от нижней полки.



10. Привариваем к стойкам (ногам) верстака площадки из металла толщиной 6 мм. Размер площадки 7 см. х 7 см. Эти площадки позволят в дальнейшем облегчить передвижение верстака, а также прикрепить к полу гаража.
11. На этом этапе предварительно зачистил сварочные швы и покрасил рамку верстака (можно конечно это сделать после завершения всех сварочных работ).



12. На получившийся каркас верстака уложил лист толщиной 6 мм. Габаритные размеры листа 203 см. х 87 см. Лист был гнутый, поэтому просверлил его в нескольких местах и притянул болтами. Затем прихватил его со всех сторон сваркой, снял болты и заварил места сверления и зашлифовал их.



13. Обезжирил получившуюся столешницу и покрыл преобразователем ржавчины. Рабочую поверхность верстака краской не покрывал.


14. Далее устанавливаем верстак на свое место и крепим его анкерами 10 х 150 мм. Всего я использовал 4 анкера: 2 анкера на стене, 2 анкера на пол. Сверлим металл, бурим бетон и устанавливаем анкеры.



15. На правой тумбе верстака я решил сделать ящик (сейф) для инструмента, чтобы можно было его закрывать на замок. Сначала была идея делать несколько выкатных ящиков под инструмент, но впоследствии от этой идеи я отказался.

16. Первое, что нужно сделать ящика это дверь. Готовим детали: лист 4 мм. с габаритными размерами 70 см. х 54,5 см., уголок 40х40х4 мм. – 63 см. х 2 шт., 49 см. х 2 шт. Из уголка готовим усиливающую рамку на дверь, затем привариваем ее к листу. Заранее проверяем, как спозиционировать рамку на листе.


17. Привариваем петли к двери и к верстаку. На одной части петли, которая приваривается к верстаку дополнительно приварил кусочек листа 4 мм., чтобы петли были на одной плоскости с каркасом верстака.
18. Устанавливаем замок. Также сделал с обратной стороны двери страховочные уголки, в случае если спилят петли, то дверь с петель не снять. С противоположной стороны от петель приварил на каркас верстака кусок арматуры 10 мм. длиной 68 см., как страховку от поддевания края двери монтажкой.


19. Далее устанавливаем заднюю стенку ящика. Лист 4 мм. – 58 см. х 73 см.
20. Формируем полки ящика. Всего в ящике будет 3 полки. Одна полка уже есть – нижняя часть ящика, осталось еще две. Готовим детали: уголок 40х40х4 мм. – 82,5 см. х 4 шт. По концам заготовок осуществляем выборку одной полки 40 мм. и 4 мм. в другой полке. Делаем для того, чтобы в процессе приварки образовалась единую плоскость с остальной частью ящика и возможно было впоследствии приварить боковые листы на ровную поверхность. Расстояние между полками 25 см.


21. Нижний лист ящика до начала приварки полок положил на свое место. Побоялся, что его потом не установлю (хотя напрасно). Размеры листа: Лист 4 мм. – 58 см. х 82 см.
22. Устанавливаем правую стенку ящика. Лист 4 мм. – 70 см. х 85 см.
23. Устанавливаем левую стенку ящика. Лист 4 мм. – 74 см. х 83 см. Сверху привариваемого листа можно сделать усиление кусками уголка (приварить их к столешнице, а потом к ним приварить лист).
24. Зачищаем все сварочные швы.
Над верстаком на стене закрепил фанеру толщиной 15 мм., чтобы впоследствии размещать на ней необходимый инструмент. Фанера закреплена на расстоянии 4-5 мм. от столешницы верстака. В случае если производить на верстаке работы, связанные с вибрационным воздействием (бьем, колотим и т.д.), то это расстояние спасет нас от падения инструмента со стены на верстак)))). Габаритные размеры фанеры 152,5 см. х 152,5 см., — 1 шт., 65см. х 152,5 см. – 1 шт.
26. Из фанеры 15 мм. изготовил полки в ящики верстака: 58 см. х 84 см. – 2 шт. (левый ящик), 58 см. х 79 см. – 2 шт. (правый ящик).
27. Красим все элементы и вот такой результат получился.


Пока делал верстак, попутно еще и тиски восстановил: восстановление тисков
Зная общую потребность в основных материалах, для себя можете посчитать затраты по ценам вашего региона:
— уголок 50х50х5 мм. – 14,86 м.;
— уголок 40х40х4 мм. – 14,53 м.;
— фанера 15 мм. (152,5 х 152,5 см.) – 3 листа;
— лист 6 мм. – 203х87 см.;
— лист 4 мм. – 3 листа 100 см. х 200 см. (70 см. х 54,5см, 58 см. х 73 см., 58 см. х 82 см., 70 см. х 85 см., 74 см. х 83 см).
— арматура диам. 10 мм. – 68 см.;
— анкеры 10 х 150 мм. – 4 шт.;
— петли приварные – 2 шт.;
— электроды МР-3 – 1 пачка (3 кг.);
— краска по металлу 3в1 – 2 литра;
— краска ПФ-115 – 3 литра.
Из всех материалов, использованных для верстака я купил фанеру, замок, электроды, петли и краску. Остальное все уже было в наличии.
Всем удачи и пока!

23 апреля 2020 Метки: верстак в гараж , верстак в мастерскую , верстак своими руками , недорогой верстак , самодельный верстак , слесарный верстак

Как сделать верстак своими руками?

В гараже или мастерской главным всегда остается верстак, он задает тон всей остальной зоне для работы. Можно купить верстак, но мы предлагаем сделать его своими руками – это не только поможет немало сэкономить, но и получить рабочий стол с необходимыми вам параметрами и функциональностью.



Особенности конструкции

Верстак – это многофункциональный стол, на котором ведутся различные работы по изготовлению, ремонту каких-либо металлических, деревянных или других изделий. Его дополняют различными выдвижными ящиками и полками для электроинструмента, запасных частей, мелких деталей, крепежных и строительных мелочей. Универсальный стол пригодится и для сварщика, и для автомобилиста, а благодаря простой конструкции его достаточно легко собрать.

Параметры стандартного верстака на одно рабочее место: ширина 80 см, высота – от 70 см до 90 см, длина – до 150 см.

Сделать верстак своими руками можно по другим размерам с учетом ваших индивидуальных особенностей. Смастерить верстак несложно, для этого подойдут материалы, которые можно найти в любом строительном магазине, на даче или в гараже. Устроить рабочую зону можно в квартире на балконе или лоджии, в частном доме в подвале (при отсутствии гаража или отдельной мастерской) или под навесом (уличный вариант). Неприхотливость конструкции позволяет ставить верстаки не только для дома, но и в домашнем автосервисе.



Выбрать нужно не только подходящую модель верстака, также надо учесть его расположение в помещении. Стол должен находиться у окна или другого источника освещения и быть оборудованным дополнительной подсветкой. Чертеж необходимо составить с учетом того, правша вы или левша.

Продумывать конструкцию нужно до мелочей: каким будет материалы основы, будет стол выкатной или стационарный, количество розеток, которые могут быть нужны, и многое другое. Чем детальнее вы представите свое идеальное рабочее место, тем проще будет воплотить идею в жизнь. Нет необходимости брать за основу промышленные верстаки, это трудозатратно и денежных вложений потребует много.



Виды столов

Чаще всего верстаки подразделяют на слесарные, для работ по металлу, столярные и плотницкие, предназначенные для работ по дереву, и универсальные, сочетающие две рабочие поверхности.

Слесарному столу нужна особая прочность, так как на нем ведутся работы по выточке, шлифованию, резке, сбору и разбору различных деталей и металлоконструкций. Основание стола металлическое, покрытое антикоррозийной защитой. Для погашения вибрации на станину устанавливается ячеистый короб. Столешница должна быть достаточно толстой – от 2,5 до 5 см. Обычно ее делают из листов ДСП, сухой доски или МДФ, сверху делают защиту из стального листа. Защита нужна от повреждений при работе с ручным и электрическим инструментом или различными химикатами. Для ускорения работы стол оборудуют фартуком для инструментов, местом под различное оборудование, например, для различных тисков или сварочного аппарата, тумбами с ящиками.

Для манипуляций с тяжелыми деталями нужен усиленный верстак, который может выдержать большой вес.

Столярный стол предназначен для работы с заготовками из дерева и создания различных деревянных предметов и мебели. Он выполняется преимущественно из твердых пород деревьев. Ему не нужна защита, усиленное основание и длинная рабочая поверхность. Оптимальные размеры рабочей поверхности – 100 на 300 см, на ней размещают тиски, различные упоры для крепления с вертикальными и горизонтальными деревянными зажимами, предназначенными для работы с заготовками. Также на столе дополнительно оборудуют место для вспомогательного инструмента, например, для лобзика или для фрезера.



Плотницкий верстак практически не отличается от столярного, кроме того, что усилен и габариты его столешницы составляют до 150 на 600 см. Усиление и увеличенная длина стола связаны с тем, что работа происходит с цельной древесиной. В конструкции присутствуют дополнения в виде фартука для ручного инструмента и место для оборудования.

Универсальный верстак представляет собой нечто промежуточное между двумя рабочими столами – столярным и слесарным. Он оснащается всевозможными креплениями и его столешница защищена металлическим листом из стали. За этим верстаком ведут работы с любым материалом.

Помимо того, что все верстаки подразделяются на виды, их можно разделить и на типы:

  • с одной или двумя тумбами,
  • складной или откидной с креплением к стене.

Кроме того, столы могут быть разными по размерам, например, мини-верстак; иметь колесики как у тележки для передвижения портативного стола; верстак может быть ювелирным, переносным или представлять собой большое рабочее угловое пространство со съемными панелями, отдельным рабочим местом для сварки. Для дома лучше всего сделать самодельный универсальный стол.



Выбор материала

Определившись с местом для верстака и нарисовав чертеж, логично встает вопрос выбора материалов для изделия. Многое тут будет зависеть от того, что вам доступнее – металл или дерево. Как основание можно использовать деревянный брус или доску 40 мм, а можно сделать станину из металлического уголка, из профильной трубы либо из алюминиевого профиля. Для столешницы можно использовать ДСП, МДФ, но также можно соорудить ее и из подручных материалов, например, из тех же поддонов или паллет.



Еще понадобится стальной лист для устройства уголка под слесарные работы.

Работы с металлом зачастую предполагают обработку маслами или другими химическими жидкостями, которые хорошо впитываются в дерево, поэтому для предотвращения пропитки столешницы и возможного возгорания вам необходимо оборудовать слесарный уголок. Фанера или перфорированная металлическая полоса отлично подойдут для фартука. Также нам понадобятся саморезы, шурупы, шпильки, клей и другие мелкие расходные материалы.




Основание

Основание конструкции при стационарном размещении лучше всего делать из деревянного бруса размером не меньше чем 150*50, так верстак спокойно выдержит нагрузку в статике до 200 кг/см и в динамике до 750 кг/см. Помимо прочего, дерево пластичнее металла и отлично погашает вибрацию. Конечно, такие ножки должны быть сделаны из сухой древесины твердых или хвойных пород и обработаны пропиткой.

Если деревянное основание вы по каким-либо причинам делать не хотите, то можно сварить его из металла. В этом есть свои плюсы и минусы, например, можно сделать регулируемые опоры – это плюс. Невозможно, без потери способности держать динамическую нагрузку, сделать в станине проем для ног – это уже минус. Ящики для такой основы делают из оцинкованного металла.

Из чего сделать столешницу?

Столешница для верстака должна быть прочной. Самым лучшим вариантом будет клееная панель из сухой доски толщиной не менее 25 мм. Впрочем, так же подойдут листы ДСП или МДФ, покрытые стальным листом либо оргалитом. Вместо покупной доски можно также использовать бросовые подручные материалы, такие как брусок от поддонов (паллет). Стол точно так же можно разделить на две секции: одна из дерева, а вторая – из прямоугольной металлической трубы (вместо толстой пластины из металла). Доски необходимо будет обработать олифой и огнезащитным средством во избежание возгорания.

Защитный экран

Изготовить настольный защитный экран очень просто – достаточно оббить металлом всю столешницу или ее часть.

Для увеличения функциональности верстака на задней кромке стола дополнительно устанавливают фартук из фанеры с просверленными отверстиями или перфорированную металлическую полосу.

Такой экран позволяет значительно увеличить полезную для использования площадь, ведь за счет отверстий можно сделать неплохую систему хранения инструмента или разных мелочей, оставив полки и ящики под более объемные вещи.

Дополнительное оборудование

Универсальный верстак должен быть оборудован не только тисками, но и струбцинами и различными прижимами. Помимо этого, дополнительно устанавливают различное оборудование, например, электролобзик, фрезерный станок, дополнительные точки питания и освещения, шлифовальное оборудование, систему отсоса пыли.



Какие инструменты понадобятся?

Для изготовления верстака своими руками не нужно каких-то особых инструментов, практически все необходимое есть у каждого хозяина. Вам понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • циркулярная (дисковая) пила, либо можно воспользоваться ручной пилой;
  • шуруповерт или отвертки;
  • угольник;
  • электрическая дрель;
  • несколько струбцин;
  • эксцентриковая шлифовальная машинка;
  • зубила;
  • рулетка.




Возможно, придется дополнить список еще каким-либо инструментом, которым придется воспользоваться по вашему чертежу, но выше перечислено самое основное оборудование.

Инструкция по изготовлению

Приобретенные материалы необходимо подготовить по параметрам вашей схемы.

  1. Для металлического основания. Болгаркой распиливаем профильную трубу 50*50 мм для устройства угловых стоек, трубу 30*30 мм для стяжки между опорами и уголок 30*30*3 мм для устройства рамы и направляющих под полки и ящики. Длину деталей рассчитывают в соответствии с собственными потребностями. Весь металл необходимо зачистить от ржавчины.
  2. Для деревянного подверстачья. Для этого нам потребуется брус размером не меньше чем 90*90 мм. Точное количество материала будет зависеть от конструкции и размера верстака. Пилим брус по размеченным параметрам.
  3. Столешницу выпиливаем из листов ДСП, МДФ или же пилим доски. Для повышения прочности столешницы доски для нее собираются не вдоль рамы, а поперек, соответственно, и распиливать их нужно с этим учетом. Доски нужно будет правильно обработать антисептическим составом для предотвращения образования гнили и грибка под металлическим листом.
  4. Выпиливаем полку из стального листа толщиной от 1 мм либо распиливаем прямоугольную металлическую трубу по длине доски.
  5. Для гашения вибрации металлической станины под столешницу необходимо сделать ячеистый короб из доски 40 мм. Размер ячейки – от 40х40 до 70х70 мм, соотносим его соответственно ширине и длине основания по плану.
  6. Заготавливаем детали для ящиков и полок из обрези ДСП, МДФ либо из маленького листа фанеры. Также небольшой лист фанеры уйдет на фартук, если нет возможности приобрести перфорированную металлическую полосу.



Все детали должны иметь размеры, соответствующие чертежу, иначе возможны перекосы верстака.

Сборка

Сборку нашего рабочего стола начинаем с основания. Сначала свариваем раму и опорные стойки, затем привариваем остальные детали, или же деревянные бруски соединяем саморезами, промежуточные опоры дополнительно укрепляем стальным уголком. Не забываем о том, что верстак – это не просто стол, поэтому во избежание прогиба столешницы металлических опор должно быть от 4 до 6, а деревянные ножки усиливаются упорами. Станину шлифуем в местах сварки.

На станину из металла делаем деревянный короб и закрепляем его вместе с подушкой из досок саморезами. Углы рабочей поверхности нужно закрепить длинными строительными болтами для увеличения жесткости конструкции. Садим полку на саморезы (по паре штук на каждой доске), вдоль последних досок через каждые 6-7 см. Второй вариант сборки предполагает не полку, а металлическую трубу – ее укладывают на короб и также закрепляют саморезами.

Собираем ящики из фанеры и вставляем полки. К задней стенке верстака прикручиваем экран из фанеры или перфорированного металла. Устанавливаем необходимое нам оборудование.

Покраска

Частично наш верстак красится до сборки, например, доски, которые обрабатываются олифой или антисептическими и огнезащитными жидкостями. Станину из металла покрывают антикоррозийной краской сразу же после окончания всех сварочных работ.

Полку или металлическую часть столешницы дешевле всего покрыть битумным лаком по металлу с обеих сторон. Ящики пропитываем олифой или покрываем лаком.

Советы и рекомендации

Для домашней мастерской верстак – просто необходимая вещь, но при всей своей простоте изготовления у него есть все же некоторые хитрости.

  1. В некоторых источниках советуют станину не сваривать, а соединять с помощью болтов. Совет не только нерациональный, дорогостоящий и трудозатратный, но и попросту вредный – сварная конструкция по характеристикам намного надежнее.
  2. Подверстачье или рама в рабочем столе обязательно должны быть – это помогает не только распределять нагрузку на столешницу, но и придает дополнительную устойчивость всей конструкции.
  3. Если планируете работать с мелкими деталями, винтиками, болтиками и прочей мелочью, то с одного края столешницы нужно сделать небольшой бортик, а саму рабочую поверхность застилать вырезанным по ее площади ковриком из линолеума.
  4. Дополнительную подсветку, точно так же как и розетки, можно вмонтировать в экран. Для подсветки многие используют светодиодную ленту.
  5. Некоторые мастера на фартук монтируют магнитную полосу. На нее очень удобно «вешать» отвертки, гаечные ключи и прочие мелочи. Все под рукой и на глазах.



Смастерить собственный удобный рабочий стол гораздо лучше, чем приобретать его, и дело тут даже не в деньгах. Изготовить «самоделку» можно из того, что есть в гараже или на даче, учитывая собственные потребности, возможности и размеры рабочего места.

Как сделать верстак своими руками смотрите далее.

Читайте также: