Как сделать стол с вытяжкой

Обновлено: 19.05.2024

Каждая женщина следит за своей внешностью. Особое внимание прекрасные дамы уделяют уходу за руками и ногтями.

Кто–то предпочитает посещать салоны и делать там маникюр, а кто-то любит заниматься данной процедурой самостоятельно. Стоит учитывать, что маникюр – процесс длительный и кропотливый.

Чтобы сделать красивые ногти в домашних условиях, стоит позаботиться о наличии складного столика. Его можно приобрести в магазине по довольно высокой цене, а можно сделать своими руками. Для этого стоит запастись свободным временем, необходимыми инструментами и материалами, грамотными эскизом и терпением.

Материал

Выбирая материалы изготовления, отталкивайтесь от личных пожеланий финансовых возможностей и особенностей помещения. Сделать стол от маникюра можно из:

Как видно, вариантов изготовления столов существует огромное количество. При их выборе необходимо учитывать:

качество;
износостойкость;
безопасность;
долговечность.

Размеры и чертеж

Размеры

Что касается размеров складного маникюрного стола для домашней эксплуатации, то они могут быть разнообразными. При их выборе учитываются габариты комнаты, количество материалов для маникюра, личные потребности.

Оптимальными габаритами для комфортной в использовании конструкции стола считаются:

длина – 110 см;
ширина – 45 см. Имейте в виду, чем шире столешница, тем больше материалов и инструментов вы сможете на ней разместить. Но здесь стоит отталкиваться от наличия свободного места в комнате;
высота – 75-80 см. Такие показатели позволят вам в удобных условия делать маникюр, и исключат развитие нарушений в позвоночнике.

Совет: если помещение небольших размеров — рекомендуется сделать маленькую складную конструкцию, которая не будет загромождать свободное пространство; если размеры помещения позволяют, можно изготовить довольно вместительный стол с откидной столешницей.

Форма столешницы может быть:

прямоугольной;
изогнутой;
закругленной;
угловой;
фигурной;
Т – образной.

На каком варианте остановить выбор, всегда решает потребитель. Главное, чтобы выбранные размеры мебельного предмета гармонично вписывались в общий интерьер помещения, и были удобными в эксплуатации.

Чертеж

Прежде чем приступить к изготовлению складного маникюрного стола своими силами, необходимо сделать предварительный чертеж. Тогда вам удобнее будет собирать конструкцию и не допускать ошибок при работе.

Что касается чертежа, то его можно сделать самостоятельно или воспользовавшись специальной программой на компьютере для мебельщиков. Конструкция складного стола может быть самой обычной, состоящей из небольшой тумбы для размещения маникюрных принадлежностей и откидной столешницы. Если же позволяют размеры помещения то изделие можно укомплектовать стеллажами, полками, поставками.

Внимание: при составлении грамотного чертежа, помимо указания всех необходимых размеров, стоит указать месторасположение отверстий для встроенного оборудования.

Инструменты

Из инструментов готовим:

карандаш и рулетку;
электролобзик;
ножницы;
шуруповерт, при его отсутствии подойдет крестообразная отвертка;
шестигранные ключи;
сверла;
саморезы и евровинты;
утюг для торцевания.

Мы остановимся на варианте изготовления складного стола из ламинированного ДСП. Из материалов нам потребуются:

ЛДСП 16 мм;
ПВХ кромки для торцевания. Для столешницы необходим материал толщиной 2 мм, а для остальных частей – 0, 4 мм.
фурнитура (ручки);
направляющие ( для выдвижных шкафчиков);
шканты;
саморезы;
мебельный клей.

Как самому сделать складной стол для маникюра?

Изготовление стола проводится в следующей последовательности:

Для начала готовим детали необходимых размеров. Раскрой листов ДСП можно заказать в специальной компании или сделать своими руками, вооружившись электрическим лобзиком.
Начать стоит с изготовления тумбы. В боковых стенках и торцах сверлим отверстия под конфирматы. Внимательно изучаем чертеж, чтобы не просчитаться с месторасположением отверстий.

Встраиваемая вытяжка

Если вы собираетесь установить специальную вытяжку над изделием, которая вбирает в себя всю пыль и создает безопасную рабочую атмосферу, для нее стоит сделать отдельное отверстие в столешнице.

Сама вытяжка приобретается в специализированном магазине. Она имеет компактные размеры и стильный дизайн. Установить вытяжку можно в течение 10 минут:

С помощью электрического лобзика делаем отверстие в столешнице согласно размерам устройства.
Вставляем вытяжку в отверстие.
Крепим ее саморезами.

Важно: чтобы в столешнице при просверливании отверстия не образовались сколы и трещины, рекомендуется использовать пилку с мелкими зубцами.

Финишная обработка

После изготовления и сборки маникюрного стола, необходимо придать декоративный внешний вид. Если мебель собиралась из ламинированного ДСП, в финишной отделке она не нуждается.

Такие изделия сами по себе смотрятся эстетично и обладают высокими техническими характеристиками.

Если же вы делаете стол из натурального дерева, то его необходимо:

Отшлифовать.
Покрасить.
Покрыть лаком.

Все эти процедуру не только сделают мебель привлекательной, но и продлевают срок ее эксплуатации.

Совет: можно таким же образом повысить функциональность рабочего места, изготовив столик для ноутбука или стол для песочной анимации.

Итоговый результат должен получится не только удобным, но и приятным на вид:

Полезное видео

Процесс изготовления стола можно посмотреть на следующем видео:

А здесь показано, как установить на готовый стол вытяжку:

Заключение

В заключение стоит отметить, что сделать складной стол для маникюра своими руками можно в довольно оперативные сроки, не прилагая особых усилий. При правильном подходе, наличии всех инструментов и материалов, можно собрать комфортный и красивый внешне столик своими руками в течение нескольких дней. С ним вам намного удобнее будет делать маникюр в домашних условиях.

Делаем настольную вытяжку. Брутальный DIY с канализационными комплектующими

Сегодня мы сделаем своими руками настольную вытяжку с подсветкой и креплением к столу. Можно использовать для пайки (делал для этой цели), при работе с эпоксидной смолой, растворителями и т.д. Применений может быть много. Мой первый пост в сообществе DIY :) До этого всё как-то были обзоры товаров или их доработка

Сначала я вас немного попугаю :) Многие понимают, что вытяжка нужна, если во время работы приходится дышать вредными испарениями. Но не все осознают степень реальной проблемы. Давайте немного это исправим и приведем несколько примеров.

Теория

Канифоль
Сколько лет я считал, что этот флюс природного происхождения относительно безопасен. Хотя когда-то давно коллеги мне говорили, что лучше перейти на другие флюсы. Отмахивался. В итоге заработал хронический бронхит. Причем это не самые плохие последствия от длительной работы с канифолью. Я не утверждаю, что она опаснее современных флюсов. Скорее наоборот. Но от них нет такого столба смога, как от канифоли. Что нам говорят врачи — канифоль достаточно безопасна сама по себе при попадании в организм, проблема состоит в том, что при длительном нахождении в помещении, где находится взвесь мелких частиц канифоли, со временем развиваются аллергические реакции организма, что приводит сначала к бронхиту, потом к астме. Вторая проблема — продукты распада канифоли при пайке. Это относительно безопасные органические кислоты, но они вызывают раздражение слизистых оболочек, что накладывается на эффект аллергической реакции от взвеси частиц канифоли.

Amtech NC-559-ASM
Довольно популярный флюс. В исследованных образцах найден фенол. Класс опасности 2. Вызывает поражение ЦНС, раздражает слизистые. Возникает вопрос, он в составе китайской реплики NC-559-ASM (которая массово продается в магазинах) или в оригинале?

Общий посыл таков, что часто при каких-то домашних работах нужно эффективно выводить из рабочей зоны вредные испарения. Что обычно делают люди:

Практическая часть. Выбор комплектующих

Я решил делать настольную вытяжку из комплектующих для канализации :) С этими комплектующими я на Вы, поэтому если что-то не правильно назвал — напишите в комментах. У меня их выбор был таким — ходил по рынку и в голове представлял 3d модель того, что мне нужно. Уже потом названия смотрел дома.

Кроме того, я внезапно обнаружил у себя залежи старых советских радиоэлементов. Думал уже такого у меня не осталось. Использую их в блоке управления. Вообще концепция сегодняшнего обзора такая — делаем все максимально дешево, просто и легко повторяемо. Механическая часть — покупаем все в любом хоз. магазине. Блок управления — используем самые распространенные детали. Никаких МК, индикаторов и ШИМ управления :)

Итак, как говорил Филеас Фогг — 'Сегодня, Паспарту, мы с собой возьмем следующее'.

Гофр спирально армированный сантехнический 32мм. Средняя стоимость 0.95$ метр. Мне нужно было 5 метров до окна.

Хомут червячный 25-42мм. Заглушка 32мм. Стоило что-то около 1.5 доллара за все.

Труба с раструбом канализационная 32x1.8мм полипропиленовая. 2шт. 0.9$ за штуку.

В расширении есть резиновый уплотнитель. Туда мы будем устанавливать заглушки.

Редукция 72/50. 0.4$ за штуку.

Манжета канализационная 70-40. 0.3$ за штуку.

Труба ПВХ жесткая. Наружный диаметр 63мм, внутренний диаметр 56мм. Сколько стоит не знаю, мне обрезок на рынке подарили. Подозреваю очень дешево такой кусок. Я себе отрезал 17.5см дома от того куска.

Мотор я разобрал, почистил и смазал. Там нет шарикоподшипников. Две латунные втулки. Припаял коннектор и полосу из резины — будет нужна для крепления мотора в трубе.

Самый дешевый фонарик за 1 доллар. Я купил на рынке. Светодиоды я буду менять на Osram. Как в этом обзоре mysku.club/blog/aliexpress/86162.html

Корпус kradex z3w 110х150х70. Стоимость 3 доллара.

Лампа mtl-07 e27. Обошлась в 14 долларов. Это самая дорогая часть в вытяжке. Я пишу точно модель лампы, т.к. есть с пластиковыми боковинами и другим креплением. В этой — станина из металла и усиленное металлической скобой крепление к столу. Можно сделать тугой ход лампы для больших нагрузок. А нагрузки у нас будут большие. На втором фото крепление к столу и плафон я снял.

Сборка

Отрезаем часть от первой трубы с раструбом, что бы осталось сантиметров 20. Широкой частью вставляем в редукцию 72/50 и прихватываем резиновым клеем.

Переворачиваем и заливаем эпоксидной смолой пространство между двумя трубами. После застывания получится так:

Это у нас будет переходник с гофро-трубы на трубу ПВХ. Красим редукцию масляной матовой черной краской. Как оказалось, растворители в масляной краске немного разъедают материал редукции. Из-за этого сохнет очень долго. У меня сохло две недели. Но я никуда не торопился. Зато потом сцепление краски с материалом редукции было отличное. Краска легла намертво.

Берем манжету канализационную и ножницами вырезаем внутри резину, оставляя сами ребра на 2мм. Должно получится так:

Вставляем в редукцию. Эту конструкцию мы будем надевать на трубу ПВХ.

На противоположную часть натягиваем один конец гофро-трубы. Все очень крепко сидит.

Аналогично отрезаем часть от второй трубы с раструбом и натягиваем другой конец гофро-трубы. Тут уже я установил заглушку и хомуты червячные. Зачем вообще нужны заглушки? Со временем в гофро-трубе будут осаждаться пары флюсов и появится запах. А так как храним мы это дома, то после пайки можно просто установить заглушки и положить куда-то гофро-трубу до следующего раза. Хомуты нужны для того, что бы зацепиться за какую-то часть пластикового окна или подоконника.

Первая часть нашей конструкции готова.

Теперь подготавливаем трубу ПВХ. Выводим из трубы кабель и делаем углубление для фиксации фонарика. Крупной наждачкой делаем шероховатую поверхность углубления, т.к. фонарь я клеил эпоксидкой, а у нее адгезия к ПВХ средняя. В эпоксидку еще добавил побольше пластификатора, так держит надежнее.

Прикручиваем крепление лампы к корпусу трубы (дополнительно фиксируем на эпоксидку). На кабель припаиваем разъем 2.5мм

Клеем фонарик на эпоксидку. Устанавливаем двигатель внутрь трубы ПВХ. Крепление — по одной оси на двух винтах в родные крепления. По другой оси устанавливаем два винта на гайках для фиксации корпуса двигателя. Все соединения винтовые на клей, что бы не разболталось от вибрации. Покажу чуть позже. Трубу ПВХ красим той же масляной краской. И тоже долго сохнет. Также я открутил заднюю крышку фонарика и приделал туда через проставку тонкий разъем питания. К нему подвел провода от внутренних разъемов. Видно на фото.

Крепление мотора. Видно по одной оси винтовые крепления к корпусу. По другой — фиксация самого корпуса.

Расстояние от крыльчатки до трубы.

Устанавливаем нашу конструкцию на станину.

Кстати, пару слов о станине. Она полностью металлическая. Все винтовые крепления можно затянуть сильно и это даст необходимую жесткость. А она нам нужна — кусок гофро-трубы тяжелый и пружинит. Хоть я и закидываю часть гофры на дверь, оставшаяся часть все еще имеет большой вес. Кроме того, в оригинальной станине используются пластиковые шайбы, я их заменил на текстолитовые. Это еще дало жесткости. Также на фото видно крепление мотора с другого ракурса.

Средняя часть станины. Виден второй провод для питания светодиодов фонаря. Я его закрепил снаружи.

Возле основания для крепления к столу.

Питание фонаря подключено.

Система крепления к столу. Штырь входит в паз на основном креплении. С нижней стороны стола пластиковый барашек с гайкой прижимает уголок. Вроде держит, но у меня этот уголок не вызывает доверия. Сделаю из алюминия. Также видно, что на уголок и основное крепление приклеена резина. На уголке ее не было, я вырезал из велосипедной шины. На основном была толстая пористая резина, тоже заменил на велосипедную.

Штырь на станине. Он вставляется в основное крепление. Я туда забил чоп, что бы его расклинить и оно вращалось в креплении туже.

Пластиковый барашек в итоге заменил на широкую металлическую гайку и металлический барашек.

Штекер питания вытяжки.

Итак, готова вторая часть.

Редукция надевается на трубу мягко, краску не царапает.

Собираем блок управления. Схема очень проста. Ставил транзисторы и диоды бу, что были под рукой. Информации по мотору я не нашел. Но прикинул, что он ватт на 10. Если на мотор подать переменку 15V, RMS тока 0.74A. Собственно приблизительно под эти параметры и делал. Мотор зверский. Как по шуму, так и по потоку :)

Собиралось все на макетке. Регулировка переменного напряжения на моторе от 15.1V до остановки мотора. При 15.1V RMS тока 0.75A. Трансформатор от китайского кондиционера. Тут есть момент — он по габаритной мощности ватт на 6. Поэтому в моем случае работал с насыщением и сильно грелся. Но с учетом активного охлаждения температура не поднималась до срабатывания термозащиты в трансформаторе. Я почему-то сразу не подумал насчет транса и поставил на макетку. Поэтому фото и измерения дальше будут с ним. Но сейчас его снял уже и поставлю мелкий тор на 15 ватт. В принципе больше ничего менять в вытяжке не буду, остальное все устраивает.

По поводу охлаждения — вы же помните, делаем все дешево и по принципу использования ненужных комплектующих :) Нашел компьютерный вентилятор Titan. Он на 12V 0.12A. Реальное потребление 95mA. Вентилятор на шарикоподшипниках, был снят с древнего компьютера. При этом до сих пор работает тихо и без проблем. Хорошо делали. С питанием вентилятора не заморачивался. Сделал бестрансформаторное от сети.

Получилось компактно. Чуть больше спичечного коробка.

В корпусе снизу просверлил отверстий дополнительно для лучшего охлаждения.

Устанавливаем все в корпус.

Вид спереди. Светодиод я тоже поставил советский. Зачем выкидывать? :)

Узнаете гнездо 5pin DIN (СГ-5)? Тоже в барахле была пара новая. Понятия не имею откуда. Пусть тоже пойдет в дело, токи небольшие :)

В сборе и на рабочем месте. Когда вытяжка не нужна, снимаю гофр и складываю станину. В углу стола места занимает немного.

Тест с дымом. Поджег вату и провонял всю комнату :) К сожалению от ваты много дыма не было, но видно как бодро в вытяжку летят искры.

А тут я подключил к трубе небольшой фен. Это по поводу замечаний 'не продует' :) Причем у меня есть более мощный фен. Ссылку на запчасти к нему я давал в обзоре.

Берегите себя, правильно организовывайте рабочее место и не 'проветривайте' :)

Столярный вытяжной стол

Доброго времени суток, мозгочины! Каждый из нас знает о двух «проблемных» вещах при шлифовке досок: фиксация заготовки и большое количество пыли. Вытяжной стол-самоделка, подключаемый к строительному пылесосу, поможет решить сразу все эти «проблемы» одновременно.

Шаг 1: Инструменты и материалы

дисковая пила или циркулярный стол,
лобзик (ручной или электрический),
угольник,
зажимы,
карандаш,
кернер,
дрель и сверла,
МДФ толщиной 2см,
фанера толщиной 6мм,
клей,
переходник для шланга пылесоса.

Шаг 2: Разметка и сверление отверстий

В качестве разметочного стола я использую старый шкаф-секретер, в котором есть специальная полость для установки мозгопринтера, она то и послужит идеальным местом для размещения в ней столярного вытяжного стола. Ну а вам предлагаю просто сделать короб, ориентируясь на дальнейшие шаги.

Берем МДФ и размечаем на ней сетку 10Х13 ячеек, и высверливаем в получившихся узлах отверстия диаметром 6мм, которые хорошо бы еще и прозенковать.

Шаг 3: Вакуумная камера

Вырезаем фанерку, которая по размерам охватывала все высверленные мозгоотверстия в МДФ, она будет основанием вакуумной камеры. Далее из фанеры нарезаем полоски достаточной ширины для монтажа переходника шланга пылесоса, и такой длины, чтобы соответствовали периметру вакуумной камеры. Если при сборке камеры вы так же как и я примените стыковое соединение, то длина боковых полосок должна быть равна длине стороны основания ПЛЮС еще толщина этой самой фанеры, в данном случае на 6мм.

Можно заметить, что моя вакуумная камера по высоте не слишком большая, и это из-за того, что шланг пылесоса я решил присоединять через основание мозгокамеры.

У меня под рукой оказалось только два угловых зажима, вследствие чего я одновременно склеивал только по два стыка, но как впоследствии оказалось, это была «чудесная» случайность. Итак, склеиваем два противоположных угла и даем им высохнуть, а потом используем их как упоры при склейке основания и стенок. Для этого промазываем периметр основания клеем, добавляем углы-стенки, и зажимаем все струбцинами. Изнутри швы промазываем замазкой или герметиком, чтобы камера действительно стала вакуумной.

Если вы используете 6мм-ю фанеру, то не лишним будет по центру основания самоделки приклеить дополнительные полоски-подпорки, чтобы избежать выгибания от сильного вакуума.

Шаг 4: Отверстие под переходник

В вакуумной камере высверливаем отверстие соответствующее переходнику шланга пылесоса, а далее вклеиваем этот переходник с помощью мозгогерметика.

Шаг 5: Финальная сборка и использование!

Не жалея наносим клей на все поверхности, которые будут соприкасаться с высверленной МДФ-панелью, и приклеиваем эту самую панель к вакуумной камере. Далее прижимаем ее либо положив сверху что-то тяжелое, либо закрыв отверстия, подсоединив шланг пылесоса и включив его, создав тем самым мозговакуум.

После высыхания клея проверяем вытяжной стол-самоделку в действии, и при это уже не дышим пылью, да и заготовка хорошо фиксируется на столе.

Как изготовить своими руками инверсионный стол, советы специалистов

Самодельный

Сидячий образ жизни или большие нагрузки на спину приводят к нарушению работы опорно-двигательного аппарата. Особенно сильно от болезней позвоночника страдают пожилые люди. Предотвратить дегенеративно-дистрофические изменения и вылечить грыжи, протрузии, смещения можно при помощи специального тренажера. Ортопеды и ревматологи рекомендуют делать упражнения, основанные на висении головой вниз. Для этого потребуется изготовить инверсионный стол своими руками или приобрести заводской. Готовая конструкция дорогостоящая (от 300 до 3000 $), не всегда может отвечать всем требованиям безопасности. По этой причине существует множество чертежей и подробных руководств по изготовлению домашнего приспособления.

Преимущества самостоятельного изготовления

Инверсионный стол – это устройство, которое применяется в терапевтических и профилактических целях при нарушении функций опорно-двигательного аппарата. На подобном приспособлении можно выполнять несложные упражнения для позвоночника, обеспечивающие расправление позвонков, приток крови, лимфатической жидкости к труднодоступным местам. Регулярные занятия на тренажере позволяют улучшить общее состояние здоровья и приводят к следующему положительному эффекту:

улучшают осанку;
укрепляют связочный аппарат;
предотвращают развитие грыж, протрузий, инфекционных, воспалительных заболеваний позвоночника;
улучшают кровообращение, лимфоотток.

Занятия, основанные на расположении тела вниз головой, рекомендованы для всех возрастов. Особенно полезно их делать пожилым людям. Плавные движения и работа на тренажере позволяют укрепить сосуды, предотвратить развитие самых опасных заболеваний: вегето-сосудистой дистонии, гипертонии, инсульта, инфаркта, ишемии.

Ощутимый недостаток инверсионного стола – его стоимость. По этой причине все чаще люди, которые страдают от болезненных ощущений в области спины и не могут себе позволить дорогостоящий тренажер или массаж, стараются сделать своими руками оздоровительную установку. Даже с учетом стоимости необходимых материалов самостоятельно изготовленное изделие обходится в разы дешевле. При соблюдении всех чертежей и использовании качественных материалов можно получить безопасное устройство для лечения.

Улучшают осанку

Укрепляют связочный аппарат

Предотвращают заболевания позвоночника

Улучшают кровообращение, лимфоотток

Экономия при самостоятельном изготовлении

Материалы и инструменты

Заводские конструкции из металла предназначены для людей с массой тела свыше 200 кг. Стол стационарный весит более 50 кг, используется в больницах, салонах красоты, оздоровительных центрах. Для личного пользования рекомендуют выбирать изделие из пластика, которое легко складывается и переносится. Если делать тренажер самостоятельно, подойдут деревянные доски или ДСП.

Преимущества и недостатки материалов, которые используются для изготовления инверсионного стола:

металл – изделие из него получается прочное, но тяжелое, материал требует особых навыков в работе;
дерево – экологичное, долговечное, такой стол отличается хорошими техническими характеристиками. Минус – требует дополнительной обработки;
ДСП или ЛДСП – материалы средней прочности, имеют большую палитру цветов, приемлемую цену, легки и просты в работе. Недостаток – некачественные варианты могут выделять вредные вещества;
МДФ – вариант, который подходит для создания моделей для пользования в домашних условиях людям с небольшим весом. Минус материала – цена. Он хоть и стоит дешевле дерева, но намного дороже ДСП, к примеру.

В заводских моделях и самодельных устройствах материалы часто комбинируются. Ножки тренажера, его каркас делают из стальных труб, столешница сооружается из деревянных или ДСП досок. Для удобства занятий на тренажере у изголовья делают небольшой мягкий валик, спинку отделывают текстилем или кожзамом. Обеспечить надежность инверсионному столу помогут крепления на столешнице, резинки для ног (можно также дополнительно соорудить ремешки безопасности в области груди).

Подготовка материалов и подгон их под чертежи происходит с использованием шлифмашинки, болгарки, лобзика. Также можно обратиться на предприятие по производству мебели. Там заказчик получит уже готовые бруски, доски, которые достаточно правильно соединить и надежно скрепить.

Для изготовления качественного инверсионного стола следует подготовить следующие материалы:

деревянный брус (20 х 40 мм), металлическую и стальную трубку по 8 мм в диаметре;
болты, гайки, шурупы, шайбы;
шнур плетеный, широкую ленту грузовую (от 50 мм);
абразивный круг.

Для работы с деревянным столом необходимы следующие электроинструменты: лобзик, дрель, шуруповерт. Также пригодятся молоток, шлифовальная машинка, гаечный ключ, нож. Для покраски и обработки деревянных досок надо взять кисти. Кроме этого необходим широкий кусок ткани или кожзама.

Чертеж и размеры

Если приобретается заводской стол, на нем присутствует регулировка роста, которая позволяет заниматься не только одному члену семьи. Подбирать размер нужно на 10 см больше самого высокого человека. При создании собственного тренажера также следует добавлять 5-10 см к параметрам столешницы и опорных ножек.

Если размеры элементов конструкции не будут индивидуально подбираться под рост человека, некоторые упражнения будет невозможно или опасно выполнять. Тем, кто не знает, как сделать чертежи своими руками, можно воспользоваться готовыми (стандартный стол 2 х 1,5 м).

В стандартной схеме изготовления инверсионного стола из дерева высота – 2 м, угол между опорными ногами – 40 °, ширина – около 1,5 м. Для столешницы рекомендуется взять 4 деревянные рейки по 3 см в толщину или склеить два листа ДСП (по 1,6 см). При изменении габаритов изделия стоит придерживаться угла между опорными ногами.

Как изготовить своими руками

Для начала требуется самому подготовить все материалы исходя из замеров на выбранном чертеже. Надо распилить рейки, отполировать шлифмашинкой с абразивным кругом зернистостью Р 220. Доски не должны цепляться за одежду или повреждать кожу во время упражнений. В конце следует покрыть их мебельным лаком, дать хорошо просохнуть.

Далее все делается по инструкции:

В местах, где элементы конструкции соединяются, сделайте дыры для металлических трубок. Далее скрепите доски.
В трубки вставьте болты и шайбы исходя из имеющейся схемы. В эти места с помощью гаек закрепите шарнирные соединения ног, рычагов, опорных элементов.
Для усиления безопасности эксплуатации тренажера шурупами закрепите поперечные планки.
К ногам шурупами прикрепите ограничительные полимерные шнуры, расположение которых можно увидеть на схеме. Чтобы они не распускались в процессе эксплуатации, концы зафиксируйте дрелью.
Внизу столешницы прикрепите ремни, которые будут удерживать ступни в процессе выполнения упражнений. Для усиления безопасности защита потребуется и в области грудной клетки.

В завершении на торцы ножек стола прикрепите резину, которая предотвратит его скольжение. После сборки и проверки прочности изделия самодельный тренажер покройте краской любимого цвета. В местах повреждений потребуется использовать штукатурку.

Более подробную инструкцию изготовления инверсионного стола своими руками можно найти в специализированных форумах. Люди охотно делятся опытом, рассказывая, как легко соорудить оздоровительную конструкцию, сколько материала потребуется, какова примерная стоимость. Используя готовые советы, с подобной задачей справится даже новичок.

Подготовить все материалы

В трубки вставить болты и шайбы

К ногам прикрепить ограничительные полимерные шнуры

Внизу столешницы прикрепить ремни

На торцы ножек стола приклеить резину, покрыть краской

Видео

Читайте также: