Как сделать стол из необрезной доски

Обновлено: 05.05.2024

Друзья, всем привет! На днях приступил к новому проекту, а именно изготовлению обеденного стола из слэбов. Уже проделал подготовительную работу и, честно говоря, столкнулся с множеством нюансов, о которых сегодня и хочу вам рассказать.

Пожалуй, сначала стоит вкратце рассказать какой стол я планировал получить по итогу. Столешница выполнена из твердых пород дерева, причем из необрезной доски, чтобы по краям оставить натуральный рельеф, естественно предварительно убрав кору. Доски склеены через проставки для дополнительной надежности, а в качестве основания металлические ножки.

Первым делом направился на склад за пиломатериалом. Как ни странно выбор был довольно большой, да и стоимость очень приятной. Остановился на ясене и тут сильно расписывать не к чему. Ясень максимально сбалансированная порода дерева, а его внешний вид, если правильно подобрать рисунок, завораживает . Стоимость необрезной доски или слэбов (кому как удобно) была 70 тыс/куб.

Я взял 3 доски длинной чуть более 2 метров, а шириной без коры 25-29 см. Обошлись они ровно в 7 тысяч, то есть вышло 0.1 куба.

Дадим денечек доскам отлежаться в мастерской и приступаем за работу. Перебрав их между собой, подобрал будущий рисунок и определился, где будет середина, а где края. К слову, края хотел сделать максимально естественными поэтому специально оставлял изгибы. Далее устанавливаю металлическое правило, карандашом рисую линию реза, стараясь сохранить максимум материала и ручной дисковой пилой убираю лишнее.

Важное замечание. Из-за напряжения внутри дерева, диск постоянно зажимало, что увеличивало нагрузку на инструмент, поэтому необходимо использовать колышки.

На очереди избавление я от коры. Крупные части убрал топором, но нам этого мало и необходимо полностью вычистить края. Для этого решил использовал УШМ с лепестковым шлифовальным кругом. Сначала обрабатывал в мастерской, но пыли при таком способе генерируется огромное количество, поэтому переместился на улицу и работа пошла комфортнее.

Кроме непосредственно избавления от коры при помощи того же шлифовальног о диска дела л край будущей столешницы наиболее гладким, без каких-либо острых углов .

Переходим к самому ответственному этапу - калибровке . Скорее всего вы слышали или даже видели, что в большинстве случаев подобные задачи выполняют при помощи фрезера и специального приспособления, которое задает плоскость доскам. Но, во-первых, у меня такого нет, а во-вторых, я человек немного ленивый, потому и мастерить для единичного проекта сильно не хотелось.

Помещаем доски на стол, при помощи правила выявляем наиболее проблемные места и проходимся по ним рубанком, до того момента, когда перепад по ширине не будет минимальный. Операция монотонная, но при должных усилиях не долгая. Таким образом выравниваем одну сторону у каждой доски.

Безусловно у кого есть фуганок шириной, хотя бы 250 мм, и с длиной столов 1.8 метра, будет намного, намного проще, но с моим коротышом такое не прокатит.

По итогу мы получили более, менее ровную плоскость, которую как минимум уже не страшно засовывать в рейсмус.

И как вы поняли следующий этап будет рейсмусование . Причем та сторона, которую мы обрабатывали рубанком и будет являться «базой». В общем прогоняем доски множество раз с каждой стороны через реймус, все прошло максимально стандартно, по ширине никаких колебаний и перепадов не осталось, а вот по длине, у некоторых досок, есть небольшой изгиб, от которого постараюсь избавиться на следующих этапах.

Перед тем как приступить к склейке, необходимо обработать края и добиться максимально плотного прилегания.

Тут испробовал множество способов и не все они эффективны. Я с начала хотел выровнять край при помощи распиловочного стола. Установил упор, прогнал доски и да, стало немного лучше, но не так как мне хотелось. После чего установил пазовую фрезу и с правилом в качестве упора постарался отфрезеровать паз и этот вариант максимально удобрен и быстр, если есть фреза нужной длины, у меня она была 25 мм, при ширине досок 40, потому пришлось бы фрезеровать с двух сторон, а соответственно где-нибудь точно не сошлось бы

Затем, снова воспользовался правилом и уже ручной пилой постарался подровнять. Тут результат получился намного лучше и щелей между досками практически не осталось, однако для склейки этого мало и необходимо подгонка.

На своем небольшом фуганке постарался задать плоскость в местах соприкосновения и с большим трудом в прямом и переносном смысле это частично удалось.

Одно соединение было прям вплотную, а другое с небольшой щелкой по середине. Попробовал стянуть струбциной и все получилось, поэтому дальше мучаться не стал.

Честно говоря, я считаю, что современные клея насколько хорошо склеивают доски что нет необходимости в дополнительных шкантах или проставках. Однако есть несколько причин, по которым я все-таки решил места соединения сделать через специальные вставки.

Во-первых, это упомянутое выше выпрямление некоторых досок по длине.
Во-вторых, с нашей неоднозначной технологией подгонки, они точно не будут лишними и придадут дополнительной прочности изделию.

Важно правильно подобрать материал для шкантов или проставок. Например, готовые шканты в магазине продаются преимущественно из хвойных пород, а у нас столешница из ясеня, а это разные расширения, при разных погодных условиях, что чревато излишним напряжением внутри столешницы и появлению в будущем щелей. Напомню, что стол будет стоять в мангальной зоне на улице. Собственно, преимущественно из-за этого я решил остановиться на проставках собственного изготовления.

Буду использовать отрезок из термоясеня, потому что он абсолютно безразличен к влаге, а собственно, наиболее стабилен. Отпиливаю заготовку шириной 70 мм, подгоняю ее под толщину 12 мм, снимаю фаску и торцую на небольшие отрезки по 40 мм. Этим временем при помощи фрезера и пазовой фрезы, на одинаковом расстоянии от края, фрезерую по 4 углубления на каждой стороне, которая будет склеиваться.

Наконец мы с вами дошли до непосредственно склейки. Подготавливаю основание, промазываю края и углубления центральной доски клеем и вставляю наши проставки, местами пришлось немного постучать, но в целом подгонка была очень хорошей. Далее помещаем на стол боковую доску, немного постукивая киянкой забиваем ее на проставки и тоже самое выполняем с противоположным краем.

Далее столкнулся с довольно большой проблемой. Я думал, что для стягивания будет достаточно 6 струбцин на 1/2 которые есть в наличии, но по факту их оказалось мало и пришлось экстренно придумать как выходить из ситуации. По итогу приспособил для таких целей короткие струбцины на 3/4, правда пришлось сильно повозиться потому как длины трубы не хватало и закреплял их с двух сторон с соединением по середине.

Я изрядно помучался, на данном этапе работы оставляем столешницу сохнуть и надеемся на хороший результат

Да друзья, изначально простой проект, из-за недостаточной подготовки к нему, превратился в довольно сложный и долгий. Правда в свое оправдание могу сказать, что подобные работы выполняю впервые, а, соответственно, всегда будут какие-то нюансы. В любом случае это опыт, который в будущем позволит мне готовиться более тщательно и прорабатывать каждую мелочь. Надеюсь, вы дочитали до конца и вам было интересно или даже полезно. Чем закончиться эпопея со столом расскажу совсем скоро. Всем хорошего настроения!

Обеденный стол из необрезной доски и смолы. Как сэкономить деньги и сделать лучше, чем в магазине

Друзья, всем привет! В сегодняшней заметке продолжаю изготавливать обеденный стол в мангальную зону из необрезной доски ясеня. В прошлый раз мы закупили материал, сделали черновую подготовку, откалибровали детали и склеили через проставки из термодревесины. Все это дело хорошенько стянули струбцинами и оставили сохнуть. За ночь клей полностью высох, поэтому самое время заняться шлифовкой.

После того как избавился от струбцин, при помощи правила проверил перепад по плоскости и был приятно удивлён, потому как сильных изгибов, формата корыта или лодочки не было. Присутствовала лишь небольшая ступенька на стыках, которой сейчас и займемся. Шлифовать планирую на барабанно-шлифовальном станке , без какой-либо предварительной подготовки, единственное что сделаем, это уберем излишки клея при помощи стамески.

Далее откручиваем боковую пластину, которая придает дополнительную жестокость консольной системе и у нас открывается возможность шлифовать столешницы шириной до 1 метра 10 см. В нашем случае этого хватит с головой и, пожалуй, главной проблемой тут будет не это. Столешница из массива, да еще и ясеня, потому крайне увесистая. Чтобы добриться хорошего результата, придется прогнать ее через станок очень много раз, а соответственно хорошая разминка мне обеспечена.

Спустя пару проходов занес в мастерскую козлы, чтобы хоть как-то облегчить задачу и частично опирать столешницу на них, но в любом случае за те 1,5 часа которые занимался шлифованием я изрядно подустал. Но главное результат и с ним все было в порядке . Когда ступеньки исчезли, а поверхность стала гладкой вновь взял правило в руки и произвел замеры.

По длине практически никаких перепадов не было, а вот по ширине из-за барабанного станка получился небольшой уклон из середины в края, порядка одного мм, что конечно же не критично, да, наверное, даже правильно.

Начинаю подгонять получившуюся заготовку под необходимый мне размер. Слишком длинный стол в мангальной не нужен, потому немного отпилим края. Устанавливаю правило в качестве направляющей, отмеряю одинаковое расстояние с каждого края и убираю лишнее, а уже основываясь на одной стороне выравниваю противоположную.

Если вы помните, исходная доска была с довольно большим количеством дефектов, присутствовали трещины и сучки. Естественно для комфортного пользования столом их необходимо залить эпоксидной смолой.

Так в процессе эксплуатации ничего не забьется и в будущем не будет гнить, да и ровная поверхность, на ощупь всегда приятней.

Но перед тем, как приступить непосредственно к заливке, нужно подготовиться . В большинстве случаев сучки и трещины сквозные, то есть с одной стороны и с другой, потому если мы начнем заливать сверху, то снизу смола обязательно вытечет. Чтобы такого не происходило вооружаемся герметиком, находим в остатках толстый шпон, напиливаем его в размер и при помощи герметика фиксируем с нижней стороны в проблемных местах. Для дополнительной надежности, там, где была возможность усилил струбцинами. Выжидаем немного времени чтобы все подсохло и переворачиваем столешницу.

С лицевой стороны нам необходимо сделать этакие бортики, благодаря которым смола не будет растекаться по всей плоскости, а будет сконцентрирована в одном месте. Тут немного экспериментирую и сначала использую термопистолет, а затем тот же герметик, чтобы в будущем при обработки сравнить и выбрать наилучший вариант. Снова немного ждем и наконец занимаемся смолой.

Большого объема тут не потребуется из-за чего размешиваю 150 грамм с 60 граммами отвердителя. В этом процессе главное все хорошенько перемешать, особенно когда мы используем небольшой количество. Сначала на электронных весах, буквально по грамму все замеряю, затем небольшим венчиком и шуруповертом перемешиваю два компонента, через пару минут переливаю в новый стаканчик, дабы на стенках у нас не остались непромесы и повторяю операцию.

На этом этапе можно добавить абсолютно любой колер или пигмент, но мне захотелось сделать заливку прозрачной, однако с черным красителем тоже смотрелось бы интересно.

К тому времени герметик подсох и приступаем к заливке. Сначала наносим небольшое количество смолы, так сказать грунтовочный слой, в больших сучках он все равно достаточно быстро уйдет в глубь, и наша задача потихоньку подливать смолу.

У меня, кстати, она достаточно долго отвердевает поэтому могу позволить отлучиться на какое-то время, а затем прийти и добавить. Собственно, так и делал. Уже перед сном выполнил окончательную подливку и оставляем столешницу в таком состоянии на 3-4 дня.

Уже на следующий день столешницу можно было перевернуть в вертикальное положение и заниматься выполнением других заказов. А через 4 дня я продолжил работу над столом. Первым делом избавляемся от наших заплаток из шпона и герметика. Стамеской их аккуратно подцепляю и убираю. Далее вооружаемся ленточной шлифовальной машинкой с лентой зернистостью 60 и зачищаю поверхность.

К слову, без разницы что вы используете термопистолет или герметик, все одинаково хорошо убирается при шлифовке.

Далее меняю ленту на 80 повторяю операцию с двух сторон, потом в ход пошла лента на 100, а уже затем переключаюсь на эксцентриковую шлифмашинку с кругом 120, шлифую с каждой стороны, не забываю при этом края, где когда-то располагалась кора. В общем процесс шлифовки столешницы довольно долгий и конкретно я занимался этим полноценные пол дня , периодически отвлекаясь на снятие фаски кромочным фрезером и понятие ворса для лучшего финального результата. В итоге внутреннюю сторону остановился шлифовать на круге зернистостью 240, а вот лицевую на 320-том. Обязательно прошелся по всем углам и сделал их слегка закругленными.

Осталось дело за малым - подготовка к установке ножек . Специально для стола приобрел мебельные гайки под шестигранник с внутренней резьбой и винты к ним необходимого размера. Сами ножки заказывал уже готовые из металла и обошлись они совсем недорого, около 700 рублей за 1 шутку. Сначала с внутренней стороны прикладываю ножки и примеряю, где они будут лучше смотреться, далее выставляю на одинаковом расстоянии друг от друга и с каждого края, делаю пометку карандашом, устанавливаю сверло на 10 мм, помечаю на нем ограничитель глубины и проделываю небольшие углубления под мебельные гайки.

Промазываю их клеем и закручиваю шестигранником. Повторяем операцию 16 раз и можно наконец приступать к покрытию. Тут на самом деле есть над чем поразмышлять, но это сделаю в отдельной заметке . Сейчас же подготавливаю основание, наношу масло на столешницу и хорошенько втираю его кусочком поролона. Тоже самое делаю с обратной стороны и через пару минут убираю излишки ветошью. Оставляем столешницу сохнуть на ночь.

На следующий день нам остается лишь прикрутить ножки в заранее подготовленные отверстия и обеденный стол готов. В моем случае он еще будет подвергаться дополнительной финальной обработке, потому как хочу немного поэкспериментировать, но для большинства, масла будет вполне достаточно. По итогу из необрезной доски, приложив немного усилий, нам удалось сделать добротный, современный и относительно недорогой обеденный стол, который будет радовать нас долгое время. Всем хорошего настроения!

Просто и полезно — делаем стол из досок своими руками с полезными советами и фото результата

В современном интерьере часто встречается деревянная мебель – она добавляет уют, такая мебель экологична и, при правильной обработке поверхности, легка в уходе.

Стол сам по себе – изобретение чрезвычайно функциональное, востребованное и на кухня, и в мастерской, и в кабинете.

Стол из дерева совмещает в себе функционализм, экологичность и эстетику. Такой предмет интерьера можно сделать своими руками.

Материал

При намерении собрать стол самостоятельно первое, на что стоит обратить внимание – это материал изготовления. Очень редко в качестве подручного материала используется срез дерева целиком, гораздо чаще – деревянные доски. Преимущества этого материала: их можно распилить по нужным размерам на любой строительной базе; довезти до места сборки их тоже легко, если есть личный автомобиль.

Из минусов можно назвать только возможные сложности, которые могут возникнуть при монтаже, а еще то, что стоит обращать внимание на правильную обработку материала – иначе доски могут разойтись и долго не прослужат.

Половая

Этот материал используется для половых покрытий, для обшивки зданий и помещений и, согласно теме этой статьи, для изготовления предметов интерьера. Преимущества такого материала заключаются в следующем:

Но у половой доски есть и недостатки. Например, за вскрытую лаком доску покупатель может отдать большую сумму, чем за обыкновенную с последующим самостоятельным покрытием. Половая доска имеет ограниченный размер, то есть ее размер будет диктовать размер столешницы, либо придется подгонять по длине самостоятельно.

Важно. Из половой доски невозможно изготовить ножки, только столешницу. Это означает, что для ножек придется подбирать другой материал.

Необрезная

Эта доска имеет неровные края с корой, так как она изготавливается путем продольного разреза ствола дерева. Такие доски дешевле, с их помощью можно достигнуть оригинальных дизайнерских решений. Но при этом они требуют дополнительной обработки, и стыковать их довольно тяжело.

Дубовая

Отличаются уникальной прочностью, плотностью и устойчивостью ко многим биологическим и физическим воздействиям. Очень дорогая, но в пересчете на срок службы, этот материал полностью окупается.

Чертеж

Чертеж необходим, так как благодаря ему стол точно впишется в помещение. Также чертеж позволит рассчитать объем необходимого материала. Но обо всем по порядку. Какие же задачи позволит решить чертеж?

Габариты. Если это кухонный стол, а кухня нестандартных размеров, и стол, соответственно, будет отличаться от стандартов.
Модель. Несмотря на то, что в общем представлении стол – это четыре ножки и столешница, существует огромное количество вариантов того, как его смастерить. Моделей стола, видов столешниц и ножек очень много.
Расчет расходного материала. Обладая начальными математическими навыками из готового чертежа можно вычислить объем необходимого материала. Чтобы после покупки доски не оказалось, что остается много обрезков, или что материала не хватило.

Инструменты

Для выполнения работ могут понадобиться следующие инструменты, которые стоит подготовить заранее:

молоток;
стамеска;
ножовка;
дрель;
рубанок;
гвоздодер;
пила.

Совет. Если дальнейшая работа с инструментом не планируется, то его можно не покупать, а взять в аренду.

Как сделать?

После того, как выбран материал, подготовлен чертеж и все необходимые инструменты, можно приступать к сборке. При составлении чертежа стола были выделены все составляющие его элементы, а так же крепления. В первую очередь вырезаются и вытачиваются все необходимые элементы в соответствии и с размерами, указанными в чертежах. Затем, после сверки и замера после изготовления, можно переходить к сборке деталей.

Порядок сборки достаточно простой, можно выделить общие шаги вне зависимости от того, какую модель стола планируется собрать. Шаги сборки следующие:

1. Сборка ножек. Ножки стола, нарезанные согласно чертежу, скрепляются балками с помощью саморезов или гвоздей. Для большей надежности места крепления стоит обработать клеем, уже потом стянуть саморезами.

2. К конструкции ножек крепится столешница. Для этого на столешнице намечаются планки, скрепляющие ножки, затем с помощью саморезов, гвоздей, шурупов или креплений столешница прикрепляется к конструкции ножек.

3. Установка горизонтальной стяжки. Многие модели столов предполагают стяжку между ножками стола, чтобы они не разъезжались.

Финишная обработка

После того, как изделие собрано, его необходимо обработать. Обработка нужна для того, чтобы изделие было устойчиво к воздействию внешней среды и прослужило в разы дольше, чем без обработки.

Обработка изделия означает его шлифовку и последующее вскрытие лаком. Чаще всего шлифовка и вскрытие лаком производятся несколько раз для большей надежности.

Предлагаем полюбоваться возможными результатами трудов:

Полезное видео

Все этапы изготовления можно посмотреть на следующем видео

Заключение

Стол из деревянных досок, изготовленный своими руками – прекрасный элемент интерьера, который радует глаз и обеспечивает комфорт в доме.

Стол из досок (65 фото): чертежи, схемы, виды конструкций. Алгоритм сборки деревянного стола из половой, необрезной и дубовой доски

В мебельных магазинах выбор изделий просто огромен, однако вещи, сделанные своими руками, всегда ценятся больше.

Такая мебель будет оригинальной и индивидуальной, а еще появляется отличная возможность сделать предмет таким, чтобы он идеально подходил к интерьеру помещения и соответствовал вашим предпочтениям.

В этой статье вы увидите, как соорудить стол из досок собственноручно.

Содержание

Виды деревянных столов

Столы бывают очень сложными, оборудованными кучей полочек и тумбочек, однако давайте разберемся в простых.

Отличаются они по следующим параметрам:

Число ножек. Как правило, столы имеют четыре ножки, однако встречаются модели с тремя. Иногда изделие может иметь всего две опоры или даже одну;
Форма столешницы. Традиционно это четырехугольник: прямоугольник либо квадрат. Однако все чаще появляются столешницы в форме овала, круга, треугольника, многоугольника либо криволинейной формы;
Материал. Стол может быть исключительно деревянным, с добавлением металлических элементов, из заменителей натурального дерева, пластиковым, стеклянным и тому подобное;
Конструкция. Столики могут быть самыми обыкновенными, а могут складываться, иметь разборные столешницы, трансформироваться в другой вид мебели и тому подобное;
Дизайн. Изделие может быть максимально простым либо иметь декорированные элементы по типу резьбы или гравировки.

Чтобы самостоятельно изготовить хороший столик, надо понять, из чего он состоит.

Основными частями этого предмета являются:

Столешница – изготавливается из цельного массива древесины, мебельного щита или бывает наборной;
Опоры для столешницы (царги) – состоят, как правило, из брусков либо досок в форме четырехугольных рам. Они удерживают столешницу и распределяют нагрузку по всей поверхности.

Ножки присутствуют у данной мебели не всегда, но бывает их от одной до четырех штук. Они служат для равномерного распределения нагрузки и обеспечения правильного положения стола.

Размеры обеденного стола

Эту модель создают своими руками чаще остальных, так что стоит сразу распланировать размеры, руководствуясь числом будущих пользователей.

Высота изделия зависит от роста людей, которые будут им пользоваться. Самая оптимальная – от 75 до 85 сантиметров.

Расстояние между двумя соседними ножками должно быть продумано так, чтобы была возможность комфортно сидеть. Обычно это 50-60 сантиметров. Что касается стороны столешницы, то она обязана быть минимум 80-90 сантиметров.

Материалы и инструменты

При подготовке к работам стоит сразу найти нужный материал и инструмент. Для создания самого обычного стола будут нужны:

Бруски для ножек, сечение которых – минимум 40 на 40 миллиметров;
Брусок для царги, сечение которого – 10-12 на 50-100 миллиметров;
Доски для создания столешницы, толщина которых составит минимум 18 миллиметров.

Пиломатериалы нужно подогнать по размеру, обработать до гладкого состояния и покрыть специальным защитным средством.

Из инструментов для работы стоит взять:

Пилу;
Дрель;
Шлифовальную машинку (либо наждачку);
Отвертку или шуроповерт/молоток/стамеску (зависит от выбора скрепления деталей).

Возможно, вам понадобится кисточка для обработки лаковым составом или краской, измерительные инструменты.

Как сделать стол из досок (пошаговая инструкция)

Давайте рассмотрим изготовление самой простой конструкции – прямоугольного обеденного стола, имеющего четыре ножки.

Его размеры составят 80 на 120 на 70 сантиметров, а для работы понадобятся:

Четыре бруска 40 на 40 на 680 миллиметров;
Доска 10-20 на 76 миллиметров;
Пара досок, длина которых – 650 миллиметров;
Пара досок, длина которых – 1050 сантиметров;
Доска 20 на 1200 миллиметров;
Четыре дощечки для улучшения стыков царги сечением 20 на 75 миллиметров и длиной 10-20 сантиметров;
20-50 штук саморезов.

Важно: В создании предложенного столика используются саморезы, завинченные под углом. Чтобы каждое скрепление находилось под определенным правильным углом, рекомендуется применять в работе одно удобное приспособление – кондуктор.

Пошаговая инструкция сборки стола

Для начала обрежьте элементы под нужный размер, после чего соберите каркас стола. Он состоит из царги и ножек. Чтобы его сделать, разместите деревянные элементы на ровном и гладком месте, а затем скрепите фиксирующими приспособлениями (если есть человек, способный подержать детали в правильном положении, этого делать не потребуется).
Обязательно выполнить соединение очень точно. Между царгами должны быть идеально выдержанные прямые углы. Соединять детали потребуется, засверлив отверстие под углом и скрепив все саморезом.
Соединять ножки с царгами очень просто, если воспользоваться специальными накладными элементами из металла. Еще проще будет, если использовать уголки.
Окончив собирать раму, начните усилять ее. Чтобы это сделать, можно вновь воспользоваться пластинками из металла, либо дощечками, как изначально и предлагалось. В случае использования последних обрежьте концы доски под углом в 45 градусов, чтобы она вплотную сцеплялась с царгами. Затем просто прикрутите ее саморезами.
Сделанную раму проверьте на крепость, надежность и устойчивость.
Затем подгоните длину ножек, если это необходимо. Прикрепите их саморезами.
Положите столешницу поверх рамы и закрепите все при помощи саморезов, которые будут вкручиваться в дырочки, просверленные под углом.
На этом работа завершается, и остается лишь обработать все особым лаковым составом или краской.

Внимание! Подбирайте размер саморезов так, чтоб они не прошли через всю столешницу. Их длина обязана быть меньше ее толщины.

Как можно было заметить, соорудить своими руками деревянный столик из досок совсем несложно. Надо лишь в точности следовать инструкции и внимательно выполнять каждое действие. Набравшись опыта, вы можете поэкспериментировать и создать что-нибудь более сложное, интересное и оригинальное.

Стол из досок своими руками: пошаговое изготовление деревянного стола для дома и дачи с круглой или прямоугольной столешницей

Стол из досок можно сделать самостоятельно. Не обязательно покупать этот предмет мебели. Такие столы можно сделать для украшения интерьера дач.

Особенности изготовления столика

Этот столик украсит интерьер любой комнаты.
Он пригодится и на даче, и в квартире.
На его изготовление уйдет где-то пол дня.
Сложность изготовления его средняя.
Размер столика можно подобрать самостоятельно.
Цвет можно выбирать.
Экономит финансы.

Для изготовления уличных столов лучше выбрать такие древесины, как осина и ель.

Подготовительные этапы перед изготовлением

Перед тем, как начать делать стол, нужно понять, где будет стол находиться. Он может стоять как внутри дома, так и снаружи.

У стола должен быть дизайн. Нужно понять какой краской его красить. А может просто покрыть лаком и все. На столе могут быть нарисованы своеобразные орнаменты.
Далее рисуются чертежи.
Нужно понять из чего будет сделан стол. Он может быть выполнен из бруска, ДСП, фанеры и так далее.
Приготавливаются материалы и инструменты.

Выбор материала для стола

Будет лучше, если стол будет деревянным. Можно использовать и старые деревянные доски. Только при изготовлении стола из использованных досок, нужно будет отмыть грязь и покрасить их.
Можно сделать из поддонов.

Виды древесин

Бук. Стол из него будет прочным. В течение времени материал не растрескивается. Такой стол легко обрабатывается. Среди минусов стола из бука можно отметить то, что со временем гниет и во время высыхания изменяется его форма.
Ольха. Дерево легкое. У него есть защита от влаги. Это дерево не будет гнить. Стол будет крепким и надежным.
Ель. Это дерево покладистое. Но его тяжело обрабатывать. Слишком много сучков на поверхности. По этой причине стол не будет ровным.
Береза. Стол из него будет надежным. Все повреждения ему ни по чем. Если обрабатывать специальными дезинфицирующими средства, он не будет гнить.
Дуб. Очень прочный материал. Деревянные стола из дуба смотрятся очень эффектно.
Сосна. Этот материал слушается. Его можно мазать специальными дезинфицирующими средствами. Сосна их в себя впитает.

Особенности обработки древесины

Благодаря обработке дезинфицирующими растворами, срок древесины увеличивается.
Обрабатывают поверхность антисептиками и средствами, которые защищают от влаги.

Машинное масло – самое дешевое и эффективное средство для обработки досок от гниения. Только его использовать в тех местах, где будет контакт с едой.

Декорирование самодельного стола

Поверхность самодельного стола можно шлифовать. Это делают с помощью наждачки. Далее дерево обрабатывается дезинфицирующими средствами. А потом уже грунтуют.

Также можно покрыть лаком поверхность. Это придает законченный вид и изящность столу. Лучше покупать акриловые лаки, так основа у них водная.
Стол можно окрасить в различные цвета. Можно цвета комбинировать. Также можно рисовать квадратики, цветочки и так далее. Главное подключить фантазию и творить. Красят с помощью кисточки или валика.
Можно края отделать металлом. Только это не сможет сделать каждый человек. Лучше довериться в этом плане профессионалам.
Декупаж. Наносят различные картинки и фото.

Секреты изготовления стола

Стол можно делать из досок, фанеры, ДСП.
Толщина доски не должна быть меньше двух сантиметров.
Ширина может быть 10-15 см.
Перед изготовлением стола требуется тщательно осмотреть доски. Там не должно быть дефектов.
Доски должны быть прочными. Они должны выдерживать нагрузки.
Ножки лучше делать из бруса.
Также можно делать ножки и из досок. Тогда нужно расположить доски, как букву «г».
Разметку наносят рулеткой и простым карандашом.
Готовый стол обрабатывают с помощью кисточек и валика.

Что понадобится для изготовления

Электрическая дрель.
Лобзик электрический.
Машина для шлифовки.
Кронштейны угловые.
Карандаш простой.
Веревка.
Деревянная доска

Этапы изготовления журнального столика

Нужно понять, каким будет размер столешницы столика. Здесь она будет диаметром 115 сантиметров.

Отрезается веревка. Ее длина должна быть чуток длиннее половины столешницы. Длина веревки – 60 сантиметров. После завязываются петельки с двух концов.
С нижней стороны доски отмерить 61 сантиметр. Такую же длину отмерить сбоку. Делают отметку и вкручивают винтик.
Одну петлю вставляют в винтик. Карандаш прицепляют с другой стороны петли. Отмеряют таким образом круг.
Круг вырезают лобзиком.
Далее вырезают два прямоугольника. Размер прямоугольников – ширина 40 сантиметров, длина 100 сантиметров. Делают отметку посередине длинной стороны доски. С каждой стороны отмеряют по одному сантиметру и делают отметочку.
Вырезаются ломтиком детали.

Шлифовальная машина для того, чтобы сгладить все неровности. Только в начале необходимо удалить записи карандаша. Можно покрасить детали.

Соединяют ножки с помощью угловых кронштейнов. Все готово.

Этапы изготовления дачного стола

На первом этапе изготавливают столешницу. Для этого из досок выпиливают нужную форму и размер электролобзиком.

Читайте также: