Как сделать съемную столешницу

Обновлено: 17.05.2024

Многофункциональная мебель с механизмами типа трансформер всегда ценится за свою мультизадачность. Проекты, в которых предусмотрена откидная столешница для увеличения или создания дополнительного рабочего места, практически всегда рассматриваются при обустройстве малогабаритного пространства. Главное, чтобы откидывающаяся поверхность действительно была пригодна для работы, на нее можно было без опаски облокачиваться и что-то ставить.

Как можно сделать откидную столешницу своими руками

Поскольку нет однозначного понимания того, что значит «откидная столешница», «откидной столик», выделим три возможных варианта:

1. Поднятие висящей столешницы верх по типу стола-книжки.

2. Откидывание столешницы вниз по типу секретерной дверцы.

3. Откидная настенная столешница с ножками.

4. Откидывание столешницы верх для возможности прохода в конструкции прилавков и стоек ресепшн.

Рассмотрим нюансы при реализации каждого варианта.

Первый вариант откидного столика для балкона, кухни и другого малогабаритного помещения

По сути, откидной столик такой конструкции представляет собой половинку раскладного стола-книжки, которая жестко закреплена к стене. В «собранном» виде столешница свободно висит, в «разобранном» — упирается на косынку или кронштейн. Проще всего показать механизм на примере откидного столика Икеа Норберг.

Пожалуй, это незаменимый вариант настенного откидного столика при обустройстве обеденной зоны на малогабаритной кухне или дополнительной рабочей поверхности на балконе, в коридоре, любом другом узком помещении.

В конструкции такого откидного столика практически всегда есть «база», ширина которой во многом определяется сложенной конструкцией упора. Им может служить «косынка», собранная из бруса.

Или готовый консольный кронштейн с защелкой.

Как правило, достаточно «базы» глубиной 100-120мм, чтобы упор любой конструкции под ним свободно складывался. Иногда ее делают шире, чтобы в сложенном виде столик исполнял роль обычной навесной полки.

Есть и другие варианты реализации, как и в раскладных столах книжках. Условно их можно разделить на две группы: с одним центральным упором, с двумя упорами по бокам откидной столешницы.

При этом сам упор может быть коротким, для небольших столешниц глубиной 300-350мм (вместе с базовой стационарной полкой глубина разложенного столика будет составлять 400-500мм).

Либо представлять собой полноценную складную ножку до пола, если есть потребность в более устойчивом и стабильном рабочем месте глубиной 500-800мм.

стол книжка с ящиками или полкой своими руками

Второй вариант откидного столика секретер в навесных полках и шкафах

Чуть реже в быту можно встретить реализацию откидной столешницы, которая одновременно с этим служит фасадом шкафа или настенной полки.

Подобный механизм откидывания обычно называют «барным», с советских времен так обычно открывалась центральная застекленная секция стенки в гостиной, которую отводили под «бар» и выставку хрусталя. Если заглянуть в дальнее прошлое, то часть шкафа с подобным механизмом называли секретер, а откидной столик фиксировался на специальных упорах.

Или держался за счет кронштейнов, врезанных в торец откидного столика.

Это более долговечный вариант крепления, если сравнивать с простыми барными ограничителями, которые легко «вырвет» из столешницы, стоит на нее чуть опереться.

Поэтому при выборе оптимального кронштейна всегда нужно иметь в виду, что откидные механизмы для фасадов вряд ли подойдут для установки на откидную столешницу, поскольку рассчитаны только на удержание веса самого фасада. Поэтому нужно выбирать специальные комплектующие (они стоят намного дороже), либо предусматривать дополнительные упоры, которые снизят нагрузку на механизм.

Например, придать устойчивость и стабильность откидной столешнице можно за счет удлинения по глубине с захватом под корпус. Тут будет работать «плечо» противовеса: чем больше вы будете давить на столешницу, тем сильнее она будет упираться в корпус.

Третий вариант – откидной столик «картина»

Сейчас очень популярен вариант, когда откидной столик опирается на полноценные «ноги», висящие вдоль «фасада» в собранном виде. Подобный механизм раскладывания можно встретить в так называемых откидных столиках «картинах».

В самых простейших вариациях откидной столик проектируется без шкафа.

Но тут есть несколько подводных камней:

Во-первых, крепеж к стене на карточную петлю будет виден и не всегда возможен.
Во-вторых, крепить ножку лучше под столешницу, чтобы она служила дополнительным упором. Тогда в сложенном виде образуется «ступенька».
В-третьих, длина столешницы должна быть соразмерна высоте стола, иначе «картина» будет выглядеть несколько странно на стене. А это не всегда возможно в малогабаритных пространствах.

Поэтому лучше всего сделать откидную столешницу своими руками как часть шкафа или навесной полки. Это позволит регулировать и длину стола, и снизить нагрузку на крепеж, и более интересно обыграть сложенную конструкцию, чтобы она была незаметна и эстетична.

Четвертый вариант – откидная столешница на барной стойке или прилавке

В этом случае откидная часть прилавка или стойки опирается на «калитку» и откидывается верх.

Как крепить откидной столик к стене или полке

В большинстве готовых откидных настенных столешниц верхняя часть крепится на широкий металлический уголок.

Зачастую глубина верхней стационарной части (базы) не позволяет установить консоли. Поэтому можно уголок заменить ребром жесткости с небольшими перемычками, на которое ставится база. Либо воспользоваться готовыми комплектующими для навески экранов, на которые просто прикручивается полка с откидной частью.

Также как и на столах-книжках, для крепления откидной столешницы проще и дешевле использовать рояльные и карточные петли. Они плоские и обычно никак не мешают пользоваться рабочей поверхностью.

Рояльные и карточные петли

В случае откидной верх столешницы для прохода выступающее «ребро» рояльной петли на поверхности стойки ресепшн или прилавка не добавляет эстетичности. Поэтому нередко их меняют на обычные мебельные петли для фальш-панелей. При условии, конечно, что выступающее плечо петли с оборотной стороны откидной столешницы никак не помешает.

Также есть немало вариантов скрытых антресольных петель, которые требуют аккуратной врезки в торец или изнаночную сторону откидного столика.

Кронштейны, подвесы, упоры и другие механизмы для откидных столешниц

Стоит отметить при выборе готовых складных кронштейнов для откидных полок и столешниц первого варианта, что они в основном рассчитаны на крепление к стене. И при складывании висящее полотно будет «отодвинуто» от стены на толщину самого механизма.

Этот нюанс стоит учесть при проектировании.

Более подробно стоит остановиться на мебельных комплектующих, которые необходимы для того, чтобы сделать откидной столик своими руками второго вида.

Чаще всего на фото в оснащении можно увидеть барные ограничители и газлифты, а это фурнитура для откидных фасадов, а не для столешниц. Чувствуете разницу? Фасад «держит» только свой вес и то усилие, которое вы прикладываете, чтобы его открыть. Столешница должна выдерживать и дополнительные нагрузки в 10-20кг.

Есть и современные варианты различных шарнирных петель и секретерных механизмов, способные выдержать нагрузку до 20кг, например, в ассортименте Hafele .

Но стоят они дорого. По сравнению с газлифтами и барными ограничителями – просто неприлично дорого.

Поэтому есть резон проявить смекалку. И обеспечить прочность за счет подвеса по глубине столешницы. Например, за счет сквозного крепления прочных цепочек.

Или ремней из кожи или текстиля. Их также пропускают насквозь откидной столешницы.

Место крепления можно замаскировать с помощью пластиковых или хромированных заглушек. Или обыграть в самом дизайне интерьера. Интересные идеи можно почерпнуть в возможных вариантах крепления простых полок, с помощью различных узлов, декоративных накладок и других элементов.

Как выбрать выдвижной стол для кухни, на что обратить внимание

Хозяйки большинства квартир мечтают о просторной кухне. Но она им недоступна…. Зато можно функционально и практично использовать имеющееся пространство, даже, если оно и небольшое. Выдвижной стол на кухне – отличное решение. Помогает расширить рабочую или обеденную зону. При выборе нужно учитывать размеры, материалы изготовления, механизм трансформации, качество фурнитуры, цвет и многое другое.

Выдвижной стол на кухне – удобная, функциональная деталь, которую можно спрятать на время и тем самым освободить пространство. Заменяет традиционную столешницу или обеденный стол, либо используется как дополнительная зона для приготовления пищи.

Производители предлагают три вида подвижных столов. Бывает выдвижная и выкатная столешница на кухне, а также двухъярусная модель:

Выдвижная состоит из базового стола и дополнительной столешницы на рессорах. На тумбе и столешнице есть направляющие.

Что касается самой столешницы, то она может быть сделана из дерева, например, бука, либо из металла. Важно, чтобы были установлены доводчики. Они обеспечивают плавное и бесшумное выдвижение.

Двухъярусная столешница обладает одним отличительным качеством от других моделей – она многослойна. Благодаря телескопической структуре можно создать обеденную зону большой площади. Желательно, чтобы у такой столешницы был подъемный механизм, выравнивающий все части конструкции в единое полотно.

Выкатная столешница напоминает простой стационарный стол, но установленный на колесики. В любой момент его можно передвинуть или задвинуть, освободив пространство. Для маленькой кухни такой вариант не подходит, а вот для просторной – хорошее решение. Выкатные столешницы могут быть полностью автономные, а могут крепиться к основе.

Из каких материалов делают выдвижные столы

Чтобы пользоваться выдвижным столом долго, нужно выбирать вариант из качественных материалов. Самый прочный – массив дерева. Он же самый дорогой. Зато надежный, долговечный, экологически чистый, красивый. Но – очень много весит. Плюс, придется периодически обновлять его, обрабатывая средствами против влаги.

Дешевле обойдутся модели из МДФ или ЛДСП. Столики из ЛДСП имеют хорошие эксплуатационные свойства. Покрытие может имитировать другие материалы, а также быть окрашено в любые цвета. Подходит к классическому интерьеру.

Мебель из МДФ по своим свойствам похожа на деревянную, но стоит дешевле. Такие модели не боятся влаги, в отличие, например, от тех, что сделаны из ЛДСП. Поверхность покрывается ламинатом или шпоном. Подходит к классическому интерьеру.

Более современный вариант – прочный пластик. По весу легкий, может быть окрашен в любые цвета. Но при воздействии высоких температур он деформируется. Подходит к классическому интерьеру.

Еще один прочный вариант – из металла. Такая модель идеально вписывается в стиль лофт. Надежная, служит долго.

В моде модели из стекла. Они отлично смотрятся в современных интерьерах, кроме того, за ними легко ухаживать. Они не боятся влаги, делают помещение визуально просторнее, воздушнее. Но есть и минусы. Это холодный материал, хрупкий. При соприкосновении с посудой получается резкий звук. Подходит для интерьера модерн, хай-тек.

В последнее время популярностью стали пользоваться столы из искусственного камня. Они долго служат, не впитывают влагу, легко очищаются. Но зато много весят и дорого стоят. Правда, боятся воздействия высоких температур. Идеально подходит для классического интерьера.

Достоинства и недостатки

К достоинствам выдвижных моделей относится:

В зависимости от размера, за таким столом могут поместиться от 1 до 3 человек.
Это идеальный вариант для приготовления пищи.
Такой столик можно использовать для занятий с детьми. Например, для лепки или рисования.
В маленьких кухнях такая мебель экономит место. Ее легко спрятать, освободив помещение.
В зависимости от дизайна такие модели подходят под любые интерьеры.
Стоят недорого, а выглядят стильно.

На направляющих из алюминия такой стол может выдержать до 60 кг веса. На рессорах из бука – до 100 кг.

К сожалению, у таких столов есть и недостатки:

Так как выкатные столешницы прикреплены к основе, переместить их с места на место непросто.
Из за того, что столешницу постоянно выдвигают и задвигают, фурнитура быстро выходит из строя.
Много людей расположиться за таким столом не смогут.
Стоимость таких столов выше, чем у типовых аналогов.

Цветовые решения

Многие думают, что раз выдвижной стол на кухне из-под столешницы вытаскивается и его можно спрятать, на его цвет можно не обращать внимание. На самом деле, подбирать цветовое решение следует исходя из интерьера комнаты и ее размеров:

Белые, бежевые, молочные модели идеально подходят для маленьких комнат. Они не утяжеляют пространство, даже визуально расширяют его. Подходят для интерьеров кантри, прованс, скандинавского стиля.
Если хочется, чтобы стол стал изюминкой интерьера, нужно выбирать контрастные цвета, отличающиеся от фасадов другой кухонной мебели. Например, к черному гарнитуру выбирать белый стол.
Интересное решение, когда столешница выдвижного стола повторяет столешницу в рабочей зоне, либо кухонный фартук. Также она может быть одного оттенка с окнами или дверьми, плинтусами.
Если хочется привнести на кухню чего-то яркого, можно выбрать выдвижной стол красного, зеленого, оранжевого, синего цветов.

Видео описание

Как выглядят выдвижные столики, смотрите в следующем видео:

Механизм трансформации

Выбирая выдвижной столик, обращайте внимание на механизм трансформации:

Шариковые направляющие. Используются мебельщиками активнее всего. В основе – качественное железо. Называются так потому, что движение составляющих происходит за счет шариков из металла, движущихся внутри профиля.
Роликовые направляющие. Это металлические планки с роликами, выполненные из металла или прочного пластика. Выдерживают вес от 25 до 200 кг. Они надежны и долговечны.

Как выбрать выдвижной столик

Чтобы выбрать выдвижной столик, нужно ориентироваться на вот эти параметры:

Размеры. Выдвижной стол из шкафа имеет стандартную ширину в 50 см. Такие модели выдерживают вес в 20-30 кг. Если нужно просторное место, например, для готовки, то лучше выбрать вариант с параметрами 1100 на 90 см. У таких моделей предусмотрена опорная ножка.
Механизм трансформации и качество фурнитуры. Важно, чтобы все элементы были выполнены из надежных, долговечных материалов. Неважно, шариковые направляющие или роликовые – они должны работать плавно и совершенно бесшумно.
Опора. От конструктивных особенностей модели зависит устойчивость столика. Самые практичные варианты с опорами-ножками. Они способны выдержать самый большой вес.
Дизайн. Если цель приобретения столика не только практичная, но и декоративная, придется обратить внимание на его дизайн. Многие модели украшают узорами, различной росписью, резьбой. Такой столик становится настоящей изюминкой интерьера.

Пример выдвижного столика смотрите в видео:

Стоимость выдвижных столов

Цена выдвижных столов зависит от материала их изготовления, фурнитуры и других факторов:

Выдвижная столешница, используемая как дополнительное рабочее место, выдерживающая до 20 кг, будет стоить примерно 16 000 руб.
Выдвижная столешница из металла или древесины, выдерживающая примерно 100 кг, будет стоить порядка 20-25000 рублей.

Коротко о главном

Выдвижная столешница – это отличная возможность сэкономить место на кухне, а при необходимости расширить рабочую зону или обеденный стол.

При выборе модели нужно обращать внимание на материалы изготовления, фурнитуру, размеры, механизм трансформации.

Благодаря разнообразию ассортимента, подобрать изделие можно к любому интерьеру, от классики до кантри.

Откидной столик: популярные модели, материалы и способы изготовления

Эргономичная мебель – хорошее подспорье для обустройства скромных по площади помещений. В повседневной жизни в число популярных предметов-трансформеров входит и откидной столик, пожалуй, одна из самых компактных и многофункциональных вещей. Разбираемся, какими особенностями обладает конструкция, как ее изготовить, какими материалами надо запастись.

Полезные особенности и недостатки

Откидной столик – это, на самом деле, откидная столешница, прикрепленная к стене и снабженная механизмом фиксации. И крепления, и механизм могут быть реализованными по-разному, они удерживают вещь в устойчивом положении. Несмотря на внешне простой вид, такой предмет мебели обладает следующими полезными свойствами:

Компактность. Главная причина, по которой принимается решение обзавестись столом-трансформером. Для него можно отыскать место в самой маленькой комнате, не загромождая пространство.
Практическая польза. При необходимости пристенная конструкция выполнит любые обязанности полноценного стола.
Комфорт использования. Нет никакой сложности, чтобы разложить столешницу в случае необходимости и сложить, когда надобность в ней отпадает.
Простой конструктив. Откидную модель несложно собрать своими руками. Еще проще провести сборку готовой модели, тем более, что к ней предлагается инструкция по сборке.
Бюджетность. У складных моделей приятная цена.

Разнообразие. Для изготовления подбирают материалы, которые помогут сделать столик привлекательным элементом декора, независимо от того, где он будет расположен: на кухне, в спальне или на балконе.

У пристенных моделей имеется несколько недостатков:

По вместительности они уступают обычной мебели. Это происходит из-за особенностей конструкции и потому, что они предназначены для использования в изначально ограниченном пространстве.
Если сравнивать с классическим столом, самодельный складной столик рассчитан на меньшую нагрузку, уступает по прочности и надежности (например, на него не стоит взбираться не то что взрослому, но даже ребенку). Это надо учитывать, если вы хотите установить столик в детской.
Ограничения формы. Специфика откидного механизма накладывает ограничения на выбор формы, далеко не всякая удачная в других ситуациях форма будет хорошо смотреться в прикрепленном виде. Недаром самые популярные виды откидных столешниц – это квадрат или полукруг.

Ограничения конструкции. Может получиться, что мебель большой площади и веса начнет провисать в разобранном виде. Также надо учитывать, что некоторые стены со временем могут не выдержать нагрузки от конструкции, которую периодически ставят и складывают.
Ограниченный выбор материала. Кажется, что для изготовления подобного стола подходит любой материал. На самом деле, вопрос упирается в надежность крепления и безопасность использования. Например, откидная столешница из стекла при неосторожном обращении покроется трещинами или разобьется, а конструкция с использованием металла или массива древесины испортит стену.

Как удобно использовать

Откидные конструкции с креплением к стене применимы в следующих ситуациях:

На балконе. Столик, прикрепленный к парапету, удобно использовать для чтения, работы за ноутбуком, изготовления хендмейд поделок. У балконного столика небольшие размеры, но он быстро превратится в излюбленное место для утреннего кофе или неспешного ужина.

На кухне. Если не хватает места для обычного стола, монтируют откидную модель. По размеру она больше, чем балконная модификация, поскольку подразумевается ее ежедневное использование, как для принятия пищи, так и для готовки. Для кухонных моделей нужен максимально прочный крепеж и влагостойкий материал для столешницы.
В качестве гладильной доски. Хорошая доска должна быть достаточно большой и тяжелой, но переносить ее с места на место неудобно. Поэтому доску меняют на столик, который закрепляют в подходящем месте, а для столешницы изготавливают чехол из ткани. Если есть возможность, находят место в шкафу; так столик-доска не будет мешать и останется чистым, ведь на нем не будет скапливаться пыль.

Для работы за ноутбуком. Аккуратная откидная модель избавляет вас от необходимости выделять место под обычный компьютерный стол. Но в таком решении есть и ложка дегтя: если работа занимает много времени, то конструкция должна быть достаточно широкой. Когда у вас не будет возможности вытянуть ноги, чтобы переменить позу, работа вряд ли будет продуктивной.

Разновидности конструкций

Перед тем, как сделать откидной столик, стоит определиться с его конструкцией. Откидные системы довольно разнообразны, что позволяет подобрать нужный вариант мебели, исходя из места и способа ее использования.

Традиционный откидной

Самая простая по исполнению модель со следующими характеристиками:

Отличительная черта – прочная и устойчивая столешница, которую можно прикрепить на любую вертикальную поверхность.
Конструкция способна выдерживать значительные нагрузки. На таком столе можно организовать праздничное застолье, использовать его как место для работы или учебы.
Модель считается универсальной, так как может изготавливаться в разных размерах и формах, с закругленными или острыми краями.

Стандартные варианты рассчитаны на два или четыре посадочных места. Для больших и тяжелых моделей в рабочем положении необходимы дополнительные точки опоры (стойки или распорки).
В миниатюрном помещении можно пойти на хитрость, и спрятать небольшой откидной столик в шкаф. Для полноценной нагрузки он не подойдет, но вполне справится с небольшим весом (например, ноутбук). Способ подходит для экономии полезного пространства на кухне или в кухне-гостиной.
Традиционную модель можно сделать более функциональной, если дополнить ее зеркалом; вариант пригодится в спальне.
При самостоятельной сборке важно не экономить на качестве крепежа, ведь в точках крепления откидных поверхностей действуют большие нагрузки. Также важно убедиться, что конструкция не испортит отделку стены.

Узкие и удлиненные модели используются в качестве барной стойки. Они помогают зонировать пространство и хорошо вписываются в интерьер современной кухни или столовой. Столешница зачастую отличается оригинальным исполнением, со вставками из стекла, металла, зеркал. Монтаж барной стойки выполняют высоко, поэтому ей нужно дополнение в виде высоких стульев или табуреток барного типа.

Трансформер

Функциональные столы-трансформеры пользуются заслуженной популярностью. В продаже встречаются настенные и пристенные модели; все они компактны и обладают следующими качествами:

Трансформер отлично вписывается в интерьер кухни, поэтому его часто используют в качестве обеденного стола.
Комфортное использование: благодаря легкому управлению изделие легко складывать и раскладывать.
Площадь столешницы некоторых моделей можно регулировать под конкретную ситуацию.
Столы-трансформеры снабжаются надежным механизмом, что гарантирует бесперебойную работу на протяжении длительного времени.

Распространены варианты продукции с одной опорной ножкой, но выпускаются и изделия для вертикального крепления (без опор). Такие модели более компактны с виду, но мене надежны, и не любят перегрузки.

Навесная столешница

Предпочтительный вариант для совсем небольших помещений. Навесные изделия обычно малогабаритны, но достаточно разнообразны и помогают организовать пространство максимально удобно.

Популярны столешницы, состоящие из двух частей (например, вариант мебели от IKEA). В сложенном виде такой стол превращается в аккуратную полочку для мелочей (на ней хватит места, чтобы поставить подсвечник или солонку). Предмет удобно закрепить под окном (если нет батареи), что смотрится привлекательно на кухне.

Если навесная модель будет нужна как обычный обеденный стол, столешницу закрепляют на высоте 70-74 см. Если вы собираетесь использовать предмет в качестве барного стола, верхняя плоскость столешницы должна располагаться на уровне 95-105 см, или в зависимости от высоты сиденья барного стула.

Об откидном столе своими руками в следующем видео:

Из чего сделать

На самом деле, сделать складной стол можно из чего угодно; у такого изделия небольшие размеры, щадящие условия эксплуатации, а нагрузка на отдельные элементы невысокая. Оптимальная толщина материала для изготовления складных столиков (то есть, толщина столешницы) составляет 19–25 мм. Для изготовления подходят следующие материалы:

Древесина. Сухие деревянные доски – долговечный, экологически чистый материал. Деревянный стол отличается прочностью и долговечностью, но имеет и минусы: высокую стоимость и существенный вес. Доски придется покрывать морилкой, лакировать или красить. Если вы этим не занимались раньше, вряд ли получится сделать красиво с первого раза.
Фанера. Тонкая доска, склеенная из пластин шпона, нередко выбирается для изготовления откидных конструкций благодаря небольшому весу и низкой стоимости. Столешницу из фанеры можно оставить в натуральном виде, залакировать, покрасить или шпонировать.

ДСП. Плитный материал изготавливается из опилок или стружки, скрепленной смолой. Красивый столик проще всего сделать из ДСП: легкая обработка, невысокая цена, возможность ламинирования и шпонирования. Если есть возможность, распилить детали лучше на мебельной фабрике. Те же соображения относятся к плитам МДФ.
Старая мебель. Практичные хозяева распиливают ненужную мебель (например, кухонный или платяной шкаф), вырезают детали нужного размера, столешницу красят, покрывают шпоном или виниловой самоклеющейся пленкой.
Стекло. Если вам нравится идея стеклянного откидного столика на стену, выбирайте закаленное стекло ударопрочных марок. Такой предмет мебели имеет воздушный вид, но на самом деле он достаточно тяжелый, требует осторожного обращения, да и обходится недешево.
Пластик (ПВХ). Материал хорошо подходит для изготовления откидных конструкций. Столешница получается легкой, не боится воды и грязи, удобный вариант для открытых балконов. Некоторые разновидности пластика выгорают на солнце, поэтому их лучше защитить декоративным пленочным покрытием.

Материал опор. Для опор используют чаще дерево или металл; эти материалы обеспечивают устойчивость изделия и сохранность креплений. Если столешница выполнена из дерева или стекла, опора может быть хромированной.

Об откидном столике на балконе в следующем видео:

Основные варианты изготовления

Если вы предпочитаете не покупать готовое изделие, а изготовить его самостоятельно, то, перед тем, как сделать откидной стол, нужно выбрать конструкцию и способ крепления. С изготовлением столешницы проблем не возникает, но дальше встает вопрос ее закрепления.

Столешница фиксируется на стене специальным крепежом, а в горизонтальном положении поддерживается с помощью опор. Разные стены требуют различных крепежных приспособлений (шурупов, саморезов, дюбелей). Распространены следующие способы прикрепления столика к стене:

Фиксация на кронштейны. Кронштейном называют металлический уголок, который крепят дюбелями к стене; удобно использовать специальные складывающиеся кронштейны. Вся фурнитура должна быть металлической, пластик не выдержит нагрузок.

Использование петель. Более трудоемкий, но также несложный в реализации вариант. Можно выбрать как обычные петли, так и длинные (рояльные). Для работы потребуется дрель и шуруповерт.

Для того чтобы поддерживать устойчивость конструкции, через пару недель после сборки нужно проверить и еще раз подтянуть шурупы на креплениях стола к стене. Во время эксплуатации крепления периодически проверяют и, при необходимости, подтягивают.

Об установке складного кронштейна в следующем видео:

Откидной стол, закрепленный на стене, поможет сэкономить полезное пространство на балконе, в малогабаритной кухне или спальне. Он удобен в повседневном использовании, а многие модификации удачно вписываются в разные интерьерные решения.

Для изготовления навесного стола используют разные материалы, выбор определяется внешней эстетикой, предполагаемой нагрузкой и качеством стенового покрытия. Конструкция крепится к стене разными способами, проще всего это сделать при помощи кронштейнов или петель.

Как сделать верстак: материалы, конструкция и процесс изготовления

Верстак, это специальный «рабочий стол» со специальными отверстиями, лотками, ящиками и тисками. Далее рассмотрим, как сделать верстак для слесарных и столярных работ, чтобы все нужные материалы и приспособления были под рукой.

О верстаке

Верстак представляет собой такой специальный стол, который используется для ручной, механической и другой обработки различных деталей и изделий. Конструкция такого приспособления предусматривает наличие удобной рабочей поверхности, тисков, зажимов, полостей и ящичков для хранения инструментов и мелких деталей. Так, обычный классический столярный верстак предназначается для работы с древесиной и другими материалами, имеющими длину до 3-3,5 метров.

Верхняя, горизонтальная часть столярного верстака называется верстачной крышкой или доской. Под ней располагается подверстачье (станина – для столярных верстаков), являющееся несущей рамой. В крышке проделываются отверстия: они используются для установки упоров, прижимов, которые будут фиксировать обрабатываемые детали. Также удобный верстак оснащается полками, лотками, гнёздами, иногда – ещё и фартуком для развешивания инструментов.

Верстак может быть:

слесарным (используется для вытачивания, обтачивания и другой обработки металлических деталей);

столярным (нужен в основном для выполнения работ с деревом, чаще всего столярный верстак имеет большую длину в отличие от предыдущего варианта);
универсальным (обладает объединёнными качествами слесарно-столярного верстака, то есть имеет прочную поверхность и достаточно большую длину);
плотницкий (размер верстака строительного или плотницкого может достигать шести метров, ведь он используется для изготовления или обработки различных строительных материалов).

Высота столярного верстака обычно составляет 85-95 см. Чтобы подобрать этот параметр верно, ориентируются на рост мастера: когда он стоит рядом с приспособлением, ладони должны свободно лежать на крышке.

Конструкция и материалы

Простой самодельный верстак для дачи или дома имеет верхнюю крышку, полку, укрепляющую всё изделие, и четыре угловые ножки. «Рабочий стол» длиной 120 см (этот параметр подбирается индивидуально), а именно его полка и крышка, должен иметь две поперечные перемычки (промежуточные опорные балки).

При изготовлении такого верстака можно использовать деревянные доски шириной 12 см и толщиной 4 см. В таком случае изделие сможет выдерживать статическую нагрузку в 150 кгс, динамическую (если прилагать её по вертикали вниз на протяжении одной секунды) – 600 кгс.

Для сбора угловых ножек потребуются саморезы 6 * 70 мм и сложенные вместе две доски. Крепежи необходимо вкручивать «зигзагом» с отступом в 3 мм от кромки и расстоянием между двумя соседними (шагом), равным 10-12 см. После того, как доски для ножек будут скреплены с одной стороны, те же действия нужно выполнить с другой.

Если в распоряжении имеются деревянные брусы с толщиной 5-6 см и шириной 15-20 см, это упростит задачу. В таком случае не придётся скреплять две доски вместе для изготовления ножек верстака. Способность выдерживать нагрузки у такого верстака увеличится до 200-750 кгс (в зависимости от толщины и ширины брусов). Если взять для работы деревянные балки толщиной 6-15 см, верстак будет способен выдерживать до 450 кгс от статической нагрузки и 120 кгс – от динамической.

Деревянный верстак идеально подходит для столярных работ, но если необходимо собрать изделие для обработки металла, то есть для слесарных работ, лучше использовать сварной или сборной металл.

На заметку! Для изготовления верстака, выдерживающего нагрузку в 300 кгс, понадобятся металлические уголки с размерами 35*35*3 мм и 20*20*2 мм, металлический лист и оцинкованные ящички.

Чтобы сделать крепкий верстак из профильной трубы, способный выдерживать 200 кгс и 600 кгс для статической и динамической нагрузки соответственно, нужно подготовить:

трубу квадратного сечения со стороной 5 см (будет служить каркасом верстака);
уголок 3 см на 3 см с толщиной металла в 3 мм (для установки остальных горизонтальных элементов);
трубу квадратного сечения со стороной 3 см (станет дополнительным укрепляющим фактором);
брусья либо доски (необходимы для укрепления столешницы).

Разрезанная на четыре одинаковых по длине куска профилированная труба будет выполнять роль угловых стоек (верстачных ножек). Столько же дополнительных ножек будут укреплять конструкцию, их можно вырезать из профтрубы с сечением 30*30 мм.

Устройство верстака из металла и дерева также содержит в своей конструкции ещё один важный деревянный элемент. Это – «подушка», которая располагается непосредственно под столешницей и выполняет роль дополнительного укрепления. Для её изготовления нужно прикрутить достаточное количество нарезанных шпунтованных досок поперёк верстака, соблюдая один и тот же шаг.

Фанерный верстак

Чтобы сделать верстак из фанеры, нужно подготовить:

двухметровое правило;
дисковую электропилу;
специальный клей для фанеры (можно использовать фанерный клей из линейки «Момент»);
струбцины;
шпатель с зубчиками;
брус деревянный (размер сечения 4 см на 6 см);
кисть для клея;
шуруповёрт;
фанеру (листы толщиной 1,8 см);
инструмент для разрезания фанеры и деревянного бруса (например, болгарка или пила);
крепёжные элементы (саморезы 8 * 12 мм);
сверло;
полоску фанеры толщиной 15 см.

Рассмотрим пример изготовления прямоугольного верстака, имеющего размеры 1,5 м на 60 см и толщиной крышки 7,2 см.

Инструкция «Как сделать столярный верстак из фанеры»:

вырезать четыре прямоугольных куска фанеры с размерами 150 * 60 мм;
если есть подозрения того, что фанера не плоская, нужно проверить этот факт: сложить листы вместе или использовать правило;
сложить фанерные листы вместе так, чтобы выпуклая сторона каждого кусочка «смотрела» вниз;
нанести клей на один лист и приклеить его ко второму, повторить со всеми четырьмя кусками материала;

Кстати! При склеивании фанерных листов для удобства их можно сжимать струбцинами. Ровность плоскости столешницы при затягивании струбцин необходимо постоянно контролировать, прикладывая правило.

положить изделие на плоскую ровную поверхность и придавить грузом для хорошей стыковки листов (если это невозможно, следует воспользоваться несколькими струбцинами);
после склеивания всех четырёх листов фанеры и полного высыхания клея вырезать из пятнадцатисантиметровой фанеры две полоски по 1,5 м и две – по 60 см длиной;
прикрепить полоски по всему периметру столешницы верстака так, чтобы они немного выступали над поверхностью, образуя бортики (это задержит мелкие детали, не даст им упасть на пол во время работы и потеряться);
отрезать от бруса четыре ножки для верстака (их высота подбирается индивидуально под мастера, который будет использовать приспособление);
прикрутить ножки по углам столешницы, используя саморезы;
просверлить отверстия в столешнице для закрепления деталей во время работы и самодельный верстак по дереву готов.

Деревянно-металлический верстак

Разберём, как сделать верстак слесарный с размерами 2,2 м * 0,75 м * 0,95 м и шестью выдвижными ящичками (по три с каждой стороны). Для работы, кроме инструментов и листов фанеры, понадобится труба профильная двухмиллиметровая с размерами 6 см * 4 см:

3 штуки по 2,2 м для двух сторон столешницы и нижнего заднего ребра жёсткости верстака;
6 штук по 0,75 м для двух других сторон столешницы (торцевых), а также для формирования каркаса для выдвигающихся ящиков;
4 штуки по 0,95 м для ножек стола-верстака;
5 штук по 0,7 м для сборки каркасов, предназначенных для ящичков, а также для перемычки (ножного упора).

Чтобы сделать верстак из дерева и металла, нужно начать со сборки основной конструкции. Для этого потребуется сварить будущую столешницу из двух длинных профтруб и двух 75-сантиметровых. На втором этапе к углам конструкции таким же образом крепятся четыре ножки (в этом примере они имеют длину 95 см). На следующем этапе нужно приварить третью длинную трубу внизу, в задней части изделия так, чтобы она находилась параллельно полу, на 25 сантиметров выше него.

В этом видео показано, как сделать крепкий верстак:

Далее требуется сформировать стенки для двух отделений с ящичками. Для этого необходимо приварить две 75-сантиметровые профилированные трубы к передним ножкам стола-верстака так, чтобы они тоже находились в 25-ти сантиметрах от пола. Оставшиеся две трубы такого же размера крепят к предыдущим, соединяя их с задним ребром жёсткости.

После этого к конструкции приваривают четыре вертикальные семидесятисантиметровые стоечки, которые окончательно сформируют два каркаса для выдвижных ящиков и/или полочек. Посередине внизу между этими металлокаркасами останется лишь приварить последнюю планку. Она будет выполнять сразу две функции. В первую очередь этот кусок трубы станет дополнительным укреплением для верстака. Кроме этого при работе сидя можно будет ставить на неё ноги.

В этом видео показан процесс изготовления столярного верстака:

На последнем этапе сборки нужно зашить фанерой заднюю и боковые части стола-верстака, а также сделать столешницу. Если верхушку решено изготавливать из древесных материалов, можно использовать несколько листов фанеры, надёжно склеенных между собой. Для получения более надёжного, долговечного слесарного верстака можно установить в качестве столешницы двухмиллиметровый металлический лист. Для складывания инструментов, различных материалов, которые могут пригодиться в работе мастеру, стоит сделать для верстака полочки или ящички.

Стол-верстак используется для работы с деревянными и металлическими деталями.

В зависимости от материала изготовления, размера и наличия некоторых дополнительных элементов верстачное приспособление может быть слесарным, строительным или столярным.

Верстак изготавливают из дерева и металла (профтруб, брусков, досок, фанеры).

Каких-либо строгих правил изготовления не существует – каждый мастер выбирает и совершенствует конструкцию под свои потребности.

Делаем стол для кухни самостоятельно: выбор древесины, сборка столешницы, крепление ножек

Стол не так уж сложен в изготовлении. Однако, как и в любом деле здесь есть свои нюансы. Подобрать материал, определиться с размерами, форма и стиль, всё имеет значение. Поскольку самый распространённый материал это древесина, обсудим варианты, как сделать кухонный стол из дерева своими руками.

Столешница склеенная из бруса

Из чего сделать столешницу

Основные составные части стола – верхняя часть, называемая столешница, и нижняя, в виде ножек. Главное — это столешница, она задаёт общий вид и в зависимости от материала определяет долговечность стола.

Самый лёгкий вариант — использовать готовую столешницу, и куда сложнее сделать её самостоятельно. Выбор материала для изготовления столов широкий. Это может быть:

дерево;
ЛДСП; ;
пластик;
натуральный камень;
искусственный камень;
стекло;
металл.

Из всех представленных, дерево является самым доступным по цене и лёгким в обработке материалом. Для изготовления стола подойдут доски или бруски, оставшиеся после строительства, подходящие по длине и толщине. Можно приобрести качественную доску.

Перед началом работ нужно определиться с древесиной. Дело в том, что она разная по твёрдости. Столешница из мягких сортов дерева непрактична, так как со временем она покроется вмятинами. Лучше использовать твёрдую древесину. Если вам всё равно или вы не собираетесь на столе готовить, а только принимать пищу, то смело можете использовать мягкие сорта. В таблице приведены используемые виды древесины и её твёрдость.

Мягкие сорта	Твёрдые сорта
кедр	орех
сосна и ель	дуб
пихта	берёза
каштан	клён
ольха	ясень
можжевельник	слива

Материал выбирайте сухой, в идеале камерной сушки, а сортность на ваш выбор. Кому-то нравятся сучки, изменение цвета, так как придают индивидуальности изделию. Это будет сорт В или С. Кто-то предпочитает дерево без единого изъяна, это сорт А или АА. Толщина бруса или доски желательно от 40 мм, но это на ваш выбор. С шириной пиломатериала ограничений нет, это могут быть даже рейки. Если столешницу собрать из реек разных сортов древесины, то получим декоративную панель.

Сорта древесины

Стол длиной три метра редкость. По этой причине не имеет смысла покупать трёхметровые дорогие доски или брус и потом резать. Длина стола менее двух метров, а это не стандарт для пиломатериала и обычно идёт в уценке. Цена в этом случае снижена не за счёт качества, а из-за немерной длины.

Для изготовления крышки стола допустимо использовать ДСП, ДВП или фанеру. Они дёшевы, с ними легко работать, но имеют в своём составе вредные химические компоненты и менее прочны. Поверхность можно покрасить или покрыть самоклеящейся плёнкой для мебели, а края ламинируются виниловой плёнкой.

Твёрдая древесина сложнее в обработке, но результат сохранится на долгие годы. К тому же современные инструменты по обработке дерева справятся с любым материалом.

Инструменты для работы с деревом

Чтобы правильно сделать стол, все доски должны иметь одинаковые размеры и ровные грани. Для этого их надо откалибровать и обработать. Лучшим вариантом будет пропустить через рейсмусовый станок, тогда вся доска будет одной толщины. Но иметь такой станок дома дорогое удовольствие. Однако его можно заменить более дешёвыми инструментами. Для работы понадобится:

Выставив на рубанке требуемую глубину, подгоняем при необходимости все доски по толщине. Если материал грубо обработан, то поможет убрать шероховатости. Боковые грани досок или бруса должны быть ровные, так как они будут склеиваться. Иначе, при больших изъянах, после склеивания останутся щели, и уменьшится прочность.

Шлифовальная машинка или «болгарка», со специальной насадкой для работы наждачной шкуркой понадобится для обработки заготовки после склеивания. Дрель и шуруповёрт понадобиться для сборки столешницы, а также для крепления ножек.

Однако работу стоит начинать только после того, как полностью определились с размером и формой стола.

Размер и форма

Размер кухонного стола зависит от нескольких факторов. Главное — это размер кухни. Понятно, что на маленькой кухне, большой стол будет создавать неудобства. На втором месте ваши потребности, то есть нужно учитывать количество человек в семье. Считается, что на 1 человека в среднем приходится около 60–65 см и при расчёте размеров столешницы, это следует учитывать.

После того как определились с размерами, переходим к форме. Классический, прямоугольный стол удобен и практичен. Вплотную подвигается к стене или в угол, что экономит место.

За овальный или круглый стол можно посадить больше людей. Они более безопасны для детей, потому что нет углов. Но занимают много места и для маленькой кухни не подходят.

Столы нестандартной, оригинальной формы подойдут для просторной кухни, выдержанной в каком-либо стиле.

Оригинальный стол для кухни

Хорошо впишется в небольшую кухню полукруглый раскладной стол. Он вплотную подвигается к стенке, экономя пространство, безопасен для детей, а при необходимости раскладывается в полноценный стол.

Полукруглый стол в сложенном виде Полукруглый стол в разложенном виде Открученная ножка убирается внутрь Вид стола в сложенном виде

Раскладывающиеся или раздвижные столы более удобны. Занимают немного места, а при необходимости раскладываются, с увеличением площади столешницы до двух раз. К тому же могут быть различной формы: квадратной, прямоугольной, круглой или овальной.

Чертёж и схема

Перед началом работы сделайте эскиз стола. Он поможет представить необходимый объём материалов. После этого сделайте чертёж с необходимыми размерами.

Делая чертёж стола, учтите несколько рекомендаций:

замерьте место на кухне, где будет установлен обеденный стол;
стандартной считается высота до верха столешницы в диапазоне от 74–85 см;
ножки закрепляют на расстоянии от края 8–12 см;
удобная ширина для обеденного стола не менее 80 см;
брус между ножками должен иметь толщину не больше 5 см.

Столешница

Поскольку столешница главный элемент стола, то её нужно изготовить как можно качественнее. Подготовленная по размерам древесина намного облегчит последующую обработку. Лучший результат будет после обработки материалов рейсмусовым станком. Как уже было отмечено, добиться ровных граней при помощи рубанков сложно. Однако, большинство изъянов, уйдут после шлифовки крупной наждачной бумагой.

Обработайте древесину защитным средством от влаги и насекомых, например, антисептиком для внутренних работ.

Не стоит проводить завершающие работы сразу. Закрепите ножки или подстолье и только после этого приступайте к финишной отделке.

Клеим столешницу

Чтобы сделать широкую столешницу, обработанные доски или бруски надо склеить. Лучший вариант — столярный клей, но можно использовать и универсальный, если он клеит древесину. Будут нужны столярные струбцины (ваймы), чтобы прижимать доски одну к другой на время высыхания клея.

Клей наносят по инструкции на боковые части досок или бруса частой змейкой. Заготовка выкладывается на ровную, чистую поверхность и стягивается струбцинами. Чтобы от давления не образовались вмятины, под струбцины подкладывают ровные деревянные бруски. После высыхания клея согласно инструкции, струбцины снимают.

Склеиваемая столешница: стягивание с боков и выравнивание сверху

Струбцины большого размера весьма дороги и приобретать их из-за одного использования невыгодно. Можно выйти из положения сделав их самостоятельно. Нужно приобрести несколько длинных штанг с резьбой, гайки и шайбы. Просверлив нужного диаметра отверстия в отрезанных брусках, стянуть заготовку.

Стяжка склеиваемой столешницы самодельными струбцинами

После склеивания поверхность обрабатывается крупной наждачной бумагой для сглаживания неровностей и выступившего клея. Это позволит убрать неровности от рубанка. Затем следует шлифовка бумагой с мелким абразивом. Финальную отделку — покрытие лаком или маслом для древесины, делайте после полной сборки стола.

Как склеить без столярных струбцин

Если покупать столярные струбцины не входит в ваши планы, можно обойтись и без них. Это не классическая техника, но она работает. Есть одно ограничение — так можно собрать столешницу из брусков или досок небольшой ширины, около 10—15 см.

Нужны будут тиски или небольшие струбцины, саморезы по дереву, и шуруповёрт. Длина саморезов зависит от размера бруска. Она должна быть 1,7-1,8 ширины бруса, то есть для толщины 40*40 мм, длина должна быть 68–72 мм. Берите с плоской головкой, она утопится в древесине без засверливания. Тиски или струбцины понадобятся для соединения первой соединяемой пары, но можно обойтись и без них.

Выберите два самых ровных бруска, нанесите на боковые грани клей. Далее сложите их и притяните тисками или небольшими струбцинами друг к другу. Стягивание необходимо только для «стартовой» пары. Проконтролируйте, чтобы бруски были сложены ровно, и приступайте к скручиванию саморезами с шагом 20 см. Закрутив последний шуруп, снимайте тиски. Дальше собирайте столешницу, прикручивая к стартовой паре по одному бруску. Для этого:

Промазываем боковую грань следующего бруска с одной из сторон.
Прикладываем брус, выравниваем края и скручиваем по краям, потом — по центру с шагом 15–20 см. Перед вкручиванием каждого самореза контролируйте и корректируйте положение бруса относительно лицевой поверхности столешницы. Брусок можно придавить или выгнуть, выровняв «заподлицо».

Продолжаем процесс, пока столешница не будет иметь требуемую ширину. Собрав щит, оставляем его на ровной поверхности, пока не высохнет клей, время указано на упаковке.

Сжать склеенные бруски или доски можно домкратом.

При более широкой доске, для её соединения дополнительно понадобится: длинная бита; сверло диаметром Ø4 мм с длинной больше, чем ширина доски; и так называемое «перо» — специальное сверло по дереву диаметром 10—12 мм. Так как ровно закрутить в широкую доску саморез достаточно трудно, то облегчить задачу можно засверливанием. Сначала засверливаем доску по ширине насквозь сверлом, затем расширяем отверстие»пером». Это нужно для легкого прохождения шляпки шурупа и биты.

После высыхания, на поверхности заготовки как снизу, так и сверху будет выступать высохший клей. Для его удаления используем шкурку с крупным зерном, при этом поверхность выравнивается, и удаляются небольшие неровности. Далее проводим шлифовку мелкой наждачной бумагой и затем покрываем лаком или маслом. Подробнее о маркировке наждачной бумаги читайте в статье на сайте.

Насадка для обработки древесины и шлифовальные круги на «болгарку»

Сборка стяжками

Доски шире бруса и соединить их шурупами не удастся. В этом случае помогут специальные стяжки. Для этого необходимо приобрести сверло Форстнера по дереву для сверления углублений, в которые будут устанавливаться стяжки.

Сверло Форстнера

Этот метод подразумевает, что боковые грани материала абсолютно ровные. Добиться этого можно, только обработав в рейсмусном станке, иначе при сборке вы получите искривлённую поверхность.

Можно сделать выемку коронкой по дереву, оставшееся внутри дерево легко удаляется.

Будьте осторожны — сверлом для центровки можно сделать сквозное отверстие.

Крепим опоры к столешнице

Столешница только часть стола, к ней надо ещё прикрепить ножки. Их можно изготовить самостоятельно из бруса, досок или металла, однако можно и приобрести готовые. Это сэкономит время, а цена на них гораздо ниже, чем на столешницу.

Деревянные ножки Подстолье и ножки из металла для стола

Существует два способа крепления ножек к столешнице: съёмный и несъёмный. В первом случае нужна дополнительная фурнитура, во втором крепление осуществляется непосредственно к столешнице.

В классическом варианте по углам столешницы устанавливают четыре ножки, немного реже крепят на подстолье. Есть и другие варианты, например, столешницу устанавливают на небольшие щиты вдоль коротких сторон стола. Возможно применение трёх ножек, но понизится устойчивость стола.

Если вы хотите сделать обеденный стол на колёсиках, для удобства перемещения, то от стандартной высоты отнимите высоту колёс. Также учтите площадь крепления колеса, она должна быть равна или меньше площади ножки.

Классический стол

В этом случае ножки предварительно крепятся к раме, состоящей из нескольких досок установленных на ребро. Иное название досок – царги и, соответственно, стол с царговым поясом. Опоры крепятся по углам рамы в пазы, а для повышения прочности применяются специальные стяжки.

Классический стол с царговым поясом

Рама прикручивается или приклеивается к тыльной стороне столешницы. Фиксация может быть реализована различными средствами:

шурупами;
Z-образными держателями;
крепёж восьмёрка;
угольниками.

Крепление Z-образными держателями Крепление шурупами Крепление уголками Крепёж восьмёрка

В реальности способов крепления гораздо больше, приведены лишь самые популярные. Для надёжной фиксации допускается двойное крепление: саморезы и столярный клей.

Разъёмное крепление

Для отдельных ножек возможен разъёмный вариант. К крышке прикручивается металлическая основа с внутренней резьбой, в которую вкручиваются ножки. Плюс такого способа в простоте решения и возможности разборки для транспортировки, например, для выезда на природу.

Набор для крепления ножек стола

Этот вариант подойдёт как для тех, кто решил установить готовые ножки, так и тем, кто делает их самостоятельно. Достаточно приобрести набор для крепления ножек. Однако стоит заметить, что хоть крепление будет достаточно надёжным, но всё-таки, если сильно зацепить ножку ногой, её можно отломить. В этом случае предпочтительней установка столешницы на раму.

Подстолье

Вместо обычных ножек установить столешницу можно на подстолье. Вариантов изготовления подстолья много — на одной ноге, двух и т. п.

Варианты подстолий для стола Подстолье на двух ногах

Чтобы сделать обеденный стол в современном стиле, деревянную столешницу устанавливают на металлический каркас. При достаточной толщине столешницы, ножки прикручивают непосредственно к тыльной стороне.

Металлическое подстолье проще всего изготовить из профильной трубы с толщиной стенки не менее 1 мм. Высота стандартная — от 75 см или под ваши требования. Длинна и ширина зависит от размеров столешницы. Трубы должны проходить в 7–12 см от края. Что касается конкретно формы подстолья, то их много, под любой вкус.

Стальные трубы или стальная полоса имеют высокую прочность. Это даёт возможность реализовать любую форму.

Крепление на штифты

Самый дешёвый способ и не очень надёжный. Такой вариант может подойти, если вы хотите сделать своими руками маленький столик из дерева. Крепление ножек осуществляется на деревянные или металлические штифты. В обоих случаях под установку штифта сверлят отверстие в соединяемых частях. Диаметр — на 1–2 миллиметра меньше диаметра штифта, а глубина отверстия должна составлять:

при использовании деревянного штифта (шканта) — 1/2 его длины в крышке и ножке;
для металлического штифта — 1/3 длины в крышке и 2/3 в ножке.

При установке крепёж смазывают столярным клеем и забивают. Вторую часть мажут клеем и прижимают к столешнице — это неразъёмный способ крепления. Металлические штифты тоже приклеиваются.

Оформление

По завершении монтажных работ приступают к оформлению. Боковые стороны можно закрыть декоративными планками, украсить их резьбой. Фрезер поможет убрать острые кромки.

Декорировать стол можно планками с резьбой по дереву

Перед покраской все детали стола должны быть отшлифованы. Выявленные небольшие дефекты шпаклюются и выравниваются.

Если вы предпочитаете видеть структуру дерева, то выберите морилку и лак.

Решив покрасить стол, предварительно обработайте его грунтовкой. Для лучшего эффекта красить и покрывать лаком нужно в несколько слоёв. После покраски слой должен полностью высохнуть. Далее слой шлифуется и наносится новый слой.

Краску выбирайте без резкого, неприятного запаха, лучше всего быстросохнущую на водной основе. Основные цвета для обеденного стола – белый, серый, коричневый, но может быть любым. Главное, чтобы он гармонично дополнял интерьер.

Как сделать круглый обеденный стол своими руками

Читайте также: