Как сделать парящую столешницу

Обновлено: 05.05.2024

В небольших квартирах и домах нет возможности выделять отдельное помещение для рабочего кабинета. В таком случае выручает зонирование пространства. Рассмотрим, как можно оформить рабочий уголок с парящим компьютерным столом без громоздких ножек, мягкой подсветкой и настенными рейками.

Материалы:

Черное ламинированное ДСП;
рейка 15х40 мм или шире;
жидкие гвозди;
мебельный щит по размеру столешницы;
шариковые направляющие для выдвижных ящиков с доводчиками – 2 комплекта;
монтажные уголки – 2 шт.;
блок розеток с выключателем.

Процесс изготовления столика и оборудование рабочего места

На стене размечается горизонтальная линия, по которой будет располагаться столешница. Она размещается на высоте, зависящей от роста пользователя, а именно рекомендаций по ГОСТу. К примеру, для человека 175-185 см стол должен быть высотой от 70 до 80 см. После этого можно заняться сборкой декоративных стеновых панелей. Они изготавливаются из ламинированного ДСП черного цвета. Ширина панели должна соответствовать столешнице. Высота делаете от потолка до низа будущего стола с учетом толщины.

На основание панели из ДСП вертикально приклеиваются рейки, и прибиваются с обратной стороны скобами. Однако длина реек должна перекрывать ДСП не полностью, а доходить только до начала будущей столешницы. Зазоры между рейками можно соблюдать, прикладывая такую же рейку боком.

Готовая панель прикручивается к стене точно вертикально. Для удобства ее можно сделать из двух половин. В таком случае у второй первая рейка будет прикручиваться с отступом на необходимый зазор. Шляпки саморезов закрываются черными наклейками.

Из мебельного щита выпиливается столешница. Также нужно раскроить еще один щит, чтобы сделать для нее левую и правую боковые стенки удобной высоты. В дальнейшем это позволит установить на них выдвижные ящики.

Они прикрепляются к столешнице на клей и косой шуруп.

В целях экономии задняя боковина столика делается из обычной доски большого сечения. Ее нужно прикрутить к стене под рейки анкерами. Затем она снимается, и уже прикручивается к столешнице.

Под столешницей устанавливается поперечная перемычка для крепления ящиков. На боковины и к ней закрепляются шариковые направляющие с доводчиками.

Далее нарезаются заготовки для ящиков. Они собирают в рамки, которые прикручиваются к направляющим с учетом зазоров.

Затем нужно укрепить стол усиленными монтажными уголками изнутри. После этого он прикручивается к стене анкерами пока без ящиков. Они монтируются следом.

На ящики устанавливаются фасады из щита. Их следует поджать к рамкам струбцинами, а потом прикрутить изнутри. Зазор между двумя фасадами нужно постараться сделать минимальным.

Для удобства в стол врезается блок розеток с выключателем для света. Из ПВХ труб можно изготовить светильники, и покрасить их черной краской. Подойдут и покупные бра схожего стиля. Они подвешиваются на стеновую панель, а их темные провода на фоне черного ДСП будут не видны. Бра подключаются через выключатель в столешнице.

Углы стола фрезеруются уже по месту. После чего он шлифуется, и с рейками пропитывается маслом. Под столом собираются такие же стеновые панели, как и вверху. Если они закрывают розетку, то ее без проблем можно вывести, она не будет лишней.

Последним штрихом будет прибивание дна на ящики из оставшихся обрезков ДСП.

В итоге получаем удобное красивое рабочее место. Стол на анкерах держится достаточно надежно и жестко. Ящики позволяют хранить в них ноутбук и письменные принадлежности, тем самым не захламлять столешницу.

Смотрите видео

Стол из эпоксидной смолы своими руками. Готовьте эпоксидку!

Хочется украсить интерьер необычной мебелью, но пока нет навыков для сложных изделий? Тогда стоит обратить внимание на столы из эпоксидной смолы. Результат работы в большинстве случаев превосходит все ожидания.

Такая столешница довольно износостойкая. Покрытие получается твердым, не боится механических повреждений, хорошо защищает чувствительные к влаге материалы от коррозии и гниения. Застывшая смола легко переносит мытье водой даже со средствами бытовой химии.

Хорош в любом интерьере

Эпоксидная смола — это олигомеры, которые при смешивании с отвердителями образуют сшитые полимеры. Материал устойчив к действию галогенов, некоторым кислотам, щелочам. Из него готовят клей, пластмассы, лаки, пластоцементы и другие материалы. В последнее время эпоксидка все чаще применяется в крафтовом производстве мебели.

У эпоксидной столешницы мало недостатков. Например, не нужно подвергать застывшую смолу длительному нагреванию, чтобы не расплавить. Другой недостаток — наличие в составе токсических веществ. Поэтому некоторые мастера советуют вскрывать самодельную мебель лаком, чтобы связать ядовитые вещества и не допустить их попадания в воздух.

Столики их эпоксидной смолы бывают нескольких типов:

с дощатой (фанерной) основой — смола используется как декоративный слой и для защиты древесины;
полностью из эпоксидной смолы — такие столешницы выдерживают минимальные нагрузки (например, журнальные столики);
комбинированные — вставки из смолы сочетаются с древесиной, металлом, другими материалами.

Особенно эффектно выглядят предметы мебели с частично или полностью смоляной столешницей. Полупрозрачный материал хорошо пропускает свет. Поэтому часто внутрь встраивают led-лампы или ленты — получается дополнительный источник света. Он не заменит люстру, но как ночник или декоративная подсветка себя оправдывает, и смотрится очень эффектно, особенно вечером.

Смолу используют как в чистом виде, так и с различными наполнителями — шиммером, колером, люминофором. Благодаря дополнительным компонентам можно создать самые необычные эффекты — звездное небо, текущий ручеек, каменная, минеральная поверхность.

Помимо того, используется самый разный декор. Это могут быть монеты, фотографии, просто красивые изображения. Внутрь вкладывают сухие растения, насекомых: смола выступает хорошим консервантом: органика под нею не портится, долго сохраняет цвет.

Стол из эпоксидки сочетается с большинством популярных стилей. Мебель, комбинированная с древесиной, легко впишется в кантри, лофт, модерн, фьюжн, бохо, баухаз, гранж, китч, минимализм. Модели с металлом органично смотрятся в помещениях индастриал, рустик, стимпанк, футуризм, техно и др.

Смола для столешницы: как выбрать?

К смоле для мебели предъявляются определенные требования:

хорошая текучесть и низкая вязкость для ровного покрытия и хорошего сцепления с другими материалы (более густые составы рекомендуются для бижутерии);
высокая прозрачность.

Для столешниц можно приобрести такие продукты:

«Арт-Эко»

Смола также используется для послойной наливки. В состав уже входит красящий пигмент, палитра цветов довольно широкая. Недостаток продукта — возможное пожелтение в процессе эксплуатации.

ЭпоксиМастер

Эпоксидка подходит для формирования слоя до 5 см. Продукт обладает хорошей текучестью, формирует гладкую, ровную поверхность.

QTP-1130

Состав предназначен для послойной заливки, что идеально для новичка. Максимальная толщина изделия не должна превышать 3 см.

CHS Epoxy 520

Применяется для изготовления декора на деревянной или металлической столешнице, а также для реставрации деревянной мебели.

Часто мастера пытаются сэкономить на материалах, покупая бюджетные марки эпоксидки. Но экономия не оправдана. Как правило, дешевые составы после высыхания желтеют, поверхность не всегда получается идеально ровной.

Как рассчитать количество материала

Перед началом работы нужно рассчитать количество материала. Для этого пользуются формулой вычисления объема. Готовят чертеж столешницы, определяют длину, ширину. Если планируется изготовить столешницу, в которой смола будет формировать сектор на всю высоту изделия, умножают полученную площадь на толщину досок, если же будет формировать только верхний слой, то умножают на его толщину.

Смолы затвердевают при смешивании с отвердителем, который имеет свойство расширятся. Поэтому готовый к заливке раствор увеличивается в объеме на 10–50%. Это необходимо учитывать при расчете материала. Коэффициент расширения указывается в инструкции к препарату.

Пример расчета.
Есть две доски толщиной 10 мм, длиной 1000 мм. По задумке мастера, между ними будет находиться прозрачный сектор из эпоксидной смолы шириной 300 мм. Чтобы узнать, сколько смолы понадобится для заливки, умножают 10х1000х300 мм, получается 300000 мм3, или 300 см3. Этот объем соответствует 3 л разведенной отвердителем эпоксидной смолы.

Подготовка к работе

От качества подготовительных работ зависит конечный результат. Поверхность, с которой будет контактировать смола, чистят, моют, обезжиривают, обсушивают.

Смолу подогревают до 50 °С (если другое не указано в инструкции).
В чистую сухую емкость, которую потом можно выбросить, наливают эпоксидку.
Добавляют декоративные наполнители — пигмент, аэросил, микросферу, древесную пыль, пластификатор или другие материалы (по необходимости).
Тонкой струйкой вливают отвердитель, постоянно размешивая смолу. Если добавить компонент быстро, основа может закипеть и сразу застыть.
Тщательно перемешивают смесь 2–4 минуты.

Нужно четко соблюдать пропорции компонентов. От избытка отвердителя смола слишком быстро густеет, а при недостаче — не схватывается. Тогда образуются липкие участки, отчего качество готового изделия ухудшается.

Под действием ультрафиолета смола при высыхании может пожелтеть. Чтобы этого не произошло, в смесь дополнительно добавляют УФ-фильтр.

Предварительно изготавливают рамку для заливки из обрезков досок, реек. Места стыков короба заделывают герметиком, чтобы жидкость не выливалась. Внутреннее пространство аккуратно выстилают пленкой.

Столешницы из эпоксидной смолы получаются довольно тяжелыми — 35 кг/м2 и более. Поэтому подстолье и ножки должны быть довольно крепкими.

Инструкция по изготовлению столешницы

Внутри каркаса на пленку выкладывают элементы, которые будут формировать столешницу — древесину, ДСП, фанеру, металл. Если планируется их покрыть эпоксидной смолой, то они должны быть ниже, чем борта опалубки.

Далее выливают смолу, начиная от центра. Состав под своей тяжестью растекается по форме. Если нужно, чистым сухим шпателем осторожно разравнивают поверхность.

Оставляют первый слой до полного высыхания. Это может занять до нескольких дней. Сверху форму накрывают пленкой, чтобы не допустить попадания пыли или другого сора. Когда слой полностью затвердеет, повторяют заливку и сушку, пока не сформируется нужная толщина.

Полная полимеризация эпоксидной смолы происходит приблизительно за 24 часа. Это зависит от толщины слоя и свойств отвердителя. Поэтому поэтапная заливка занимает много времени.

Далее переходят к шлифовке, чтобы избавиться от неровностей. Хотя некоторые производители выпускают продукты, которые после застывания можно не обрабатывать (это должно быть указано в инструкции производителя).

Шлифуют застывшую смолу водостойким наждаком с крупным зерном, в конце — с самым мелким напылением. Рекомендуемые номера шкурки — от 80 до 2000. Плиту все время поливают водой. Затем проводят чистовую обработку абразивными пастами.

Следующий этап — финишная отделка. На древесину наносят типовые покрытия — защитные пропитки, воски, лаки. Часть столешницы, сформированную эпоксидной смолой, нужно накрыть пленкой или монтажной лентой.

Особенности работы со смолой

При работе с эпоксидной смолой нужно строго придерживаться указанных производителем пропорций компонентов.
В помещении должно быть сухо. Не допускают попадания влаги в смолу, чтобы не испортить изделие. Оптимальная температура для проведения работ — +22 °С. При резком снижении температуры в заливке появляются белые хлопья. Поэтому надо избегать перепадов температуры, пока смола полностью не высохнет. Нельзя работать с материалом при низких температурах, поскольку смола может расслоиться.
Чем холоднее в комнате, тем гуще и тем сложнее материал в работе. Чем выше температура в помещении, тем быстрее твердеет смола.

Не стоит ускорять процесс высыхания. Если прогревать поверхность сверху, то столешница может деформироваться.

Смешивают отвердитель со смолой медленно и аккуратно. Активное мешание чревато тем, что в толще образуются пузырьки воздуха, от которых сложно избавиться.
Соединять компоненты нужно тщательно. Если масса будет неоднородной, потом на столешнице образуются плохо застывающие участки, липкие пятна. Чтобы этого не произошло, мастера рекомендуют несколько раз перелить смолу из одной емкости в другую. При этом нужно перемешивать массу в толще, стараясь не поднимать инструмент к поверхности.

Если пузырьки все же появились, то них можно избавиться. Пока смола не затвердела, проблемный участок нагревают строительным феном.
Помутнения тоже можно ликвидировать. Так, мастера утверждают, что масса становится снова прозрачной, стоит лишь прогреть ее до температуры 60 °С.
Специалисты рекомендуют одновременно замешивать не больше 1–5 кг смолы (в зависимости от величины стола). Большой объем рабочего раствора может затвердеть прямо в ведре за считанные минуты. Рекомендуется использовать только современные отвердители типа Этал-45М.

Еще одна опасность неиспользованной эпоксидной смолы — возможность ее возгорания при хранении толстым слоем. По этой причине рекомендуется заливать смолу тонкими слоями. Такая технология имеет свой плюс: можно создать стереоэффект, если дополнительно декорировать каждый слой.

Правила безопасности при работе со смолой

При работе с эпоксидной смолой придерживаются таких правил безопасности:

Используют средства индивидуальной защиты — перчатки, респиратор, очки. Если масса попадет на кожу, в глаза или слизистые, возможны химические ожоги. При длительном вдыхании паров возникает отравление.
Нельзя допускать в рабочую комнату маленьких детей или животных.

Инструмент, посуду очищают ацетоном — жидкость хорошо растворяет продукт, или выбрасывают.
Запрещается проводить работы рядом с открытым источником огня.

С изготовлением стола из эпоксидной смолы справится даже новичок. Но есть условие: нужно выполнять все указания производителя материала и прислушиваться к рекомендациям мастеров. Иначе материал будет испорчен. А при несоблюдении правил техники безопасности можно еще и навредить здоровью.

Видео-советы, как сделать стол из эпоксидной смолы

Парящий стол своими руками — особенности конструкции, порядок сборки, полезные советы

В ассортименте мебельных магазинов преобладают привычные, стандартные модели. Необычные предметы, как правило, изготавливают своими руками, используя необходимые инструменты и материалы.

Основной проблемой является отсутствие интересных идей, дающих простор для творчества. Поэтому, многие пользователи интересуются вариантами изготовления стильной и оригинальной мебели. Иногда бывает достаточно увидеть лишь принцип, а дальше начинает работать фантазия.

Рассмотрим один из удивительных и весьма эффектных вариантов — парящий стол. Изготовить его для подготовленного человека не слишком сложно, а результат может существенно оживить интерьер комнаты.

Что это такое

Парящий стол — это вариант конструкции, у которого отсутствуют ножки в привычном понимании. Никакой левитации здесь нет, просто, опоры выполнены в непривычном виде, отчего столешница выглядит как бы подвешенной в воздухе. Это можно реализовать разными способами.

Однако, в любом случае стол должен быть достаточно прочным, устойчивым, способным принимать и переносить эксплуатационные нагрузки.

Эффект парения легче всего реализуется у низкой и широкой мебели — диванов, кроватей, массивных шкафов. Опоры сдвигаются внутрь и становятся незаметными в обычном состоянии (надо низко нагнуться или вовсе лечь на пол, чтобы их увидеть). Стол в этом отношении менее удобен — высота и размеры столешницы не позволяют спрятать ножки так, чтобы их было не видно. Поэтому, прибегают к другим способам реализации парящего эффекта.

Достоинства и недостатки

К достоинствам и недостаткам парящих столов следует отнести:

привлекательный и стильный внешний вид;
большое разнообразие вариантов оформления;
несколько конструкционных разновидностей, обладающих собственными особенностями и спецификой;
гармоничное сочетание декоративных и функциональных качеств;
возможность изготовления своими руками.

ограниченность размеров;
неспособность к принятию значительных нагрузок;
парящие столы способны вписаться только в современные стили интерьеров и плохо подходят к классическим вариантам оформления комнат.

Недостатки парящих столов достаточно серьезны. Однако, для большинства пользователей важна не столько функциональная, сколько декоративная сторона. Поэтому, интерес к подобным конструкциям не уменьшается, и отношение пользователей к таким конструкциям сугубо положительное.

Разновидности

Существует великое множество моделей парящих столов. Однако, все они являются вариантами нескольких базовых конструкций и различаются лишь способом оформления.

Известны три основных типа:

стол консольного типа, жестко закрепленный на стене;

конструкция с видимыми опорами необычного типа, не воспринимающимися как несущие конструкции;

левитирующие столы на цепях или тросиках.

Рассмотрим эти виды внимательнее:

Консольного типа

Этот тип конструкции, по сути, представляет собой широкую и глубокую полку. Эффект левитации у них не проявлен в полной мере. Однако, отсутствуют непосредственные опоры на пол, что дает основания относить такие консоли к группе парящей мебели.

Подобные столы удобны в маленьких комнатах, где важно сэкономить каждый сантиметр площади.

Конструкция такого стола представляет собой род коробки, верхняя плоскость которой образует столешницу, а задняя боковая — крепится к стене. Для усиления конструкции нередко используются дополнительные наклонные опоры, прикрепленные к стене и увеличивающие неподвижность и жесткость консоли.

Недостатком такой конструкции следует считать небольшую глубину столешницы. Если сделать ее больше, получится слишком большой рычаг. Любая нагрузка на край стола приведет к его отламыванию. Поэтому, такие изделия применяются только в небольших помещениях.

Конструкция с боковыми опорами

Такой вариант конструкции представляет собой жесткий каркас с одной (иногда двумя) опорами, расположенными сбоку в вертикальном или наклонном положении. Они выглядят настолько необычно, что не воспринимаются как элемент конструкции, соединенный со столешницей.

Эта конструкция подходит для комнат с интерьером Hi Tech или любом другом современном стиле. Однако, с классическими вариантами оформления комнат такие столы сочетаются плохо.

Особенностью такого стола является жесткий несущий каркас, обладающий способностью принимать эксплуатационные нагрузки любой величины. Как правило, это две рамки, соединенные вертикальной или наклонной стойкой. Нижняя рамка является основанием, а верхняя служит опорной конструкцией для столешницы. Стойка жестко соединена с обеими рамками.

Недостатком такого стола считается ограниченность в размерах. Чем больше столешница, тем выше могут быть нагрузки. Боковые усилия понемногу ослабляют соединения, жесткость каркаса снижается. Со временем он может выйти из строя. Поэтому, при изготовлении подобных столов приходится выбирать между практичностью и прочностью, уменьшая площадь столешницы.

Левитирующий стол

Левитирующий стол на цепях или на других тягах — самый удивительный и эффектный вариант конструкции. Его еще называют Тенсегрити (Tensegrity), поскольку в конструкции используется взаимодействие натянутых тросов.

Четыре тяги расположены по углам столешницы, а одна (или две) — в центральной ее части (или по одной между крайними тягами). При этом, натяжение крайних тросов прижимает столешницу и нижнюю плоскость друг к другу, а центрального — отталкивает. Когда натяжение отрегулировано, возникает стабильная система, способная выдерживать рабочие нагрузки.

Вариантов внешнего вида такого стола может быть очень много, но все они представляют разные способы реализации одной конструкции.

Особенностью является возможность изготовить довольно крупную столешницу — размером с письменный стол, или около того. Единственным условием становится хорошее натяжение цепей и возможность их дополнительной регулировки.

Порядок изготовления левитирующего стола

Порядок изготовления самой интересной и эффектной конструкции парящего стола — левитирующего — вызывает интерес у многих пользователей. Это не удивительно — на первый взгляд, столешница не имеет никакой опоры на пол и действительно свободно висит в воздухе.

Однако, никаких чудес здесь нет, есть лишь точный расчет и тщательная, прочная сборка ответственных узлов. Для лучшего понимания разобьем процесс на несколько этапов и рассмотрим их по отдельности.

Выбор материала

Левитирующий стол можно сделать однородным, или скомбинировать его из нескольких материалов. Большинство пользователей предпочитает делать столешницу из натурального дерева (столярный щит), а опорную конструкцию создают из металла. Это оптимальный вариант, поскольку значение уравновешивающих нагрузок довольно велико.

Если размер изделия близок к обычному письменному столу, придется создавать на тягах немалые разнонаправленные усилия, чтобы обеспечить неподвижность и прочность всей системы.

Оптимальным вариантом принято считать:

опоры из профильной стальной трубы;
столешница из натурального дерева (можно использовать и другие листовые материалы, но их толщина должна быть достаточной для погружения шурупов);
в качестве тяг используют стальные цепи. Они сохраняют линейные размеры и почти не растягиваются со временем, что позволяет избежать постоянных настроек.

В сети встречаются фотографии левитирующих столов, полностью изготовленных из древесины. Однако, даже на фото можно заметить, что средние элементы вряд ли смогут долго держать нагрузку и быстро выйдут из строя. Это может стать весьма неприятным происшествием, поэтому, лучше использовать более надежные и стабильные материалы.

Инструменты и принадлежности

Для изготовления левитирующего стола потребуются:

Болгарка с отрезным и шлифовальным кругами;

Сварочный инвертер с электродами;

Электродрель или сверлильный станок;

Шлифмашинка;

Электропила или электролобзик;

Ручной фрезер для обработки кромок столешницы;

Покрасочный пистолет (можно обойтись кистью или тампоном).

Кроме этого, надо приготовить цепи, 12 U–образных рым-болтов, размер которых соответствует ширине профильной металлической трубы для основания. Еще понадобятся шурупы для крепления столешницы к опорной конструкции.

Порядок изготовления

Первым этапом работ станет расчет конструкции. Общие размеры можно найти в сети, но скорректировать их под имеющийся материал придется в любом случае. Причина этого — разные размеры звеньев цепи. Для натяжения используются рым-болты, ход у них небольшой, поэтому, надо подсчитать размеры с максимально возможной точностью.

Порядок сборки:

Отрезают заготовки профильной трубы и сваривают из них две одинаковые П-образных конструкции (опора и несущий элемент для столешницы);

К каждой опоре приваривают две Г-образных стойки;

На концах стоек делают отверстия под рым-болты. На углах и концах П-образных элементов также делают отверстия под рым-болты;

Детали несущей системы красят и просушивают — в собранном виде это сделать гораздо сложнее;

Производят установку несущих и стабилизирующих цепей. Для этого металлические опоры устанавливают на боковую поверхность и прикрепляют несущие (короткие) цепи. Затем устанавливают стабилизирующие (длинные) цепи. После этого аккуратно переворачивают опорную конструкцию и повторяют всю процедуру;

После этого начинают натягивать цепи, добиваясь достаточно жесткого и устойчивого состояния всей системы;

Склеивают столешницу. Тщательно шлифуют ее поверхность, покрывают лаком (или специальным маслом);

Прикрепляют столешницу к несущей системе.

Порядок сборки изложен схематично, чтобы за обилием мелочей не терялся общий смысл работ.

Часто задаваемые вопросы

Да, можно. однако, их надо максимально надежно закрепить на рым-болтах или других натяжных элементах. Кроме этого, рекомендуется натянуть на них полимерные трубки (можно термоусадку), чтобы защитить сталь от коррозии. Это важный момент, так как ржавый тросик становится «лохматым» и весьма травмоопасным.

В принципе, ограничений здесь нет. Можно использовать ламинированную ДСП, фанеру, паркетный щит. Некоторые мастера используют ламинат (напольное покрытие), из которого можно получить весьма привлекательную и долговечную поверхность. Не рекомендуется использовать стекло — есть опасность появления трещин, травмирующих пользователей.

Практика показывает, что П-образные элементы не должны быть больше 1200 мм (поперечина) и 600 мм (две боковые части). Высота — 700 мм. Ширина и длина столешницы выбирается исходя из размеров опорной конструкции (с учетом небольшого свеса краев).

Да, можно. Однако, надо обладать высокой квалификацией сварщика, чтобы быть уверенным в надежности соединения.

Это зависит от изначального качества сборки и от жесткости деталей несущей системы. Если эти элементы изготовлены достаточно качественно, подтягивать цепи придется не чаще, чем раз в 2-4 года.

Видео-инструкция по изготовлению

Туалетный столик — особенности, порядок изготовления своими руками, полезные советы

Самостоятельное изготовление мебели требует наличия опыта и навыков. Начинать лучше с небольших и достаточно простых изделий, позволяющих отработать технику сборки и не допустить слишком серьезных ошибок. Одним из вариантов подобной мебели может стать туалетный столик, достаточно простой и функциональный предмет. Для любой женщины он обладает немалой ценностью, допускает применение огромного количества вариантов конструкции, расцветки, материалов.

На заметку! Иногда изготовление туалетного столика своими руками становится единственным способом обзаведения подобным изделием, если стиль оформления спальни обладает особой спецификой. Отыскать готовые модели в ассортименте торговых сетей практически невозможно, и на помощь приходит собственное мастерство и опыт.

Туалетный столик — это чисто женский предмет мебели. Он нужен для ухода за собой (в основном, для макияжа или для использования различных косметических средств). Основными элементами являются зеркало и рабочая площадка (столешница), но в большинстве моделей присутствуют выдвижные ящики или другие отсеки для хранения косметики, украшений и различных аксессуаров.

Иногда он имеет форму полки на высоких ножках или собран в виде пары тумб, соединенных столешницей по принципу письменного стола. Количество вариантов весьма велико, поскольку туалетный столик нужен любой женщине — она скорее откажется от другого предмета мебели, чем пожертвует местом для ухода за собой.

Зеркало обычно является неотъемлемой частью стола. Однако встречаются другие решения, когда его навешивают на стену, используя в качестве столешницы крышку тумбы. Это дает массу преимуществ — можно использовать обычную прикроватную тумбочку, купленную отдельно. На зеркало устанавливают подсветку или рядом с ним прикрепляют бра. Это важный момент, обеспечивающий наилучший обзор при уходе за кожей лица.

Помимо чисто практических задач, туалетный столик выполняет декоративные функции. Он украшает спальню, в какой-то степени превращает ее в будуар светской дамы. Это элемент комфорта, статусный и востребованный предмет мебели, необходимый женщинам в любом возрасте.

Можно ли изготовить своими руками

Самостоятельное изготовление туалетного столика — вполне выполнимая задача. Для ее реализации необходимы определенные материалы и инструменты. Однако никаких специфических операций, которые невозможно выполнить в домашних условиях, здесь не требуется. Используются самые обычные принадлежности, но результат в любом случае зависит от навыков и степени подготовки исполнителя.

Как правило, местом установки туалетного столика является спальня. Это сравнительно небольшое помещение, и размер изделия должен соответствовать его возможностям. Производители это стараются учитывать, но предусмотреть все варианты невозможно. Самодельный столик можно идеальным образом вписать в размер простенка, поставить между двумя предметами мебели с максимальной практичностью.

Важно! Самостоятельное изготовление позволяет максимально совместить стилистику спального гарнитура (или других элементов интерьера помещения) с дизайном стола. Это важный момент, поскольку некоторые стили требуют специфического подхода к конструкции стола. Купить готовый экземпляр, выполненный в нужной стилистике, весьма сложно — надо долго искать, и нет уверенности в положительном результате. Поэтому, самостоятельное изготовление становиться единственным вариантом.

Достоинства:

размер и габариты такого изделия будут максимально удовлетворять требования пользователя и помещения;
можно с максимальной точностью обеспечить дизайн и расцветку стола с особенностями интерьера помещения;
для изготовления используются материалы, наиболее подходящие к стилистике комнаты;
можно разработать собственную конструкцию, позволяющую разместить всю косметику и средства ухода за собой;
расходы на самодельный стол намного меньше, чем на покупку готового изделия.

Недостатки:

нужны навыки и опыт подобных работ;
необходимо подыскать нужные инструменты и материалы;
не все способы финишной отделки могут быть воспроизведены в домашних условиях.

Несмотря на некоторые недостатки, самодельные туалетные столики создаются довольно часто и из разных материалов. Возможность создать стол, соответствующий собственным представлениям, высоко оценивается пользователями. Главное — умение и желание изготовить оригинальный и удобный туалетный столик.

Выбираем конструкцию

Существует масса вариантов конструкции туалетных столиков. Наибольшей популярностью пользуются следующие разновидности:

тумба с зеркалом, не соединенные друг с другом. В данном случае можно использовать готовые элементы, в комплекте образующие туалетный столик;
стол-полка. Это навесной элемент, не имеющий опоры на пол. Зеркало является отдельным элементом, прикрепленным к стене над основной частью. Такой стол удобен и практичен, но его размер не может быть слишком большим — с увеличением рычага повышается опасность отрыва стола от стены;
две тумбы, сверху объединенные столешницей. Это вместительный и практичный, но довольно массивный стол;
одна тумба с зеркалом. Иногда делают асимметричный столик, дополняя тумбу столешницей, опирающейся одним краем на тумбу, а другим через опоры — на пол;
столик консольного типа. Это один из наиболее предпочтительных вариантов — задняя часть закреплена на стене, а передняя опирается на пол посредством двух опор. Можно использовать выдвижной ящик, а косметику хранить в небольших шкафчиках по обе стороны зеркала.

Обратите внимание! Приведены только самые распространенные варианты. Их может быть гораздо больше, и пользователь может применить свою фантазию без ограничений.

Материал

Для изготовления туалетного столика могут быть использованы разные материалы:

Кроме этого, материалы можно комбинировать любым способом. Чаще всего именно так и поступают — покупают готовые мебельные опоры и устанавливают на них самодельные тумбы. Можно слегка переделать готовые предметы мебели или изготовить их полностью с нуля. Оптимальный вариант — использование ламинированной ДСП, хотя многие выбирают и более оригинальные способы.

Сегодня часто применяют напольное покрытие — ламинат. Мебель из него очень прочная и эффектная, а выбор рельефа и расцветки гораздо шире, чем у ламинированной ДСП. При этом, работать с обоими материалами в домашних условиях достаточно просто. Можно использовать готовые мебельные комплектующие — стяжки, шарниры, опоры и т. п.

Для установки зеркала можно использовать стандартный вариант — установить его на лист ДСП и закрепить кляймерами. Сам лист прикрепить к задней части тумбы на две деревянные планки, обеспечивающие достаточную жесткость и надежность. Однако сегодня большинство пользователей предпочитает навеску зеркала на стену — это проще, компактнее и выглядит более стильно.

Как сделать "парящую" кухонную столешницу

Мы уже рассказывали о профиле Limbo LED, благодаря которому очень просто организовать эффективную кухонную подсветку .

В коллекции профилей для кухонных баз Contemp® есть и другие профили, один из которых - Jazz и его модификация Jazz LED - помогут мебельному мастеру создать визуальный эффект "парящей столешницы".

Приподнятая над нижней базой столешница - решение модное и популярное у дизайнеров и заказчиков. Кроме внешних плюсов (помогает "разбить" высокий и многоярусный гарнитур, чтобы он не выглядел тяжеловесно, особенно в маленьких помещениях), это еще и практично по ряду соображений.

За передней кромкой столешницы легко ухаживать.

Часто столешницы из камня лишены так называемого "капельника", который удерживает потеки и капли грязной воды от попадания на торцы фасадов. При таком разрыве между столешницей и фасадами "капельник" становится не нужен.

Профиль Jazz, устанавливаемый под столешницу, позволяет открывать глубоко-матовые фасады и фасады soft-touch, не оставляя на них следов. Захват происходит сзади, не касаясь ни лицевой стороны фасада, ни торца столешницы.

Для дополнительного освещения и усиления эффекта "парящей" столешницы можно использовать профиль Jazz LED с каналом для светодиодной ленты подсветки.

Горизонтальный профиль Jazz с одним закруглением

Высота фасада для комфортного захвата должна быть на 25-30 мм короче по высоте, чем в стандартном варианте расчета, поскольку внутренняя высота профиля Jazz 50 мм, Jazz LED 43 мм:

Высота фасада = Высота стандартного фасада — 30 мм

Если вы планируете использовать профиль по всей длине кухонного гарнитура или на несколько секций сразу, учитывайте, что все внутренние стойки шкафов нижней базы в месте прохождения профиля Jazz должны быть меньше глубины боковых наружных стоек на 26 мм (полная глубина профиля). Этого можно добиться, либо делая выпилы по форме профиля, либо укорачивая глубину внутренних стоек всех шкафов на 26 мм.

Длина профиля должна равняться длине кухонного гарнитура за вычетом толщины 2х боковых наружных стоек (если используете ЛДСП 16 мм, то длина профиля равна длине гарнитура минус 32 мм):

Длина профиля = Длина нижней базы — (Толщина корпуса * 2)

Последовательность монтажа

1. Соберите корпусы нижней базы. Выровняйте нижнюю базу по уровню. Скрепите шкафы корпуса между собой межсекционными стяжками или используйте другой привычный вам крепеж. Установите столешницу.

2. Распилите профиль на отрезки нужной вам длины.

3. Вставьте 2 угловые крепежные пластины короткой стороной (с отверстиями под винты, с внутренней резьбой) в центральный канал с обратной стороны профиля с обеих сторон.

Длинной стороной крепежные пластины (с отверстиями под саморезы) должны ориентироваться по боковым стойкам шкафов с внутренней стороны гарнитура вглубь корпуса (к задней стенке).

4. Вставьте профиль в корпус между боковыми стойками так, чтобы верхний уровень профиля проходил по верхней границе боковой стойки. Профиль вставляется закруглением вниз, крайней точкой которого — заподлицо с лицевой стороной корпуса. При взгляде сбоку, сверху, снизу на корпус профиля не должно быть видно! Прижмите длинные стороны пластин к корпусу.

5. Используйте один саморез для фиксации каждой крепежной пластины дальше/ближе от торца боковой стойки (в комплекте на пару пластин — 2 самореза) на ваше усмотрение. Вы можете использовать дополнительные винты и саморезы на ваше усмотрение. Профиль должен встать в распор.

6. Закрепите двумя прижимными винтами каждую пластину внутри профиля (в комплекте 4 винта для двух пластин). При необходимости, используйте шайбы.

7. Светодиодную ленту можно разместить от одной наружной боковой стенки до другой, чтобы получить линейное ровное освещение.

Следуйте инструкциям производителя светодиодной ленты!

8. Наклейте ленту в специальный канал в профиле Jazz LED и выполните ее подключение к электросети, следуя инструкциям производителя светодиодной ленты.

9. Вставьте защитную крышку-рассеиватель по всей длине профиля. Для серебристого и белого профиля рекомендуется использовать белую крышку-рассеиватель, которая идет в комплекте к профилю, для черного цвета профиля - черную крышку из светопропускающего полимера. Длина крышки - 2 м.

Читайте также: