Как сделать магнитный стол

Обновлено: 18.05.2024

Почти каждый месяц наблюдаю похоронную процессию у себя в офисе. IT-шники несут в утилизацию дохлые винты. И мне подумалось, а почему бы не взять кое-какие органы из этих доноров?
Сразу подумалось за магнитный стол. Нужный мне размер где-то минимум 100х200 (такую деталь уже не зажать в тиски), а лучше бы 150х300 - в оригинальном исполнении стоит чуть более чем мой станок. В общем можно поэкспериментировать и заделать франкенштейна.

Но есть пара вопросов.
- Как бестравматично отделить магнит от металлической державки? Если отрывать, то никилерованый слой повредится, чего не хотелось бы. Там какой-то клей. Пробовать все подряд растворители?
- Правильно ли я понимаю, что сложение силы магинитного поля происходит при соединении разнознаковых полюсов? Ну тоесть, делаем например 4 слоя магнитов, соединяя их сторонами, которые притягиваются?
- Имеет ли смысл наращивать слои, или сложение магнитной силы не прямо пропорциональное? Хотя это можно и самому померять.

Думаю не делать пока никаких механических разъединений магнитной плиты с поверхностью. Просто залью слои эпоксидкой и привинчу во внутрь подходящего алюминиевого коробка. Деталь на таком постоянном магнитном столике, конечно, придется двигать, стирая верхний ровный слой. Но не так уж часто это надо, так что переживет.

Магнитный стол из неодимовых магнитов

После разборки нескольких сотен винчестеров, осталась масса магнитов. Уж куда только их не лепили. Лучшее применение им нашла моя жена. Она крепит ими пленку полиэтиленовую к парникам и в теплице на время заморозков. Просто, удобно, практично. Отделять магниты сложно, клей хороший, нагрев уничтожает магнит. Магнитный столик вещь интересная но не практичная. Ни фрезеровать на нем ни гравировать не получается, стружка налипает, разметки не видно. Использую магниты для крепления инструмента над верстаком. Но у меня и размагничивающая катушка рядом.

nikirk2 писал(а): Источник цитаты Магнитный столик вещь интересная но не практичная. Ни фрезеровать на нем ни гравировать не получается, стружка налипает, разметки не видно.

Нужно пройтись торцевой фрезой по стальной "плиточке" 100х100 мм, чтобы была ровная. Зажать ее нечем: тиски не раскрываются на столько, а переставлять прижимы - сломаешь плоскость. И как обойтись без магнитного столика?
Второй пример. Длинная но тонкая прижимная планка (200х12х4), нуждается в том, чтобы пройтись вдоль нее фрезой и выровнять боковую поверхность. Лепить для нее какую-то зажимную приспособу? А можно было бы просто положить на магнитный столик.

В общем, столик этот, чтобы выравнивать поверхности. Никакой разметки. И стружка разлетается в стороны.

Vladimir52 писал(а): Источник цитаты - Как бестравматично отделить магнит от металлической державки? Если отрывать, то никилерованый слой повредится, чего не хотелось бы. Там какой-то клей. Пробовать все подряд растворители?

Mr. MaxГод назад
Хорошая идея , а как магниты снимали?
Сергей Александрович Год назад
При сгибании стальной пластины магнит отклеивается.
Ответить

но никелированый слой повредится конечно. Нагревать ЕМНИП максимум 80 С можно при большей температуре магниты неодимовые размагничиваются

Vladimir52 писал(а): Источник цитаты - Имеет ли смысл наращивать слои, или сложение магнитной силы не прямо пропорциональное?

если магниты с одинаковой намагниченностью и одинаковой формы (а это только пара магнитов с одного винчестера в лучшем случае) и расположены в "одном слое" т.е. на одинаковом расстоянии до "железки" то да сила вырастет примерно в два раза, если магниты сложить "стопочкой", то сила вырастет меньше чем в 2 раза, т.к. второй магнит расположен дальше чем первый , от примагничиваемой железки

Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.

"Стальная полоска услиливает действие магнитов". Что-то странно звучит.
А вообще, можно наверное и отрывать покрытие, только сразу в эпоксидку заливать. Слой-то защищает от коррозии и мехповреждений.

По сложению сил понятно. Надо будет поэкспериментировать, чтобы определиться, имеет ли смысл делать третий-четвертый слой? Может прибавка магнитной силы будет никакая.

Кстати, промерял на отрыв - магнит с винчестера держит до 10 кг. Похоже на тип магнита N52 - самый сильный из нормальнотемпературных.
Надобудет последовательно промерить стопками, четез алюминиевую прокладку, чтобы реальные значения получать для столика. Интересно, какую силу на кв.см развивают несамодельные магнитные столы?

Vladimir52 писал(а): Источник цитаты "Стальная полоска услиливает действие магнитов". Что-то странно звучит.

При условии замыкания магнитного поля по металлу. Разберите старую динамическую головку. Оставьте только магнит и средний металлический "керн". Попробуйте примагнитить большую железку и поднять за магнит. А если тот же магнит оторвать и от керна, то железку поднять не получится. Как то так.
По теме. В винтах магниты интересные. Тож валяются десятка два. Все они разные размером и силы. Вот применить их пока не пришлось. Кроме как отвертку повесить.

Как сделать магнитный стол

Штангель достался мне 30 лет назад уже не в рабочем состоянии, хуже ему уже не будет)).

Когда укладывал магниты тоже подумал что есть какая то хитрость с полярностью,
но до конца не понял этой тайны). Греться там сильно ничего не будет.
Про размагничивание не думал даже, оно как то может мешать ножу?
Пластина не нужна сверху.

Почему сделал именно такой, и такого размера.
Естественно самый простой метод купить. Но мне интереснее сделать самому.
Собрался сначала делать электрический, уже обмотку нашел, хотя самый простой из дросселя делается, потом наткнулся товарищ собрал именно такой стол, понравилось что рабочее решение и никаких проводов.
На днях продолжу работы, покажу что получается на предварительном этапе)).

покупал такой замок . не понравилось. так и лежит лет 10

Ну намагниченный нож будет собирать всю металлическую пыль и мелкие частицы в том числе и от заточки (шлифовки)

Поделитесь рецептом, пожалуйста!

Очень не долго. Во всяком случае у меня все заготовки после плоскошлифа размагничиваются в процессе дальнейшей обработки.

Размеры есть разные, но "болезнь" одна - довольно значительная часть там не рабочая, а место занимает. Никто ведь не говорит, что такой магнит нельзя использовать, просто каждый выбирает что ему лучше.

Уж не помню где, но встречал вариант с укладкой магнитов "в шахматном порядке" в плане полярности. Т.е. соседние магниты повернуты вверх разными полюсами.

А дальше? На самом интересном месте остановились. Кстати магниты можно было брать от старых винчестеров, они там дюже сильные.

Вот про это я и говорил, но найти не могу схему(((

Originally posted by TRYP:

но найти не могу схему

Типа но не то, там была схема с магнитами их полями и объяснения доступным языком почему оно так работает)
Длинных магнитов как на заводском столике ещё по ищи, а с магнитами которые можно достать без пояснения не разобраться.

Тут вопрос стоит не как оторвать, а как поймать момент нагрева. Сож не предусмотрен как и тактильный контакт..

По вопросу укладки магнитов, забейте в поиск "магнитная сборка халбаха", там и картинки будут и объяснения.

Originally posted by TRYP:

Длинных магнитов как на заводском столике ещё по ищи, а с магнитами которые можно достать без пояснения не разобраться.

Ну не обязательно один длинный, можно небольшие в ряд ставить. Посмотрел на "сборку халбаха", собственно так себе работу магнитов и представлял, но тут есть нюанс - на этой сборке всего один ряд и магниты в виде кубиков, а если нужна большая площадь и магниты имеют плоскую форму? У меня два варианта: 1. располагать рядами, в ряду все магниты одним полюсом вверх, получается эдакая имитация полоски. 2. Укладывать в шахматном порядке, т.е. в виде шахматной доски где белым клеткам соответствует один полюс, а черным соответственно другой. Х.з. что лучше и будет ли вообще разница.

Спасибо Вам за ответы.
Не судите строго за вопросы, не каждый сталкивался с плоскошлифом в живую, а уж работали на нем единицы. Так что про нагрев, отрыв и ТД вопросы от теоретиков к практику.

Но я все равно не пойму, почему после ручного гринда деталь греется и ее нужно охлаждать, а после плоскошлифа не надо. Но это уже вопрос риторический.

Она греется, если снимать много.Вы всегда можете охладить деталь даже просто из пульверизатора. Мне же не нужно снимать много, пару десяток с каждой стороны, что бы плоскости сделать параллельными.
Буду дальше делать, все покажу, не будет получаться, переделаю по другому)).

Подкупающе просто)).
Пойдет вообщем любая обмотка без сердечника которую можно подключить к электроэнергии. Жаль нет пистолета).

Неделю развлекался в шлифовку.)
Пока станка не сделал попробовал шлифовать на чем только можно.
По результатам.
Вполне рабочая тема, можно делать любые детали нуждающиеся в ровных параллельных поверхностях с довольно высокой точностью.

Использование мерительного инструмента в качестве направляющей это конечно вандализм.
а в целом - с интересом буду наблюдать.

У самого третий год стоит долгострой, но столик я купил промышленный.

quote: Изначально написано Халит:
Использование мерительного инструмента в качестве направляющей это конечно вандализм.

судя по его виду, вандализм с ним случился уже давно))))

Выше сказанное это не критика а вопросы

Вот абсолютно согласен, кстати говоря.

Тогда сравните размеры того что получилось у Семена Михайловича и того что по ссылке. А если полистать, то и другие размеры имеются.

покупал такой замок . не понравилось. так и лежит лет 10

quote: Уж не помню где, но встречал вариант с укладкой магнитов "в шахматном порядке" в плане полярности. Т.е. соседние магниты повернуты вверх разными полюсами.

quote: Originally posted by TRYP:

но найти не могу схему

Тут вопрос стоит не как оторвать, а как поймать момент нагрева. Сож не предусмотрен как и тактильный контакт..

quote: По вопросу укладки магнитов, забейте в поиск "магнитная сборка халбаха", там и картинки будут и объяснения.

quote: Originally posted by TRYP:

Длинных магнитов как на заводском столике ещё по ищи, а с магнитами которые можно достать без пояснения не разобраться.

Приветствую Вас друзья!Идея вообщем то не нова,уже существует множество различных конструкций магнитных столов: механические,электрические -разные.Основной их недостаток (для нашей работы)-это громоздкость.Вот его-то я и решил устранить,а тут еще совершенно случайно в руки попали несколько магнитных "таблеток"настолько мощных,что еле отодрал от стального листа.Где они применялись врать не буду не знаю.А вот ,что получилось-судите сами.Столик состоит :подставка из орк.стекла,пластина 4 мм.с тремя врезанными магнитами,прижимная пластина для наждачки 3 мм.Получилась очень удобная вещица.Прижимная пластина наждачку держит намертво,при работе не сползает и не бугрится.Чтобы подставка не скользила на подошву приклеил тонкую резину.

Штука в том, что клинок будет намагничиваться и на нём будут оставаться частицы метала, и с уменьшением зерна нождачки вы будете елозить по клинку всем ранее снятым металлом с этого же клинка. Инфа 100%, сам на этом коне ездил.

Вот-же гадство,а я так радовался. что все получилось.Спасибо за совет,отдам наши девченкам в столовую-кухонники поправлять.

А классная штука, когда под рукой точила нет, можно на нее пластину железа прилепить и поверх в грубую болгаркой спуски ободрать. Пробовал, получалось. Только у меня была промышленно изготовленная стойка с рычажком "включить магнит"/"выключить", как тумблер, только на разворот магнита, что меняло его полярность относительно рабочей поверхности.

Алексей Палыч!Я почему повелся на эту идею? Существует модель гриндера"TW-90" сама по себе очень интересная.В его оснастку входит плоско шлифовальная приспособа на основе подобного магнитного стола.
Сейчас поищу ссылку.Да я особо то и не расстроился, в конце концов некто ведь не пострадал,а повозиться было интересно.

насчет вычистить - это зверски правильно замечено! теоретически - нихт проблем, ставим электромагнит, сама хреновина из магнитомягкого железия. мдя. ну, про габариты изначально было заявлено. но вот засада - немагнитную сталь так не удержишь, а если магнитная - то с вероятностью 98% металлические опилки намагнитятся, и прилипнут повсюду. а магнитная пыль - это ой. жевачка, прилипшая к ботинку - нервно курит в сторонке.
либо нужен отдельный размагничиватель - а то обретались проблемы после плоскошлифовалки - там как раз был магнитный стол. задолбался потом!

Хотел на приспособу для гриндера неодимовые магниты присобачить, даж купил уже, но выяснилась неприятная вещь - при нагревании магнитные свойства теряются безвозвратно.
А тут еще с мет. пылью заморока

Много лет назад,подвернулась мне по случаю,магнитная плита..Во думаю, счастье то какое!,шлифуй на нем клинки,радуйся!!Долго не мог понять,почему зеркало на клинках перестало получаться. Вроде все так-же. наждачки,алмазные пасты по номерам..притиры сделал новые.ровные..Все банально просто.магнитная плита,и эта фактически невидимая металлическая пыль..от которой невозможно избавиться..А далее проблема,нож похлеще магнита притягивает к себе все,что железное..и при травлении ,проявки рисунка.как зебра. Плюнул я на это "счастье"забросил..

На производстве, где используют магнитные плиты всегда стоят размагничиватели.
Можно использовать Эразмагничиватель для кинескопа". Но лучше найти или сделать нормальный.

Можно!Если взять отключающиеся магниты(как на магнитных стойках),очищать столик после каждой операции,и сделать размагничиватель для клинка(из трансформатора-подобные используются для отвёрток в радиоделе-да и мне когда друг делает плоский шлиф постоянно клины размагичивает.Но слишком много промежуточных операций-игра свеч не стоит.

а что если примагнитить сам клинок и по типу шлифовального станка шлифовальной машинкой снимать металл ? Там же размер лент 610 если не ошибаюсь, т.е. как от гриндера, то можно и разными ленточками проходиться.

Для размагничевания помню использавали дросели от светильников люминисцентных.Запитывали их и к изделию.Были и заводские размогничеватели,есть такой ,использовали раньше для очистки от записи аудиокассет и размогничивания(принудительно)кинескопов

не знаю как с мощными магнитами, но от компа с жесткого диска снимаю обыкновенным пластилином. и еще : а перед работой тяжело обернуть магнит плотным полиэтиленом?стружки остаются снаружи.

Сам магнит, как сказал Wolf5862007 , обернуть плотным полиэтиленом, спасает. Чистится магнит то же без особого труда, если есть мощный промышленный пылесос, проверено многолетним опытом работы с этой ситуацией, не до собранные частицы собираются влажным бумажным полотенцем.

Для того ,чтобы снизить намагничевание самого клинка сегодня попробовал еще один способ,на прижимную пластину наклеил лист кожвалона,это такой листовой материал смесь кожи с резиной.На клинок практически не чего не налипает.

магнитная плита. приспособленная к гриндеру решает проблему плоскошлифовального станка на раз и места занимает минимум и все дополнительные телодвижения связанные с очисткой и прочим отходят на второй план по сравнению с её полезностью

Переносной сверлильный станок на электромагнитной подошве своими руками из ручной дрели

При работе с большими металлоконструкциями возникают сложности с их сверлением под прямым углом. Ручной дрелью сделать это ровно невозможно. В таком случае поможет переносной сверлильный станок. Он оснащается электромагнитной подошвой, поэтому мгновенно фиксируется на стальной поверхности, позволяя ее просверлить. Рассмотрим подробно, как его изготовить.

Материалы:

Процесс изготовления сверлильного станка на магнитной подошве

Для фиксации станка будут использоваться 3 электромагнитные замки.

Их нужно разобрать, и просверлить на обратной стороне монтажные отверстия.

Из листовой стали вырезается пластина для крепления замков.

Она просверливается, и замки прикручиваются на нее вплотную друг к другу. Для этого в отверстиях нарезается резьба. Для крепления применяются болты под шестигранник.

На полученный блок привариваются бортики из вырезанных полос. В одной из них нужно будет сделать отверстия, чтобы вывести провода от электромагнитов. При выполнении сварочных работ замки следует снять. Швы после сварки зачищаются.

Сразу же нужно вырезать из листовой стали накладку, и прикрутить ее на подошву. К ней будет прививаться колонна станка.

Сама колонна будет иметь хитрое устройство в виде направляющей и скользящего механизма. Для ее изготовления берется стальная полоса сечением 10 мм или больше. В ней нужно вырезать ровный паз.

На заготовку с пазом приваривается парой прихваток полоса поуже, такой же длины. На боковые зазоры ввариваются две узкие вставки.

На стык между узкой полосой и вставкой навариваются прихватками еще 2 полосы. Затем соединенные сваркой детали просверливаются, как на фото.

После этого необходимо сошлифовать торцевые прихватки, чтобы рассоединить заготовки. В итоге получаем деталь с пазом и бортиками, и еще 3 полосы. В отверстиях первой нарезается резьба.

Таким образом, полосы можно собрать в колонну, скрутив винтами с потайными головками. В колоне остается одна скользящая полоса.

Последнюю нужно просверлить, и соединить винтами с небольшой вставкой, двигающейся в пазу. С обратной стороны винты необходимо вкрутить в зубчатую рейку.

По бокам рейки перпендикулярно плоскости колонны привариваются полосы для крепления шестерни. В них просверливают отверстия, чтобы ввести ось, на которой будет вращаться шестерня, передвигая тем самым зубчатую рейку.

С внешней стороны на эти полосы привариваются кольца из трубки с впрессованными подшипниками. Это обеспечит оси с шестерней легкое вращение.

С обратной стороны колонны нужно поставить площадку для крепления дрели. Она представляет собой пластину, и вставку. Они фиксируются к той же полосе, что и зубчатая рейка.

Далее колонна приваривается к накладке подошвы, сделанной ранее. Здесь важно соблюсти прямой угол. Затем колонну можно соединить с магнитной площадкой.

После этого необходимо установить дрель. Для этого из трубы делается хомут. Он приваривается к ранее сделанному креплению через проставку. С помощью хомута дрель надежно зажимается. Теперь, если вращать шестерню, то дрель будет подыматься и опускаться.

Далее нужно заняться рукоятью подачи. Ее основные делается из обрезка головки, с вваренной удлиненной гайкой, соответствующей по резьбе оси шестерни. К оголовку приваривается 3 луча из прутка.

Читайте также: