Как сделать копировальный стол
Обновлено: 11.05.2024
О световом планшете я впервые прочла в книге у Миу Мау — «Дневник дизайнера — маньяка» Яны Франк. Там копировальным столам и тому, какое это удобное приспособление для художников и сочувствующих, посвящена целая глава. Но описание стола для просветки изображения снизу в книге создавало впечатление, что это нечто громоздкое и тяжеловесное, да и нужное вроде только для художников, рисующих тушью или сплошным потоком кучу картинок. Например, комиксистам — потому что позволяет легко обводить черным контуром карандашный набросок. Сейчас, работая над статьями о творческих и необычных подарках, я нашла современную версию световых столов — UPTABLE — легких, занимающих мало места и удобных. Возможности их применения жителями «Второй улицы» почти безграничны:
Все же, наверное, в детстве, занимались таким делом — накладываешь листок с рисунком на окно, сверху чистый лист бумаги и, высунув язык, тщательно обводишь контуры — потом остается только обвести маркером поярче края, да раскрасить готовую картинку. Правда, в процессе такого срисования затекали руки, рисовать можно было только карандашом и очень трудно было перерисовать что-то из книги — придерживать ее, раскрытую полностью на отдельном листике, одной рукой, в которой еще и лист бумаги — сложновато.
Световой стол пригоден и для таких работ — при этом срисовывать можно даже очень большой рисунок на краю тяжелой книжки — вот например моя дочь развлеклась:
Кроме того, свет у стола достаточно мощный, чтобы, не вредя глазам, в отличие от солнечного света, пробивать даже казалось бы совсем непрозрачный и плотный темный картон — например, ватман или картонную обложку у общей тетради:
Световые столы удобны во многих случаях:
Профессиональные дизайнеры и художники могут с их помощью «множить» серийные работы так, чтобы они имели идеальные пропорции на всех картинках. Рисование на светящейся поверхности очень удобно, если вам нужно сделать много контурных рисунков, четких и чистых. Причем сделать их быстро. Производитель световых планшетов — фирма UPTABLE — имеет и профессиональную линию световых столов - их отличает не только больший формат, но и большая степень яркости — чтобы пробивала много листов ватмана, например.
Если первым слоем положить карандашный эскиз — то поверх него можно сразу «начисто» рисовать маркером, тушью или даже акварелью — как будто картинка сразу смело нарисована, без подтираний ластиком, использования клячки и исправлений.
Отдельная история — использование светового стола для рисования мультфильмов — так очень удобно делать повторяющиеся картинки, где в основном не должно ничего меняться — кроме движений главного героя, например. Кстати, для этого — рисования анимации — UPTABLE — делает еще специальную cерию световых столов -с линейками для дыроколов:
Линейки есть разные, под стандартные и профессиональные дыроколы. Их столами с линейками работают в ЛенДоке, например — учебном классе анимации одного из подразделений Ленфильма.
Если вы не умеете рисовать — еще проще, считайте что с этого момента вы читер и рисовать уже умеете. Проиллюстрировать свою книгу? Нет ничего проще — достаточно найти рисунок — основу, от которого вы будете плясать. Обведите на световом столе подходящий рисунок острием карандаша без нажима и затем уже — маркером:
Для дизайнеров одежды и сочувствующих световой стол вообще открывает кучу возможностей. Нафиг не нужны шаблоны человеческих фигур и прочего — копировать фигуру можно из любой картинки, но при этом и одежду можно рисовать сразу, без фигуры, а плясать можно от любой картинки — например, в журнале. Можно в одном рисунке соединить элементы разных — планшет просвечивает до 7 листов одновременно.
Сам световой стол сделан очень просто и симпатично, оборотная сторона — пробка, все углы сглажены:
Пластик — матовый, рассеивающий свет, при использовании — не нагревается. Питается от компактного адаптера 12В. Шнур для подключения — стандартный, но он есть в комплекте.
За счет небольших габаритов и веса, планшет можно брать с собой куда угодно, и его удобно держать на коленях — даже в кафе или забравшись с ногами в кресло.
Размеры бывают разные, у нас — минимальный, А4. Размер на деле чуть больше альбомного — чтобы лист лежал удобно и не заминался:
Толщина около 27 мм, вес — не больше шоколадки.
Стоимость — 2700 рублей в этом размере — под альбомный лист.
Вот так красиво все было упаковано при доставке:
Заказать можно тут:
Я запросила у менеджеров UPTABLE комментарии по их линейке — спросила, что еще интересного у них есть/планируется, привожу их ответ:
«Планируемое расширение ассортимента:
Текущий световой стол UPTABLE PRO — это профессиональное решение, используемое мастерами своего дела. Мы разработали для него версию SuperNova (сверхновая, очень яркая звезда), отличающаяся от стандартной PRO еще более яркой подсветкой, для работы со сложными и плотными картонами и акварельными бумагами 500-600г/м2
UPTABLE LITE — это сверхтонкий световой стол. Его толщина 10мм. Яркость поменьше, чем у PRO, а форматы все так же оставляют приличный запас для размещения на поверхности соответствующего листа материала. Для заказа они доступны, но серийная сборка еще не начата.
UPTABLE Basic — это простые световые столы для тех, кто не хочет переплачивать за профессиональные версии. Продуман для использования детьми в обучении и развлечении; не очень яркий, чтобы не утомлять зрение, но при этом достаточно мощный для работы с базовыми материалами типа 80г бумаги и 200г ватманом.
Каждая из моделей поставляется в нескольких доступных форматах.»
Кроме того, есть еще шкафы — стеллажи под профессиональные маркеры для рисования:
DIY любительский распиловочный стол
Всем добрый день! В ходе обсуждения одного из моих обзоров, в комментариях участниками было предложено сделать обзор на распиловочный стол, на котором я работаю. В данном обзоре я расскажу, как на скорую руку я сделал распиловочный стол, из того, что было, плюс немного купленного по мелочи. Детальная SketchUp модель стола, со всеми элементами и компонентами, к обзору прилагается.
Я уже давно задумывался о распиловочном столе, но было огромное количество других дел, и он, естественно, откладывался до лучших времен. Затем, когда в прошлом году выдалась более-менее спокойная зима, я наткнулся на ряд видео по самодельным распиловочным столам и понял, что это то, что пора сделать.
В очень многих видео обзорах столы делают настолько серьезно, да еще и всегда на фоне полностью оборудованных мастерских с кучей станков, что порой посмотришь на свои условия работы и сомневаешься, а браться ли.
Я в этом обзоре расскажу как сделал стол в достаточно спартанских условиях, имея в руках циркулярную пилу, УШМ, шуруповёрт и фрезер (как раз здесь и был первый раз опробован фрезер, который новый лежал в коробке три года).
У меня была ручная циркулярная пила Hitachi С6SS, дешевая, но как оказалось, очень надежная машина, пережившая и выполнившая на стройке такой объем работ, что её в пору поставить на постамент, и на видное место в мастерской. Но так как любой инструмент должен работать до конца, ей было предложено новое место.
После завершения основного этапа строительства дома, у меня остался целый лист фанеры 21 мм (ФК 4/4), который простоял в одиночестве 3 года, и пришло время его куда-то приспособить.
В тот момент я не делал отдельный проект стола, вся идея и представление, как я это вижу, сложились в голове, поэтому делал прямо по месту, и основные узлы и материалы подбирались походу реализации, глазами пробегал то тому, что лежало в кладовке, мастерской, в ящиках с метизами и крепежом и прочей мелочовкой.
Соответственно, не делалось какое-либо моделирование, однако для данного обзора я перенес уже рабочий стол в 3D-модель в SketchUp, постарался представить все составные элементы, единственное не прорисовал гайки и саморезы, это было уже лень, и мне уже показалось больше тратой времени, так как и так в принципе понятно и, если что, я поясню по ходу обзора.
В модели показано, как и что собрано, послойно можно убрать укрупненные элементы, возможно кому-то эта модель будет полезна для повторения или как идея для своей реализации.
И так, взял лист фанеры 21 мм, разметил и выпилил циркулярной пилой основание стола с размерами 1100 мм х 820 мм
Размеры стола большие, но нужен был именно универсальный стол, на котором можно напиливать и мелкие детали, так и листовые материалы крупного формата, фанеру, ЛДСП для корпусной мебели.
Затем перевернул полученный лист, разметил, положил циркулярную пилу с поднятым диском на лист, карандашом обвел по контуру подошвы пилы, и фрезером с пазовой фрезой выбрал материал в полученной проекции подошвы на глубину около 12 мм. Подошва циркулярной пилы затем вставляется в полученное углубление.
С пилы предварительно снимается ручка и защитный кожух диска.
По контуру подошвы пилы в листе основания стола были сделаны 4 отверстия под болты М8. С верхней части основания (обратной) были установлены усовые гайки М8. Подошва пилы устанавливается в углубление и прижимается через усиленные шайбы болтами М8 к основанию стола.
Затем ослабляем механизм регулировки глубины реза пилы, включаем пилу в розетку и, нажимая на пилу, пропиливаем основание стола на полную глубину, с обратной (рабочей) стороны стола у нас появился диск.
Тут самый важный момент — при установке пилы в углубление не перепутать её направление, в какую сторону должен вращаться диск (диск со стороны рабочей поверхности стола должен вращаться на себя), я пока примерял, чуть не перепутал, хорошо вовремя заметил.
Кстати, в модели в Sketchup я использовал пилу из 3D Warehouse, и если посмотреть на фото моего стола, то привода пил в SketchUp модели (Makita) и в реале (Hitachi) зеркальны, расположены с разных сторон пилы. Нашел только такую модель пилы, её и оставил, главное правильно указал направление вращения диска. Пилы всё равно у всех разные.
Уже в таком виде на столе можно пилить:
— располагаем основание стола на стульях / табуретках / ящиках (я расположил в мастерской одной стороной на полку стеллажа, другой на спинку стула у стены);
— относительно диска пилы, с помощью длинной линейки, рисуем осевую линию реза.;
— берем длинный алюминиевый уголок (или брус, или ровную доску), размещаем по угольнику относительно линии реза, крепим струбцинами к столу — и у нас есть импровизированный временный параллельный упор.
Таким способом я далее пилил все остальные детали стола, пока он потихоньку собирался.
Первым делом я решил выпилить кожух пилы для обеспыливания. Первый раз в жизни я смог мгновенно, без подгонки получить полностью идентичные детали, как братья близнецы.
Кожух — четыре стенки из фанеры 10 мм, дно из куска ДВП. Склеиваем всё на ПВА и саморезы.
Для подключения пылесоса я сделал отверстие в нижнем углу короба биметаллической коронкой под канализационный фитинг 50 мм. Для крепления фитинга к корпусу, я нарезал обрез фитинга на сектора, вставил фитинг, нагрел сектора и загнул их к стенке короба, затем по каждому сектору прошелся мелкими саморезами, зазоры с обратной стороны залил термоклеем. Получилось крепко, и от неосторожного движения шлангом пылесоса фитинг точно не вырвет из корпуса.
Для крепления короба к столу использовал металлические уголки 30х30, а также 15х30 для замка. Сделал из нарезанных фанерных пластин 6 мм дремелем плоские проушины, приклеил их к столу, в них вставляются уголки короба. С другой стороны короба с помощью металлической пластины и саморезов сделан своеобразный замок.
Подключаем пылесос, пробуем- вся пыль внутри, в лицо уже не летит.
Выпиливаем на столе продольные ребра жесткости, и клеим их к основанию на ПВА и саморезы. К этим же ребрам далее будем крепить и направляющие профили параллельного упора.
Так как поверхность будущего стола должна быть гладкой для нормального скольжения заготовок и материалов, а фанера ФК 4/4 никак не способствует нормальному скольжению, надо было что-то придумать с покрытием. Вообще для таких столов обычно используют ламинированную фанеру, но её продают у нас только огромными листами, да и основной идеей было использовать существующий лист фанеры.
Тут удачно подвернулся большой корпоративно-рекламный плакат из вспененного ПВХ, толщиной 4 мм., отпечатанный только с одной стороны, соответственно чистая белая обратная сторона отлично подошла как облицовочный материал для стола.
Сразу скажу, что вспененный ПВХ для таких целей не самый лучший материал. Я не знаю сколько он прослужит, но на нем остаются борозды и царапины от острых торцев пропускаемых деталей. Пока это не критично, и может вообще не будет критично, возможно в будущем придется и поменять, или покрыть сверху тонким листом другого материала. Для этих целей вообще подошел бы лист из оргстекла, но его не было.
Для будущих кареток и толкателей необходимо в основание стола заложить направляющие из алюминиевого профиля в виде швеллера 15х10х1. Для установки в основание были размечены и сделаны фрезером с пазовой фрезой поперечные пазы под алюминиевые профили. Так как сверху стола будет лежать ПВХ лист 4 мм, то соответственно глубина паза составила 6 мм.
Далее надо было делать параллельный упор. В качестве основного элемента упора был использован алюминиевый профиль 40х40х2 (который использовал для выравнивания ранее). Для улучшения жесткости, веса конструкции упора, а также удобства монтажа последующих деталей, было решено вклеить в профиль деревянный брус 30х30. Клеил также на МОМЕНТ МВ-100. Другие детали упора также же делал из профиля и вклеенных двойных реек из фанеры шириной 40мм.
Для поперечного перемещения и фиксации упора была выбрана система из С-образного стального профиля, слайдеров из доски дубового паркета и квадратной шайбы на длинном болте М8. Головку болта хорошенько обточил, квадратная толстая литая шайба (от балочного крепежа кабельных трасс) имела углубление, куда была утоплена головка болта и посажена на двухкомпонентный эпоксидный клей.
С обратной стороны болта, который проходит через поперечный прижимной элемент упора, была установлена круглая ручка с усовой гайкой М8 (ручку также сделал из фанеры прямо на пильном диске)
Квадратная шайба со слайдерами заводится с С-профиль, относительно которого и перемещается конструкция упора, при закручивании ручки упора мы прижимаем квадратную шайбу к наружным стенкам С-профиля и фиксируем упор относительно стола. Также квадратная шайба не даёт болту проворачиваться в профиле при закручивании ручки.
С обратной стороны стола также разместил С-профиль, и хотел сделать подобную же систему, но побоялся, что упор будет сильно подклинивать при перемещениях, и мне нужна фиксация и с обратной стороны тоже, мне нужна ровность упора относительно осевой линии с обеих сторон, а с фиксацией только в одной точке не всегда получается, где будет ровно, а в каком-то положении и +2-3 мм, возможно не идеальность С-профиля, хотя на вид он ровный.
Была придумана конструкция гораздо проще: внизу С-профиля разместил деталь-бегунок, с зафиксированной в нем шпилькой М8, и через промежуточный элемент и упор просверлил отверстие и вывел наверх ответную часть шпильки, на которую посадил другую ручку с усовой гайкой М8. Теперь закручивая ручку я через шпильку прижимаю бегунок к С-профилю и таким образом фиксирую дальнюю часть упора относительно стола.
Работа с упором получается следующая:
— ослабляю обе ручки на упоре;
— перемещаю упор в нужном направлении;
— угольником замеряю необходимое расстояние от упора до осевой линии отреза в нижней части упора;
— фиксирую нижнюю часть ручкой;
— проверяю расстояние от упора до осевой линии отреза в верхней части упора;
— фиксирую верхнюю часть ручкой;
— можно пилить.
Для работы с деталями и заготовками на столе были изготовлены простая каретка и небольшой толкатель с направляющими слайдерами.
Конструкция каретки и толкателя выполнена из остатков ЛДСП 16 мм, в толкателе еще использован алюминиевый профиль 40х40х2. Слайдеры для направляющих сделал из дуба, отрезал тонкие рейки от доски дубового паркета.
Слайдеры к кареткам клеил на ПВА и дополнительно саморезы.
Для улучшения скольжения дубового слайдера в направляющем алюминиевом швеллере, я дубовые рейки пропитываю аэрозольной силиконовой смазкой, дерево её впитывает и отлично перемещается в профиле без закусываний.
Помещение мастерской в доме очень небольшое, поэтому стол должен быть разборным (не нужен — разобрал), да и переносным, чтобы можно было вынести на улицу для проведения работ. Поэтому стойки стола было решено сделать в виде съемных вертикальных рам с укосами.
Снизу стола, в виде фанерных реек, были приклеены ответные детали с усовыми гайками М8 для крепления рам стоек к столу болтами с шайбами.
Для электроподключения пилы я установил прямо рядом с пилой розетку, в неё подключается штатная сетевая вилка пилы. Розетку я подключил от контактора, управление контактором осуществляется блоком кнопок ПУСК/СТОП, установленным на отдельной пластине с лицевой стороны стола. Питание контактора — отдельным длинным кабелем к розетке в стене. Кнопка включения на пиле зафиксирована стяжкой.
Для сбора пыли и опилок пылесосом также использую самодельный циклон из ведра, крышки и канализационных фитингов:
Какие есть проблемы и что планирую доделать:
— небольшое биение диска, я пока не совсем понял, проблема с валом, или с самим диском (использую такой), но расстояние между осевыми линиями отреза с обеих сторон диска (ширина пропила) составляет 4 мм. В принципе не критично, пилим относительно полученной линии отреза, но хочется, чтобы все ровно было, попробую заменить диск;
— сделать вкладыш нулевого зазора из листа алюминия, хотя в ходе работы я заметил, что образование сколов с обратной стороны распиливаемого листа можно уменьшить, если уменьшить высоту вылета диска, например сделать 15 мм для фанеры 10 мм, видно значительно меняется угол выхода зуба из материала;
— сделать устройство регулировки вылета пилы, высоту вылета сейчас устанавливаю посредством штатного механизма фиксации, но для этого нужно полностью снять короб, что не очень удобно, надо делать лифт;
Стол работает, очень даже неплохо, то что получилось на нем сделать — можно увидеть в других моих обзорах. Для непрофессионального использования вполне хватает. Сделать было несложно, быстро, и затраты небольшие.
Конечно есть гораздо более совершенные конструкции, но на них нужно больше времени и средств.
Если есть дополнительные вопросы/критика/замечания/предложения по улучшению, то думаю всем будет полезно, так как на mysku комментарии — большой кладезь знаний.
Световая доска для копирования
Приехал тут ко мне необычный товар — световая доска для копирования рисунков. Задача прибора — помощь в перенесении, в ручном режиме, рисунка с одного листа бумаги на другой. Товар новый, но все новое, как говориться: «хорошо забытое старое». Думаю, многие помнят детство и копирование рисунков на кальку… или «телевизор» — посылочный ящик с лампочкой и стеклом вместо одной из сторон, на которое клался рисунок и лист бумаги, куда нужно было его перенести.
Честно говоря, в наш век цифрового засилья, когда любое изображение может быть сфотографировано, отсканировано, оцифровано и напечатано, достаточно странно видеть прибор с помощью которого нужно переносить вручную (ужас какой!), изображение с одного «носителя информации» на другой. В далекой юности, наоборот, это было в порядке вещей, срисовывать схемы и чертежи с «Юного Техника», «Моделиста-Конструктора» или «Техники молодежи» через кальку или стекло (оконное днем или, положенное между двумя стульями и подсвеченное снизу, вечером и ночью) и таким образом «тиражировать» нужный материал. Романтика! :) А обзорная световая доска — это, фактически, современная реинкарнация старого метода в более компактном и удобном исполнении.
На самом деле и сейчас есть достаточное количество, пусть и несколько специализированных, предметных областей, где данный метод до сих пор актуален и подобный прибор может быть полезен. Приведу некоторые примеры:
— обучение рисованию,
— копирование книжных рисунков (да и любых рисунков при отсутствии цифровой копии),
— скрапбукинг и подобные прикладные творчества,
— перенос рисунков на ткань, стекло и другие прозрачные и полупрозрачные материалы,
— каллиграфия,
— копирование секретных документов
Также, думаю, будет полезна для студентов, т.к. можно взять ее в библиотеку и перерисовать нужные схемы или рисунки с бумажных книг. Понятно, что никто не отменял камеры смартфонов, но это не всегда удобно. В голову пришла мысль, что удобно было бы работать с «миллиметровкой», если нужно точно и быстро перевести с одного чертежа на другой.
В описании еще заявлено, что может быть использовано для tatoo, но тут я совсем не в теме и не очень понимаю, как световая доска может пригодиться в данной тематике.
Самое интересное, прибор не лег «в долгий ящик», а, практически, сразу был взят в оборот подрастающим поколением, обучающимся в художественной школе, и периодически выполнявшим такие маневры с использованием кальки:
Итак, о товаре…
Упаковка:
Внутри:
В комплекте:
— световая доска,
— кабель,
— инструкция.
Характеристики:
Доска представляет собой нечто, похожее на планшет, размером чуть более формата листа A4 (а рабочая область полностью с A4 совпадает):
Размер:
Вес:
Изначально наклеена защитная пленка:
Конструкция устройства незамысловатая, когда нужно включаем подстветку рабочей области и работаем:
Рабочая область изготовлена из матового пластика, хорошо пропускающего свет. Из органов управления только одна сенсорная кнопка, отвечающая как за включение/выключение — при однократном касании, так и за диммирование подсветки — при удержании кнопки:
Питание осуществляется через MicroUSB разъем от обычной 5В зарядки или повербанка:
Несколько удивила длина комплектного USB кабеля — аж 2 метра:
На обратной стороне ничего нет, даже крепежа — все склеено:
(под наклейкой тоже ничего нет — проверял).
Планшет включается моментально при касании кнопки включения. Засветка по всей плоскости равномерная без пятен:
То что плавно регулируется яркость — это очень здорово, можно подобрать нужную под плотность и толщину «носителя информации», чтобы свет не слепил глаза. Вот как выглядит яркость в темноте (одинаковые настройки фото):
Минимальный уровень
Средний уровень (примерно средний, т.к., как я написал, яркость регулируется плавно):
Максимальный уровень:
Как видно яркость достаточно высокая, причем, запоминается тот уровень яркости который был выбран.
Также, добавлю, что т.к. формат световой доски A4 (продаются еще A3 и даже A2), рисунки большего формата можно перерисовывать частями, для удобства этого на поверхность по краю рабочей области нанесены размерные линейки:
Что касается потребляемой энергии.
На минимальной яркости потребление фактически отсутствует :), на максимуме около 1А:
Комфортно работать где-то на средней величине яркости: ток потребления в этом случае составляет около 0.3-0.5A
Использование
Что касается применения, понятно, что идеальным вариантом «носителя информации», является лист с рисунком только на одной стороне:
Примеры градации яркости (от самой низкой к самой высокой):
Важным моментом, конечно, является то, насколько хорошо лист прижат к доске и «носителю»:
Яркости хватает «с лихвой», даже чтобы подсветить изображения нарисованные краской (например, гуашью, которая является достаточно насыщенной и «тяжелой» на просвет):
А, также, толстую бумагу рекламных проспектов:
А вот с листами с двусторонним рисунком сложнее, тут уже надо включать Ч-фактор, а, также, «играться» яркостью, чтобы отделить мух от котлет изображение внешней стороны листа от того, что на обратной стороне:
Толщина доски (тонкая) позволяет ее использовать с листами книги:
Регулируя яркость подсветки, можно добиться более четкого просвета «верхнего» рисунка:
Процесс «переводных картинок»:
«Художества» (мои):
Итог
Товар, конечно, нишевой и не каждому нужный, но если он попадает в область Ваших интересов, то может быть весьма полезным и упрощающим перевод изображений. У меня световая доска, например, на удивление, оказалась востребованном, по крайней мере для нужд ребенка. Сборка качественная, яркость достаточная, все незначительный. Своего источника питания нет, но легко подключается к повербанку, благо потребление в комфортном режиме работы совсем невелико.
Небольшое видео использования с разными «источниками»:
Магазин предоставил купон A3LED24, снижающий цену до 24,99$ на формат А4 и A3LED43 на формат А3 — цена 43,99$
На этом все.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Световой копировальный стол для художника
Однажды Катечка поделилась со мной идеей — взять картонную коробку, наклеить внутри светодиодную ленту и накрыть стеклом. Получится специальный стол с подсветкой для копирования эскизов.
Мы на такое пойти не можем — колхоз, палки и известная субстанция. Хотя идея со светодиодной лентой, несомненно, интересная. Заказываем на Алиэкспресс два метра светодиодной ленты с USB-разъёмом.
Для основы всей конструкции покупаем в Икее самую простую рамку для фотографий размером 30х40см.
Несложно посчитать, что для обклейки лентой по периметру потребуется около полутора метров ленты. Вынимаем все внутренности и обклеиваем.
Для провода я просверлил аккуратное отверстие. Разъем USB пришлось отрезать, чтобы протянуть провод, но это ерунда — припаяю новый.
Проверяем как светится…
Светится ярко, но по краям. А нам надо, чтобы подсветка была снизу. Для этого заказываем оргстекло в нарезку.
Верхний слой будет рассеивающим. Для него потребуется полупрозрачный матовый плексиглас.Посмотреть и пощупать было негде, так что просто покупал наугад WN670 с доставкой почтой. Возможно другие типы подойдут лучше. Размер пластины 398х298 миллиметров, толщина 3 миллиметра.
Следующим слоем будет обычный прозрачный, толщина 7 или 8 миллиметров. Размеры точно такие же — 398х298.
Средний слой нужен для того, чтобы световой поток не рассеивался по краям, оставляя тёмную середину.
Чтобы свет рассеивался максимально равномерно, рекомендуют на нижнюю сторону прозрачного слоя нанести насечку с шагом 5мм. Я заморачиваться не стал и просто прошёлся крупной наждачной бумагой вдоль и поперёк.
Теперь берём оргалитовый задник от рамки и наклеиваем на него обычную алюминиевую фольгу. Будет отражать.
Теперь собираем волшебный бутерброд.
Самым верхним слоем идёт матовое оргстекло, оно будет рассеивать свет. Потом толстый слой прозрачного оргстекла, чтобы свет попадал ещё и в середину стола. При этом прозрачный слой идёт наверх, а слой с насечками вниз — для рассеивания. Последний слой — это оргалитовый задник с отражателем из алюминиевой фольги. Загибаем лепестки для удержания всей конструкции и — готово. Включаем — светится.
Засветка, конечно, не идеально равномерная, но сильно лучше, чем просто с матовым стеклом.
Свет достаточно яркий, эскиз просвечивает очень отчётливо.
Бюджет всей операции:
- Светодиодная лента ~2евро
- Рамка — 7 евро
- Плексиглас — 20 евро.
Итого — около 30 евро на всю конструкцию. Самая дорогая часть это плексиглас, но никто не мешает сделать стол меньшего размера. По времени — не больше часа.
Читайте также: