Как сделать каркас для столешницы своими руками

Обновлено: 18.05.2024

Вопрос устройства столешницы для кухни своими руками волнует многих домашних мастеров. Не удивительно, ведь цены на эти изделия в магазинах просто сказочные, в плохом смысле слова. Основываясь на собственном опыте изготовления столешниц из бетона, ДСП и МДФ, я постарался рассказать о процессе выбора и, даже, изготовлении столешниц понятно и подробно.

Материалы для столешниц

Отвечая на вопрос о том, как выбрать столешницу для кухни, нужно, в первую очередь, рассмотреть применяемые для их изготовления материалы. Во многих статьях от «профессионалов» в интернете незаслуженно очерняется ДСП, как материал для изготовления столешницы. На самом деле, сама по себе ДСП плита – это материал основы и никакого влияния на влагостойкость столешницы он не оказывает. Много раз вы полностью заливали столешницу водой на несколько часов? Если нет, то ДСП не успеет разбухнуть.

На самом деле, при определенном типе покрытия прочным пластиком, ДСП прекрасно держится на кухне и служит великолепным материалом основы – тот же МДФ, например, менее прочный. Поэтому при выборе ДСП столешницы лучше остановится на более дорогих моделях.

Помните, что столешница должна хорошо вписываться в стилистику кухни, для чего нужно грамотно подобрать мебель.

Столешницы из МДФ я рекомендую покупать в среднем ценовом диапазоне и с большой толщиной. Несмотря на то, что МДФ не боится влаги, она хуже сопротивляется удару, чем ДСП. По факту же, разница эта почти незаметна, если вы не собираетесь ставить на столешницу 100 кг мешок картошки. Я думаю, МДФ подойдет всем тем, кто так боится «вздутия» ДСП.

Столешницы из искусственного и натурального камня

Теперь рассмотрим столешницы из искусственного камня . Они бывают 2-х видов с пластиковой или МДФ основой и слоем полимерного связующего с гранитной крошкой и бетонные столешницы с особой обработкой и шлифовкой. Говоря о втором варианте, можно назвать его отличительные плюсы – огромная ударная прочность и массивность. Минусов у него тоже много – большой вес, малая эстетичность при отсутствии специальной обработки.

Многие современные кухни выполняются со столешницами из натурального мрамора или гранита. Этой тенденции я не понимаю, особенно при установке на небольшой кухне в квартире. Столешница из мрамора требует шлифовки каждые 3-4 года и нанесения специальных защитных составов каждые полгода. Это значит, что ухаживать за каменной столешницей придется много. Конечно, она не боится царапин и падения кастрюли, но камень – очень холодный. Готовить на такой столешнице можно только на деревянных досках, а супы и прочие горячие блюда остывают на мраморе в 2 раза быстрее, чем на холодной конфорке.

Кроме того, изготовление столешницы для кухни из мрамора – ответственный и долгий процесс, доверить который лучше профессионалу, конечно, если у вас нет соответствующих навыков и инструментов для обработки камня.

Как сделать столешницу своими руками

С готовыми столешницами все понятно – вы просто заказываете их под размер своего кухонного шкафа, и вам привозят готовое изделие. Но что делать, если хочется сэкономить и все сделать самому? Можно, конечно пойти в строительный супермаркет и купить необходимые материалы для изготовления столешницы.

Также немаловажно, чтобы столешница хорошо сочеталась с мойкой .

Для работы вам понадобится лист ДСП или МДФ по вашему выбору, а также все необходимые инструменты:

Рулетка ;
Линейка;
Карандаш;
Маркер;
Жидкие гвозди ;
Дрель или шуруповерт с комплектом сверл и насадок;
Электролобзик с пилками по дереву или пластику, в зависимости от выбранного материала.

Как правильно оклеить столешницу

Лист столешницы очищается сухой тряпкой. Берется специальный пластик и отрезается под размер готового, размеченного и вырезанного под столешницу листа. На жидкие гвозди приклеивается с внешней (верхней) стороны. Также потребуется мелованная бумага, которая крепится на клей или жидкие гвозди с обратной стороны столешницы и по торцам.

Столешница высохнет в течение 4-5 часов. После этого ее можно присверлить к основанию шкафа, либо посадить на те же жидкие гвозди, предварительно присверлив к основанию фанерные площадки, шириной по 15 см. Кромки столешницы можно закрыть специальными декоративными профилями.

Установка готовой столешницы

Лично я всегда отговариваю людей создавать столешницы самостоятельно – качество получается намного хуже, ведь на производствах используются специальные термоклеи и пропитки, которые делают столешницу прочнее и эстетичнее. В погоне за экономией очень часто забывается главное – качество столешницы, которая должна прослужить, минимум 10 лет.

Конечно, речь здесь не идет об установке столешницы на кухню из цельной мраморной плиты – эта задача также выполняется специалистами с устройством дополнительной системы крепления и опор – стандартное ДСП основание просто не выдержит такой массы.

Если вы выбрали готовую столешницу из МДФ или ДСП, установить ее очень просто – поставьте ее шкаф, предварительно пройдя жидкими гвоздями верхние части опорных планок. Вот и все – столешница готова.

Если требуется установить столешницу под мойку, можно заранее разметить и вырезать под нее отверстие перед установкой в шкаф. Помните, что при пересечении опорных планок, их также нужно вырезать на глубину заложения мойки.

Итак, ваша лучшая столешница для кухни готова к использованию. Помните, что даже лучшие материалы со временем теряют привлекательность. Советую менять столешницы из ДСП каждые 5-10 лет, а каменные столешницы шлифовать хотя бы 1 раз в год, чтобы сохранить их привлекательный глянцевый блеск.

Как сделать недорогую и привлекательную столешницу своими руками

Основным материалом для изготовления кухонных столешниц в гарнитурах среднего ценового сегмента является ЛДСП. Кроме того, что эти изделия далеко не всех устраивают в плане декоративности, со временем интенсивный режим эксплуатации сказывается и на их прочности. Каменные же столешницы на кухне и выглядят куда привлекательнее, и влаги не боятся, и повредить их даже целенаправленно проблематично, но и цена вопроса далека от бюджетной. Участники нашего портала нашли альтернативу – облицовка рабочих кухонных поверхностей керамогранитом . А как это делается и что получается в итоге – в фотоотчетах.

Содержание:

Столешница из керамогранита 60×60 см
Столешница из напольного керамогранита под дерево
Столешница из остатков плитки
Столешница из керамогранита 30×30 см
Столешницы из мозаики и мелкоформатного керамогранита
Себе и теще – бюджетные керамические столешницы вместо «штамповки»

Столешницы из керамогранита 60×60 см

Участница FORUMHOUSE

Очень хотелось каменную столешницу, но на покупную денег не хватало. Сделала сама их керамогранита – плитка размером 60×60 см, отполированная практически до зеркального состояния. Три плитки обошлись около девятисот рублей, плюс докупила герметик и клей. Остальное из остатков от ремонта.

От ремонта остался лист ОСП, из которого Baretta вырезала кусок по габаритам плитки, чтобы использовать в качестве основания. Так как толщины ОСП было недостаточно, нарастила недостающее отрезками ДСП, прикрученными на саморезы. Полученную основу к шкафу прикрутила также на саморезы, изнутри и покрыла грунтовкой.

Первый опыт приклеивания крупноформатного керамогранита к ОСП на обычный плиточный клей провалился – по мере высыхания плита отошла от основы. Поэтому вместо плиточного клея пришлось использовать жидкие гвозди, этот способ показал хороший результат.

Алюминиевые торцевые планки тоже из остатков, именно из-за их габаритов и пришлось наращивать основание, но покупать подходящего размера, отдав 2/3 стоимости плитки, Baretta посчитала нецелесообразным. Металл мягкий, отлично режется ножовкой, но и гнется легко, необходимо соблюдать осторожность; чтобы края не цепляли, зачистила шлифовальным камнем. Планки прикручивала саморезами в толщу плиты, предварительно обильно обработав торцы прозрачным герметиком.

Результат полностью удовлетворил, как в плане эстетичности и практичности, так и в плане затрат.

Хочу отметить бесподобное удобство полированного керамогранита: горячего не боится, резать на нем можно, легко моется. По деньгам оказалось ну очень бюджетно. Хочу выразить огромную благодарность тем, кто пишет отчеты о проделанной работе. Это помогает другим почерпнуть опыт. Я много прочла на этом форуме. Форумчане, спасибо вам! Без вас бы не смогла.

Еще один наш форумчанин, Сухов76 , сделал из керамогранита и рабочие поверхности и фартук – уложил плиты встык по длине столешницы, вырезав отверстия под варочную панель и мойку. Вместо металлической торцевой планки установил деревянную. По его словам получилось очень бюджетно и эффектно выглядит.

А минус известен всем домохозяйкам – однотонные темные поверхности очень маркие. Последователям Сухов76 рекомендует брать пестрый керамогранит, имитирующий натуральный камень.

Или светлый, как у BuddaNsk , с ним никаких проблем, «а черная варочная поверхность – беда».

Столешница из керамогранита под дерево

У GlobalWS гарнитур самодельный – листы ЛДСП в качестве опор для столешниц и полок, плюс по периметру стены зафиксирован деревянный брус. Основание из фанеры, толщиной 15 мм, керамогранит напольный, имитирующий древесину, окантовка из него же, только распиленного.

Это его второй положительный опыт применения неспецифичного материала. Кстати, напольный керамогранит можно использовать и в качестве кровельного покрытия.

По прочности – первый раз делал обычной плиткой, за все время использования никаких проблем не возникло, хотя на поверхность периодически что-то роняли, плитка нигде не поцарапалась и не откололась. В этот раз использовал напольный керамогранит – вообще никаких претензий к прочности. Остаток пытался повредить специально, безрезультатно, даже сверло отметин не оставляет. К вопросу о надежности фиксации – жидкие гвозди отлично держат и боковую окантовку, ничего не отпадает и не шатается.

Столешница из остатков плитки

Еще один вариант экономии.

Участник FORUMHOUSE

Осталась плитка от пола. Подумал, посчитал – сделал сам. Каркас собрал из деревянных реек 4х4 см, основание из ДСП, прогрунтовал, клей для плитки по деревянным поверхностям, плитка. Фриз – анодированный алюминиевый внешний уголок. Уже год без проблем.

Столешница из керамогранита 30×30 см

Когда нет остатков, бюджет зависит от габаритов, medved323, планировал фартук и столешницу сделать из плитки 30×60 см, «но цена быстро отрезвила», купил плитку размером 30×30 см. Тем не менее, результат устраивает.

Содержать столешницу из плитки в чистоте не очень просто. Но смотрится, конечно, здорово – лучше, только полированный мрамор.

Столешницы из мозаики и мелкоформатного керамогранита

Основа может быть разной, в том числе и из гипсокартона или влагостойкой фанеры.

По ходу ремонта, у себя на кухне и в ванной сделал столешницы из гипсокартона и облицевал готовой мозаикой. В плане эстетики получилось удовлетворительно сразу. А сейчас, после трех лет эксплуатации, и в практическом плане все хорошо – пролитое не впитывается, загрязнения легко удаляются, да и внешний вид практически не изменился.

У Малёны столешница на кухне была из искусственного камня.

Из-за перепадов температур, когда на поверхность ставили то горячее, то холодное, швы расходились и потребовалась реставрация. Однако спустя некоторое время после ремонта швы опять разошлись и столешницу решили заменить совсем. В качестве основы использовали влагостойкую березовую фанеру, толщиной 21 мм, в два слоя. Облицовка из керамогранита, габаритами 10×10 см, клей и затирка эпоксидные.

Себе и теще – бюджетные керамические столешницы вместо «штамповки»

Тоже в этом году решил переделать кухню – сделать встроенную плиту, духовку, микроволновку. Заодно заменить убогую ламинированную столешницу, имевшую три стыка (на углах и около подоконника), на керамическую.

Демонтировал старую столешницу.
Частично поменял перемычки из ДСП на деревянные.
Усилил некоторые короба уголками.
Распилил шпунтованную влагостойкую ДСП, толщиной 22 мм поперек, получил листы 600×630 мм (чтобы закрыть фасад от потеков).
Прикрутил листы к коробам саморезами.
Проклеил все швы и примыкания гидроизоляционной лентой.
Обработал ДСП мастичной гидроизоляцией.
Поверх ДСП уложил ГВЛ, толщиной 10 мм, зафиксировал саморезами.
ГВЛ обработал адгезивной грунтовкой.

На торцах саморезами закрепил штукатурную сетку с заходом под плитку.
Керамогранит полуматовый, с легкой фактурой, с эффектом старины, габаритами 15×15 см, клеил на плиточный клей.
Торцы закрыл готовыми молдингами (при приклеивании заполнял всю полость).
Швы затирал эпоксидной двухкомпонентной затиркой.
Вырезы под мойку и варочную панель, а также примыкание к стене дополнительно обработал гидроизоляцией.

Получилось супер, швов не видно, эпоксидка как искусственный камень. Все стоит намертво. В уходе никаких проблем, вчера вино затирал, все в соке ядовито красном, протер и все. Теща продержалась пару месяцев, но, в итоге тоже захотела новую кухню. Плитка бюджетная, смотрится вроде неплохо.

Столешница для тещи по аналогичной технологии, с той разницей, что габариты керамогранита 50×50 см и в качестве окантовки керамический плинтус.

Всем, кто собирается делать керамические столешницы, valtar советует использовать скругленные канты, особенно, если ручки-скобки и смонтированы высоко.

Бытует мнение, что столешницы с мелкоформатной плиткой «не очень комфортны в плане гигиены» и непрактичны в уходе, так как в швах скапливается грязь и бактерии. Ввиду чего актуален только крупноформатный керамогранит, но, как показывает опыт наших умельцев – выбор зависит от личных предпочтений.

Столешницу делал сам, за время интенсивной эксплуатации, а это около шести лет, ничего такого не замечено. Швы как новые. Тряпочкой протер и отлично: сок, вино и подобное не оставляют никаких следов. На плитку с высоты падала чугунная сковорода, немного откололась плитка в месте удара и все.

А чтобы защитить поверхность от загрязнений и предотвратить образование пятен, инк16 рекомендует покрывать столешницы специальной пропиткой для керамогранита. Это особенно актуально для полированной плитки.

В качестве основания столешницы ЦСП толщиной 16 мм в два слоя, облицовка полированным, бежевым с прожилинами керамогранитом, размерами 60×60 см. В швы залил силиконовый герметик, цвет «Сосна», торец закрыл стеклянной мозаикой. Стеклянная же варочная поверхность черного цвета, мойка врезная – в тон плитки.

Из-за того, что при полировке открываются поры, при попадании цветных жидкостей, того же кофе, остаются пятна, которые проблематично отчистить. Приобрел специализированную пропитку для полированного керамогранита, обработал, расход минимальный. Тест-драйв спустя 12 часов: пролил кофе, когда потек высох, протер – никаких следов. То же повторил с йодом, чисто, я доволен.

Кроме того, что столешницы из керамогранита прочные и долговечные, так как не боятся влаги, загрязнений и механического воздействия, они еще и универсальные. Можно подобрать плитку под любой интерьер и гарнитур и преобразить простейшие типовые модули.

Для тех, кто предпочитает крупноформат – бесшовная плитка , ее также можно использовать для столешниц с солидными габаритами. Еще один очень интересный материал, из которого можно делать не только столешницы, но и раковины – таделакт . В видео – тонкости укладки плитки.

А вам понравились столешницы наших умельцев?

Как изготовить прочную столешницу своими руками? Ответ: Ну.

Уже давно никого не удивишь тем, что своими руками сделал ремонт кухни или всей квартиры. Приключения начинаются, когда мужчина задумывается над созданием мебели собственноручно. Во многом представление о процессе отличается от реальности. Все кажется либо слишком просто, либо слишком сложно. В первом случае – значительные траты из-за чрезмерной самоуверенности и неосведомленности. Во втором – ощутимая экономия и отличный результат всех стараний.

Обычная кухонная поверхность может быть деревянной, каменной, из кафеля или искусственного камня.

И если из дерева или камня теоретически можно выпилить функциональный кухонный элемент. А вот искусственный камень или кафельное покрытие кажутся невероятно сложными в обработке. Но мы сложностей не боимся, и готовы все испытать на себе.

С чего начать

Прежде чем начинать что-либо делать, мы стараемся составить план. В вопросе создания мебели первым этапом является визуальное понимание результата. И первым делом надо нарисовать эскиз и сделать замеры.

Распланировав расстановку мебели кухни, можно обратиться к программе Pro100, которая помогает новоиспеченным мастерам создавать мебель самостоятельно. Программа несложная и освоить ее легко. Сделав первые шаги в освоении, можно заносить расчетные размеры вместе с кухонной мебелью, и программа достаточно быстро выдаст результат – чертеж столешницы в масштабе.

Мы не будем рассказывать, как делается самая простая прямоугольная поверхность для кухни. Это слишком просто, да и не стоит того, чтобы отдельно акцентировать на ней внимание. Рассмотрим более сложный вариант – Г-образную с прямоугольным вырезом под плиту и круглой мойкой.

Обязательными качественными показателями такой поверхности будут: жароустойчивость, водонепроницаемость и прочность.

Как сделать шаблон

Чаще всего выбор материала (ДСП или ОСП) для столешницы перекликается с тем материалом, который выбран для всего кухонного гарнитура. На заготовку под поверхность кухонного стола с помощью маркера, линейки и строительного циркуля переносим заранее просчитанные размеры чертежа. Дальше нужно очень аккуратно дисковой пилой или болгаркой выпилить заготовку. Нам потребуется два слоя.

Как вариант, второй лист можно вырезать, используя гипсоволокно. В таком случае придется поочередно склеивать, продублировать крепеж саморезами, конструкцию поставить на предполагаемое место столешницы. Верх декорировать или закрыть. Столешница готова.

Но вернемся к нашему примеру. Два заранее вырезанных слоя будущей кухонной поверхности склеиваем между собой и закрепляем саморезами. Не забудьте сделать несколько небольших отверстий, которые функционально помогут вытеснить воздух.

Аналогично поступаем с заготовками для отверстий под рукомойник и плиту.

Чтобы произвести столешницу из гранита в жидком состоянии, придется сделать специальный стол. Для этого потребуется доски ДСП 1м в длину и в высоту 0,5м. Выставляем их ребрами по периметру в виде П (16 досок) или Г (13 досок). Равномерно выставляем по размерам – они будут служить ребрами жесткости. Далее периметр закрепляется досками ДСП требуемой высоты и длинны. Внешне это напоминает лестницу в рамке.

После этого саморезами крепятся пластины ДСП больших габаритов, чем сам каркас. Наш стол для сборки опалубки готов.

Опалубка: нюансы монтажа

Для того чтобы результат нас не огорчил и кухонная поверхность получилась аккуратной и эстетичной, потребуется опалубка.

доски ДВП/листы ДСП высотой 40см выложить по периметру,
небольшими квадратиками и термоклеем зафиксировать опалубку на поверхности стола,
обозначить контур раковины и плиты,
на шаблон прикрутить дверные ручки, достать его из опалубки,
вставить шаблоны отверстий в опалубку, к ним тоже прикрутить ручки,
обрезать заготовку на 5-7мм по всему периметру.

Для того чтобы равномерно распределить садовый вар, нужно сделать своеобразный доводчик. По сути это металлический прямоугольник 5*8см, один конец которого будет обработан по форме фрезы, только перевернутой.

Почему используем садовый вар? Во-первых, он даст возможность создать тонкую пленку, удерживающую воду. Во-вторых, в углы он скатывается в виде жгутиков. В-третьих, с его помощью можно сформировать отпечаток фрезы.

Напыление как технологический процесс

Для того чтобы начать напыление, поверхность проходит специальную подготовку. Для начала на опалубку по всей поверхности, включая торцы, наносится воск. После этого наружная часть опалубки защищается с помощью ДСП от попадания раствора во время напыления. В противном случае, есть вероятность повредить поверхность и сформировать неправильную фрезу.

Растворы могут быть различных вариантов:

Последний используется для формирования защитного гранитного слоя. Гелькоут и гранулы засыпаются в емкость и тщательно перемешиваются. Расчет количества смеси проводится исходя из 3-4 кг на 1м3. Пропорция варьируется в зависимости от толщины торца, формы и глубины столешницы. Иногда цвет тоже вносит коррективы.

До начала напыления 1-2кг смеси отливают в другую емкость и добавляют туда отвердитель в количестве до 1% общей массы.

Приготовленная смесь напыляется слоями. Строительный пистолет важно прочищать после каждого слоя и не забывать о контроле полимеризации процесса. К следующему слою приступаем только после полного высыхания предыдущего. Третий подсохший слой очищаем от бугорочков при помощи строительного ножа. Прочность и надежность столешницы зависит от соблюдения технологического процесса, не забывайте об этом.

Итак, пошаговый «рецепт»:

1 слой – напылять с торцовых сторон. Важно избегать сползания жидкой смеси вниз, все участки заполнять тщательно и равномерно.
Со вторым слоем все аналогично первому.
Для третьего слоя напыляем только торец слева.
4-й слой – это грунтовый раствор из смолы и красителя.
5 слой – это этап, на котором без полимеризации предыдущего слоя, выкладывается стекловолоконный лист. Можно прокатать валиком. Грунтовой смесью опрыскивается до образования однородно прижатого слоя.
Шестой слой – это кальцит и смола в равный долях, подмешанные в клей. Выравнивают этот слой шпателем. Торцовые части в этом этапе не участвуют. Здесь же укладывается заготовка столешницы, которая прижимается грузом на несколько часов. В среднем груз – 150-200кг на каждый квадратный метр (отлично подойдут емкости с песком).
Для седьмого слоя используем раствор смолы и кальцита 1:1,5. В него же можно добавить 2% парафина (исходя из содержания смолы). Это избавит поверхность от неприятного запаха.

Это был заключительный слой, после которого столешницу оставляют на сутки.

Чем заканчивается изготовление столешницы

Ответственный момент – снять столешницу с изготовительной поверхности. Для этого Вам понадобятся:

пневмоболгарка,
лепестковый круг Р40,
молоток,
клинья,
циркулярная шлифмашина,
шлифовка столешницы.

Совет на будущее – столещницу всегда можно обновить при помощи шлифовки.

Чтобы демонтировать столешницу с рабочей поверхности, убираем остатки раствора болгаркой с листовым кругом. По заготовкам для отверстий действуем аналогично. Молотком удаляем квадратики, которыми крепили опалубку, но делаем это очень аккуратно. Снимаем саму опалубку, поднимая ее вверх, подбиваем ее клиньями и приподнимаем форму столешницы. Далее извлекаем шаблоны отверстий и выравниваем обратную сторону. Столешница почты готова. С лицевой стороны ее очищается садовый вар. Далее кухонная поверхность шлифуется, включая торцевые стороны. Лицевой торец фрезеруем. После всего процесса шлифовки столешницу протереть ацетоном.

Как состыковать две детали без швов

Отличный вариант, когда столешница монтируется цельная. Но иногда лучше осуществить распил. Перед установкой убедитесь в том, что кухонная мебель стоит ровно. Между частями столешницы образуется зазор 1-3мм. Внутренняя часть крепится при помощи саморезов. А вот внешняя щель маскируется при помощи раствора, который отливали в самом начале работ. Образовавшийся бугорок через сутки можно зашлифовать и отполировать.

Жидкий гранит – отличный материал для столешницы. Но это трудоемкий и дорогостоящий вариант. Как альтернативу используют камень (натуральный и искусственный), кафель, ОСП, МДФ и т.д.

Как видим, столешницу сделать достаточно сложно. Но нет ничего невозможного, особенно если хочется быть экономным. Да и к тому же – сделать что-либо своими руками – это сделать эксклюзивное и неповторимое.

Как изготовить кухонную столешницу и полки из массива дуба

Хочу рассказать Вам о процессе изготовления и установки кухонной столешницы и полок.

Для начала работ был закуплен мебельный щит из массива дуба, срощенный по длине ламелей (данный вид склейки обходится дешевле и более устойчив к деформации).

Для столешницы из двух отрезков 2780 мм и 800 мм был приобретен щит размерами 40 мм толщины, 600 мм глубиной и 4000 мм длинной.

Он был отпилен по торцам в нужный размер и выровнен по одной из длинных сторон, было убрано несколько миллиметров, так как он имел неровности при производстве.

Для полок был приобретен лист щита толщиной 20 мм, он был раскроен на 3 равных куска с размерами 300 мм на 800 мм.

Лист 40 мм толщиной.

Лист 20 мм толщиной.

Раскрой материала производился на месте покупки на форматно-раскроечном станке.

Далее были произведены разметка отверстий под мойку и варочную панель. Был использован малярный скотч, чтобы не оставлять следы от карандаша, выходящие за контур отпила, которые будет невозможно убрать!

После определения угловых точек были прочерчены (с помощью угольника 90 градусов) контуры нужного выпила.

Далее были высверлены отверстия в углах контура выпила.

Будущее место варочной панели.

Будущее место мойки.

Затем циркулярной пилой были изготовлены максимально возможные пропилы.

Циркулярная пила, используемая для пропилов.

Так выглядят пропилы. Рядом видна рейка, закрепленная струбцинами, для упора пилы.

Лобзиком завершаем изготовление отверстий под мойку и варочную панель. Необходимо использовать длинную пилку «для твердой древесины».

Теперь можно вынуть отпиленные части и получить столешницу, готовую вместить в себя мойку и варочную панель.

Столешница полегчала на десяток килограмм, ее стало легче кантовать (переворачивать).

Вынутые части получились довольно большие,из них можно в будущем изготовить кофейный столик или разделочные доски. :)

Отверстие под диспенсер (дозатор жидкого мыла) изготовлено путем сверления центрального отверстия сверлом 5 мм и перьевым сверлом 30 мм. Данное сверло отлично проходит сквозь твердую древесину.

Теперь дело дошло до покрытия древесины льняным маслом. Перед этим необходимо зашлифовать все отпиленные и просверленные кромки, я использовал для этого наждачную бумагу с зерном 120 и для плоских поверхностей — с зерном 180.

Малый лист столешницы.

На небольшом обрезке древесины нужно произвести пробный выкрас.

Затем наносим масло на само изделие. Я использовал кисть, покрывая тонким слоем в разных направлениях, так как масло не оставляет следов от кисти. Далее, нанеся масло на всю видимую часть,сразу же убираем остатки масла хлопчатобумажной тканью, тщательно растирая состав и убирая лишнее.

Масло, пропитывая древесину, выявляет волокна и делает ее красивой и гладкой, забивая поры, заодно защищает от влажности.

Для защиты при хранении и перевозке были изготовлены конструкции из фанеры и сосновых брусков. Они удерживают древесину в заданных параметрах,так как удаление больших фрагментов делает конструкцию более хрупкой.

Теперь приступим к изготовлению полок.

Разметка паза под алюминиевый профиль для диодной ленты.

На нижней из трех полок необходимо было выбрать паз фрезером в несколько проходов по глубине и ширине, используя параллельный упор.

Сам паз имеет размер 7 на 16 мм.

Теперь изготовим крепления столешниц к напольным шкафам кухни.

Для этого я использовал влагостойкую 18 мм березовую фанеру, распустив ее на полосы по 50 мм.

Предварительно были подготовлены сквозные отверстия 4 мм. Далее я зенковал их для утапливания шляпки саморезов. Отверстия в узкой части реек предназначены для крепежа саморезами к нижней плоскости столешниц. А в широких частях рейки — для крепежа саморезами (уже закрепленной рейки на столешнице) к стенкам напольных шкафов кухни, на которые опирается столешница. Данные рейки предназначены для предотвращения деформации столешниц.

Для этой кухни были изготовлены данные столешницы и полки.

Это место установки мойки, виден диспенсер для жидкого мыла. Крепление длинной и короткой столешниц друг к другу было произведено «глухими» саморезами через узкую часть выпила под мойкой.

На фото представлена готовая столешница, прикрепленная к шкафам.

Варочная панель установлена и подключена.

А вот и конечный результат моего труда: мойка, вклеенная на прозрачный силикон. Этим же материалом был загерметизирован стык двух столешниц. Предварительно установлены в мойку кран и кнопка измельчителя отходов. Последним этапом были смонтированы полки и нанесен воск на столешницу.

На стену будет уложен фартук из белой плитки, что дополнительно придаст контраст и уют.

Столешница для кухни своими руками — виды, особенности изготовления, фото идеи

Кухонная столешница является тем элементом мебели, который наиболее подвержен механическим повреждениям. Соответственно со временем, она гораздо быстрее теряет внешний вид, нежели остальные элементы кухонного гарнитура.

Выходом из данной ситуации является замена рабочей поверхности. Обратившись к специалистам можно получить достойную столешницу. Но стоит учесть, что изготовление и монтаж потребует определенных финансовых затрат.

Выходом из подобной ситуации, может стать самостоятельное изготовление столешницы. Подобная работа не потребует каких либо особых навыков. Человеку достаточно уверенно владеющему различными видами инструмента, и имеющим опыт изготовления поделок, такая работа вполне по силам.

Виды кухонных столешниц

Наиболее распространенными на сегодняшний день материалами для изготовления рабочей поверхности для кухни, являются следующие материалы:

искусственный камень
дерево или ЛДСП
керамогранит
бетон

Каждый из вышеперечисленных материалов, обладает своими достоинствами и недостатками. Если смотреть на них со стороны практичности и удобства для работ по изготовлению столешницы, то наиболее востребованным можно считать дерево и бетон.

Изготовление столешницы из бетона

Изготовление рабочей поверхности для кухни из такого материала не требует специальных навыков. Вместе с тем, изделие изготовленное таким способом, будет отличаться долгим сроком службы и достаточной прочностью.

Процесс изготовления, состоит из нескольких этапов:

Сборка опалубки
Заливка раствора
Финишная обработка

Каждый этап является достаточно ответственным. Подробное описание поможет хорошо понять процесс изготовления бетонной столешницы и избежать ошибок в будущем.

Сборка опалубки

Изготовление столешницы для кухни из бетона следует начинать со сборки опалубки. Материалом для нее может служить любой прочный, листовой материал. Наиболее удачным решением является ламинированная фанера, она наиболее подходит для этих целей.

Предварительно осмотрев поверхность фанеры, на наличие глубоких выбоин, можно приступать резке материала. Для данной операции вполне подойдет электролобзик. Установка бортиков опалубки производится с использованием саморезов или специальных струбцин. Заключительным этапом подготовки формы, является герметизация стыков опалубки. Для этих целей можно использовать силиконовый герметик. Следует делать акцент на то, что чрезмерно большие зазоры между бортиками и листом фанеры, приведут к повышенному расходу герметика и дополнительной обработке готового изделия.

Для получения качественного изделия, необходимо армировать (усилить) конструкцию.

Для этих целей вполне подойдет армированный пруток, диаметром 8 мм, при его отсутствии, в строительных магазинах можно приобрести армирующую сетку с ячейкой 50 мм. Армирующая конструкция размещается на высоте 10 мм от плоскости опалубки. Проволока не должна касаться внутренней поверхности опалубки, это может отрицательно сказаться на внешнем виде полученного изделия. Изготовленная по технологии бетонная плита, не будет уступать по своим прочностным качествам искусственному камню.

Заливка раствора

Получение бетонного раствора, производится путем смешивания цемента, песка и щебня мелкой фракции, в пропорции 1»2»2. Чтобы увеличить прочностные качества бетона, желательно применение пластификатора.

Для получения столешницы определенного цвета на стадии приготовления, в бетон добавляются красители. Предварительно разведенную, согласно инструкции краску, добавляют в раствор в пропорции 200 гр пигмента, на 10 кг готового состава.

Смешивание составляющих производится добавлением воды, и доведением ее до консистенции густой сметаны. Наполнение опалубки производится, в несколько этапов:

Заполнение формы наполовину.
Укладка армирующей сетки.
Окончательная заливка, вровень с бортиками опалубки.

На полное высыхание будущей поверхности стола, отводится семь дней.

Финишная обработка

Заключительные работы производятся после полного высыхания столешницы. С помощью шлифовальной машины, плоскость обрабатывается шлифовальными кругами разной зернистости, в сторону уменьшения, до получения гладкой поверхности.

В отличие от кафельной плитки, бетон имеет хорошие впитывающие свойства, что в процессе эксплуатации, делает ее восприимчивой к образованию пятен. Для избежания этого, готовое изделие стоит покрыть полимерными составами закрывающими поры бетона.

Деревянная столешница для кухни

Изготовление рабочей поверхности для кухни из дерева, процесс достаточно трудоемкий и требует определенных навыков работы с деревом. Для подобных работ, как правило, используется клееный щит, он более стабилен к перепадам температуры и агрессивным средам. Качественно сделанный деревянный щит не подвержен деформации и прослужит достаточно долгое время.

Так, как данный элемент кухонной мебели, наиболее часто подвергается механическому воздействию, то в качестве исходного материала, используются только твердые породы дерева. Допускается применение соснового щита, не имеющего на поверхности следов смолы, при условии дополнительной обработки специальными составами.

Работы с деревянной столешницей проходят в несколько этапов. Процесс изготовления можно разделить на:

Определение размеров и замер будущей рабочей поверхности.
Изготовление щита из массива дерева.
Обработка поверхности защитными составами.

Придерживаясь пошаговой инструкции, вполне реально сделать такое изделие своими руками, избежав критических ошибок.

Определение размеров и замер будущей столешницы

В случаях, когда рабочая поверхность для кухни изготавливается взамен пришедшей в негодность, размеры просто переносятся на новое изделие. В случае отступления от прежних размеров, основание потребует серьезной доработки.

Изготовление щита из массива дерева

Существует два пути, для того чтобы получить качественное изделие: приобрести готовый щит в строительном магазине, либо сделать его самому. Второй вариант требует определенных навыков работы с деревом.

В качестве исходного сырья, применяется древесина первого сорта. Она содержит наименьшее количество изъянов на своей поверхности. Используемая доска должна быть одинаковой толщины, торцы которой должны быть идеально ровными, во избежание щелей в местах склейки.

Для склеивания щита применяется клей для столярных работ, имеющий определенную степень влагостойкости. Полученное склеенное изделие, зажимается специальными струбцинами, до полного высыхания.

Заключительным этапом получения готового щита, является шлифовка поверхности. Для этих целей используется шлифовальная машинка с применением кругов разной зернистости.

Обработка поверхности защитными составами

На сегодняшний день, строительные магазины предлагают огромный выбор защитных составов для деревянных поверхностей. К ним относятся, как хорошо всем известные морилки на водной основе, так и более дорогие составы, к примеру масла, отличающиеся своими высокими экологичными свойствами. Последнее не требует каких, либо дополнительных инструментов и хорошо наносится обычной губкой.

Ниже мы предоставили множество фото столешниц изготовленных собственными руками. Задавшись целью, всегда можно найти для себя изделие по форме, расцветке, подходящее к тому, или иному интерьеру. Приложив некоторые усилия, вполне реально сделать качественную столешницу, которая будет радовать не один год.

Читайте также: