Как распилить пластиковую столешницу

Обновлено: 28.04.2024

Изготовление кухонной мебели требует определенных знаний и умений. Один из сложных моментов в данной сфере – это тонкости с ЛДСП. И если простую доску или ДСП можно с легкостью отшлифовать и покрыть при необходимости любым материалом, то ЛДСП уже имеет покрытие, а заменить его вряд ли удастся.

Как и чем распилить столешницу без сколов в домашних условиях, и на какие моменты следует обратить внимание?

Какие инструменты использовать?

Если возник вопрос, как распилить столешницу, то в первую очередь необходимо определиться с инструментом для резки, причем чаще всего используется несколько инструментов.

Например, используя циркулярную пилу, можно получить идеальный результат, но это достаточно недешевое удовольствие, ведь качественный инструмент стоит немалых денег. Поэтому данный агрегат можно встретить в основном только на специальных фабриках.

Болгарка – имеет схожесть с предыдущим инструментом, но при этом результат окажется далек от идеального. В ходе работы с болгаркой возможно образование множества сколов.

Обычно, чтобы распилить столешницу, используется два основных профессиональных и взаимозаменяемых инструмента – это лобзик и электролобзик.

Специалисты в области строительства разделяются полотна или, как их еще называют, пилки на две основные категории:

рвущие понемногу с обеих сторон;
рвущие сильно, но только с одной стороны.

В случае работы со столешницей понадобится тот вариант, который рвет с одной стороны.

Прежде чем приступить к основной работе, необходимо хорошенько заточить лезвие инструмента, чтобы сколов не образовалось в процессе работы. Заточенным лезвием, перед тем, как начать непосредственно пилить материал, требуется проделать бороздку, глубина которой составит около 2-3 мм. Это даст возможность выполнить работу без травм и сколов.

Нюансы обработки ЛДСП

В первую очередь рассмотрим все материалы и инструменты, которые понадобятся для работы:

непосредственно сама ЛДСП;
предварительно заточенное лезвие;
электролобзик;
лобзик обыкновенный.

Кстати, ДСП в области мебельной промышленности и строительства начали использоваться только в 1940 году на территории Соединенных Штатов Америки, однако уже по истечении достаточно короткого времени популярность на данный материал возросла и распространилась на весь мир. Благодаря этому промышленность сделала значительный шаг вперед, и появились всевозможные разновидности этого материала.

Одной из самых популярных и часто используемых видов является ЛДСП, представляющая собой не просто продукт прессования опилок с клеем, поддающийся воздействию высоких температур, но и выполняющая роль дополнительной хим- и физической защиты в виде меламиновой пленки.

Обычно при распилке ДСП никаких осложнений не возникает, а вот с ЛДСП данный, казалось бы, простой процесс может осложниться. Дело в том, что часто на столешницах имеется покрытие от производителя многослойным пластиком HPL. Это существенно затрудняет процесс распиливания. Это покрытие может значительно различаться по качеству и по основным свойствам, и не всегда это покрытие полимерное. Поэтому при обработке данного материала возникает немало различных нюансов.

Пошаговое описание самого процесса:

С помощью хорошо заточенного лезвия производится бороздка глубиной в 2-3 мм. При наличии полимерного покрытия различного вида, лезвие рекомендуется слегка прогреть, после чего сразу же приступить к непосредственному использованию. Из-за возникающего давления холодной стали на твердый пластик, даже если заточка очень хорошая, могут возникнуть незначительные микротрещины и сколы, чего лучше по-возможности избегать.
С помощью инструмента под названием электролобзик необходимо аккуратно и плавно сделать разрез. В процессе работы важно тщательно регулировать направление лезвия. При наличие мест, где направление изменяется, лучше воспользоваться обыкновенным ручным лобзиком в качестве вторичного, вспомогательного инструмента. Или же можно воспользоваться самой тонкой пилочкой в электролобзике. Но это не всегда удобно.

После проделанной работы, можно переходить к завершающему этапу распиливания ЛДСП.

Завершающий этап

На завершающем этапе необходимо применять другой инструмент. Для этого понадобится рашпиль или же напильник, наждачная бумага, поста ГОИ, клейкая лента и декоративный уголок из дюрали.

Здесь уже процесс более простой и не требует особых навыков работы с инструментами. Да и миллиметровая точность и аккуратность здесь не потребуется.

Первым делом необходимо произвести шлифовку дерева. С этой целью можно использовать рашпиль или напильник, с помощью которого требуется убрать излишки. После этого шлифовальной машинкой или же с помощью обычной наждачной бумаги (подойдет нулевка) довести дерево в приглядный вид. Рекомендуется провести эту работу даже в том случае, когда после него не собираетесь ничего делать. Из-за разорванных элементов дерева, материал значительно быстрее притянет к себе влагу, что спровоцирует более быстрый износ материала.

Приведя дерево в норму, необходимо довести до такого же состояния и пластик. Обычно для этого достаточно использования специальных полиролей. Но если таковой не имеется в наличии, то не стоит покупать новую, так как для обработки одной столешницы понадобится совсем немного этого средства, а после выбрасывать полироль жалко, да и не экономно.

Идеальным вариантом для обработки пластика является паста ГОИ. Она имеется почти в каждой доме, при этом является абсолютно универсальным средством и достаточно эффективным.

Даже если распил был удачным, а шлифовка качественной, лучше все же перестраховаться, чтобы даже небольшие миллиметры не давали о себе знать в будущем. Поэтому рекомендуется использовать специальный мебельный уголок из дюрали для декорации. Он должен быть прикреплен на свое место, при этом внешний вид приобретет аккуратность.

Еще один небольшой совет: распиливая столешницу в домашних условиях, можете использовать направляющую ленту с клеящим слоем, с помощью которой лезвие не отклонится от маршрута.

Как распилить столешницу с помощью циркулярной пилы

Работая с инструментом под названием циркулярная пила, необходим чистовой пильный диск с мелким зубом. Циркулярной пилой удобнее, нежели лобзиком, делать длинные прямые разрезы. Однако сколов при такой работе образовывается значительно больше, так как сторона с зубьями врезается в материал и откалывает куски.

Но даже работая с чистовым диском с одной стороны столешницы образуется множество сколов, которые после должны быть подвергнуты длительной обработке. Причем не факт, что после обработки не останется миллиметровых сколов или микротрещин, которые в будущем приведут материал в негодность или сильной влагопроникаемости.

Поэтому данный вариант лучше не использовать для распила столешницы. Лучше оставьте использование циркулярной пилы для другой работы. Если же это единственный вариант для вас, то вам придется хорошенько потрудиться на этапе завершающей обработки распиленного материала.

Фрезер

Фрезер позволяет получить максимально чистый край заготовки, при этом качество не так-то просто будет отличить от форматника, а иногда оно будет даже лучше.

Для начала необходимо распилить заготовку лобзиком, делая отступ от разметочной линии на 2-3 мм, после чего произвести выравнивание линии по шаблону. Обычно для этого используется второй кусок ЛДСП, напиленный на форматнике, чтобы он был подходящего размера.

Необходимо использовать копировальную фрезу, то есть, которая с подшипником. Так можно получить очень чистый рез. Среди недостатков работы с фрезером можно выделить много мороки, так как появляется необходимость в точной разметке, в предварительном подпиливании заготовок и в выставлении шаблонов под фрезер.

Подводя итоги

Если перед вами стал вопрос распила столешницы, то не стоит опасаться, так как самостоятельно это сделать вполне возможно. Если же есть возможность, то лучше, конечно, воспользоваться услугами специалистов и отнести материал для обработки в мастерскую, где все работы будут проведены на специальном оборудовании и особо качественно.

В случае распиливания столешницы в домашних условиях, чтобы не было сколов используйте подходящий инструмент – лобзик, придерживаясь максимальной точности и аккуратности при работе с заготовкой.

Видео «Распил столешницы без сколов в домашних условиях»

Чем можно распилить столешницу, чтобы на ней не было сколов

Чем резать столешницу?

Из одного большого полотна требуется сделать три куска, это три реза по 60, один рез по длине 1500 мм, чтобы уменьшить общую ширину, и один рез под углом. Естественно всё должно быть ровным.
Чем всё это пилить? Лобзик асилит? Или придётся искать циркулярку?

грохотайло написал :
Из одного большого полотна требуется сделать три куска, это три реза по 60, один рез по длине 1500 мм, чтобы уменьшить общую ширину, и один рез под углом. Естественно всё должно быть ровным.
Чем всё это пилить? Лобзик асилит? Или придётся искать циркулярку?

лучше циркулярку, лобзиком ровно не отпилить да и времени угрохаешь море

2грохотайло Или еще проще - закажи распил, там где будешь покупать. Лобзтком тоже можно
но сложно и прямую получить ровную проблемно. Моежешь попробовать ручной ножевкой типа ирвин
с мелким зубом (12 на дюйм кажись) или еще лучше бахо (серия ламинатор) А такая ножевка вещь классная и потом пригодится не раз. цена ирвина 300р бахо 600 если с тефлоном то 1000

грохотайло написал :
один рез по длине 1500 мм

Если такой рез то лучше закажи распил в месте покупки.

Solovushka написал :
Если такой рез то лучше закажи распил в месте покупки.

В месте покупки такого не делают. И уже куплено, доску в 50 кг я не попру.

грохотайло написал :
Или придётся искать циркулярку?

Недавно циркуляркой Ребир пилил, диском по дереву мелкозубым с тв напайками (по ламинату из-за 1 распила нерезонно было покупать), покрытием вниз естественно, глубина на 5 мм больше толшины столешни- оченно неплохо получилось вел пилу по рейке. лобзиком гиморно, ИМХО

hitman_II написал :
лучше циркулярку, лобзиком ровно не отпилить да и времени угрохаешь море

Можно выставить струбцинами правило и по нему отпилить - будет ровно, но циркулярка - ровнее. По времени, если чистовой пилкой - пилить устанешь.

а эти три куска как стыковатся будут?соединительной планкой или кроймить их будите?если планкой то режь лобзиком.осилит он легко.

2грохотайло Тогда понятно. А циркулярку не достать?
Хм тогда самое дешевое ручной ножевкой Но вдоль, полтора метра умаешься конечно.

Два будут по краям плиты, с металлической кромкой, один аллюминиевый стык, т.к. конструкция будет буквой Г и один будет с обрезанным углом, буду кромкой с термоклеем обклеивать

Пилил столешницу 38мм (пропил под мойку) лобзиком, пилил естественно с обратной стороны, пропилил сантиметров 30 все вроде ровно, потом как глянул с лицевой стороны просто ох. л: пилка ушла сантиметра на 1,5-2 от заданной прямой. Хорошо что с запасом пилил. Потом уже пилил с постоянным контролем перпендикулярности пилки, но всеравно ее так и норовило под углом пилить. По краям пилил тож уводит, но там под планкой не видно хоть. Так что если резы прямые лучше всего циркуляркой.

Вован. У моего фиолента есть одна, но очень неприятная особенность. Если пилить слева направо, то пилку уводит и довольно ощутимо, а если справа налево, увод около 1 мм. Но блин! Хрен бы с этим миллиметром, а кто его знает, если я буду пилить в нужном направлении, начнёт уводить и что? И уводит ли вообще циркулярку? При условии что режу я всегда с крепко прикрученной направляющей.

Vovan77 написал :
Пилил столешницу 38мм (пропил под мойку) лобзиком, пилил естественно с обратной стороны, пропилил сантиметров 30 все вроде ровно, потом как глянул с лицевой стороны просто ох. л: пилка ушла сантиметра на 1,5-2 от заданной прямой. Хорошо что с запасом пилил. Потом уже пилил с постоянным контролем перпендикулярности пилки, но всеравно ее так и норовило под углом пилить. По краям пилил тож уводит, но там под планкой не видно хоть. Так что если резы прямые лучше всего циркуляркой.

а как же кстановшики кухонь вырезы под варочные панели делают?там плюс минус сантиметр не бывает.

Pitbul написал :
а как же кстановшики кухонь вырезы под варочные панели делают?там плюс минус сантиметр не бывает.

Они просто пользуются нормальнми лобзиками, наверное. Мой старый B&D (проработал лет 15, пришлось его подарить - так и не сломался, гад ) тоже не мог пилить толстую столешницу без увода пилки - даже с новья и с любой подкачкой. Новый - DW331k - пилит почти как циркулярка, с направляющей шиной (в ее качестве можно и правило использовать) и хорошей пилкой, полагаю, будет вообще тоже самое.
Кстати, если пилку уводит на сантиметр, то на сколы можно наплевать и пилить сверху, в этом случае с варочной панелью проблем не будет. Еще можно воспользоваться противоскольной накладкой или пилкой с обратным зубом.

nvm77rus написал :
Они просто пользуются нормальнми лобзиками

8 лет мебель ставлю(кухни тоже)и поверьте Макита 4324 на фоне того чем работать приходилось -шедевр.

[CODE]а как же кстановшики кухонь вырезы под варочные панели делают?там плюс минус сантиметр не бывает.[/CODE]

[CODE]Они просто пользуются нормальнми лобзиками, наверное.[/CODE]

Пилил им самым, народным 4324 . Думаю очень много зависит от пилки, я начал пилить узкой пилкой для фигурного реза, да и расслабился чтот и не контролировал процесс . Имхо лучше всего брать самую толстую (какая в зажим влезет) и самую широкую пилку с мелким зубом ну и пилить внимательно. Я потом пилкой по металлу попробовал (других подходящих не оказалось) стало намного лучше.

Vovan77 написал :
Имхо лучше всего брать самую толстую (какая в зажим влезет) и самую широкую пилку с мелким зубом ну и пилить внимательно.

Да, я сейчас с удивлением вспомнил, что делал криволинейный рез (для стола на кухне) по 3-х сантиметровой столешнице именно старым лобзиком. Пилил аккуратно и последующей обработки почти не потребовалось - в качестве кромки была использована алюминиевая полоса, посаженая на клей.

грохотайло написал :
И уводит ли вообще циркулярку?

если руки по умолчанию прямые,да диск под 90 градусов по угольнику выставить, да с направляющей, как ее уведет то ? Столешню поперек распилить секунд на 5-10 делов то

В опщем понял. Будем поискать циркулярку.
Ну и на последок вопросы:
какой диск лучше всего брать?
Пилить по тыльной стороне?

грохотайло написал :
В опщем понял. Будем поискать циркулярку.
Ну и на последок вопросы:
какой диск лучше всего брать?
Пилить по тыльной стороне?

разумный выбор
диск естественно с тв. напайками и кол-во зубов в пределах 48 (лучше посмотреть в каталогах)

грохотайло написал :
какой диск лучше всего брать?

наверно лучше по ламинату , чем больше зубов - рез чище

грохотайло написал :
Пилить по тыльной стороне?

Сколько я делал вырезы в столешницах (Макита 4340), всегда пилил со стороны пластика ( как раз для того, чтобы пилка не ушла), никогда не было сколов - пластик на столешницах толще и наверное лучше приклеен, чем ламинат на ДСП.

Makita 4324 + пилка Bosch T101BRF. Весь фокус в пилке с биметалическим ОБРАТНЫМ зубом.

что я те и говорила) почти неделю тому назад))).

Здравствуйте
Хотели приобрести столешницу для ванны из искусственного камня на заказ определенного цвета и размера, а по месту сделать вырез округлый
и закрепить ее к стенам.
Подскажите чем резать столешницу из акрилового камня (круглое отверстие) под раковину керамическую накладную сверху (врезную) ?
А также как крепить к стенам к керамограниту ?
Имеется лобзик, аккуратно получится с помощью него выполнить вырез. И можно ли данный инструмент использовать для таких целей, если и возможно, оставляет при резке подошва лобзика царапин на материале из акрила. А также чем сверлится такой материал.
Был бы рад совету опытных людей !

По акриловому камню фрезы специальные, и фрезер с охлаждением водой, типа Montolit.
Фрезы (их надо две, для грубого и финишного реза) стоят дороже, чем Вы пытаетесь скроить.

Иными словами вы уже купили, а теперь думаете как быть. Если нет опыта работы с таким материалом то для ответственных работ лучшем вариантом будет обращение к мастеру который согласится выполнить данный заказ. Здесь на форуме это реально сделать. Конкретно по вашей задачи ничем помочь не могу т.к. не работал с таким материалом. В принципе акрил это пластик + модификаторы всякие для твёрдости детали, я думаю что лобзиком этот материал должен пилиться только с пилкой определиться следует. Есть на столешнице места где без боязни можно поэкспериментировать?

молоток , закажите готовую в размер и с готовым выпилом.

sanya1965 написал:
По акриловому камню фрезы специальные, и фрезер с охлаждением водой, типа Montolit.
Фрезы (их надо две, для грубого и финишного реза) стоят дороже, чем Вы пытаетесь скроить.

Понятно, дополнительно заморачиваться с фрезами. Спасибо sanya1965

lap070 написал:
Иными словами вы уже купили, а теперь думаете как быть.

Нет. Еще не выбрали кстати столешницу, но раковина, к сожалению, керамическая уже куплена под нее.

Но мысли только к акриловой склонятся, натуральный камень для нас дорого выходит по бюджету.
Со столешницей из МДФ конечно попроще, но боимся вздуваться будем от влаги, рядом ванна, брызги от воды, да и в уходе как кажется посложнее, в сравнении акриловой столешницы.
Выбор материала для столешницы, Деревянная на ум приходила, отсеклась, обрабатывать постоянно. Вот, теперь ничего кроме акриловой нет.
Нужна под цвет стен серого цвета, или классическая белая.
Понятно, если никогда не имел опыта с таким типом столешницы, связываться не надо самому.
Спасибо lap070

BV написал:
молоток, закажите готовую в размер и с готовым выпилом.

Спасибо BV . Ясно, лучше так поступить.

ПО итогу очень похоже выйдет как на картинке

Товарищи, такой момент, не в курсе как обстоят дела с раковиной из того же акрила ? "Одним целым" со столешницей ?
Загрязняется быстрее ? Царапается ? Несмотря что у же куплена под столешницу керамическая раковина.
И намного дороже встроенная акриловая раковина обходится ?

Оставить как и задумывалось с накладной керамической и голову не морочить ?

как выпилить столешницу под мойку ?

подскажите, хочу сам вырезать столешницу под мойку,
какие моменты надо обязательно учесть, где семь раз отмерить, а один отрезать ? Есть какие-то обязательные правила ?
столешница 38 мм толщиной из какого-то пресованной бумаги или очень плотного оргалита, в общем, не дсп.

не совсем понятно, как столешница должна располагаться на шкафчиках ?
свесы одинаковые или по какому-то переднему/заднему краю шкафчиков ?

чем вырезать столешницу ? электролобзиком или высверливать ?

нужно ли чем-то обрабатывать срез столешницы какими-либо гидростатиками ? мойку на герметик сажать ?

и мне расскажите я летом кухню собирать буду, хотелось бы сразу знать побольше, а не на ошибках учиться, чтобы пиво пить за столом а не размышляя у мойки

Ну, вы смелые ребята. Я бы не решился целиком кухню собрать.
Вырез для мойки, конечно, делается электролобзиком согласно чертежу, который должен к этой мойке прилагаться. Сначала сверлится отверстие, в которое вставляется пилка, и вперед с песней по контуру. Аккуратно и не спеша. Края пропила замазываются герметиком во избежание попадания влаги. Мойка обычно крепится к столешнице штатными прижимами. Если хочется, то можно герметиком и края мойки, которые ложатся на столешницу, промазать. Герметик к мойке иногда прилагается.
Может, профи что-нибудь добавят.

Ничего сложного не нашел - просверлил отвертие в намеченном контуре и лобзиком выпилил, жена довольна я тоже )). Про герметик точно не знаю пока прижал штатными прижимами, но планирую замазать по краю мойки.

22312 Чуть добавлю к предыдущим ораторам . Герметик использовать силиконовый (не акриловый), лучше бесцветный. На вырез в мойке его надо не намазывать, а втирать. На штатную резинку по ободу мойки нанести тот же герметик, после прижима он должен немного выдавиться наружу. Подождать, пока полимеризуется, аккуратно подрезать по контуру мойки и получившуюся "колбаску" удалить.

в двух словах.берем мойку,переворачиваем,очерчиваем ее контур.затем отступив 1см в нитрь контура,очерчиваем контур по которому будем пилить.засверливаем,выпиливаем электролобзиком.затем втираем в место спила силиконовый герметик(иначе столешница "взорветься" от влаги),делаем это как можно тщательнее.затем притягиваем мойку штатными прижимами.

Юбер написал :
Я бы не решился целиком кухню собрать.

а чего там сложного то?

Да много чего. Так, как мне собрали заказанную кухню, я бы сам не смог сделать.

Pitbul написал :
берем мойку,переворачиваем,очерчиваем ее контур.затем отступив 1см в нитрь контура,очерчиваем контур по которому будем пилить.

Вот тут я бы не горячился, если только речь не идет о дешевом noname с рынка. У разных производителей разные системы крепления. У меня вообще был шаблон на бумаге 1:1 (типа для тупых ). Иначе потом можно винтами крепления попасть в "молоко".

Юбер написал :
Да много чего. Так, как мне собрали заказанную кухню, я бы сам не смог сделать.

вообще то существует стандарт.

Pitbul написал :
вообще то существует стандарт.

А ссылку можно? Просто я прикинул, что было бы с моей мойкой, если бы я последовал Вашему совету.
Имеем: наружный диаметр круглой мойки (по ободу) -60 см, внутренний ("корыто") - где-то 50 см. По инструкции (по шаблону) надо дыру где-то 52 см. По Вашему совету я бы сделал 58 см, и винты крепления попали бы в воздух. При чем тут стандарт?

марку мойки можно?

Я не спорю, конечно
Но у меня такой практики нет. У автора, видимо, тоже.

Pitbul написал :
в двух словах.берем мойку,переворачиваем,очерчиваем ее контур.затем отступив 1см в нитрь контура,очерчиваем контур по которому будем пилить.засверливаем,выпиливаем электролобзиком.затем втираем в место спила силиконовый герметик(иначе столешница "взорветься" от влаги),делаем это как можно тщательнее.затем притягиваем мойку штатными прижимами.

И получаем через пару-тройку месяцев разбухшее на месте выреза ДСП, т.к. не приклеили по контуру между мойкой и столешницей уплотнительную резиновую ленту.

P.S. У друга вырез - вообще ничем не замазан, стоит так кухня уже не то седьмой, не то восьмой год. Я у себя замазывал вырезы под мойку и под варочную панель эпоксидной смолой.

2 Юбер : А чего там сложного-то. Главное - не опыт, а голова на плечах и руки не из Ж. Я кухни собираю раз в 6-7 лет

Farrier. написал :
И получаем через пару-тройку месяцев разбухшее на месте выреза ДСП, т.к. не приклеили по контуру между мойкой и столешницей уплотнительную резиновую ленту.

А тут по форуму говорят, что эта лента только мешает и вместо нее сажают просто на силикон (просиликонив предварительно спил столешницы.

2Pitbul хз . Там еще корона какая-то вытравлена.

2 Farrier
Ну да, только еще и время надо иметь, во-первых.
Во-вторых, нужно точно знать, как это делать, типа как саперу - ошибка-то недопустима и даже где-то смертельна. Жена ведь не простит.
В-третьих, ИМХО, неплохо также иметь прямые углы и ровные стены в кухне, а также пол.
Уметь правильно кромковать тоже неплохо.
Нет уж, риск, конечно, благородное дело, но береженого Бог бережет.

2 ssolovov : Кто говорит? ОБС? А оне ничего не говорят, как бороться с зацветанием силикона через пару лет?

Юбер написал :
Ну, вы смелые ребята. Я бы не решился целиком кухню собрать.

да ничего сложного, лего для взрослых

sansan21 написал :
На штатную резинку по ободу мойки нанести тот же герметик, после прижима он должен немного выдавиться наружу.

в икеевской мойке на край крепится самоклеящийся поролон. это не есть хорошо.
у меня от их же мойки для ванной осталась лента из пластилиноподобной резины, сделал еще из нее кольцо, вода не попадает вообще, поэтому и герметик не использовал. возможно отдельно эту ленту можно купить, она однозначно лучше герметика.

Торец столешницы сильно промазал ПВА несколько раз, так что получился толстый слой и пропитал немного верхние волокна.

вообще то это само собой разумеющееся.

Farrier. написал :
У друга вырез - вообще ничем не замазан, стоит так кухня уже не то седьмой, не то восьмой год.

видать ни разу не протекало ничего.

Farrier. написал :
Я кухни собираю раз в 6-7 лет

крууута. лет через 150 научитесь такими темпами.

2mmx133 К сожалению (счастью?) икеевских моек не видел, на моей была черная губчатая резинка (самоклеящаяся, но приклеивалась к мойке). Сначала поставил без силикона, но оказалось, что верхний край мойки (который накладывается на столешницу) слегка поведен, четырьмя винтами плотно притянуть не удавалось. Поэтому снял и просиликонил.
ИМХО, ПВА не есть гут, так как впитывает воду.

Прежде, чем смеяться, вы бы лучше свой флуд посчитали (и почитали), раз уж не поленились в мой профиль глянуть.
Дырки, если вам неизвестно, бывают только в ж..е, во всем остальном - отверстия.

Юбер написал :
Дырки, если вам неизвестно, бывают только в ж..е

Как Вам не стыдно.
Как не стыдно вводить человека в заблуждение. В заборе ещё бывают дырки.

А куда деваться то? Старая кухня уже третий десяток отживает, знаки качества пооблезли .

В общем, как я понял, важней всего проверить комплектацию мойки (в первую очередь наличие шаблона и крепежа), загерметезировать спил в столешнице и монтировать раковину, используя уплотнитель и герметик (чтобы точно не протекало).

Ещё один вопрос. Уплотнители тоже в комлекте идти должны, как и шаблоны ? Или их просто покупают на метраж, какие считают нужными, а потом аккуратно клеят в стык, чтобы между концами щели не было?

Caracurt написал :
Уплотнители тоже в комлекте идти должны, как и шаблоны ?

вообще в комплекте.кстати у меня дурная привычка(ну вот такой я вот плохой),после монтажа мойки пальцем втираю герметик в стык мойки и столешни.и не заметно и мне спокойнее.

В зависимости от мойки и комплектация.
Когда брал обычную нержу - к ней ничего не было вообще.
Когда брал керамогранит - было все, включая какой-то навороченный сильфон.
Можно и без шаблона, там действительно несложно разметить.

Pitbul написал :
после монтажа мойки пальцем втираю герметик в стык мойки и столешни

Рразумно, конечно. Меньше щелей -- меньше проблем с грязью и влагой. Но . герметик какой-то особенный? Я в ванной до ремонта поленился и вместо отлетевшей замазки герметиком замазывал (какой-то "Момент", марку не помню, к сожалению). Плесени пипец развелось, не хотелось бы повториться. Если есть специальные герметики для влажных помещений, на которых плесень не водится, напишите марку ктонибудь, плиз, или как их отличить .

Юбер написал :
В зависимости от мойки и комплектация

Чем и как отпилить столешницу без сколов

Принято считать, что без профессионального оборудования невозможно распилить листовые материалы ровно. Однако есть несколько способов сделать это своими силами.

Имея нестандартную кухонную планировку, многие из нас сталкиваются с проблемой, как правильно распилить столешницу.

Рассказываем, как отрезать столешницу без сколов, используя бытовые инструменты.

Основные правила распила фанеры или ДСП
Как отрезать столешницу без сколов используя ножовку
Можно ли резать электролобзиком
Как распилить циркулярной пилой
Пиление фрезером
Распил форматно-раскроечным станком
Метод пиления с подрезанием
Чем распиливать нельзя
Видео: пилим столешницу без сколов

Основные правила распила фанеры или ДСП

Самыми подходящими инструментами будут дисковые или ленточные пилы.

Есть много инструментов для резки, и использоваться будет не один, а сразу несколько.

Чтобы получить чистый срез, нужно следовать правилам:

для работы подходят пилы с мелкими зубьями;
первым делом материал распиливают поперек волокон, потом – вдоль. Этот способ убережет от расщепления углов;
с лицевой стороны материал пилят ручной или ленточной пилой;
с изнаночной стороны – пилить контурным или дисковым инструментом;
при работе с круглой пилой необходимо следить за высокой скоростью и низким коэффициентом подачи материала;
зубья дисковой пилы должны неглубоко проникать в поверхность;
чтобы на доске появлялось меньше заломов, нужно вести пилу по линии отреза, с легким нажимом и незначительной отдачей;
клейкая лента, закрепленная по линии реза, защитит материал от сколов.

В условиях домашней мастерской можно добиться ровного среза. Но работы с габаритными листовыми материалами лучше доверить профессионалам со специализированным оборудованием.

Как отрезать столешницу без сколов используя ножовку

Обычная ножовка подойдет, чтобы разрезать столешницу. Однако при работе нужно учесть, что нужно оставить запас минимум 100 мм. Инструмент должен быть с мелкими зубьями. Лучше, если это будет ножовка по металлу.

Ножовкой по металлу можно отпилить столешницу.

Внимание! Зубья должны быть закаленными и разведены на ½ толщины материала.

Для работы понадобится бумажная клейкая лента, напильник для чернового среза и наждачная бумага чистовой отделки.

Делайте несколько замеров, чтобы отрезать ровно.

Как правильно резать столешницу ножовкой:

острым инструментом наметить линию распила;
приклеить вдоль разметки бумажную липкую ленту, чтобы защитить верхний декоративный слой;
движения ножовки направлять под острым углом к поверхности листа (не более 30 градусов);
резать плавно, со средним нажимом.

Если сколы появились, их нужно обработать напильником, двигаясь от краев к центру. Оставшиеся мелкие дефекты отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.

Можно ли резать электролобзиком

Инструмент подходит для нанесения небольших резов. Понадобится инструмент для работы с металлом, с мелкими зубьями. Разрез наносят по лицевой стороне: так на ней останется меньше сколов, а с изнаночной будут небольшие неровности.

При работе лобзиком распил делается с обратной стороны из-за направления зубьев на пилке.

При работе инструмент выстраивают не на максимальные обороты, а чуть выше среднего. Перемещать инструмент необходимо плавными движениями, с легким нажимом.

Важно! Метод не подходит для распила длинных материалов, так как затруднительно выдержать ровную линию среза.

Затупившиеся пилы нужно менять.

Как распилить циркулярной пилой

Инструментом можно делать длинные резы, однако при работе образуется больше сколов (по сравнению с распилом электролобзиком). Понадобится пильный диск с мелкими зубьями.

Работать с электроприборами следует аккуратно.

Как правило, сторона, с которой врезаются зубья, остается чистой, а с противоположной стороны появляются сколы.

Начинать распил следует с переднего края (фасада), чтобы избежать сколов на этой части.

Удобнее работать с фиксированной на столе пилой. Таким образом не заняты инструментом, и можно воспользоваться направляющей. Это увеличит точность распила, позволит сделать несколько деталей.

Правильно работайте с инструментами.

Сколы, который образуются после реза, можно обработать напильником и наждачкой.

Пиление фрезером

Отличный способ для получения чистого реза. Сначала материал распиливают лобзиком с отступом 2-3 мм от линии разметки. Затем фрезой выравнивают линию по заранее подготовленному шаблону. Для работы подойдет фреза с подшипником.

При распиле простого ДСП осложнений возникнуть не может, а вот с ЛДСП все гораздо сложнее.

Этим способом можно сделать не только прямолинейные, но и криволинейные резы, изготовить радиусные детали.

Диск для пилы выбираем с наибольшим числом зубъев, чтобы обеспечить ровный распил.

Из недостатков метода: необходимо нанести точную разметку, заранее подпиливать заготовки и выставить шаблон под фрезер. То есть, инструментом неудобно отрезать несколько одинаковых деталей.

Распил форматно-раскроечным станком

Наиболее подходящий инструмент, которым можно порезать доски и прессованные материалы разной толщины. Резы получаются точными, можно штамповать несколько деталей.

Профессиональные станки используются в промышленных целях.

Они имеют небольшой размер и массу (до 20 кг), просты в монтаже. При необходимости станок можно снять и перенести в другое место. Инструмент подходит для продольного распила на глубину до 8 см. Также в домашней мастерской можно распилить столешницу круглопильным аппаратом с удлиненным рабочим столом.

В домашних условиях обычно применяются бытовые станки.

Они удобнее бытовых, так как позволяют нанести рез не только по продольным, но и по поперечным линиям. Максимальная глубина реза – 9 см. При работе нужно нанести точную разметку и соблюдать технику безопасности.

Метод пиления с подрезанием

Этот метод также подразумевает использование циркулярной пилы, однако больше подойдет погружная.
Понадобится двойная линейка: она фиксируется струбцинами к заготовке. Принцип работы тот же, что и у форматно-раскроечного станка: два реза проводят по одной линии.

Именно для этого используется линейка-шина. Ее устанавливают по линии разметки, слегка надрезают ламинат, не нарушая его текстуру. Затем по отмеченному следу распиливают материал.

Кстати! Благодаря надрезу на ламинате при втором глубоко распиле сколов не образуется.

Место распила можно заделать кромкой.

Этим методом можно распилить столешницу на одну или несколько деталей. Минимальные сколы возможны, однако их легко убрать обычной шлифовкой или спрятать декоративной накладкой.

Круглые срезы замаскировать также можно.

Недостаток: этим методом можно нанести только прямолинейный рез.

Чем распиливать нельзя

Болгарка или углошлифовальная машина – то, чем не стоит пилить столешницу. Некоторые мастера советуют этот способ, чтобы сэкономить время. Однако недостатков у него больше, чем преимуществ.

Используйте уровень для точного распила.

Во-первых, качество деталей получается невысоким: из-за резкого движения диска появляется много сколов. Во-вторых, если используются диски большого размера, велика вероятность получения травм.

Профессионалы сделают распил качественнее благодаря наличию спецприборов.

К тому же, после работы остается много пыли, что неприемлемо в домашних условиях.

Видео: пилим столешницу без сколов

Читайте также: