Как придать жесткость столу
Обновлено: 20.05.2024
Решил сделать себе стол почти во всю ширину комнаты (3 м.) и без ножек посередине.
Т.е. один край стола крепится к боковой стене, а другой опирается на косую ножку, задняя часть также крепится к стене.
Для жесткости положил между стеной и ножкой два бруска 50*50, а сверху столешницу. Но блин эти два бруска ощутимо прогибаются, если на них надавить, что мне совсем не нужно.
Если поставить третью опору посередине, то все становится классно, но тогда я не могу нормально ездить на своем стуле от края до края, ноги задевают. А объезжать неудобно
Так вот хочу спросить у знающих людей, как сделать конструкцию жестче, не приделывая третью опору? Или все-таки без нее не обойтись?
240grad
имхо можно сделать опору (например из толстой фанеры) такой формы, чтоб не мешала "проезду"
240grad Сечение бруска100*50по длинне столешни и перемычки,т.е делаете нормальное подстолье с царгами,но без 3-ёх ножек(я правильно понял?)ножка у стола 1-а?
в центре вариант опор.
пример конечно не идеальный но смысл думаю есть
Стальной уголок, типа 50*20. Только придется пилить от стандартного и облагораживать.
Вообще-то за советы надо платить - объясните:
- из чего столешница,
- за что так себя, любимого, катаете вдоль стола.
(Себе сделал такой же стол, ДСП 25 + 2 ноги по середине.)
2papa66 да, нога одна.
2timel_ 2Филин была такая идея, но у меня есть только дсп, не знаю, хватит ли ее жесткости для ножки..
2DMack столешница - 16мм дсп.
Справа будет стоять комп, в середине - паяльник и другие небольшие инструменты, слева - место под детали и пр. У меня работа такая, собираю моторчики поэтому и буду кататься туда-сюда
Скоро батарейки подзарядятся, и выложу фотку моего творения)
40grad написал :
столешница - 16мм дсп.
Справа будет стоять комп, в середине - паяльник и др
Маловато толщины будет. У меня стоят 2 компа, принтер, сканер, канцелярия и сидит пара детей , иногда сам встаю. Так ить он, гад, слегка прогибается.
С другой стороны со временем можно и поменять. Флюс, припой, скальпель и т.п. не способствуют долгожительству поверхности.
240grad
однозначна - 16мм на столешницу мало - площадь не больше 1200*800. при больших габаритах неизбежны провисы со всеми вытекающими..
а для жесткости ДСП - хватит. поерзать правда получится недолго, но на работать не задумываясь точно хватит. или просто уголок стальной пустить
Включусь.
Мой вариант сделать под столешницей ребро жесткости из дсп шириной 150 мм по всей длине столешницы на расстоянии 250 мм от края. Для ног под столом нужно 210 мм, так что, думаю, кататься будет удобно. Только небольшие проблемы с креплением ребра. Насквозь через столешницу евровинтами некрасиво, а чтобы закрепить на шканты потребуются подходящие струбцины.
Вот мой пока еще недоделанный стол..
Я еще понял - слишком далеко положил бруски, надо было ближе к краю.
Доска - это дверца шкафа, положил просто для проверки.
Может, поставить под столешницу Г- или У-образные стойки? Можно сварить из профиля или сколотить из 50 бруска. Там, где мешает батарея - перед батареей.
Еще - профиль наискосок от подоконника до крайних внешних углов столешницы. А закрепить можно тоже сваркой к вертикальному профилю, а тот уже на дюбеля в стенку.
Eka написал :
Еще - профиль наискосок от подоконника до крайних внешних углов столешницы. А закрепить можно тоже сваркой к вертикальному профилю, а тот уже на дюбеля в стенку.
а балконы вообще без опор )))
Там, наверно, 2/3 балки внутри, а 1/3 наружи.
Еще бывают бетонные козырьки подъездов, вчера обратила внимание.
Если для этого стола 2/3 горизонтального профиля вывести наружу, то он, конечно, прекрасно будет лежать на этом профиле. Без опор, кронштейнов, стоек, ног и проч.
А с улицы. гм, а с улицы балкон приделать.
Эт вы на что намекаете?)) Чтоб я себе балкон вместо стола сделал?
240grad обращаю ещё раз Ваше внимание!сделайте подстолье с рёбрами жескости,это классика такие столы делали и по 6м.да к тому же из дуба..
Здравствуйте, господа специалисты.Прошу совета.1.Кто-нибудь делал двухяруснуй стол на кухню,подскажите,что предусмотреть.Планируется полукруг,примыкающий к стене,и над ним сверху второй ярус меньшего диаметра.Муж хочет делать из дерева,продаются готовые панели,но смущает ,как это дерево будет выглядеть через пару лет.2.Вопрос про вытяжку.Вентиляция расположена так,что у трубы воздуховода 4 изгиба.Кто-нибудь пробовал выводить воздуховод на улицу и можно ли вообще это делать в типовом блочном доме.И есть ли смысл покупать для кухни 9м мощную вытяжку,я хотела на 700,но на форуме писали,якобы больше 200 вентиляция все равно не берет.Как вообще правильно должно все устанавливаться?Заранее большое спасибо,если кто откликнется.
papa66 написал :
240grad обращаю ещё раз Ваше внимание!сделайте подстолье с рёбрами жескости,это классика такие столы делали и по 6м.да к тому же из дуба..
Hamlet написал :
как это дерево будет выглядеть через пару лет
Как будете пользоваться, а потом можно поменять. Второй ярус, полагаю небольшой? А размеры какие того и другого? И сколько вас в семье?
Открывайте тему в "Вентиляции", хоть и правильные вопросы задаете. Sorry, порядок есть порядок.
Как придать жесткость столу
Есть специальные хомуты для таких опор, типа таких, с помощью которых можно к задним ножкам прикрепить "фартук" из ЛДСП .
Я однажды ставил полочку снизу на консольные держатели :
Но немного напрягает, что он не очень устойчиво стоит и немного шатается из стороны в сторону. Как можно придать жесткости конструкции?
Шатается, потому что нет царги, которая и придает жесткость конструкции.
Как вариант: использовать такую штуку (четыре комплекта: кольцо + крепление лицевое или фронтальное, что больше нравится).
Ну, и панель какая-нибудь нужна :)
Мне как то приходилось делать мебель в одно специализированное помещение. Оно было построено с возможностью перемещения и установки. И вот там вся мебель должна была быть прикручена к стенам, что бы можно было перевозить этот "домик" вместе с оборудованием и мебелью.
Можно прикрутить к стене какой нибудь верстак в мастерской, что бы не шатался во время обработки . Но прикручивать к стене у себя дома обычный столик на четырех ногах - я бы наверное никому не посоветовал. Это наверное была шутка? )
там вся мебель должна была быть прикручена к стенам, что бы можно было перевозить этот "домик" вместе с оборудованием и мебелью.
Тоже вспомнил. Очень давно уже делал мобильную комнату для мастера по ремонту смартфонов, 2х1.5х1.5 кажется, поставил на деревянных лыжах и перемещалась по кафелю нормально. Жаль фото тогда нечем было делать.
прикручивать к стене у себя дома обычный столик на четырех ногах - я бы наверное никому не посоветовал. Это наверное была шутка? )
Нет, зачем.
С одной стороны, я наверное вообще сторонник жёсткого монтажа. Люди зачастую формируют рабочие зоны, сразу выбрав комфортное место, и на очень долгий срок. А тут человек уже успел некое время потратить, работая в выбранной зоне, и уже мог бы утвердиться в ней. Зачем, в итоге, три лишние опоры, если стол, например, стоит стационарно в углу уже хотя бы полгода? В наше активное время, планы о том, что когда-то, что-то понадобится передвинуть, зачастую растягиваются на долгое десятилетие, вплотную к сроку какого-то "капитального ремонта". Так зачем же отказывать себе в комфорте жёсткого крепления?
С другой стороны, есть серьёзный и очень долгоиграющий тренд на минимум видимых опор, воздушность и лёгкость. И он будет держаться чем дальше, тем больше. Дизайнеры постоянно такое приносят, и больше проблема - рассчитывать перспективную упругость этих, зачастую, огромных воздушных столешниц без единой вертикальной опоры - чем просто их сделать. Ну, а то, что мебель, спроектированная по дизайну интерьера, уже никогда никуда не переносится, пока не меняют сам интерьер, ни для кого не секрет. В итоге, мебели с жёстким невидимым креплением у нас очень много.
Полностью согласен с Вами
Хочу прикрепить столешницу компьютерного стола с тумбочкой к стене, но вот не знаю, чем и как это сделать, чтобы поприличней выглядело
Подскажите пожалуйста
Хочу прикрепить столешницу компьютерного стола с тумбочкой к стене, но вот не знаю, чем и как это сделать, чтобы поприличней выглядело
Подскажите пожалуйста
Немного сумбурно написал
Мне нужно закрепить к стене левый угол столещницы
Как-то поприличней с точки зрения эстетики
Почему мебельный щит постоянно гнется и как этого избежать (часть 2). Отвечает мебельщик
Влияние этого фактора хорошо видно из фото ниже. Производитель заложил совсем уж избыточную ширину реек (наверное не меньше 100 мм) и как следствие щит пошел "волной".
Реставрируя мебель соцстран 60-70 годов, в фасадах я встречал использование столярной плиты с набором из бруска сечением около 20х20. После полувека использования они сохраняли правильную геометрию
Не оптимальная ориентация делянок по годовым кольцам в поперечном распиле относительно друг друга
В различной литературе можно встретить много вариантов правильной и неправильной склейке щитов и показано, как щит будет вести себя в том или ином случае. Для себя я однозначно выбрал вариант Д (рисунок ниже) Технологически это наиболее затратный (склеивается большое количество делянок), но зато наиболее стабильный.
Советы по выбору и работе со щитом
От производителей
Производители мебельного щита, как правило, много чего рекомендуют после покупки. Например на первом попавшемся мне сайте (компания woodneva) содержится масса советов:
- хранить купленный щит в упаковке
- не распаковывать сразу после доставки, давать отлежаться в условиях помещения
- разложить в горизонтальном положении на 3 и более прокладках
- после вскрытия упаковки обрабатывать торцы лаком, воском, маслом и т.д
- после каждого разреза покрывайте торцы лаком или воском.
Все это, конечно, здорово, только вместо того, чтобы продавать качественный щит, нам советуют бороться с их заявленной влажностью в 12% самостоятельно, после каждого распила, мазюкая торцы лаками и восками.
Где и как я использую мебельный щит
В 2004-2005 годах я постоянно покупал в Москве дубовый и березовый мебельный щит (магазин на Петра Алексеева). Отличный, выдержанный сухой щит, без всяких пленок. Никаких изгибов и короблений ни при покупке, ни в работе, ни при эксплуатации изготовленной мебели.
Для себя хвойный мебельный щит я использую там, где другие используют ЛДСП - для корпусов встроенной мебели, а также внутренних полок для этой мебели. По переднему краю щитов наклеиваю доборы из лицевого массива и собираю корпуса. Ниже представлено фото кухни: внутри -хвойный щит, снаружи массив дуба. Наличие здоровых, не выпадающих сучков в щите меня нисколько не смутило. Дорогую "экстру" я решил не покупать.
Если купленный вами щит оказался повышенной влажности и все меры к стабилизации его (хранение в горизонтальном положении и т.д,) не привели к желаемому результату, то самый простой способ побороть это коробление - употребить такой щит в тех деталях мебели, которые конструкционно будут друг друга выравнивать. Такими, как, например, корпуса шкафов, тумбочек, комодов, этажерок и т.д.
При условии, что все детали будут иметь правильные размеры и углы, стягивание мебельным крепежом (или склеивание) позволит выровнять общую геометрию изделия, особенно, если коробление щита незначительно.
А вот в изготовлении деталей типа щитовых дверок такой материал лучше не использовать, ибо даже небольшое коробление приведет к неплотному прилеганию фасадов к корпусу, и как , следствие к неудовлетворительному внешнему виду.
Урок 14 — Жесткость в корпусной мебели
Наверное, не стоит останавливаться на том постулате, что мебельный короб должен обладать достаточной жесткостью для того, чтобы не сложиться от нагрузок.
Какими же элементами в конструкции достигается эта жесткость?
Начнем с корпусных планок. Никогда не задумывались, для чего они вообще делаются? Многие считают, что только для удобства прикручивания столешницы к корпусу. Но что мешает прикрутить ту же столешку на уголки?! И ведь нет же — проектируют и ставят планки… Можете провести эксперимент: прикрутить столешницу на такой короб без планок
Скорее всего, у вас не получится выдержать одинаковое расстояние между стенками на уровне дна и на уровне столешки, а, значит фасады будут смотреться криво. Теперь поставьте корпусные планки… Соответствуя по ширине дну короба, они позволят автоматом выдержать нужное расстояние и препятствовать его изменению.
С этой же целью в высокие короба полезно ставить несколько жестко закрепленных стяжками полок.
Задняя стенка в любом ее исполнении, так же несет функцию жесткости, предотвращая складывание короба в поперечном направлении. Даже тонкая плита ДВП позволяет выдерживать значительные нагрузки. Ставить заднюю стенку следует после того, как диагонали короба выведены (то есть одинаковы, что свидетельствует о перпендикулярности углов).
Ребра жесткости (царги) дополняют заднюю стенку. Они, как правило, делаются из того же ламината, что и сам корпус. Устанавливаются такие ребра жесткости в короба, имеющие значительные размеры (комоды, шкафы), а так же подверженные большим воздействиям. При этом, благодаря значительной толщине (16 мм против 3 мм) они держат большие нагрузки. Еще одним немаловажным качеством такого ребра является возможность вывести по нему углы корпуса (нижний горизонт и боковины).
Ребра жесткости (или царги) могут ставиться не только по задней стенке, но и, например, посередине полки или столешницы, для предотвращения их прогиба.
Кроме царг, что используется крайне редко, для предотвращения прогиба длинных полок (предпочтительнее, конечно, использовать кроткие полки) необходимо создавать дополнительные точки опоры, например стойки из ЛДСП или же установить стойку из трубы Joker (можно как одну насквозь, так и несколько коротких стоек одна над другой. Второй вариант более жесткий).
Важное значение для жесткости играет не только размер ребра, но и его расположение. Рассмотрим схему.
Конструкция 2 будет более жесткой, т.к. свободные диагонали в ней короче, тогда как в первой выведены углы. Именно поэтому ребра жесткости следует дополнять листом ДВП. Такая комбинация будет более выигрышной.
Еще одна деформация возможная в мебели из ЛДСП — это бочкообразное искривление боковых стенок короба, которое часто встречается в высоких и неглубоких шкафах с большим загрузом и полками, свободно лежащими на полкодержателях. При этом задняя стенка является плохой защитой от этого, да и царги так же стянут боковые стенки только в задней части короба, в передней же такая деформация вполне возможна.
Решение проблемы — установка нескольких фиксированных стяжками полок, равномерно распределенных по высоте короба, которые будут стягивать не только передние, но и задние части боковых стенок.
Модульность, так же помогает в создании жесткости. Например два короба, стянутые между собой будут значительно жестче, одного таких же габаритов.
Немалая доля жесткости мебельного короба обеспечивается задней стенкой — рассмотрим варианты крепления задних стенок.
Читайте также: