Как поднять электроплиту до уровня столешницы
Обновлено: 10.05.2024
"Установлено, что для большинства работ, выполняемых женщинами среднего роста (158–160 см), наиболее удобный уровень рабочей плоскости – 85 см. "
"Размеры мебели и кухонного оборудования были установлены в соответствии с анатомией человека (теперь это называется эргономикой): высота – 85 см (на 10 см ниже локтей женщины, работающей стоя), глубина – 60 см (расстояние вытянутой руки)."
Комплексный ремонт на кухне, сейчас все ободрано, нужно приклеить фартук, разобраться с полами, обои, купить мебель.
Задача - получить высоту рабочих поверхностей (столов, плиты, столешницы) 100 см. от пола.
Среди всевозможных предложений в интернете максимум что нашлось это столы - 90 см., а нужно именно 100, критично.
Кто-нибудь занимался этим вопросом?, из какого материала лучше делать подиум? - блоки/кирпич или деревом обойтись?
или все-таки искать мебель на заказ?, при этом надо учесть что в квартире газ и поднимать придется и газовую плиту. либо варочная панель.
Подиум сделать быстрее,проще и дешевле. А газ гибкой подводкой можно подвести.Подиум я бы советовал сделать капитальный,из кирпича и т.д.
Подиум конечно и дешевле и быстрее, но хозяйка может в спешке и навернуться с него. У меня разница в полах была в 3 см и то столько раз спотыкались.
НИКАКИХ СТУПЕНЕЙ - если для себя
Если на продажу - то можно и ступеньки и всякую киношную хрень-мрень.
Выше метра неудобно резать ножом, быстро руки устают. Для меня опт.90-95см
Газовая плита подводится гибким шлангом. Если поверхность - то тумба
Все столы рабочей стенки можно поднять на необходимую высоту и этот зазор закрыть различными плинтусами
Мой рост - 158, мебель готовая, так вот, готовить люблю за обеденным столом (74 см), 85 - рабочий стол - для меня менее удобен, высоковат. Когда все же приходится за ним стоять, я беру специально купленную высокую табуретку, сажусь, чтобы возвышаться. Если у Вас высокая жена и дети выросли, может, им и удобно стоять за метровым столом. А если нет, попробуйте провести эксперимент - подложите под ножки стола что - нибудь (чтобы метр получился) и попросите жену все разделать для воскресного обеда именно на нем. Она скажет, как ей понравилось (или нет), может, вы и передумаете мебель высокой делать.
В магазинах мебельной фурнитуры продаются регулируемые по высоте ножки,это в том случае,если остановитесь на высоте выше стандартной.К стандартным (по высоте) корпусам прикручиваете новые ножки,вслучае необходимости прийдётся поменять только цоколь,а не городить подиум,заказывать ПОД заказ мебель.Результат тот же - затраты в разы ниже.
Если для себя, то конечно лучше под заказ, мне кажется подиум будет выпадать из общего вида, высота какая кухни? Да и лишние полки не помешают, когда на кухне было свободное место. Я сам вымерял и заказал раскрой кухни, сейчас собираю и крою П-образную криволинейную столешницу.
Как поднять электроплиту до уровня столешницы
Анастасия, индукционную принципиально хотели, они все по 5-6 сантиметров толщиной, духовой четко встал всё как положено, в итоге любая! поверхность индукционная не встаёт потому что столешница тонкая
Роман, мы купили Индукционная варочная панель Electrolux IPE 6453 KF, но ещё не устанавливали. У неё в инструкции вроде проходит 2.8
Роман, кухня как у вас, делали замеры - должна втать. Насколько я помню её общая толщина была 46 мм - индукции. Но сзади выпирают два вентилятора, но и у духовки нашей сзади места больше
Ольга, Electrolux IPE 6453 KF стоит 40 тысяч, не можем себе позволить по бюджету для кухни за 16 тысяч
Роман, духовой шкаф выпирает только впереди, если плиту на 2 конфорки расположить горизонтально отступив спереди 20-25см, то должна войти. Либо как вариант сместить духовку полностью вниз, а дверь от ящика снизу использовать как заглушку между духовкой и варочной.
Индукцию нельзя над духовкой в кнокс. Можно в любой другой шкаф, там будет вниз свисать, а над духовкой электро либо газ.
Евгения, печаль печальная, спасибо за ответ! нам получается подойдёт по толщине любая электрическая и НЕ индукционная? они по 4 сантиметра толщиной и получается всё влезет?
Евгения, это устаревшая информация. Индукционная плита нового поколения, которая в продаже в икее с апреля примерно имеет характеристики, которые позволяют её устанавливать к столешнице 2.8
Дарья, да, действительно, есть несколько индукционных плит, которые встанут над духовкой. Но большинство индукционных плит требуют 2.8 см, если их ставить не над духовкой плюс нужна тогда защита под ней, либо 3.8 мм над духовкой.
Если новые плиты Икеа можно ставить в 2.8 см над духовкой, то это на самом деле чудесно, потому что год назад такие плиты были единичны и ценник был от 60000
Роман, ну либо особо тонкая индукционная, но я бы с ней рискнула только прочитав внимательно инструкцию, какая у нее глубина и какое расстояние должно быть до духовки. Ведь духовки тоже разного размера бывают. В вашем случае либо надо обменять плиту на электрическую, либо на ту, икеевскую, о которой тут в теме написали, но конечно сначала все измерив и убедившись, что она влезет.
Но есть способ проще, правда он снимает гарантию. Выкидываете ящик под духовкой и ставите ее ниже.
Евгений, в методе есть два варианта шкафа с духовкой. Ящик 10 см и ящик 20 см. Если ящик 10 см, то для духовки и индукции остаётся 70 см шкафа плюс столешница возможно 3.8. а у кнокса шкаф 75 см и ящик 15 см, столешница всегда 2.8. вот и получается, что для индукции там места всего ничего.
Роман, так ящик между ними поставьте и всего делов ну или столешницу толще… но индукцию над духовкой не рекомендуют ставить.обычно ставят индукцию, под ней фальшпанель, а ниже духовка и никаких проблем. Толщина столешницы не так важна на самом деле. Кноксхульт ограничен на переделки. Метод в этом плане удобнее.
Роман, тут только инструкцию к плите читать, очень много индукций пригодны для встраивания только в 3,8
Юля, это не всё - для индукции оказалось нужно еще место типа 6 сантиметров пустоты под ней - у нее вентиляторы воздух забирают и когда шкаф вплотную к ней подходит это типа неправильно
Роман, добрый день! Индукционные панели из ассортимента компании ИКЕА можно встроить в столешницу над духовым шкафом в кухнях КНОКСХУЛЬТ. Дать Вам точную рекомендацию по установке панелей не из нашего ассортимента мы, к сожалению, затрудняемся.
Вы скажите более понятно, вы пробовали установить варочную? Или это все теоретические ваши расчеты?
Никаких проблем нет ставить индукционную над духовым шкафом нет
Станислав, конечно пробовали! варочные индукционные толстые и когда ее ставишь она дном упирается в шкаф и выпирает из столешницы на сантиметр. Это при том что для индукции как оказалось еще снизу должно быть и спереди место для забора и вывода воздуха, т.е это в принципе не сделать
Станислав, как люди написали - либо опускать шкаф изменяя конструкцию конксхульта, либо столешницу потолще взять либо искать тонкую индукцию но они все дорогие. В итоге придётся нам отказаться от индукции и взять электро, все остальные варианты - долго и дорого (
Роман, у меня индукция на 2 конфорки не икеа. И духовка не икеа. Все со столешницей 28мм. Духовой шкаф не доходит до столешницы 5мм и с вентиляцией все хорошо.
Не знаю насколько важны конкретные модели, я не вникал.
Дарья, спасибо)
Это у вас кухня ИКЕА(и вы сами распилили ящик) или кухня на заказ( и у вас под заказ так сделано).
Дарья, ничего сами не делали. Когда меняли столешницу по гарантии, оказалось что она тоньше старой и духовки дают вибрацию на индукционные. икеа за свой счет поменяла ящик, у нас духовка была сразу под индукционной, а ящик снизу был шире. Поменяли на планку между духовкой и плитой и ящик уже чем наш был. Мастер ничего особо не пилил, просто как-то поставил эту фальшивку и опустил духовку ниже
Дарья, спасибо за ответ
У нас кухня не ИКЕЯ, но была такая же проблема, варочная поверхность не давала закрываться ящику, уж не знаю почему так вышло, то ли сама кухня такая, то ли руки у сборщика кривые. Сборщик предложил преподнять варочную поверхность, чтоб она выступала над столешницей, а зазор заполнить термостойким герметиком. Так и сделали. Внизу под столешницей прикрутили планки на которые упирается варочная поверхность, и сверху расстояние между столешницей и варкой заполнили специальным герметиком. Все работает. Конечно хотелось бы чтобы все было идеально, но уж как есть.
Нормы размещения бытовой техники и мебели на кухне: подробный гид в цифрах
Рассказываем о вариантах планировок, зонах рабочего треугольника и даем точные цифры для правильной расстановки мебели и безопасного расположения техники.
Дизайн: Анна Святославская
Высокие технологии поставили человека в жесткую зависимость от бытовой техники, присутствующей сегодня в каждом доме. И более всего это касается кухни. Стоит ли говорить, что, затратив на ее оснащение приличную сумму, никому не захочется раз в год менять компрессор холодильника из-за его соседства с духовкой. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо учитывать существующие нормы размещения оборудования и мебели на кухне.
Правильная расстановка мебели и техники на кухне
6 вариантов расстановки мебели и бытовой техники
Существует шесть основных видов расстановки мебели и оборудования: однорядная, двухрядная, Г-образная, П-образная, островная и полуостровная. Данные типы планировок получили свое название в соответствии с конфигурацией линии, соединяющей между собой три зоны рабочего треугольника.
Однорядная
Наиболее универсальный вид планировки, который идеально подходит для небольших и узких кухонь. Все оборудование располагается линейно вдоль одной стены, однако данный вариант можно считать функциональным при длине помещения от 2 до 3,6 м. В противном случае расстояние между зонами становится либо слишком маленьким, либо слишком большим. При такой планировке холодильник и плиту обычно устанавливают в противоположных концах ряда, а мойку — посредине, предусматривая между мойкой и плитой разделочный столик. Для увеличения полезной площади целесообразно использовать высокие шкафы.
Двухрядная
Подобная планировка оптимальна для просторной кухни, представляющей собой проходное помещение. Мебель устанавливается вдоль двух параллельных стен. Из-за того, что стороны рабочего треугольника постоянно прерываются движением по кухне, постарайтесь наиболее активные центры (плиту и мойку) расположить вдоль одной стены, а холодильник и шкафы для хранения продуктов и посуды — вдоль другой. Дверца холодильника в открытом состоянии не должна перекрывать свободное пространство. Расстояние между рядами тумб должно составлять минимум 120 см.
Г-образная
Такая планировка пригодна и для маленького квадратного, и для просторного помещения. Она позволяет получить изолированный рабочий треугольник и выделить достаточно места для организации обеденной зоны. Холодильник и плиту не рекомендуется располагать в противоположных углах кухни. Для удобства пользования лучше сместить их ближе к центру. Кроме того, не стоит устанавливать встраиваемую бытовую технику в угловые секции мебели, чтобы не затруднять доступ к дверцам примыкающего шкафа.
П-образная
Оптимальный вариант для помещений площадью 10-12 м 2 . Необходимое оборудование и мебель располагаются вдоль трех стен, обеспечивая свободный доступ к центрам активности и не мешая передвижению по кухне. Есть возможность и соблюсти правило рабочего треугольника, и рассредоточить требуемое количество систем хранения так, чтобы они зрительно не загромождали пространство. Однако следует учесть, что при использовании подобной схемы расстояние между рядами мебели должно составлять от 1,2 до 2,8 м. Иначе на кухне либо негде будет развернуться, либо придется совершать долгое путешествие, перемещаясь между зонами.
Островная
Если позволяет площадь помещения, это действительно очень удобный вариант. По сути, речь идет об однорядной, П- или Г-образной планировке, дополненной островом в центре кухни (его оптимальные размеры — 120 х 120 см). Образуют остров обычно разделочный стол с интегрированными в рабочую поверхность плитой и мойкой, а остальные элементы обстановки располагаются вдоль стен. Оговоримся: данная планировка подходит только для большого помещения — не менее 18м 2 .
Полуостровная
Предполагает своеобразный выступ или изгиб в линии однорядной или Г-образной кухни. Такое решение подойдет как для большого, так и для маленького помещения. Полуостров особенно хорош, если кухню планируется вписать в многофункциональное пространство (столь популярные сейчас кухни-столовые, кухни-гостиные и т.д.), нуждающееся в зонировании. Как правило, он отделяет кухню от сопредельной территории и выступает в роли барной стойки или сервировочного стола. Нередко обитателями полуострова становятся мойка или плита с вытяжкой.
Правила рабочего треугольника
Удобство кухни в первую очередь зависит от того, насколько она грамотно спланирована. При неудачном размещении мебели и оборудования даже просторное помещение способно превратиться в тесную каморку.
И совсем наоборот — верно подобранные и рационально расставленные элементы обстановки могут сделать вполне комфортной кухню даже самых незавидных габаритов. В результате исследований, проводившихся в конце прошлого века в Германии, выяснилось, что при неправильной организации пространства кухни женщина проходит по ней за день несколько километров, с бесконечными возвращениями к одному и тому же рабочему месту, с множеством наклонов и приседаний. А благодаря разумному обустройству помещения хозяйка может сократить до 60% покрываемого ею расстояния и сэкономить до 27% времени, затраченного на приготовление пищи. Приступая к планировке кухни, следует учесть, что в ее основе должен находиться так называемый рабочий треугольник, пространство которого ограничивается тремя главными зонами.
Зоны рабочего треугольника
- зона хранения продуктов (холодильник, морозильная камера);
- зона обработки продуктов и их приготовления (плита, микроволновая печь);
- моечная зона (раковина, посудомоечная машина).
Ошибки расположения мебели и техники
В идеале все эти зоны должны находиться в вершинах равностороннего треугольника, а расстояние между ними не должно превышать двух расстояний вытянутой руки (большее приведет к бесполезной ходьбе, а меньшее — создаст неудобства). Но, к сожалению, отечественная строительная практика отнюдь не всегда стремится приблизить наш рабочий треугольник к идеалу. Так, в целях экономии метража труб, обеспечивающих подводку холодной и горячей воды и канализационный слив, мойку обычно загоняют в угол, что весьма неудобно для пользователя.
Еще одна проблема — часто встречающееся несоответствие высоты подоконника и кухонной мебели. Например, в типовых квартирах расстояние от пола до подоконника, согласно СНиПу 23-05-95, составляет 80-95 см. И хотя именно при соблюдении данного параметра достигается наилучшая освещенность помещения, подобная высота подоконника, а также расположение под ним радиатора не позволяет установить здесь блок кухонных секций. А близость оконного проема к стене, особенно, если ширина углового простенка меньше 300 мм, не дает возможности повесить полноценную полку (в этом случае рекомендуется использовать скошенные элементы).
Стремясь оптимизировать перемещение от одной рабочей зоны кухни к другой, не надо доводить идею до абсурда, устанавливая, например, мойку прямо рядом с плитой. Специалисты рекомендуют оставить по обе стороны приборов свободное пространство, равное, как минимум, 60 см.
Не стоит задвигать варочную панель в угол — в подобном случае соседствующая с ней стена будет постоянно пачкаться, и вы обречете себя на ее ежедневное мытье. Уровень поверхности плиты рекомендуется чуть-чуть завышать или, наоборот, занижать относительно рабочей горизонтали.
Духовой шкаф лучше располагать на уровне глаз — такой вариант установки более эргономичен для пользователя (к дверце не придется нагибаться) и к тому же безопасен для детей. В непосредственной близости от плиты желательно иметь шкаф с ящиком для столовых принадлежностей — здесь они будут всегда под рукой. Купив посудомоечную машину, не спешите ставить ее в любой свободный угол: если прибор находится рядом с мойкой, его удобнее загружать посудой.
Правильное расположение по вершинам треугольника
Мойка — важнейшее место на кухне. И это не предположение, а результат статистических исследований. Доказано, что именно здесь расходуется от 40 до 60% всего времени, проводимого хозяйкой на кухне. Лучше расположить мойку рядом со шкафом, в котором хранится посуда. В идеальном варианте она должна находиться в центре рабочего треугольника, на расстоянии примерно 1-1,2 м от плиты и 1,2-2 м от холодильника.
Еще одна необходимая деталь интерьера кухни — плита. Современные плиты имеют общую высоту с мебелью (85-90 см), поэтому здесь не возникает проблем с нарушением единой горизонтальной рабочей поверхности. Если же плита все-таки не вписывается в заданные мебелью параметры, то предпочтительнее подбирать модели с откидной крышкой, закрывающей конфорки. Не стоит располагать плиту рядом с дверью и в углу кухни. Плита не должна находиться под стенным шкафом или рядом с зашторенным окном, рекомендуемое расстояние от плиты до окна — не менее 30 см.
Производители бытовой техники, заботящиеся о надежности своих приборов, рекомендуют устанавливать холодильник в наиболее прохладном, недоступном для прямых солнечных лучей месте помещения, подальше от источников тепла. Желательно — в одном из углов кухни, чтобы не разделять рабочую поверхность на небольшие участки.
Правила расстановки мебели
С выходом на российский рынок большого числа западноевропейских производителей бытовой техники появились и новые типоразмеры, несколько отличающиеся от наших и не всегда подходящие к ранее приобретенной мебели. Кроме того, возникновение множества небольших, работающих под заказ, фирм привело к тому, что минимальные и максимальные габариты мебели стали зависеть исключительно от пожеланий клиентов. Однако, обустраивая кухню, следует учитывать, что размеры отдельных элементов оборудования и предметов обстановки должны соответствовать не только видам работ, для которых они предназначены, но и росту хозяйки. Итак, действующие в настоящее время стандарты, рассчитанные на женщин среднего роста, предполагают соблюдение следующих параметров.
Стандартные размеры и правила размещения
- Расстояние от пола до поверхности шкафа-стола — 850 мм (напольные кухонные шкафы — основа рабочего пространства, от их высоты зависит степень усталости рук после приготовления пищи).
- Допустимая высота установки навесных шкафов — 2 100 мм.
- Ширина столешницы — 600 мм (основополагающий размер, так как глубина бытовой техники не должна его превышать).
- Расстояние от столешница до нижней поверхности настенного шкафа, незаглубленного в нишу, — не менее 450 мм (данный параметр у современных кухонь достигает порядка 550-600 мм, что позволяет свободно разместить на столешнице наиболее часто используемые электроприборы: кухонный комбайн, кофеварку, тостер и т.д.).
- Высота расположения верхней полки настенных шкафов — не более 1 900 мм.
- Глубина шкафа-стола — не менее 460 мм (обычно 560-580 мм).
- Глубина настенного шкафа — 300 мм.
- Заглубление основания напольного шкафа относительно фасада — не менее 50 мм.
- Расстояние от пола до выдвижной доски шкафа-стола, предназначенной для работы сидя, — 650 мм.
- Высота шкафа-колонны — 2 100-2 400 мм.
Следует иметь в виду, что в разных странах все вышеперечисленные размеры варьируются в зависимости от антропологических особенностей населения. Так, согласно расчетам, средняя высота рабочих поверхностей равна 850 мм. Она складывается из высоты цоколя (100 мм), короба (720 мм) и толщины столешницы (30-40 мм). Поэтому высота предметов бытовой техники, монтируемой под столешницу, не превышает 820 мм. Характерная для Скандинавских стран высота рабочих плоскостей 900 мм и высокий цоколь (160 мм) получили широкое распространение в Европе и рекомендованы как возможные. В Азии данные параметры соответственно значительно меньше.
Установка столешницы на кухне: подробная пошаговая инструкция
Столешница — значимый элемент любого кухонного гарнитура. Мы подробно расскажем, как установить ее самостоятельно.
Содержание
Самостоятельная сборка кухонной мебели становится все более популярной. Это выгодно и практично, поскольку появляется возможность максимально точно подогнать детали под размеры комнаты. Нужно выбрать готовый проект или создать собственный и заказать распил необходимых элементов. Главная сложность заключается в аккуратной и правильной сборке. Разберем, как выполняется грамотная установка столешницы на кухне своими руками.
Подводные камни самостоятельного монтажа
Тем, кто хочет попробовать свои силы в сборке мебели, нужно понимать, что получить гарантировано хороший результат могут только профессионалы. Если это первый опыт, то результат может быть не самым лучшим. Больше шансов на успех у тех, кто уже имеет навык работы с МДФ, ДСП или шпонированной древесиной. Это довольно капризные материалы.
Ошибки при работе могут их испортить. Вернуть покрытию прежний вид будет невозможно, что приведет к лишним тратам. Если предполагается устанавливать сложное в монтаже полотно, например, стекло или камень, лучше сразу обращаться к профессионалам. Перечислим основные сложности в работе с различными материалами:
- Натуральная древесина. При неосторожном обращении возможно появление вмятин или сколов. Правда, в большинстве случаев их можно отшлифовать и восстановить привлекательный вид, но это работа для мастера.
- Древесные плиты. Неаккуратный распил приведет к появлению сколов, которые невозможно замаскировать. Также велика вероятность механических повреждений.
- Камень, искусственный или натуральный. Большой вес покрытия значительно затрудняет монтаж, особенно это актуально для последнего. Кроме того, без специальных навыков невозможно выполнить вырезы под мойку и варочную панель, а также распил полотна.
- Металл. Установить и состыковать его достаточно просто, но при обработке могут появиться вмятины и царапины. Однако их можно убрать.
Самостоятельно можно установить только столешницы из простых в монтаже материалов. Остальные лучше доверить профессионалам
Установка столешницы на кухне: важные моменты
Чтобы изделие встало правильно и прослужило долго, его ставят только на полностью собранную нижнюю часть кухонного гарнитура. Все тумбы монтируют и устанавливают на место. Затем выставляют их так, чтобы выровнять по высоте. Сделать это очень просто, если отрегулировать винтовые ножки мебели. Правильность проведенной работы проверяют строительным уровнем.
Верхняя часть шкафов должна образовать общую плоскость, расположенную строго горизонтально.
После того, как удалось получить такой результат, все тумбы собираются в общий блок. Для этого их стягивают специальными крепежами. В стенках изделий сверлят отверстия, через которые проходят стяжки. На каждый квадратный метр должно приходиться не менее двух таких соединений. Основа под столешницу должна быть идеально ровной. Чтобы нивелировать самые небольшие перепады, стоит оклеить торцы тумб уплотнительной лентой из винила.
Еще один важный момент — выбор типа фартука для кухни. Он может быть разным и это придется учесть при работе. Защитное покрытие может быть цельным, то есть располагаться от потолка до пола. Чаще всего в таком случае выбирается керамическая плитка. Нужно быть готовым к определенным сложностям с оформлением стыка. Основа должна как можно плотнее прилегать к стене, поэтому, скорее всего, понадобится ее подрезать.
Это необходимо, если:
- стена «завалена» назад;
- плитка имеет ярко выраженную рельефную поверхность;
- облицовка наклеена неровно.
В любом случае понадобится обработать торец плиты так, чтобы она повторяла форму стены. Оптимально сделать это с помощью шлифовальной машины ленточного типа. Так удастся избежать сколов.
Несколько иначе придется действовать, если выбран фартук, закрывающий только пространство между верхним и нижним ярусом гарнитура. Подрезка здесь, скорее всего, не потребуется. В любом случае рекомендуется закреплять основание. Сделать это проще всего с помощью кронштейнов углового типа. Если этим пренебречь, со временем незафиксированное изделие может просесть и появится трещина. Даже если сверху будет располагаться плинтус, он ее не закроет. Дефект станет явно заметным.
Как установить столешницу на кухне своими руками: пошаговая инструкция
Самостоятельно можно установить полотно из искусственного камня, МДФ или ДСП. Другие материалы лучше не использовать по причине достаточно сложного монтажа, который требует определенных навыков. Установка проходит примерно одинаково и включает несколько шагов.
1 шаг. Подготовительные работы
Их начинают с примерки и подгонки плиты или плит, если предполагается их стыковать. Выравнивание проводится по фасаду тумбы. Столешница должна выступать перед ним на 30-50 мм. Это делается для того, чтобы защитить фасад от брызг и капель, летящих сверху. С учетом этого проводятся замеры и разметка под подрезку. Оптимально проводить последнюю в два этапа:
- Выполняем косой срез. Это необходимо, чтобы край прижатой к фартуку плиты был параллелен фасаду. Отрезаем лишнее с помощью ручной пилы или электрического лобзика. Во втором случае потребуется некоторый опыт, поскольку доска толстая и обрезать ее под прямым углом сложно. Если рука соскользнет, материал может быть безнадежно испорчен. Оптимально оставить небольшой припуск и обработать его ленточной шлифмашиной. Чтобы линия отреза была ровной, используем направляющую рейку.
- Подрезаем край под неровности стены. Выполняем выемки под трубы, выступы и т.п. Если на вертикальной поверхности есть бугры или плитка имеет выраженный рельеф, потребуется дополнительная подрезка или шлифование, если неровности невелики. Тонким маркером отмечаем на доске линию, по которой будет проходить отрез и очень аккуратно выполняем подрезку.
Подрезка должна проводиться очень аккуратно. Если используется электрический инструмент, это особенно важно
Готовим крепежи для основания. Они фиксируют его к коробу, что предотвратит возможное смещение. Это стальные уголки, которые одной стороной крепятся на нижнюю сторону плиты, а другой — к боковой стенке тумбы. Их крепление зависит от материала. Для древесных плит и доски используются саморезы. Ими закрепляются кронштейны. К композиту или камню их приклеивают.
Для этого участки, где будут установлены детали, зачищаем, а потом обезжириваем. Берем подходящий двухкомпонентный клей, наносим на поверхность уголка и с усилием прижимаем его к поверхности. Ждем, пока состав высохнет, на что уйдет в среднем 24 часа. После этого можно приступать к монтажу.
Шаг 2. Стыковка фрагментов
Необходимо только для сборных столешниц, чаще для угловых. Предполагается, что есть два или больше фрагмента, которые нужно соединить в общее полотно. Вне зависимости от материала, на участке стыка устанавливаются стяжки. Желательно подготовить участки под их установку в условиях мастерской, там будет проще провести сверление и фрезеровку. Фрагменты подрезаются так, чтобы можно было их состыковать.
Если работают с полотном, покрытым полиэфиром или акрилом, соединение можно выполнить без дополнительного профиля:
- Обрабатываем торцы деталей клеем.
- Соединяем элементы, укладываем и закручиваем стяжки.
- Удаляем излишки клея.
- После высыхания состава полируем стык. Он становится почти незаметным.
- Укрепляем шов накладной планкой с обратной стороны.
Для ДСП, МДФ и т.п. используется стыковочная планка из алюминия. В магазины поставляется несколько ее разновидностей. Подбирается та, что предназначена для выполняемого соединения.
- Торцевые участки обрабатываем силиконом.
- Накладываем планку и выравниваем ее заподлицо. Закрепляем с одной стороны небольшими саморезами.
- Соединяем фрагменты и укладываем в подготовленные посадочные места струбцины-стяжки. Затягиваем их.
Есть еще один способ стыковки деталей. Это так называемый еврозапил. Он предполагает оформление участка стыка без каких-либо дополнительных деталей. Проводится лекальный распил на фрезеровочном станке, в результате которого получается замковое соединение. Его качество во многом зависит от правильности выполнения работы. Нужно знать, что использование еврозапила предполагает точную подгонку деталей и отсутствие даже небольшой кривизны углов помещения. Иначе установка будет невозможна.
Шаг 3. Монтаж полотна
Перед тем, как поставить подготовленное полотнище на место, нужно вырезать отверстия под раковину, розетки, варочную панель. Для правильной разметки проще всего воспользоваться шаблоном, который производитель вкладывает в упаковку с техникой. По намеченным линиям выполняются отверстия. Резать следует аккуратно, чтобы не испортить покрытие. Срезы обязательно обрабатываются силиконом, чтобы исключить возможный контакт с влагой.
Теперь плита полностью готова к установке. Ее ставят на тумбы и выравнивают относительно фасадов. После чего остается только закрепить полотнище. Для этого оставшиеся незакрепленными части угловых кронштейнов прикручиваются мебельными шурупами к боковым стенкам шкафов. Желательно делать это вместе с помощником, который будет с усилием прижимать плиту в процессе крепления.
Остается установить плинтус на столешницу на кухне. Он закроет малоэстетичный участок стыка и защитит его от попадания влаги. Прикрепить деталь можно двумя способами: клеевым и на саморезы. Первый хорош для камня, керамики и т.п. поверхностей. Выбирая его, нужно знать, что при демонтаже деталь будет сложно удалить, не испортив при этом основу. Монтаж на саморезы проводится так:
- Проводим замеры и отрезаем фрагмент плинтуса нужной длины. Край обрабатываем абразивом.
- Участок монтажа обрабатываем силиконом, чтобы предотвратить впоследствии возможное попадание влаги.
- Ставим профиль на место, крепим его саморезами. Закручиваем их на расстоянии не более 0,3 м один от другого.
- Устанавливаем декоративную накладку. Вставляем ее в специальный паз до щелчка.
- Стыки, торцы и углы закрываем специальными накладками, не забывая дополнительно обрабатывать их силиконом.
Инструкция, как прикрепить плинтус к столешнице на кухне с помощью клея, почти аналогична. Отличаться будет только тем, что профиль наклеивается на предварительно обезжиренное основание.
Самостоятельный монтаж столешницы не очень сложен. Если остались какие-то вопросы, подробно рассмотреть все его этапы можно на видео.
Читайте также: