Как красить валиком лаком стол

Обновлено: 17.06.2024

Выкраска столешницы лаком – важнейший этап в изготовлении столов и других предметов интерьера, содержащих в себе плоские горизонтальные поверхности, как рабочие.

Важно понимать, выкраска столешницы – это не просто взять щит и покрасить его лаком или краской. Процесс представляет из себя комплекс мероприятий от подготовки окрашиваемой поверхности, до сушки последнего слоя лака. Большая часть процессов – монотонный повторяющийся труд, требующий определенных навыков.

И так, нам нужна столешница (щит или массив), лак или краска, средство нанесения покрытия на столешницу и помещение. Для начала опишем идеальные условия при которых достигается оптимальный результат за минимальное время, а это – отполированная столешница без сколов, вмятин и трещин, жидкий красящий состав без комков, сгущений и грязи, распылитель и покрасочная камера без пыли и влаги. С таким набором время, затраченное на покрытие и сушку будет минимальным, результат 100%. Такого не бывает в "домашних" условиях.

Начнем со столешницы на примере обычного мебельного щита. На вид он достаточно гладкий, особенно высшего сорта, но стоит присмотреться, и понимаешь, что столкнулся с мелкими ворсинками, неровностями поверхности, трещинками и, возможно, вмятинами, которые получаются при транспортировке от ударов.

Готовим поверхность. Сколы трещины удары – замазываем шпатлевкой. Есть варианты – купить готовую под цвет щита, или приготовить ее самостоятельно на основе клея ПВА и опилок. Об этом достаточно написано на просторах интернета. Я применяю шпатлевку «Радуга», продается в прозрачных контейнерах по 0.9 кг. Из плюсов – хорошо пристает к дереву, быстро сохнет, цвет «сосна» подходит к мебельным щитам из хвои идеально. Из минусов – неудобная емкость. Шпатлевка в тюбиках удобнее.

Шлифовка рабочей поверхности. Она нас ждет после высыхания. Для качественного щита достаточно трех этапов – зерно 180, 240 и финишный 320. В случае доработанного шпатлевкой щита с неровной поверхностью, все усложняется – от 80, 120. Неровную поверхность выводим 80-ой. Машинки нужны плоскошлифовальные эксцентриковые. Движение машинкой равномерное круговое. Выводить слои нужно так чтобы не оставалось «разношерстных» следов радиального характера. У меня машинка Dewalt DWE6423QS. Это простая недорогая машинка с кругами диаметром 125мм, пока мне ее хватает, но иногда, когда дело касается больших столешниц, хочется по мощнее. Шлифование - это первый нудный и продолжительный этап, он самый важный, хорошо подготовленная поверхность – 80% успеха. Не забывайте также про вредные условия труда – вибрация и пыль. Работаем с перерывами, защищаем дыхательные пути. Лучше конечно шлифовать на улице в ветреную погоду.

Столешница готова, берем краски. Чем покрывать? Рынок красящих составов огромен на столько, что задумываться стоит только о необходимом результате – цвет, прозрачность, толщина покрытия, влияние на здоровье. Идеальный вариант – специальные мебельные лаки на водной основе для мебели. Также можно применять и алкидные лаки, хотя работать с ними труднее и вреднее. Зато готовая поверхность будет более стойкая к повреждениям, в том числе химическим, и загрязнениям. Важно, чтобы все вышло качественно, брать свежую краску, густые лаки лучше разбавить, если в краске комки – выкидываем краску, ну или пытаемся растворителем разбавить краску и растворить комки. Грязь, даже минимальные пылинки не допустимы.

Купили краску нашей мечты. Чем красить? Выбор – кисточка, валик или распылитель. Можно еще руками, но не будем рассматривать этот вариант.

Кисточкой равномерности добиться сложно, останутся разводы. На успех можно рассчитывать только если работаешь с очень жидкой пропиткой, или очень плотным цветом, например, лак для обновления мебели и стен V33 отлично подходит для кисточки, так как при высыхании не видно разводов и перекрытия слоев. Цвет плотный, матовый непрозрачный. Идеально подходит для интерьерной мебели.

Валик мне по душе больше кисточки, и я работаю преимущественно с ним, но есть нюанс. Во-первых, не ошибитесь с выбором – для водных красок одни валики, для алкидных другие. Во-вторых, не берите валики с крупным ворсом, ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности. Перед окрашиванием прокатайте валик с краской по любой доске, чтобы все ворсинки остались на ней. Ширина валика должна быть разумной, не нужно брать короткий валик также, как и огромный стеновой. Достаточно 10 – 15 см. Я пользуюсь валиками Dexter Dexell «флок». Ничего необычного, простой не ворсистый валик.

Распылитель - самый надежный вариант. Однако с ним нужны долгие часы практики. Главное – не перелить чтобы избежать подтеков, и равномерность ведения кисти, так чтобы оттенок лег ровно, без пятен. Для распылителя также требуется определенное расстояние для работы, поэтому в компактных помещениях вариант становится неприемлемым.

Помещение – окончательный залог успеха. Шлифование и нанесение покрытия, это навыки нарабатываемые, но помещение может испортить труд даже опытного профессионала. Не должно быть высокой влажности, сквозняка и одежды, само собой исключить попадание в помещение домашних животных, пыли и опилок. В домашних условиях это практически не возможно. Порой кажется, что воздух чист, все протерто, помыто, ни соринки. Начинаешь красить, смотришь на окрашенную поверхность, а она на свет – вся в мелком ворсе. И чего там только нет – волосы, пылинки, шерстинки. Комочки непонятные… Это самый страшный момент во всей процедуре. Выход есть. Если идеальной чистоты воздуха не достичь, объем сора превышает допустимые ожидания и невозможно с этим ничего сделать, просто наберите шлифовальных и полировальных дисков, после 320 пройдитесь 600 и 1000. Но придется очень, очень много шлифовать. Начните, как только все высохнет, это очень важно. Если ситуация вынуждает вас снять весь лак и покрыть поверхность по новой, ни в коем случае не пытайтесь содрать не досохшее покрытие, убьете куду дисков и, возможно, инструмент.

Если пылинок не много, или они хорошо просматриваются, их можно по «мокрому» лаку убрать аккуратно иглой или шилом. После этого аккуратно раскатать валиком места удаления. Способ требует нереального терпения и усидчивости.

Чем лучше наносить лак на дерево: обзор инструментов

Покрытая лаком деревянная поверхность достаточно привлекательная, стойкая к истиранию, не боится чрезмерной влажности. Материалы для нанесения таких покрытий сегодня доступны в широком ассортименте. Это позволяет подобрать лучший для себя вариант, исходя из личных предпочтений, особенностей обрабатываемой поверхности. Процедура покрытия дерева лаком достаточно простая. Но для получения качественного результата важно разобраться в тонкостях такой работы, учесть рекомендации специалистов.

Выбор материалов

Большинство современных лаков прекрасно подходят для любой породы древесины. Потому они с успехом применяются в массовом производстве деревянной меблировки, оформлении декоративных элементов. На практике используются такие виды лакировочных составов:

Масляные. Обычно содержат синтетические либо природные смолы. Последние характеризуются немалой ценой, экологически безопасны. После нанесения таких средств формируется пленка, защищающая поверхность от влаги.
Полиуретановые. Высококачественные, в результате покрытия древесины образуют долговечный защитный слой. Подобный состав чаще всего применяют в строительстве, при изготовлении многих музыкальных инструментов.
Алкидные. Производятся с применением синтетических смол, содержат растворитель. Они отличаются универсальностью, подходят для покрытия любого дерева.
Акриловые. Главное достоинство – экологичность. Нанесенный слой делает основание более прочным, защищает его от влаги. Такой материал предназначен для внутренних работ: отделки потолка, стенок жилых комнат.
Грунтовки. Бесцветные составы содержат натуральное масло, после нанесения предупреждают образование плесени, грибка. Допускается лакировка окон снаружи, входных дверей изнутри.

Современные средства способны защитить даже древесину, постоянно находящуюся в воде.

Способы лакировки деревянных поверхностей

Безупречное нанесение лака на дерево делается с применением специальных инструментов. Выбираются они исходя из объемов предстоящей работы, личных предпочтений.

Валик

Предназначен для покрытия материалом ровных оснований. Используя валик, можно быстро обработать большие участки. Причем лак будет наноситься равномерным слоем. Дополнительно потребуется приобретение пластикового лотка.

Кисть

Применяется чаще всего, позволяет обрабатывать даже тяжело доступные зоны. При помощи кисти легко нанести материал на неровные участки.

Особое внимание требуется уделить выбору щетины: она должна быть средней длины. При обработке древесины алкидными лаками необходимо применять волокна натурального происхождения, для отделки акриловыми составами больше подойдут кисти с искусственным ворсом. От качества выбранного инструмента во многом будет зависеть итог работы.

Зачастую специалисты рекомендуют выбирать плоскую кисть с шириной около 6 см. В процессе нанесения лака важно следить, чтобы он не капал со щетины, а покрытие было равномерным.

Краскопульт

Профессиональный инструмент применяется при обработке огромных по площади оснований, позволяет наносить лак ровненьким слоем, не допуская образования потеков. Применяя в работе такой механизм, требуется соблюдать меры предосторожности, обязательно одевать защитный комбинезон, маску и очки.

Правила по технике безопасности

Независимо от выбора материала, при обработке дерева требуется придерживаться некоторых рекомендаций. Это позволит выполнить лакирование надлежащим образом, не навредить своему здоровья.

Помещения, в которых выполняется нанесение материала, должны быть оборудованы хорошей вентиляционной системой, освещаться естественным светом. В таких условиях есть большая вероятность сделать работу качественно, совершенно безопасно для здоровья.
Особенно осторожно следует покрывать лаком поверхности под открытым небом: на обрабатываемое основание могут попасть пылевые загрязнения. Также нельзя допускать обильного попадания солнечных лучей. Это может спровоцировать понижение качества проделанной работы.
При нанесении лака требуется придерживаться допустимого температурного режима. Согласно инструкции, к большинству материалов, при выполнении лакировки температура в комнате, окружающей среды не должна быть ниже +5°С. После обработки деревянного основания ускорять его высыхание недопустимо. Это скорее всего спровоцирует нарушение технологии. При несоблюдении требований по температурному режиму на обработанной поверхности зачастую появляются пузырьки, иные нежелательные дефекты.
Все виды лакокрасочных работ осуществляются в маске, очках, перчатках, защитном костюме.

Внимание! Большая часть лаков, особенно с растворителем, характеризуются малоприятным резким запахом. Потому чрезвычайно важно предусмотреть надежную защиту органов дыхательной системы, а значит сохранить свое здоровье.

Пошаговая инструкция покрытия деревянных оснований лаком

Процесс нанесения материала на дерево включает несколько последовательных этапов. Каждый их них имеет важное значение, обязателен к исполнению. Для надлежащего выполнения работы необходимо учесть даже малейшие нюансы.

Подготовка поверхности, материала

Чтобы качественно покрыть древесину лаком, сначала нужно подготовить основание. Поскольку даже под несколькими слоями материала нельзя скрыть мелкие дефекты на дереве, их стоит убрать еще до начала процедуры лакирования. Исключением считается лишь случай, когда намеренно требуется подчеркнуть текстуру основы.

Важно! Прежде чем реализовывать любую обработку, необходимо надлежащим образом высушить дерево. Накануне обработки процент его влажности не должен превышать 15 %.

Большинство современных лакокрасочных составов, как правило, применяются без предварительной подготовки. Но есть и средства, требующие разбавления. Делать это следует строго по инструкции. Например, алкидные составы можно разбавить уайт-спиритом.

Шлифовка

Очищенную строганую деревянную основу необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью от 80 до 100.

Если на поверхности присутствует старое покрытие любого вида, его непременно нужно убрать. Сделать это возможно наждачкой с зерном 40-60. Убрать ненужный слой материала руками достаточно трудно, потому для выполнения подобной работы рекомендуется применить шлифовальное устройство.

Для дальнейшей обработки применяется вибрационная шлифмашина. Направление шлифования, а также волокон древесины непременно должны совпадать, иначе царапины впоследствии будут заметны даже сквозь несколько лаковых слоев.

После окончания шлифовки обрабатываемую поверхность следует очистить от образовавшейся пыли мягкой щеткой. Когда площадь основания слишком большая, лучше воспользоваться пылесосом.

Грунтовка

Применяя любую разновидность лака, важно строго соблюдать прилагаемую инструкцию по использованию. В отдельных случаях производители рекомендуют накануне лакировки загрунтовать деревянное основание. Игнорировать подобным требованием не стоит. Иначе при нанесении средства адгезия (сцепление) может быть слабой, спустя время лаковая поверхность начнет постепенно разрушаться.

Грунтовка выбирается согласно рекомендациям по применению лака. Обычно его производители также выпускают сопутствующие материалы: различные растворители, грунты. Их же они и советуют использовать. Применять изделия иных марок допустимо: при этом важно разбираться в химических средствах. Всегда существует вероятность, что выбранные составы окажутся малосовместимыми. После взаимодействия последних может произойти нежелательная реакция.

Лакирование

По правилам нанесение лака на заранее подготовленное дерево выполняется в 2 и больше слоев. Количество последних зависит от соответствующей рекомендации изготовителя, условий применения обработанных изделий. Обыкновенно наносят (без учета грунта) два неразбавленных слоя.

Нанести первый лаковый слой. Выполнять работу возможно кистью, валиком, краскопультом. Подходящий инструмент выбирается исходя из рабочей площади, сложности поверхности. Средство наносится вдоль волокон, после окончания обработки нужно выждать указанный в инструкции период времени, достаточный для просыхания материала. Убыстрять процесс сушки с помощью разных приспособлений недопустимо.
Выполнить шлифовку. Высохший слой лака требует выравнивания. Сделать это возможно мелкозернистой наждачкой. Образовавшаяся пыль убирается влажной тряпкой. Также тщательной уборке подлежит рабочее место. Использованные ранее инструменты нужно своевременно промыть. Применение ацетона значительно облегчит такую задачу.
Нанести второй лаковый слой. На этом этапе применяются те же инструменты, что и раньше: они должны быть хорошо очищены. Сама процедура проводится так же, как и в первый раз. При повторной обработке материал разбавлять не стоит. В процессе выполнения работы важно избегать появления потеков. Добиться этого возможно, если на инструмент брать малое количество материала.

После высыхания деревянной поверхности работа считается выполненной, основание либо изделие разрешается использовать согласно предназначению.

Полезная информация! Число лаковых слоев определяется отдельно в каждом конкретном случае, но их не может быть меньше двух. После каждого нанесения, кроме заключительного, требуется шлифовка мелкой наждачкой.

При выполнении лакировки любых поверхностей следует учесть: расход материала по дереву может немного отличаться. На него влияет степень предварительной обработки. Опытные мастера советуют приобретать лак с небольшим запасом.

Покрытая лаком деревянная постройка выглядит чрезвычайно привлекательно, надежно защищена от внешнего воздействия влаги Источник baltija.eu

Заключение

Защищенное лаковым покрытием дерево служит намного дольше, не требует периодического технического обслуживания. Вдобавок за ним несложно ухаживать. Для поддержания лакированной древесины в надлежащем состоянии ее нужно лишь промывать слегка увлажненной ветошью. При этом важно избегать острых предметов: они могут поцарапать гладкую плоскость. Повреждение лакового слоя отрицательно влияет на его защитные свойства, внешний вид. Качественно отлакированная деревянная поверхность всегда приятно преображается, становиться более привлекательной.

Каким лаком покрыть деревянный стол и как правильно его наносить

Ассортимент современных защитно-декоративных средств для древесины может ввести в ступор даже опытного мастера. Чтобы понять, каким лаком покрыть деревянный стол, необходимо чётко понимать будущие условия эксплуатации данного предмета мебели. При правильном подборе покрытия и бережной эксплуатации готовое изделие прослужит очень долго.

Необходимость обработки столешницы лаком

Дерево является наиболее распространённым материалом для производства предметов домашней мебели. Столы, стулья и шкафы из натуральной древесины выглядят эффектно и стоят очень дорого. Для удешевления производства нередко используют натуральный шпон, МДФ, ДСП и многослойную фанеру. Вне зависимости от используемого исходного материала, древесные волокна активно впитывают влагу из окружающей среды, что приводит к деформации мебели.

Лак создаёт на поверхности дерева тонкий защитный слой, который не пропускает молекулы воды внутрь волокон. Гигроскопичность дерева фиксируется на одном уровне, тем самым гарантируя длительный срок службы мебели. Современный лак для столешниц также защищает покрытие от мелких царапин и сколов, а также улучшает защиту древесины от возгорания.

Декоративные свойства лака для стола

Довольно часто в гипермаркетах мебели можно встретить столешницы из натурального дерева без финишной обработки. Учитывая слабую защищённость от внешних факторов и невзрачный внешний вид, будущие владельцы столкнутся с проблемой как покрасить стол, чтобы сделать его более привлекательным. Выбранный материал не только защищает, но и позволяет полностью изменить цвет готового изделия за счёт добавляемых в лаки красящих веществ. Наиболее распространёнными натуральными цветами являются:

венге или палисандр – тёмное дерево;
орех и каштан – натуральный коричневый оттенок;
палисандр – красное дерево;
сосна и груша – светлые тона.

Существуют лаки, окрашивающие поверхность столешниц во все цвета радуги. Такой материал лучше всего подойдёт для изделий из ДСП или МДФ – эти поверхности не нуждаются в подчёркивании натурального рисунка. Для сохранения естественного цвета, применяют покрытие столешницы бесцветным лаком.

Основные виды лака для дерева

Огромный ассортимент товаров, представленный в крупных строительных магазинах, может запутать неопытного обывателя. На первый взгляд лаки отличаются лишь производителем и запрашиваемой за них ценой. За представленным многообразием сложно отследить кардинальные различия представленных материалов. Тем не менее, именно выбор наиболее подходящего под определённые условия лака позволит украсить стол и продлить срок его службы.

Основными различиями представленных на полках экземплярах являются жидкая основа и химические соединения, отвечающие за придания изделию законченного внешнего вида. Лак для столешницы из дерева может быть спиртовым, водным, масляным или полиуретановым. После засыхания он может образовывать как матовую, так и глянцевую поверхность.

Спиртовые лаки для столешницы

Такие жидкости состоят из растворенных в спирте смол. После высыхания образуется плотная защитная плёнка. При выборе продукта необходимо обращать внимание на крепость используемого спирта. Рекомендованным показателем для покупки является обозначение в 90% и выше.

Так как перекрасить стол таким лаком довольно просто, многие обыватели выбирают его в качестве наиболее проверенного временем средства. Техника нанесения не требует специальных знаний и инструментов. Лак может быть наполненным красящими пигментами для подчёркивания рисунка натурального дерева.

Полиуретановые лаковые составы для столешниц

После высыхания полиуретановый лак становится прочным и эластичным, поэтому отлично подходит для защиты наиболее уязвимых поверхностей – дачных столов и садовой мебели. Искусственный материал не желтеет со временем и не является токсичным для человека и домашних животных. Отличительной особенностью такого лака является максимально быстрое затвердевание по отношению к другим типам продукции.

Масляные лаки для стола

Представленный тип продуктов отличается невысокой ценой за счёт дешевизны исходных материалов – масла, смол и красящих пигментов. По сравнению со спиртовыми лаками имеет более густую консистенцию, поэтому требует большего внимания при обработке деревянных поверхностей. После высыхания образуется плотный слой, надёжно защищающий дерево от всех внешних угроз.

Масляные составы лучше всего подходят для обработки уличной и садовой мебели, круглогодично находящейся под открытым небом. Покраска стола таким составом подчеркнёт натуральный цвет древесины и придаст ему небольшой желтоватый оттенок.

Водные лаки для столешниц

Являются наиболее безопасными для человека и домашних животных. В их состав входят акриловые соединения, которые после высыхания создают надёжный защитный слой, являющийся гипоаллергенным. Водным лаком покрывают столы на кухне, в кабинетах и детских комнатах.

Такой продукт подойдёт для всех типов древесины – от мягкой сосны до твёрдого дуба, а также всех столешниц, изготовленных из волокнистых материалов. В лаке могут присутствовать красящие пигменты любых цветов, что позволяет использовать его даже в самых необычных дизайнерских проектах.

Подготовка столешницы к лакированию

Прежде чем покрыть деревянный стол выбранным составом, необходимо провести ряд мероприятий по очистке древесины от предыдущего покрытия. Старый лак необходимо полностью снять с поверхности столешницы. Для этого можно использовать наждачную бумагу с крупным зерном или электрическую шлифовальную машинку.

Существуют современные химические средства, позволяющие быстро смыть старый лак. В их основе содержится растворитель, который эффективно удаляет старое покрытие. Важно чётко следовать инструкции производителя, иначе существует риск испортить древесину. Размягчённый лак убирают при помощи шпателя или любого удобного подручного инструмента.

Следующим шагом идёт шлифовка и заделка трещин столешницы. Прежде, чем обработать деревянный стол лаком, его поверхность должна быть доведена до идеального состояния. Все заусенцы аккуратно шлифуют мелкой наждачкой. Трещины и сколы заделывают грунтовкой по дереву.

Необходимые инструменты для лакирования столешниц

Прежде чем покрыть столешницу лаком, необходимо позаботится о достаточном количестве необходимых инструментов для работы. Для создания максимально глубокого цвета натурального дерева можно воспользоваться морилкой – за день до обработки лаком столешницу окрашивают при помощи небольшой губки. Для работы с подготовленным деревом потребуются:

кисть или валик;
ватные диски;
дополнительная лампа;
тонкая наждачная бумага с мелким зерном.

Основным инструментом для нанесения будет выступать кисть или валик. В первом случае рекомендуется использовать инструмент с плотной натуральной щетиной. Валик должен быть из микрофибры или ткани с минимальным количеством ворса. Ватные диски используют для подтирания упавших капель лака с нерабочих поверхностей.

Процесс лакирования стола

Подготовив все инструменты можно приступать к непосредственному процессу создания надёжного защитного слоя. Прежде чем покрасить деревянный стол, необходимо подобрать правильное освещение. Так как лак наносят поперёк волокон, свет должен падать со всех сторон, чтобы вовремя заметить дефекты окраски. Столешницу покрывают уверенными резкими движениями в один слой, избегая непрокрашенных участков.

Видео описание

Выбор лака для покрытия столешницы

Создание равномерного прозрачного слоя редко получается с первого слоя. Чаще всего проходится ждать высыхания предыдущего покрытия перед нанесением нового. Рекомендуется обрабатывать высохший лак мелкой наждачкой, не нажимая слишком сильно. Для создания толстого слоя глянцевого лака с эффектом шеллака может потребоваться до 5-6 слоёв, обработанных наждачной бумагой.

Столы и другая домашняя и садовая мебель нуждается в защите от влаги и солнечного света. Создание надёжного защитного слоя из лака гарантирует сохранение привлекательного внешнего вида и длительное время службы. Выбрав покрытие из большого количества представленных вариантов, можно довольно быстро произвести окраску столешницы.

Правильная покраска мебели из массива или ДСП

Желание внести коррективы в свой быт нет-нет, да и посещает каждого из нас. Самое простое – это поклеить новые обои, выкинуть надоевший хлам, передвинуть мебель в комнате. Но, когда все известные способы испробованы, а удовлетворение не наступает, появляется идея: купить новую мебель. Но есть ещё один бюджетный и креативный вариант. Разбираемся, как покраска мебели поможет обновить интерьер – что и как надо делать, чтобы получить нужный результат.

Какие плюсы в покраске старой мебели

Чем же хороша индивидуальная работа над изменением имиджа домашней обстановки:

Минимальное вложение средств.
«Поле» для проявления смекалки и фантазии в создании привлекательного вида.
Не требуется выбрасывать старые стулья, столы, шкафы.
Превращение старой мебели в презентабельный предмет интерьера.

Когда что-то делаешь нестандартное, получаешь море положительных эмоций. Главное – продумать все нюансы работы.

Материал для изготовления мебели

Сегодня редко встретишь в современных квартирах мебель из массива. Она считается антиквариатом. Но отдельные предметы встречаются: старый бабушкин шкаф, стулья и обеденный стол. Они потрёпаны временем, но ещё крепкие.

Современная мебель производится в основном из МДФ и ДСП с покрытием. МДФ – древесная мелкодисперсная фракция под воздействием высоких температур прессуется, и получаются плиты прочнее дерева. Древесно-стружечные плиты (ДСП) менее плотные по текстуре.

Плиты ДСП облицовывают:

Шпоном.
Бумагой.
Полимерными плёнками.
Пластиком.

Виды ДСП:

Лакированные. Плиту покрывают несколькими слоями лака. Используют в изготовлении фасадных деталей мебели. Такую поверхность проще отполировать. Потому что перед покраской нужно удалить слой лака, отшлифовать и только потом приступать к покраске. Это трудоёмкий процесс.
Ламинированные. ЛДСП сейчас очень популярна. Под воздействием термопресса плёнка, накатываемая на основу, создаёт прочный и надёжный слой. Поэтому покраска такой плиты проблематична. Полимер осложняет процесс.
Кашированные. Наклеивание на ДСП бумажного покрытия. Это покрытие поддаётся чистке и после удаления верхнего слоя можно приступать к покраске.
Шпонированные. На плиту под давлением наклеивается шпон. Для покраски используется морилка и лак.

Покраска древесно-стружечной плиты

Решение в пользу обновления старой мебели с помощью краски принято. Начинать надо с подготовки всех необходимых материалов и инструментов:

Инструментарий: дрель с насадками для шлифовки и смешивания, кисти разного размера, валик и ёмкости для краски, шпатели, наждачная бумага, лента для малярных работ.

Краску, лак, шпатлёвку, грунтовку, растворитель.
Защитную маску и очки для лица, перчатки.

На подготовительной стадии предстоит выбрать краску для мебели из ДСП. В магазинах представлен широкий ассортимент красок всевозможных цветовых гамм:

Популярным вариантом для малярных работ служат акриловые краски. Они быстро сохнут. Легко наносятся. Большой плюс – повышенная устойчивость и отсутствие малоприятного запаха. Для экономичного использования есть возможность разведения небольшим количеством воды. Производится только в белом варианте и требуется колеровка для получения необходимого цвета.

Эмалевые краски на основе лака имеют химический запах, но мебель, покрашенная ими, приобретает глянцевый блеск.
В нише с низкой ценой находятся алкидные краски. Их применение для покраски мебели в жилых помещениях не приветствуется.
Масляные.
Эпоксидные.

Для покраски поверхности подойдёт акриловый или другой специальный, например, лак на спиртовой основе для реставрационных работ старинной мебели. Лаки придадут привлекательности внешнему виду и уберегут от воздействия воды и паразитов.

Этапы подготовки поверхности

Подготовительный шаг заключается в обустройстве рабочего места:

Для начала нужно освободить детали, подлежащие покраске от декоративных и крепёжных элементов. Убрать ручки, снять петли, стёкла, фасады с ящиков. Тогда при нанесении краски ничего не будет мешать. Краска ляжет качественно и аккуратно.

Удалить старые облицовочные слои. Для этого подойдут смывки старой краски, строительный фен, шлифовальная машинка или мелкозернистая наждачная бумага. Если покрытие держится достаточно крепко, можно использовать только шлифовку.
Убрать сильные загрязнения. Поверхность должна остаться сухой.
Обезжирить ацетоном или уайт-спиритом. Они не образуют скользкую плёнку.
Прежде чем покрасить ДСП, нужно провести осмотр на наличие дефектов, которые могли появиться за время эксплуатации. Устранить их можно используя шпатлёвку, лучше автомобильную. После высыхания зашкурить обработанные детали и удалить пыль.
Следующий шаг – грунтовка (акриловая). Её делают для лучшего сцепки краски с поверхностью. Полезнее нанести два раза, тогда уменьшится расход краски.

Наступает самый ответственный творческий момент, осталось покрасить мебель. Специалисты рекомендуют акриловые аэрозольные краски. С их нанесением легко справится новичок. Богатая палитра, которая включает краски со спецэффектами: металлик, флуоресцентные, молотковые, перламутровые и т.д. При распылении накладываются ровно и дают гладкое покрытие. Обладают хорошей сцепкой с окрашиваемой поверхностью и служат долго.
Перед использованием флакона с краской предварительно хорошо встряхните его. Лучше расположить поверхность по горизонтали, чтобы избежать подтёков. На вертикальную площадь наносят краску снизу вверх. Требуется положить до 3 слоёв, каждый следующий наносят после высыхания предыдущего (через 25-30 минут). Особое внимание обратить на труднодоступные места.
Чтобы закрепить и увеличить срок службы изделия, поверх высохшей краски нужно нанести лак в 1-2 слоя. Он придаст цвету глубины. Для акриловой краски надо использовать соответственно аналогичный лак глянцевый или матовый.

Профессиональные рекомендации

Советы опытных маляров помогут быстро и аккуратно покрасить, сэкономить бюджетные средства и получить качественный результат в вопросе как покрасить ДСП:

Получить более тёмный оттенок можно благодаря нанесению 2 слоя грунтовки.

Изделие будет более долговечным, если обработать его пропиткой до начала покраски.
Совместимость используемых краски, лака и грунтовки будет полная, если покупать их одного бренда.
Чтобы предотвратить ошибки, поверхность, не подлежащую окраске нужно закрывать пленкой и малярным скотчем.
Чтобы покрасить не баллончиком, нужно использовать кисти тонкие и толстые.
Получить гладкую поверхность можно применяя валик с мелким ворсом, длинный ворс добавит текстурности.
Визуально расширить пространство поможет более светлая палитра красок.
Чтобы исключить последствия неприятных запахов, работайте в респираторе и проветривайте помещение после проведения работ.

Дайте волю своей фантазии, дизайнерскому чутью и покраска ДСП превратит предметы интерьера в новые, добавит им изюминки и доставит удовлетворение от творческого порыва.

Покраска мебели из массива

Старинная мебель из массива вновь возвращается в моду. Шкафы и комоды, доставшиеся по наследству до сих пор крепкие, но имеют непрезентабельный вид. Спасёт положение покраска мебели из дерева в домашних условиях. Любая творческая мысль может превратить старый гарнитур в дизайнерский шедевр.

Мастер-класс по покраске мебели акриловыми красками представлен в видео:

Всё снова начинается с подготовки рабочей площади и инструментов. Продумав и подготовив всё необходимое можно начинать преображение.

Для покраски подойдут те же краски, что и в варианте с ДСП, но дополним список:

Водоэмульсионная краска применяется в сухих помещениях, т.к. она отрицательно реагирует на влагу.
Акриловая краска при возгорании препятствует распространению открытого огня и обладает антисептическими свойствами.
Латексная используется для поверхностей, которые подвержены попаданию прямых солнечных лучей или других отрицательно влияющих факторов, например, воды. Но эта краска находится в высокой ценовой категории.
Силиконовая краска производится на основе силикона и акрила. Обладает хорошей сцепкой, устойчива к воздействию воды. Высокая ценовая категория.

Для ценителей естества древесины можно использовать лак для мебели.

Последовательность работ

Опыт мастеров подсказывает, что от правильного соблюдения этапов работы зависит результат. Как покрасить мебель и провести реставрационные работы, разбираемся дальше.

О последовательности выполнения работ в следующем видео:

Старая мебель из массива имеет приличный вес, поэтому для начала её следует разобрать. Укрыть нужные места от случайного попадания краски.

Удалить старое покрытие с помощью растворителей, но их минус в том, что они могут повредить структуру древесины. Поэтому практичнее будет использовать тепловую очистку с помощью шпателя и строительного фена.

После корректировки шпатлёвкой, ошкуривания, удаления пыли и полного высыхания наносится грунтовка. Благодаря этому процессу адгезия основы и краски повышается.

Удаление лака перед покраской

Потрескавшийся лак с мебели можно удалить, например, механическим способом при помощи шпателя на ровной поверхности, плоской отвёрткой с фрезеровки. Чтобы упростить снятие лака, подключают шлифовальную машинку или дрель со специальной насадкой.

Химические растворители наносятся на поверхность на несколько часов, а остатки убрать слабым раствором уксусной кислоты. После подготовки следовать стандартной схеме покраски.

Мебельное декорирование

Как перекрасить мебель, чтобы органично вписать в существующий интерьер. Белый цвет универсален в использовании. Он подходит к любой отделке. Цветовую гамму светлых тонов выбирают для акцента на мебели. Тёмные тона используют в декоре спален или детской, для создания уюта и тепла.

Для декорирования под определённый стиль существует несколько рекомендаций. Разнообразить интерьер можно при помощи контрастных цветов, с использованием техники «Декупаж» и специальных красок.

Патинирование и браширование – эти способы требуют определённых навыков, поэтому непрофессионалу требуется «проба пера» на образце. Эффект получается от нанесения двух красок – тёмной и белой, а для фиксации требуется лак.

Коротко о главном

Есть несколько вариантов, как покрасить старую мебель своими сила с наименьшими затратами времени и средств.

Для покраски мебели используют акриловые, масляные, латексные, силиконовые, эпоксидные и эмалевые краски.

Подготовительные этапы перед покраской: шпатлёвка, шлифовка, чистка, грунтовка.

Для улучшения эстетических свойств и продления срока эксплуатации покрывают лаком.

Осваиваем простые техники окрашивания и декорирования лакированного столика

Этот мастер-класс я подготовила специально для новичков в «покрасочном деле». Кажется, вроде что уж тут особенно сложного — взял и покрасил стол, стул, дверь. Но вдруг оказывается, что краска, которой успешно красят другие, скатывается с поверхности или укрывает только с пятого-седьмого слоя, кисти разваливаются, да и вообще все пошло как-то не так. Таких ситуаций я сама наблюдала достаточно много, а еще больше вопросов о материалах и технике окрашивания мне задают в личной переписке. Так родилась идея создать серию фото- и видеоинструкций по окрашиванию различных поверхностей.

Начать я решила с относительно небольшого предмета мебели — лакированного столика. Сам столик у меня несколько лет стоял на даче и ждал своего часа — он был покрыт цветным лаком, столешница покрыта полированным шпоном.

Этот столик я решила перекрасить в кремово-сливочные оттенки. Украсим мы его кружевом, вырезанным из термосалфетки ПВХ.

Но сначала обозначу ТРИ КИТА идеальной покраски мебели:

1. Подготовка поверхности (. ) Это самый главный шаг, хотя и зачастую самый утомительный. Но если вы не подготовите мебель к покраске должным образом, любая, даже самая лучшая краска держаться не будет. Кроме того, на уже окрашенной поверхности могут проступить грязные, жирные следы. Поэтому сначала тщательно отмываем поверхность губкой с моющим средством. Если поверхность сильно загрязнена, то можно воспользоваться средствами «Антижир» или протереть ацетоном. Если поверхность очень старая и грязная и не отмывается, то можно воспользоваться специальным грунтом.

Теперь приступаем к шлифовке. Полностью снимать верхний слой краски не нужно, так как мы будем красить специальной краской для перекраски мебели. Нужно просто заматировать глянцевые поверхности, выровнять шероховатости, потеки старой краски. Лучше всего воспользоваться наждачной бумагой № 150-200. После шлифовки протираем поверхность влажной тряпочкой, убираем пыль.

2. Краска. Краска должна быть укрывистой, безопасной для здоровья (!) и удобной в использовании. Каждый мастер пользуется своей любимой краской, и хвалит своего производителя. Многие на Ярмарке Мастеров любят красить мебель акриловыми красками и эмалями. Я лично от них не в восторге, возможно, потому, что я живу в маленьком городе, и у нас небогатый выбор качественных красок. Поэтому все необходимые составляющие я заказываю у хороших поставщиков и готовлю краску сама, в соответствии со своими требованиями. Она не требует предварительного грунтования поверхности, ложится плотным и ровным слоем, укрывает на 2-3 слоя, замечательно держится на поверхности и в ряде случаев не нуждается в финишном покрытии. Краска должна быть удобной и практичной в использовании, поэтому давайте не будем усложнять себе жизнь :) Но на самом деле качественно красить можно чем угодно, важно знать как (мастера акриловых, латексных, алкидных и меловых красок — всех уважаю и всегда пользуюсь их наработками).

3. Кисти. Идеальная кисть должна быть плотной, густой, мягкой. У нас сложно найти такие идеальные кисти, поэтому я пользуюсь кистями Matrix со смешанной щетиной, и художественными кистями от Невской палитры. Они практически не оставляют следов на окрашиваемой поверхности. Но я очень люблю хорошие инструменты, поэтому всегда в поиске лучших кистей. Очень важно помнить (. ) после того, как вы закончили малярно-декоративные работы, кисть нужно тщательно промыть водой. Если кисть засохнет, то вы останетесь без инструмента, а хорошие кисти нынче недешевы.

ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАШИВАНИЯ:

1. Если вы красите дома, то не забудьте постелить на пол бумагу, чтобы его не запачкать. Чтобы не испортить руки, лучше всего наденьте перчатки. Хотя я, честно говоря, не могу работать в перчатках, поэтому после работы пользуюсь специальными кремами для удаления краски и щеточкой для рук.

2. Наносим первый слой бархатной краски — он будет грунтовочным. Мы одновременно выравниваем поверхность, улучшаем адгезию и оцениваем дефекты поверхности, которые мы проглядели при предварительной подготовке. Первый слой я наношу строительной плоской кистью (флейцем) со смешанной щетиной. Кисть мочим в теплой воде и хорошо отжимаем бумажным полотенцем, чтобы она была чуть влажная. Краску набираем понемногу, на кончик кисти. Строительные флейцы достаточно густые и плотные, краска на них хорошо набирается. Для грунтовочного слоя они прекрасно подойдут, а вот второй слой краски лучше нанести художественной широкой кистью, тогда следов почти не останется.

Я начинаю работать обычно с нижней части столика, оставляя столешницу напоследок. Ведь нам предстоит еще покрасить «изнаночную» часть столика (не забываем об «изнанке»!). Очень не красиво и не профессионально, когда красят только видимые части мебели, думая при этом: «Ай, кто там снизу заглядывать станет. » Станут-станут, как назло. Поэтому, покрасив «видимую» часть столика, переворачиваем его, ставим на столешницу и красим все, что «не видно». Краску наносим вдоль волокон древесины и растягиваем по поверхности.

Даем первому слою как следует просохнуть. Как видно на фото, покрытие уже достаточно плотное, но нужен будет еще один слой краски. Когда просох грунтовочный слой, вам сразу станет видно все оставшиеся дефекты поверхности. Все сучки и выбоинки, что не предусмотрены стилем, в котором вы будете декорировать столик, должны быть зашпаклеваны шпатлевкой по дереву. По загрунтованной поверхности это делать удобнее. Глубокие трещины и сколы можно зашпаклевать смесью акриловой шпатлевки и мелких опилок (их можно заменить измельченной туалетной бумагой).

3. Когда шпатлевка высохла, поверхность зашлифовываем и выравниваем с помощью наждачной бумаги. Можно воспользоваться шлифмашинкой. После шлифовки поверхность протираем влажной тряпочкой, чтобы убрать пыль, затем просушиваем.

4. Наносим второй слой краски также вдоль волокон. Это финишный слой, и его я наношу художественной кистью. Очень легкими движениями растягиваем краску по поверхности. Тогда слой будет очень гладкий и ровный. Шлифовальной губкой или мелкой наждачкой выравниваем поверхность.

5. Покраску основной части столика мы закончили. Переходим теперь к декорированию столешницы. Я взяла достаточно простой и доступный вариант, который даже для новичков очень приемлем. Берем термосалфетки ПВХ (их можно купить в любом хозяйственном магазине) и вырезаем из них кружевные элементы. Стоят они гораздо дешевле настоящего кружева, но вы можете воспользоваться и тем, что у вас есть дома.

Тщательно зачищаем наждачкой поверхность в тех местах, где будет приклеено кружево, обезжириваем все элементы и поверхность спиртом. Ацетоном я побоялась воспользоваться, вдруг кружева растворит. Столько кропотливой работы коту под хвост. Собираем узор и приклеиваем на клей Момент-Кристалл.

Теперь красим столешницу. Сначала красим кружево вбивающими движениями. Воспользоваться лучше небольшой художественной синтетической кистью. Затем берем плоскую синтетическую художественную кисть побольше (№ 22-24) и легкими движениями вдоль рисунка поверхности красим всю столешницу. Наносим так же два слоя краски. Чтобы поверхность была более гладкая, можно после нанесения краски кистью сразу же прокатать велюровым валиком в противоположных направлениях. Шлифуем поверхность мягкой шлифовальной губкой или наждачной бумагой № 1000 (она продается в автомагазинах).

Теперь необходимо сутки просушить столик для продолжения декорирования.

6. Состаривание (отмывка и ошкуривание ребер). Чтобы сделать столик более выразительным мы сделаем отмывку более светлым тоном (у меня Сливки). Для этого необходимо выложить в небольшую емкость краску и развести водой до жидкого состояния.

Теперь губкой наносим жидкую краску на поверхность чтобы она затекла в углубления и сразу стираем излишки мягкой хлопчатобумажной тряпочкой. В кружево вбиваем краску с помощью синтетической кисти. Поверхность получается как бы припыленная.

После отмывки можно пройтись наждачкой по всем рельефам, чтобы их подчеркнуть.

7. Финишное покрытие. Его можно сделать воском. Наносим воск на всю поверхность кистью или хлопчатобумажной тряпочкой. Сушим 1-2 суток и натираем фетровой или войлочной тканью. Получается очень приятная на ощупь, благородная поверхность, но учтите, что воск очень долго затвердевает (не меньше месяца), и если вы будете эксплуатировать мебель в течение этого времени, то всегда есть вероятность повредить покрытие.

Так как у меня маленькая и очень активная дочка, то я решила не рисковать и покрыла столик акрил-уретановым лаком (Поли-Р), он быстро сохнет и образует прочное покрытие.

Лак набираем на самый кончик кисти и легкими движениями (как будто веером) растягиваем лак по всей поверхности вдоль волокон древесины.

После того, как высох первый слой лака поверхность, нужно отшлифовать наждачкой № 1000 или шлифовальной губкой.

При нанесении каждого последующего слоя лака поверхность хорошо просушивается и также шлифуется. Я нанесла 3 слоя лака. Финишную шлифовку я делаю металлической ватой № 0 и 000. Она не оставляет царапин на поверхности и хорошо ее полирует.

Вот что получилось в итоге:

Вот так, зная некоторые малярно-декоративные тонкости, можно достаточно быстро, просто и экономично (всего 200 мл краски) преобразить старый столик. С поправкой на шумных детей и зудящих комаров, на всю перекраску у меня ушло 4 дня. Малярничайте с удовольствием и размахом, и ни в чем себе не отказывайте :)

Читайте также: