Инкрустация столешницы своими руками

Обновлено: 15.05.2024

Основным материалом для изготовления кухонных столешниц в гарнитурах среднего ценового сегмента является ЛДСП. Кроме того, что эти изделия далеко не всех устраивают в плане декоративности, со временем интенсивный режим эксплуатации сказывается и на их прочности. Каменные же столешницы на кухне и выглядят куда привлекательнее, и влаги не боятся, и повредить их даже целенаправленно проблематично, но и цена вопроса далека от бюджетной. Участники нашего портала нашли альтернативу – облицовка рабочих кухонных поверхностей керамогранитом . А как это делается и что получается в итоге – в фотоотчетах.

Содержание:

Столешница из керамогранита 60×60 см
Столешница из напольного керамогранита под дерево
Столешница из остатков плитки
Столешница из керамогранита 30×30 см
Столешницы из мозаики и мелкоформатного керамогранита
Себе и теще – бюджетные керамические столешницы вместо «штамповки»

Столешницы из керамогранита 60×60 см

Участница FORUMHOUSE

Очень хотелось каменную столешницу, но на покупную денег не хватало. Сделала сама их керамогранита – плитка размером 60×60 см, отполированная практически до зеркального состояния. Три плитки обошлись около девятисот рублей, плюс докупила герметик и клей. Остальное из остатков от ремонта.

От ремонта остался лист ОСП, из которого Baretta вырезала кусок по габаритам плитки, чтобы использовать в качестве основания. Так как толщины ОСП было недостаточно, нарастила недостающее отрезками ДСП, прикрученными на саморезы. Полученную основу к шкафу прикрутила также на саморезы, изнутри и покрыла грунтовкой.

Первый опыт приклеивания крупноформатного керамогранита к ОСП на обычный плиточный клей провалился – по мере высыхания плита отошла от основы. Поэтому вместо плиточного клея пришлось использовать жидкие гвозди, этот способ показал хороший результат.

Алюминиевые торцевые планки тоже из остатков, именно из-за их габаритов и пришлось наращивать основание, но покупать подходящего размера, отдав 2/3 стоимости плитки, Baretta посчитала нецелесообразным. Металл мягкий, отлично режется ножовкой, но и гнется легко, необходимо соблюдать осторожность; чтобы края не цепляли, зачистила шлифовальным камнем. Планки прикручивала саморезами в толщу плиты, предварительно обильно обработав торцы прозрачным герметиком.

Результат полностью удовлетворил, как в плане эстетичности и практичности, так и в плане затрат.

Хочу отметить бесподобное удобство полированного керамогранита: горячего не боится, резать на нем можно, легко моется. По деньгам оказалось ну очень бюджетно. Хочу выразить огромную благодарность тем, кто пишет отчеты о проделанной работе. Это помогает другим почерпнуть опыт. Я много прочла на этом форуме. Форумчане, спасибо вам! Без вас бы не смогла.

Еще один наш форумчанин, Сухов76 , сделал из керамогранита и рабочие поверхности и фартук – уложил плиты встык по длине столешницы, вырезав отверстия под варочную панель и мойку. Вместо металлической торцевой планки установил деревянную. По его словам получилось очень бюджетно и эффектно выглядит.

А минус известен всем домохозяйкам – однотонные темные поверхности очень маркие. Последователям Сухов76 рекомендует брать пестрый керамогранит, имитирующий натуральный камень.

Или светлый, как у BuddaNsk , с ним никаких проблем, «а черная варочная поверхность – беда».

Столешница из керамогранита под дерево

У GlobalWS гарнитур самодельный – листы ЛДСП в качестве опор для столешниц и полок, плюс по периметру стены зафиксирован деревянный брус. Основание из фанеры, толщиной 15 мм, керамогранит напольный, имитирующий древесину, окантовка из него же, только распиленного.

Это его второй положительный опыт применения неспецифичного материала. Кстати, напольный керамогранит можно использовать и в качестве кровельного покрытия.

По прочности – первый раз делал обычной плиткой, за все время использования никаких проблем не возникло, хотя на поверхность периодически что-то роняли, плитка нигде не поцарапалась и не откололась. В этот раз использовал напольный керамогранит – вообще никаких претензий к прочности. Остаток пытался повредить специально, безрезультатно, даже сверло отметин не оставляет. К вопросу о надежности фиксации – жидкие гвозди отлично держат и боковую окантовку, ничего не отпадает и не шатается.

Столешница из остатков плитки

Еще один вариант экономии.

Участник FORUMHOUSE

Осталась плитка от пола. Подумал, посчитал – сделал сам. Каркас собрал из деревянных реек 4х4 см, основание из ДСП, прогрунтовал, клей для плитки по деревянным поверхностям, плитка. Фриз – анодированный алюминиевый внешний уголок. Уже год без проблем.

Столешница из керамогранита 30×30 см

Когда нет остатков, бюджет зависит от габаритов, medved323, планировал фартук и столешницу сделать из плитки 30×60 см, «но цена быстро отрезвила», купил плитку размером 30×30 см. Тем не менее, результат устраивает.

Содержать столешницу из плитки в чистоте не очень просто. Но смотрится, конечно, здорово – лучше, только полированный мрамор.

Столешницы из мозаики и мелкоформатного керамогранита

Основа может быть разной, в том числе и из гипсокартона или влагостойкой фанеры.

По ходу ремонта, у себя на кухне и в ванной сделал столешницы из гипсокартона и облицевал готовой мозаикой. В плане эстетики получилось удовлетворительно сразу. А сейчас, после трех лет эксплуатации, и в практическом плане все хорошо – пролитое не впитывается, загрязнения легко удаляются, да и внешний вид практически не изменился.

У Малёны столешница на кухне была из искусственного камня.

Из-за перепадов температур, когда на поверхность ставили то горячее, то холодное, швы расходились и потребовалась реставрация. Однако спустя некоторое время после ремонта швы опять разошлись и столешницу решили заменить совсем. В качестве основы использовали влагостойкую березовую фанеру, толщиной 21 мм, в два слоя. Облицовка из керамогранита, габаритами 10×10 см, клей и затирка эпоксидные.

Себе и теще – бюджетные керамические столешницы вместо «штамповки»

Тоже в этом году решил переделать кухню – сделать встроенную плиту, духовку, микроволновку. Заодно заменить убогую ламинированную столешницу, имевшую три стыка (на углах и около подоконника), на керамическую.

Демонтировал старую столешницу.
Частично поменял перемычки из ДСП на деревянные.
Усилил некоторые короба уголками.
Распилил шпунтованную влагостойкую ДСП, толщиной 22 мм поперек, получил листы 600×630 мм (чтобы закрыть фасад от потеков).
Прикрутил листы к коробам саморезами.
Проклеил все швы и примыкания гидроизоляционной лентой.
Обработал ДСП мастичной гидроизоляцией.
Поверх ДСП уложил ГВЛ, толщиной 10 мм, зафиксировал саморезами.
ГВЛ обработал адгезивной грунтовкой.

На торцах саморезами закрепил штукатурную сетку с заходом под плитку.
Керамогранит полуматовый, с легкой фактурой, с эффектом старины, габаритами 15×15 см, клеил на плиточный клей.
Торцы закрыл готовыми молдингами (при приклеивании заполнял всю полость).
Швы затирал эпоксидной двухкомпонентной затиркой.
Вырезы под мойку и варочную панель, а также примыкание к стене дополнительно обработал гидроизоляцией.

Получилось супер, швов не видно, эпоксидка как искусственный камень. Все стоит намертво. В уходе никаких проблем, вчера вино затирал, все в соке ядовито красном, протер и все. Теща продержалась пару месяцев, но, в итоге тоже захотела новую кухню. Плитка бюджетная, смотрится вроде неплохо.

Столешница для тещи по аналогичной технологии, с той разницей, что габариты керамогранита 50×50 см и в качестве окантовки керамический плинтус.

Всем, кто собирается делать керамические столешницы, valtar советует использовать скругленные канты, особенно, если ручки-скобки и смонтированы высоко.

Бытует мнение, что столешницы с мелкоформатной плиткой «не очень комфортны в плане гигиены» и непрактичны в уходе, так как в швах скапливается грязь и бактерии. Ввиду чего актуален только крупноформатный керамогранит, но, как показывает опыт наших умельцев – выбор зависит от личных предпочтений.

Столешницу делал сам, за время интенсивной эксплуатации, а это около шести лет, ничего такого не замечено. Швы как новые. Тряпочкой протер и отлично: сок, вино и подобное не оставляют никаких следов. На плитку с высоты падала чугунная сковорода, немного откололась плитка в месте удара и все.

А чтобы защитить поверхность от загрязнений и предотвратить образование пятен, инк16 рекомендует покрывать столешницы специальной пропиткой для керамогранита. Это особенно актуально для полированной плитки.

В качестве основания столешницы ЦСП толщиной 16 мм в два слоя, облицовка полированным, бежевым с прожилинами керамогранитом, размерами 60×60 см. В швы залил силиконовый герметик, цвет «Сосна», торец закрыл стеклянной мозаикой. Стеклянная же варочная поверхность черного цвета, мойка врезная – в тон плитки.

Из-за того, что при полировке открываются поры, при попадании цветных жидкостей, того же кофе, остаются пятна, которые проблематично отчистить. Приобрел специализированную пропитку для полированного керамогранита, обработал, расход минимальный. Тест-драйв спустя 12 часов: пролил кофе, когда потек высох, протер – никаких следов. То же повторил с йодом, чисто, я доволен.

Кроме того, что столешницы из керамогранита прочные и долговечные, так как не боятся влаги, загрязнений и механического воздействия, они еще и универсальные. Можно подобрать плитку под любой интерьер и гарнитур и преобразить простейшие типовые модули.

Для тех, кто предпочитает крупноформат – бесшовная плитка , ее также можно использовать для столешниц с солидными габаритами. Еще один очень интересный материал, из которого можно делать не только столешницы, но и раковины – таделакт . В видео – тонкости укладки плитки.

А вам понравились столешницы наших умельцев?

Практическое руководство: Металлическая инкрустация в дереве своими руками

Мне всегда нравилось ощущение контрастности материалов, особенно металла и дерева. Металл - это инь, а дерево янь: холодный, четкий и неумолимый, в то время как дерево предлагает гладкие, гибкие и органичные узоры. Когда я действительно хочу выделить какой-то проект, я нахожу этих маловероятных партнеров, чтобы они играли друг с другом ради визуального интереса, и немного задаюсь вопросом: «Как они это делают?» Моей младшей дочери исполняется 5 лет в этом месяце, и я конструирую шкатулку для подарков, которая, я надеюсь, будет у нее до конца жизни - реликвия, которую я хочу выделять как вечную, личную и знакомую. Я решил, что металлическая инкрустация ее инициала будет отличным способом сделать её личной. Добавить металлическую вставку в проект проще, чем вы думаете, с помощью всего нескольких простых инструментов, я использовал ручной фрезер, горелку и чугунный ковш. Металлические слитки можно купить в Интернете по цене около 2000 за штуку, что более чем достаточно для нескольких проектов инкрустации.

Инструменты и материалы:

Деревянная заготовка (я использовал крышку шкатулки)
Горелка
Чугунный ковш
Бессвинцовый металлический слиток и Шлифовальная машина с эксцентриситетом
Защитное снаряжение (очки, кожаные перчатки, огнестойкая одежда)

Шаг 1. Создайте свой проект

Я делаю шкатулку для подарков размером 20 см. на 30 см. с загнутыми краями и верхней частью из массива ореха. Серебристый металл будет хорошо смотреться на крышке из темного ореха. Я собрал все вместе и отрезал верхнюю часть, затем отшлифовал квадрат и разгладил до зернистости 800. На этом этапе верхней части коробки уделяется немного меньше внимания, так как мы будем снимать слой, чтобы металл был ровным. Шкатулка была практически готова на этом этапе, за исключением верхней части и хорошего слоя отделки. Я отложил все остальное, кроме верха, и принялся за подготовку.

Шаг 2. Разместите свой дизайн

Когда шкатулка была построена, я измерил размер и расположение вставки, а затем распечатал ее на бумаге. При использовании вставок из расплавленного металла избегайте слишком большого количества деталей или тонких участков, которые могут перегореть. Я распылил клей на бумагу и аккуратно приклеил её туда, где хотел. Как только вставка хорошо приклеилась, я осторожно разгладил её пластиковой картой, чтобы удалить воздух из складки. На этом этапе действительно дважды проверьте свою работу. Это момент невозврата, поэтому несколько вдохов перед погружением того стоят.

Шаг 3. Трассировка

Я использовал острый бритвенный нож, чтобы аккуратно надрезать дерево по контуру рисунка. Обязательно обработайте каждый угол. Как только он будет полностью готов, разорвите рисунок и обведите контур перманентным маркером, чтобы получить темный силуэт для работы. Будьте очень уверены в линиях, так как теперь легче вносить корректировки, чем когда вы начнете резать.

Шаг 4: Удалите древесину

Я использовал фрезу с треугольным острием, чтобы убрать большую часть дерева с конструкции. Не беспокойтесь о том, чтобы всё убрать с первого раза, вы можете очистить остатки с помощью фрезы поменьше. Следите за своей глубиной, цель состоит в том, чтобы пройти через кусок дерева только наполовину, но не менее 0,3175 см. - 0,635 см. для хорошей удерживающей силы. Как только центр выйдет наружу, у вас должно получиться хорошее углубление, которое можно подрезать небольшой шпоночной коронкой на вращающемся инструменте. Это необходимо для того, чтобы металл держался за древесину под поверхностью и не выскакивал при движении или использовании древесины. Я осторожно просверливаю отверстие, затем делаю углубление под небольшим углом и удаляю дерево. Делайте это медленно и, если оно начинает дымится, немного отпустите и дайте дереву немного остыть.

Шаг 5:

На этом этапе внимательно посмотрите на верхний край контура и удалите все шероховатые или неровные точки. Обратите внимание на подрезанные участки, что они достаточно глубокие и широкие, чтобы обеспечить их достаточную удерживающую способность. Я также удалил клей и всю оставшуюся бумагу с выкройки.

Шаг 6: Подготовка области

Когда мы будем готовы к заливке, уделите минуту, чтобы как следует подготовить область. Расплавленный металл должен попасть на вашу заготовку, а не на вашу ногу. Я удалил все легковоспламеняющиеся материалы и убедился, что заготовка прочно стоит на столе. Я открываю дверцы и убеждаюсь, что вентиляция будет очищать воздух, но не дует прямо на заготовку. Я также составил план, где установить горячую горелку и нагретый ковш, когда закончу с ним. Я также спланировал, с чего начать заливку, чтобы ускорить течение расплавленного металла.

Я отрезал хороший кусок железного слитка, который поместился в чашку ковша. Я использовал ленточную пилу, но вы можете использовать ножовку или просто оплавить конец в чашку ковша.

Шаг 7: Залейте металл

Я медленно плавил металл, прикладывая пламя непосредственно к слитку. Температура плавления составляет около 238 градусов по Цельсию, поэтому он растаял всего за несколько секунд.

Перед заливкой убедитесь, что металл хорошо нагрет, чтобы избежать преждевременного затвердевания заготовки. Я начал заливку на несколько сантиметров выше начала канала и позволил ей течь до конца.

Важно нанести достаточное количество материала в каждую область вкладки, прежде чем она начнет охлаждаться и закрепиться. Древесина сразу же дымится, но не беспокойтесь, она выветрится.

Я использовал металлический зонд, чтобы убедиться, что он вошел в каждую кромку. Материал немного выходит за пределы контура, но его можно отшлифовать, поэтому дайте ему остыть и не пытайтесь сильно двигаться, пока он остывает или могут возникнуть трещины.

Шаг 8: Завершение проекта металлической инкрустации

Когда металл остынет до той степени, что его можно будет касаться, то его можно отшлифовать. Я использовал ленточную шлифовальную машину для большей части материала и орбитальную шлифовальную машину с зернистостью до 800, чтобы по-настоящему отполировать ее. Я протер слой полиуретаном, чтобы запечатать и защитить его. Теперь он готов к передаче следующему поколению для хранения коллекции особых воспоминаний по мере того, как он превращается в собственное сокровище.

Инкрустация по дереву своими руками для начинающих

Инкрустация по дереву — это особый вид декоративно-прикладного искусства, который с виду очень похож на мозаику или орнамент, выполнен из частиц разных материалов. Суть состоит в том, чтобы уже подготовленную фигурку из другого материала внедрить в поверхность предмета, который декорируем. Элементы не выступают, они представляют собой единую целостную конструкцию.

Виды инкрустации

С помощью инкрустации можно украсить деревянную мебель, посуду, рукоятки ножей, стены, балки. В итоге получается очень интересный рисунок, необыкновенный как по форме, так и по исполнению. В зависимости от того, какие материалы используются, можно определить виды инкрустации:

Интарсия — украшение деревянного предмета с помощью элементов, сделанных также из дерева.
Маркетри — нанесение узора шпоном (деревянной щепкой).
Тауширование — металлический предмет дополняют драгоценными металлами.

Для инкрустации используются разные материалы: камень, металл, мрамор, керамика, дерево другого вида, перламутр, слоновая кость. От выбранного вещества зависит, какой метод декорирования будет использоваться.

Для начинающих маркетри по дереву — наиболее доступная техника. Из материала понадобится шпон (фанера из любой древесины). Суть заключается в том, чтобы деревянные детали сложить, как мозаику, сформировать необходимый рисунок и наклеить его на подготовленную основу. Дальше нужно все тщательно отполировать и покрасить.

Сложнее всего придумать узор и сделать чертеж будущего шедевра. Это основа, без которой нельзя создать уникальную, качественную и безупречную вещь. Такой вид инкрустации можно применить при создании паркета, столешницы, картин, сувениров. Технология маркетри хоть и проста, но требует максимальной аккуратности, терпения, усидчивости, чувства меры и эстетического вкуса.

Техника изготовления интарсии

Интарсия была предшественником маркетри. Она использовалась еще в Греции, Риме, Египте и на Востоке. Чаще всего с помощью этой техники украшали посуду и мебель для церкви и знатных господ. Раньше распространенными орнаментами были геометрические фигуры, а также изображения растений и животных. Сейчас можно подобрать уникальный рисунок как по форме, так и по цвету.

Этапы создания изделия в технике интарсии:

Интарсия по дереву сложна в исполнении, поэтому первоначально нужно создать схему и по ней вырезать детали. Чтобы было удобнее, на схеме отмечают цвет дерева. Сколько цветов, столько же должно быть и листов со схемой.
Поверхность предмета следует очистить от пыли, загрязнений. Подготовленные элементы схемы нужно наклеить на фрагменты дерева по цветовой гамме. Клей использовать самый обычный (ПВА), так как бумага потом будет удаляться.
Четко по схеме отпилить фрагменты, отполировать и отшлифовать их. Где необходимо, края обработать напильником или наждачной бумагой.
В основе изделия делаются углубления под уже имеющиеся детали. Нужно наподобие мозаики сложить элементы в единую конструкцию с помощью клея. В конце работы при желании предмет можно покрыть лаком.

Чтобы изделие было интересным, красивым и качественным, особое внимание уделяется созданию схемы-рисунка, только с ее помощью можно сделать точные формы предметов. Изучение схем интарсии по дереву — основа этого мастерства. Также нелишним будет поэкспериментировать с выбором древесины, ведь есть экзотические виды дерева с очень интересной фактурой.

По технике исполнения интарсия похожа на блочную мозаику, в которой делают паркет, оформляют стены. Заранее подготавливают тонкие пластинки из разных сортов дерева, отличающихся цветом, размером, структурой. Затем нужно соединить все в единую композицию. Принцип работы: фрагменты древесины вставляют в углубления, подготовленные заранее, и наклеивают на основание. Блочная мозаика бывает также объемной (украшенной резьбой). Она идеально подходит для изготовления шкатулок.

Тауширование по дереву

Инкрустация по дереву металлом (медью, серебром, алюминием, латунью и др.) — довольно распространённый вид техники. В дереве по схеме делают углубления, в них выкладывают проволоку или жидкий металл. Главное условие — древесина должна быть прочной и сухой, чтобы могла выдержать воздействие расплавленных металлов. Пазы делают с помощью ножа или долота. Перед тем как положить проволоку, углубления смазывают клеем, а потом ее аккуратно можно забить молотком.

Такой вид инкрустации наиболее сложный, поэтому нужно старательно придерживаться техники безопасности. При работе с выпрямлением проволоки необходимо пользоваться защитными очками, чтобы уберечь глаза от возможных повреждений. Элементарные средства для защиты должны быть под рукой, ведь работа сложная, и любое необдуманное движение может привести к травмам или ожогам.

На изделиях из древесины мозаика выглядит очень эффектно. Работая над ней, можно творчески себя раскрыть, дать волю фантазии. Процесс создания даже самой мелкой вещи (например, сувенирного изделия) очень интересный и увлекательный. Можно начать с малого, а дальше расширять горизонты и переходить к планированию крупных проектов.

Например, своими руками можно создать деревянную мозаику для стен. Это начинание, безусловно, требует хорошей подготовки, но ничего невозможного в нем нет. При большом желании и опыте все получится.

Интерьер в помещении кардинально изменится, если будет украшена хотя бы одна стена, или если в комнате будет присутствовать элемент декора.

Украшение стен мозаикой

Мозаика прекрасно вливается в общий интерьер дома, оживляет его своими красками.

Деревянная мозаика для стен своими руками — способ не только оригинальный и стильный, но и довольно практичный, так как при контакте с водой и паром материал не портится и не деформируется за счет специального покрытия. Благодаря этому деревянной мозаикой украшают и гостиные, и кухни, и даже сауны. Часто ее используют при оформлении помещений в ресторанах, кафе или офисах.

Для создания мозаики из дерева больше всего подходят береза, ясень, дуб, акация, клен, орех. Материал предварительно подвергают термической обработке, очищают от загрязнений и тщательно высушивают. Для интарсии подходит только массив древесины, который распиливают по определенным правилам.

При оформлении стен можно придерживаться выбранного геометрического рисунка, под него подбирать необходимые оттенки. Очень эффектно смотрятся композиции, похожие на шахматную доску или пчелиные соты. А можно в хаотичном порядке размещать по поверхности фрагменты, и это тоже будет смотреться, как интересное дизайнерское решение.

Главные преимущества инкрустации по дереву:

используются экологически чистые природные материалы;
подбираются исключительно крепкие виды деревьев, что гарантирует высокую прочность изделий;
возможность создавать разные элементы декора, ведь существует масса вариаций, где можно применить эту технологию.

Изготовление деревянных изделий в технике инкрустации — очень интересный и увлекательный процесс, но создание уникального шедевра под силу только настоящему профессионалу. А чтобы им стать, необходима постоянная практика.

Несколько идей для инкрустации старого стола подручными материалами

Сидя за столом, иной раз, поражаешься его долговечности и выносливости. Подобные предметы интерьера не сходят со своих мест, порой несколько десятилетий, а то и больше. Как же хочется продлить жизнь этих старейшин дома и в то же время добавить что-то новое в обыденную атмосферу. Нет ничего проще! Преобразить, уже повидавший не первое поколение хозяев, стол можно при помощи инкрустации. Идей для инкрустации стола подручными материалами, современные дизайнеры помещений, предлагают немало. Рассмотрим же некоторые из них.

Инкрустация деревом

Самый распространённый вариант. Подходит для дизайна комнат в следующих стилях: русский, модерн и отчасти барокко. Изделия с рисунком из дерева получают особый шарм, выглядят богато и стильно и, несомненно, станут гордостью хозяев. Для подобной работы используются различные сорта дерева начиная от доступных берёзовых и еловых пород, и заканчивая дорогостоящими, порой занесёнными в Красную книгу, деревьями. Стоимость материалов и конечной работы может варьироваться от нескольких тысяч рублей до нескольких тысяч долларов. Но работу такую можно проделать самостоятельно, хоть это и трудоёмкий процесс.

Инкрустация монетами

Многие, получая в магазинах сдачу монетами по 10 копеек, порой её даже не считают и хранят дома на всякий случай. Рассмотрим способ вложения подобных средств в стильную, практичную вещь, за которой с удовольствием будет собираться вся семья, которой станут интересоваться друзья и знакомые. Инкрустация стола мелкими монетами, действительно, оригинальная идея. Подобный вариант может решить такие проблемы как: разобрать накопившуюся за годы мелочь, обновить интерьер и разнообразить досуг хозяев дома. И проделать такую работу можно самостоятельно, не прилагая особых усилий. Для процесса потребуется лишь чистые монеты, клей, бесцветный лак и пара вечеров свободного времени.

Старые DVD диски - новый взгляд на вещи

У заядлых киноманов и меломанов зачастую хранится множество, уже проигравших свою жизнь, дисков. Этому материалу можно дать новую судьбу и, приложив фантазию, пустить в новое русло дизайна. Из ярких переливающихся пластин можно вырезать всевозможные формы, от простых кубических до витиеватых, и выложить из них необычные рисунки для инкрустации. Подобные работы выглядят очень стильно и станут украшением любого дома. Однако, работа по созданию подобных шедевров имеет свои сложности, особенно при подготовке элементов рисунка. Учитывая плотность дисков, для более качественного вырезания, необходим очень острый плотный нож либо электрический лобзик, а также наждачная бумага мелкой фракции для шлифовки краёв. Для закрепления элементов потребуется клей и бесцветный лак.

Керамическая плитка - взгляд сверху

Ещё одним материалом для инкрустации может послужить обычная керамическая плитка, оставшаяся от старого ремонта. Её можно укладывать на столешницу как в готовом прямоугольном или квадратном виде, так и, разбив на части, выложить из них подобие рисунка. Клей берётся соответствующий материалу, и также используется затирка для швов. Подобный вариант не потребует больших вложений и сделает работу не менее ценной и оригинальной.

Инкрустация старого стола дело творческое и достаточно долгое по времени. На истинный шедевр может уйти несколько месяцев кропотливой работы, но результат стоит таких затрат. Удивительная вещь не только будет гордостью мастера и хозяина, но может стать поистине семейной реликвией и передаваться из поколения в поколение, ведь срок эксплуатации подобных столов более чем велик.

Вам так же могут понравиться и другие наши полезные статьи:

Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если Вам понравилась статья, чтобы ещё больше наших публикаций видеть в ленте.

Инкрустация по дереву

Разумеется, вся описанная ниже технология пригодна не только для рукояток ножей, но и для любых деревянных предметов — от очечников и шкатулок до мебели.

Создание художественного произведения в виде инкрустированной рукоятки ножа (да, собственно, и любого другого) начинается с эскиза. Константин рисует их сам, так как благодаря художественному образованию хорошо владеет орнаментами в разных стилях, от древнерусского и готического до современных.

Инкрустация дереву мастер класс

Нарисованный орнамент (1) переносят с шаблона на кальку, затем прикладывают к рукоятке и прокалывают по контуру иглой. От такой работы руки быстро устают (особенно если дерево твердых пород), поэтому лучше пользоваться специальным электроинструментом — маленьким моторчиком с муфтой на валу, в котором крепится короткая игла. Вращающаяся игла оставляет след на дереве при меньшем осевом усилии, чем неподвижная.

Заготовку рукоятки крепят в приспособлении, состоящем из струбцины, деревянной подкладки и станочных тисков. Такое решение удобно тем, что при обработке любой части изделия оно будет иметь хорошую опору, к тому же его легко поворачивать на столе.

Инкрустация по дереву проволокой

Первая операция — всечка металлической проволоки. Для этого используют белый металл, вытягивая его через ювелирные фильеры до нужного диаметра (2), в данном случае 0,65 мм. Объяснение простое: разумнее покупать проволоку наибольшего из нужных диаметров и при надобности тянуть более тонкие, чем хранить мотки проволочек разного диаметра. Дальше прокаткой через вальцы проволочку сплющивают в ленточку примерно 1,3x0,25 мм (3).

Затем надо по цепочкам следов от иглы прорезать в дереве тонюсенькие канавки, куда и будет вбита проволока. Константин обнаружил, что тонкие молоточные (по ним бьют молоточком) резцы удобнее в работе. Такие рукотворные инструменты (5) имеют разную ширину, а режущая часть у них преимущественно плоская, хотя есть и несколько округлых. Это предельно точная и кропотливая работа — резец ставят на будущую линию (4), ударом маленького молоточка вбивают в дерево, переставляют дальше — и так до тех пор пока не будет просечена линия или несколько логически связанных (продолжающих друг друга) отрезков ее.

По форме канавки проволочку выгибают круглогубцами. Перед самым вколачиванием капают в канавку цианоакрилатный клей и немедленно начинают вбивать туда проволочку (6). Избыток клея удаляют миниатюрной циклей, и окончательно осаживают металл маленьким молотком.

Вбив одну линию, прорезают канавку для следующей. Тут дело в том, что дерево неоднородное и мягкое (по сравнению с металлом), и если прорезать вторую линию параллельно первой, предварительно не заполнив ее, то дерево просто сместится, и работа будет испорчена. А когда канавка заполнена вклеенным в нее металлом, то дереву некуда деваться. Линия за линией — так создают рисунок металла в дереве (7).

Когда одна сторона рукоятки готова, выступающую из дерева часть металла спиливают напильником, а рукоятку протирают растворителем. Рисунок на обеих сторонах симметричен.

Инкрустация перламутром по дереву

Следующая операция — выпиливание перламутровых деталей сложной формы и выборка в дереве гнезд для них.

Шаблоны отдельных вставок наклеивают на раковины (8), основное требование к которым — толщина побольше (хорошо если 3-4 мм, так как кривизна ракушки не совпадает с кривизной рукоятки и потребуется подгонка). Большой припуск вокруг шаблона отрезают алмазным диском в бормашин-ке, чтобы часть ракушки могла ровно лежать на столе.

При помощи маленького лобзика и ювелирных пилок по металлу вырезают перламутровые вставки (9, 10). Пилки при такой работе часто ломаются, поэтому закупать их приходится дюжинами.

Выпиленный фрагмент нужно положить на место, куда он будет вставлен, и обвести по контуру, чтобы потом сделать под него гнездо (11). И тут есть хитрость — фрагмент приклеивают парой капелек цианоакрилата, обводят граненой иглой, а потом сбивают при помощи цикли и молоточка (12) — все равно поврежденная часть дерева будет удалена.

Процарапанный контур прорубают теми же микрорезцами, которыми делают канавки под узор (13), а дерево в середине выбирают обратноконусной фрезой. Обратный конус нужен для того, чтобы полость расширялась вниз, так как кривизна фрагмента и изделия разная, и иначе они не соберутся.

Потом начинается самая тонкая и кропотливая часть работы — взаимная подгонка перламутра и дерева. Тут идут в ход разные фрезы и диски к бормашинке. После боров задействуют стамеску типа «сапожок», которая имеет два изгиба под 90 градусов и плоскую режущую часть, расположенную ниже черенка и параллельно ему (14). Понятно, что если перламутр не совпадает с краем гнезда, в котором есть металлическая вставка, то подпиливают именно его. Подогнанную вставку вклеивают на цианоакрилат и осаживают текстолитовым молотком до дна гнезда (15). Выступающую часть перламутра спиливают узкой ленточной шлиф-машиной Ргоххоп с шириной ленты около сантиметра (16) и окончательно доводят напильником (17).

Круглые перламутровые детали

Круглые вставки («кнопки», «пробки») делаются чуть иначе — сверлением перламутра алмазным трубчатым сверлом. Его зажимают в патрон миниатюрного станка с рукотворной системой водяного охлаждения, а ракушку кладут на деревянную подставку и с небольшой подачей сверлят (18). Причем, пройдя перламутр насквозь, нажимают на рычаг подачи, отчего полученная «кнопка» продавливается дальше в трубку сверла откуда потом выталкивается (просто проволочкой).

Отверстия в рукоятке делают сверлом при помощи бормашинки, частота вращения — примерно первые тысячи оборотов (19). В отверстия капают цианоакрилат, и изогнутым (чтобы видеть, что делаешь) пинцетом перламутровый кружочек кладут на место (20) и забивают заподлицо маленьким молоточком.

Металлические гвоздики в инкрустации

Маленькие, меньше трех миллиметров, металлические «гвоздики» делают так: отверстия опять же сверлят бормашинкой, на край тисков капают клей, в который обмакивают кончик проволоки, а затем проволоку вставляют в отверстие, вжимая в него давлением руки по оси. Излишек откусывают кусачками с двойным шарниром (21). Вставив несколько отрезков проволоки, забивают их до упора молоточком и срезают лишнее бокорезами.

Чтобы получить цепочку из соприкасающихся кружочков, проволочки сначала вставляют через одну, а после того как они вклеены и зашлифованы, сверлят отверстия в промежутках и вставляют остальные.

Более тонкие проволочки лучше брать из другого сплава — после окончательной отделки это обеспечит разницу в оттенках. Константин считает, что в одной работе следует применять минимум три оттенка металла, то есть три сплава, чтобы рисунок смотрелся гармонично.

Всеченный металл шлифуют (22).

Штрихи и узоры
В последнюю очередь на перламутр наносят штрихи и узоры, завершающие образ.

Сначала их рисуют просто карандашом, а затем прорезают шпицштихелем с заточкой в виде треугольника вершиной вниз (23). Угол заточки штихеля примерно 45 градусов, что обусловлено большой твердостью перламутра.

Приемы работы этим инструментом отличаются от гравировки бормашиной, которая проводит линии в любом направлении. Штихелем режут примерно по оси руки, а заготовку вместе с тисками поворачивают на столе так, чтобы рез шел в самом удобном для мастера направлении. При этом большой палец рабочей руки (к слову, мастер — левша) упирается в палец правой, что позволяет контролировать инструмент: он не может сорваться вперед и нанести неустранимую царапину.

Затачивают штихель на алмазном диске, вставленном в бормашинку, и затем правят на агате вручную.

Первыми прорезают более крупныелинии, образующие основной узор. Затем карандашом размечают тонкие линии и прорезают их более тонким штихелем. В последнюю очередь ставят точки электроинструментом под названием матовка (он больше всего похож на крошечный отбойный молоток и наносит удары острием). Когда все линии и точки нанесены, закрашивают перламутр черным красителем на спиртовой основе, который проникает в поверхности срезов и впитывается в них. С плоскостей перламутра лишний краситель стирают твердой чертежной резинкой.

Придание рукоятке ножа рельефа

Последняя операция — так называемая подрезка, или придание рельефа подпальцевой части рукоятки, чтобы она не скользила в ладони. Эту работу выполняют шарообразной фрезой диаметром 2,7-3 мм, после чего рельеф сглаживают шлифовкой (24) при помощи полоски наждачной бумаги, вставленной в вилкообразный держатель.

Последовательно применяя наждачные бумаги зернистостью 120, 150, 180, 220, 250 и 320 единиц, в итоге получают гладкую поверхность без малейших царапин.

Результат инкрустации по дереву

На этом работа над изделием почти закончена (25). Осталось протереть дерево льняным или каким-либо другим высыхающим маслом и отдать изделие заказчику или передать на следующую операцию. В случае с рукояткой ножа это будет слесарная работа по сборке воедино клинка, навершия, гарды и рукоятки. Но эти операции делает другой мастер.

Читайте также: