Герметик для еврозапила столешницы
Обновлено: 11.05.2024
Столешница на кухне выполняет несколько функций. Это и удобное рабочее место и элемент декора, который гармонично объединяет все детали в единый стиль.
Кухонные столешницы заводского изготовления выпускаются только прямыми. Однако часто бывает так, что по замыслу дизайнера или из-за конфигурации помещения требуется Г-образная или П-образная крышка, либо требуется нарастить рабочую поверхность по длине. В этом случае приходится соединять несколько частей в одно целое.
Для чего нужен еврозапил
Еврозапилом столешницы называют способ скрытой стыковки двух поверхностей. При условии правильного исполнения позволяет создать идеальное бесшовное соединение.
Чтобы стык был аккуратным, по одному уровню и без искривлений применяются три способа сращивания:
- Прямой угол. Два полотна располагают над нижними шкафами под углом 90 градусов.
- С монтажом Т-образного алюминиевого профиля. Этот способ используют как при наличии угловой секции, так и без нее.
- Евростык с поворотом через сегмент. Самый сложный, трудоемкий способ сращивания, применяется при установке средней секции.
Из-за ошибок, допущенных при выполнения еврозапила для столешницы из МДФ или ДСП, становится заметной разница в высоте, радиусе торцов. «Спрятать» такой шов практически невозможно. Зазубрины, неровные зазоры заметны с любого ракурса, особенно на светлой плите или с рисунком.
Чтобы при замене столешница выглядела единым целым следует предварительно составить чертеж, разработать лекало. Работа по шаблону с качественной обработкой торцов фрезером позволяет создать ровную гладкую поверхность. Ширина зазора в этом случае не будет превышать сотых долей миллиметра. При всем желании шов невозможно будет заметить, особенно на темных или ярких декоративных поверхностях.
Одним из главных преимуществ евростыка является водонепроницаемость, особенно если в этом углу будет расположена мойка. Хорошо подогнанные детали не дадут влаге проникнуть в зазор, дерево не разбухнет, кухонная мебель длительное время сохранит первоначальный вид. Пластик, акрил, эпоксидная смола не боятся воды, а для защиты древесностружечных плит спилы перед сборкой обрабатывают сантехническим герметиком.
Недостатки евростыка
Преимущества еврозапила вполне понятны — получение идеально гладкой поверхности без зазубрин, расхождений, перепадов по высоте. Однако не стоит забывать про минусы такого соединения. Недостатки еврозапила:
- В результате обработки полотну придается определенная форма, изменить которую впоследствии уже не получится. Если планируется перестановка, размещение шкафов вдоль более короткой или длинной стены, то крышку придется менять.
- Помещение должно иметь идеальную геометрию: стены не завалены по горизонтали, а углы — прямые, строго по 90°. Отделка стен, кафельный фартук должны быть ровными, гладкими без бугров или впадин. В противном случае крышка не будет примыкать к стенам вплотную. Небольшое расхождение можно замаскировать карнизом, большую кривизну скрыть не получится.
Ровные углы, стены особенно важны, если кухонный гарнитур имеет П-образную форму. Тогда не только столешница, но и все шкафы будут установлены без перекосов. Поэтому перед тем как сделать еврозапил лучше ознакомиться со всеми способами, а уже потом выбрать подходящий вариант.
Стыковка
Наиболее популярной схемой расстановки кухни является Г-образная. При установке мойки формируют угловую деталь трапециевидной формы с боковыми скосами 135 градусов. Для стыковки применяют еврозапил или профиль из дюраля. Сделать такую деталь без навыков и инструмента практически невозможно, но это единственно правильный способ оформления рабочего угла.
Инструменты
Чтобы сделать еврозапил столешницы из дерева или древесноволокнистой плиты своими руками потребуется фрезер. Необходимо будет купить шаблон для еврозапила столешницы, фрезу, которая подходит для работы с ним. Лучше приобретать такой шаблон, который может пригодиться впоследствии, к которому проще подобрать фрезу. Качественная фреза проработает долго, дешевые китайские резцы способны сделать до качественных 10 распилов после чего фрезу меняют.
Перед тем как приступать к распилу самой доски рекомендуется сначала изготовить макет из подручного материала. Его изготавливают следующим образом: шаблон фиксируют на полотне при помощи установочных пазов и аккуратно обводят фрезером. Чтобы сделать евростык не под прямым углом потребуется приобрести кольцо или фрезу с подшипником.
Особенности стыковки
Если еврозапил делается на дому, то лучше приобрести полотно с небольшим запасом по длине. Это связано с особенностями монтажа. При формировании евростыка плиту сразу не обрезают. Вначале делают запилы обоих деталей, затем сводят, проверяют качество стыка. Если все в порядке, тогда края полотна обрезают до заданных размеров.
После того, как запилы сделаны формируют отверстия для стяжки. При создании пазов требуется следить чтобы их глубина была не больше 3/4 толщины плиты. Например, если толщина ДСП 50 мм, то их глубина не должна превышать 37-39 мм. В противном случае велика вероятность деформации материала и повреждения декоративной поверхности при закручивании. Ширина канавки 8 мм, диаметр отверстий 25 мм, расстояние между их центрами 68 мм. Если брать крепление большей длины, то при монтаже мойки или варочной панели они будут мешать.
Для создания запилов берут шаблоны 20, 25 и 30 мм. Именно такой размер имеет заход в крышку. Стяжки устанавливаются неравномерно: в ту сторону, где будет установлена мойка ставят меньшую глубину, в противоположную сторону соответственно — большую.
Чтобы обезопасить стык от влаги и сделать его более прочным используют силикон, в составе которого содержится клей. Если судить по отзывам, то лучшим вариантом для склеивания еврозапила будет универсальный силикон KIM-TEC Silicon 101E или клей-герметик Макрофлекс. Клей-герметик содержит антисептические компоненты, препятствующие образованию плесени.
Его применяют для монтажа сантехники, вентиляционных систем и труб. KIM-TEC Silicon относится к однокомпонентным силиконовым каучукам, которые применяются как клей и герметик одновременно. Эти составы обеспечивают прочность и надежность соединения. Склеенные поверхности невозможно разъединить даже если снять металлические крепления.
Несколько советов
- Чтобы получить чистый, ровный и точный запил лучше взять новый резец. Канавки для стяжек фрезеруются, затем обеспыливаются.
- Перед монтажом деталей их укладывают ламинированной стороной вниз. Так можно избежать сколов. Необходимо выровнять их по высоте поскольку при стяжке трудно регулировать уровень и угол наклона. Поэтому детали изначально необходимо расположить на одном уровне относительно друг друга.
- После сборки плит нельзя сразу устанавливать раковину. Следует подождать 2-3 дня пока клей схватится и наберет прочность. Если варочная панель будет установлена на противоположной стороне можно пока заняться ею. Сформировать отверстие под нее, установить и подключить, а через несколько дней вернуться к выпиливанию формы под мойку.
- Во время склеивания деталей излишки клея лучше убирать бумажными полотенцами или салфетками. Причем каждый раз используются новые: бумагой убирается лишний герметик с небольшого отрезка шва, а затем берется новая салфетка. Если вытирать тканью, то можно занести в стык грязь, волокна или остатки подсыхающего клея. Грязный шов будет выделяться на ровной поверхности и портить вид.
- При вырезании формы под варочную панель требуется защитить место стыка от попадания стружки и пыли. Для этого больше всего подходит малярный скотч. Благодаря клею он прочно фиксируется на поверхности и не сдвинется с места. Единственным его недостатком является то, что он не дает клею сохнуть. Поэтому после окончания работы малярный скотч обязательно снимают.
- Если мусор все же попал на шов не нужно пытаться удалить его оттуда. Необходимо дождаться пока герметик полностью высохнет и только тогда убрать мусор.
Нужно помнить, что угловая или П-образная столешница это не цельное полотно. Нельзя допускать изгибающих нагрузок на швы. Под крышкой должна быть надежная опора. При необходимости место стыка можно усилить с нижней стороны шиной.
Еврозапил столешницы по-русски
Собирали мне вчера кухню из Леруа Мерлен два русских мастера. Кухня П-образная, есть два стыка столешниц. По работам были запланированы два еврозапила за 4000 руб каждый по прайсу. Столешница из Леруа приходит типовая, запил мастера делали на месте. Вот фото готовой работы:
Назвать это "еврозапилом" у меня язык не поворачивается, благо я видел что такое настоящий еврозапил, когда столешница приезжает запиленная по размерам прямо с фабрики. Но в данном случае уже поздно после драки махать кулаками.
Вопрос в другом: может кто подскажет, каким образом этот стык теперь можно обезопасить от разбухания от влаги? Край очень неровный, на ощупь чувствуются зазубрины, тряпкой если провести, то она аж застревает. Может есть какой-нибудь проникающий клей или эпоксидка какая, залить и разровнять? Пусть будет небольшой бугор, но чтобы поверхность хоть без зазубрин. И чтобы безопасно для влаги это было.
Они всем так делают и никто ещё не жаловался.
Искайте т-профиль, сажать на герметик.
Или переделывать на другую столешню.
HrundelB написал:
По работам были запланированы два еврозапила за 4000 руб каждый по прайсу.
На фото еврозапил отсутствует как класс. Деньги за не сделанную работу нужно вернуть.
Это, конечно, ужас.
Еврозапил предполагает отсутствие кромки на обеих сторонах. Стыкуются два голых ДСПшных торца.
Тут отсутствует еврозапил, как таковой.
Сверху, косметически, ничего не сделаете.
А что именно можно сделать, надо смотреть и учитывать несколько факторов. Один из них - длины боковых кусков позволяют ли их подрезать хоть на несколько миллиметров? Желательно - 6-10.
sanya1965 , Т-образные планки две в наличии, но как их теперь ставить на собранной кухне?
pool написал:
Сверху, косметически, ничего не сделаете.
Прям совсем никак? Народных средств никаких нет? Кухня П образная, поэтому подпилить 6 мм с краю не получится скорее всего. Да и если бы даже можно было, что предлагаете сделать?
Так, чтобы правильно - красиво, надёжно и надолго - действительно никак. Конечно, никто не возбраняет эпоксидки-акрилы-силиконы и прочие MS-герметики. Но это всё будут полумеры.
. если бы даже можно было, что предлагаете сделать?
Если есть возможность уменьшить длину боковых столешниц, то надо просто перепилить это безобразие вновь.
Да и для установки стыковочного профиля, всё равно, столешницу придётся подразобрать (возможно, что и малость подпилить).
Можно подшлифовать стыковочный профиль (уменьшить посадочную ширину).
По деньгам народ все же зря. Уже за 3круб стыкуют топором и тупой стамеской. Кроилово и попадалово всегда рядом.
pool , кмк там можно фрезой 3мм подлезть. И сколы уберутся, и паз расширится. В такой паз стандартно профиль встанет.
sanya1965 , не забывайте о той стороне, где фрезер упрётся в стену. И даже стыковочный профиль желательно, чтобы был прикручен к одной из сторон.
Опять-таки, если делаем вариант "для себя" - тут уж простор для любой фантазии.
pool написал:
Конечно, никто не возбраняет эпоксидки-акрилы-силиконы и прочие MS-герметики. Но это всё будут полумеры.
Есть какой-то проверенный способ для таких случаев? Я так понимаю тут не только опасность попадания влаги, но и то что покрытие столешницы начнет отколупливаться по чуть-чуть от каждого шороха сверху. Подвинул кастрюлю неаккуратно или еще что - кусочек скололся. Край же не ровный и ничем не защищен получается.
pool написал:
Если есть возможность уменьшить длину боковых столешниц, то надо просто перепилить это безобразие вновь.
Еврозапил есть шанс сделать заново? Вообще еврозапил реален в домашних условиях? Сразу не понравилась мне эта затея с еврозапилом "по месту". Кстати, в Леруа по ошибке 3 столешницы по 2.4 метра мне привезли, так что осталась целая запасная столешница. Очень уж не хочется мне эту колхозную планку алюминиевую ставить, портит весь вид просто на ура.
pool написал:
не забывайте о той стороне, где фрезер упрётся в стену. И даже стыковочный профиль желательно, чтобы был прикручен к одной из сторон.
Вы рассматриваете вариант прям не разбирая что-то сделать? Я так понял столешницы снизу еще стянуты стяжками металлическими, мастера попросили их купить для "еврозапила".
Осмотрел внимательно стыки столешниц снизу: из 6ти купленных мною стяжек для столешниц установлена только одна. Другие 5 штук бесследно исчезли вместе с мастерами, нигде найти их не могу.
HrundelB написал:
осталась целая запасная столешница. Очень уж не хочется мне эту колхозную планку алюминиевую ставить
ну дак и делайте с еврозапил из новой, если так хочется, только смысл его делать для столешки из опилок
SL_2 , смысл в том, чтобы иметь ровный и гладкий переход без стыков. "Делайте" - легко сказать, вот одни мне уже сделали, теперь думаю как исправлять) Есть какие-то проверенные мастера в Москве, которые точно умеют это делать? И смогут переделать это безобразие.
Ну или опять таки, мне не так важен сам еврозапил, как просто стык нормальный. Вот вычитал на форуме, люди рекомендуют восковым мелком намазать соединение. Как думаете, получится заделать все эти микро зазубрины и трещины?
HrundelB ,
Просвящайтесь, у ваших сборщиков кроме лобзика и зубов по моему ни чего не было.
Да я видел еврозапил собственными глазами 3 года каждый божий день, но в другой квартире. Тут просто сглупил: оплатил работу и отпустил мастеров, а только потом пошел внимательно осматривать кухню. Косяков там везде хватает, но этот "еврозапил" - конечно главный.
Звонил мастерам, пытаюсь вернуть деньги за такой "еврозапил". Их аргумент: "У вас кривые стены, угол больше 90 градусов между столешницами, еврозапил сделать невозможно, поэтому мы сделали вот так".
Что действительно еврозапил не сделать если угол не ровно 90 градусов?
HrundelB написал:
. пытаюсь вернуть деньги за такой "еврозапил". Их аргумент: "У вас кривые стены, угол больше 90 градусов между столешницами, еврозапил сделать невозможно, поэтому мы сделали вот так".
Что действительно еврозапил не сделать если угол не ровно 90 градусов?
Да чушь это. При любом способе стыковки (в т.ч. и при "еврозапиле") совсем не обязателен угол примыкания смежных столешниц строго 90 град. Просто, прежде чем запиливать, надо убедиться и разметить необходимый угол запила.
pool , +100500. Для любого угла и любой работы должны быть руки и мастерство. Вот лютые сколы на лицевой части тоже от угла зависят?
ТС совершил частую ошибку, заказав работы не у мастеров, а у продавцов. Денег иканомить решил. Ну и наиканомился.
Еврозапил.
И то, как стыкуется на примере массива.
sanya1965 написал:
ТС совершил частую ошибку, заказав работы не у мастеров, а у продавцов. Денег иканомить решил. Ну и наиканомился.
О чем вы пишите? Я купил кухню в Леруа, сборку заказал там же. Они отдают все работы в сервис "Руки.ру" (некий аналог профи.ру как я понимаю), где вам подбирается профессиональный мастер с хорошим рейтингом. Вот буду пробовать туда звонить, может хотя бы рейтинг им занизят. Ничего особого я не сделал, заказал сборку там же, где и покупал, как делает большинство людей.
pool , понятно, в общем отмаза такая. Буду трясти с них деньги, пусть хоть за работу вернут. Про испорченную столешницу уже молчу.
HrundelB написал:
Про испорченную столешницу уже молчу.
HrundelB , письменная досудебная претензия. Вызов эксперта на оценку, оплата которого потом будет включена в судебный иск. Если в договоре явно указан пункт про "еврозапил" и технологию монтажа можно однозначно трактовать, то правда на вашей стороне. Но только, если вы обладаете достаточным временем. Я бы пошел на принцип, оценил испорченные материалы, работу, эксперта, неустойку по просрочке исправлений (по нынешней ставке рефинансирования), сделал заключение, оформил иск и потом за свой счет сделал столешку заново. Ну это и так и так придется делать. Ну а потом долгими тяжбами стряхивал с исполнителей компенсацию.
Ну, если у вас есть возможность через несколько месяцев переделать столешницу, то лучше ее не трогать до решения суда. Так же все оформить, но не демонтировать. Мало ли что. Пусть портится от косячного монтажа. Претензию на того, с кем договор лично вы заключали.
В леруа разве нельзя написать претензию по сборке и вызвать леруашного эксперда?
Вы же у них заказывали сборку. А кому они ее поручили, руки.ру или крюки.ру - это уже не ваши проблемы.
У меня была похожая ситуация с икеей и их сторонними сборщиками. Но переделали не все, тк сборщик уходя стырил бумажку с проектом кухни.
И ждала эксперда я почти месяц
irina_koshakova , осталось доказать, что Леруа поручил именно крюки ру. Я думаю, что в договоре с крюки.ру об этом ни слова.
И что самое противное -если оплачены работы, значит и Акт выполненных работ подписан. И то, что "мастера" ещё отвечали на звонки, это благотворительность. Другие просто на хрен посылают.
sanya1965 написал:
И что самое противное -если оплачены работы, значит и Акт выполненных работ подписан.
Это не страшно. Потребитель вправе предъявить претензию позднее, в течение гарантийного срока. Продавец (исполнитель) будет нести ответственность, если не докажет свою невиновность в возникновении дефекта, либо отсутствие оного.
Мишутк написал:
HrundelB , письменная досудебная претензия. Вызов эксперта на оценку, оплата которого потом будет включена в судебный иск. Если в договоре явно указан пункт про "еврозапил" и технологию монтажа можно однозначно трактовать, то правда на вашей стороне. Но только, если вы обладаете достаточным временем. Я бы пошел на принцип, оценил испорченные материалы, работу, эксперта, неустойку по просрочке исправлений (по нынешней ставке рефинансирования), сделал заключение, оформил иск и потом за свой счет сделал столешку заново. Ну это и так и так придется делать. Ну а потом долгими тяжбами стряхивал с исполнителей компенсацию.
Мишутк , всё верно, кроме неустойки. Если по договору заказывались работы или услуги, то неустойка - 3% от стоимости работы за каждый день просрочки (отсчитывается с 45-го дня с момента вручения заявления об исправлении недостатков. Ставка рефинансирования здесь ни при чем. Про эксперта уже написал, не стоит на него тратиться. Если суд посчитает необходимым, то сам назначит экспертизу за счёт ответчика. Необходимо помнить, что эти "Руки.ру" могут оказаться каким-нибудь ИП с отсутствием средств на счетах либо закрытой к моменту вступления судебного решения в силу фирмой-однодневкой.
Что действительно, по-видимому, придётся доказывать, так это факт заказа стыковки столешниц именно по технологии "Еврозапила", а также технологию его выполнения. Я бы дождался неизбежного вспучивания ламинированного покрытия, которое сделает дефект очевидным.
Герметик для стыков столешниц
Добрый день!
Подскажите, каким герметиком лучше обработать место соединения двух столешниц. Соединение сделано в еврозапил и соединительные планки не используются.
безцветный силикон (разборно)
пва (неразборно)
А какой лучше использовать полиуретановый или какой-то еще? может вообще жидкими гвоздями?
Не нарушится ли герметизация возле самой поверхности столешницы при использования силикона из-за протирания стыка тряпкой, мочалкой и т.п. в процессе эксплуатации кухни?
Есть мнение, что наилучший вариант - это холодная сварка. Какие мнения по этому поводу будут?
2Sirius Вот что мне на старом форуме отвечали:
Wazawai (Москва)
7 сен. 2005, 18:38:40
2aterney: Столешница Г-образного стола собирается из двух кусков. Оба куска соответствующим образом отфрезеровываются и притягиваются друг к другу при монтаже стяжками.
Шаблон для фрезерования:
Стяжка:
Клей-герметик:
Лучше всего силиконовый герметик подходящего цвета (они бывают разных цветов) или прозрачный, как уже предлагали.
Жидкие гвозди и прочие клеи не настолько водоустойчивы, как герметики, так что отпадают. Насчёт прочности можно не бояться, столешницы всё равно придётся стягивать, либо стяжками в самих столешницах, либо, вместе со столами, мебельными стяжками.
А акрил-то что, не возьмет? Или слабоват?
Возьмёт, куда денется Силикон водоустойчивее.
2Sirius силиконовый прозрачный герметик (цветной нет смысла - шов почти незаметен, да и не такой прочный). НЕЙТРАЛЬНЫЙ, т.к. уксусный окислит дерево, чем снизит прочность.
главное тут чтоб плоскости были прямыми в обоих направлениях (в смысле образующие). у меня в поперечнике легкий изгиб, потому при стыке есть нестыковка по краям полмиллиметра (ну или в центре, если края подогнать. но это совсем плохо)
Всегда мазал кислотным - тот который воняет уксусом и не знал что он окисляет дерево!?
Железо - согласен, ржавеет, но вот дерево.
В процессе нанесения самое главное не намазать лишнего так как в последствии протирая по торчащим высохшим остаткам тряпкой вы можете нарушить, слегка оторвать его, а уже дальше где он сможет сам отвалиться или водичкой оторвет от разбухающей столешницы. (вот такое он имеет свойство по отношению к любым материалам, это свойство варьируется по величине лишь в зависимости от способности материала впитывать, но никогда не исчезает.)
Использовать акрил я бы не советовал. Сам по незнанию один раз его использовал, а он в месте контакта с брызгами превратился в обыкновенную прокладку, обеспечивающую герметичность только тем, что она сжата. Мой опыт настаивает на свежем (не оставшимся от друзей и пр.) кислотном силиконе, втирать аккуратно против ворса. Свежий кислотный силикон относительно неплохо впитывается и это будет видно на срезе по потемнению стружки и повторюсь снова, никаких торчащих силиконовых соплей.
кислота обугливает дерево, что снижает адгезию.
против химии не попрешь.
Да ладно, не такая уж там "кислота", что бы дерево обугливать! Отлично всё держится.
уксусная вестимо.
обугливание идет на молекулярном уровне. этого достаточно.
не пойму в чем проблема использовать нейтральный, который специально предназначен для таких материалов?
Стоит кухонная моечная тумба, собранная через кислотный силикон, столешница состыкована так же, при этом по необходимости разъединял и посадил снова через силикон. Про электроны и кварки конечно молчу, но 5 лет простояла и еще столько же простоит пока сам с паяльной лампой не полезу. Кислотный считаю и подвижнее в сыром виде и впитывается лучше и держится лучше чем нейтральный, а за одно и в какой то мере стерилизует материал от всякой дряни.
Присоединяюсь к satrap. Практика побеждает теорию Кислотный герметик лучше!
он не лучше. он - дешевле
но это не тот случай, где надо экономить.
и вообще - читайте, что написано на этикетках
2bulkin можно и на заборе почитать
лично установил более сотни кухонь и все на кислотный герметик
нареканий нет
bulkin написал :
уксусная вестимо.
обугливание идет на молекулярном уровне. этого достаточно.
не пойму в чем проблема использовать нейтральный, который специально предназначен для таких материалов?
А что такое обугливание дерева на молекулярном уровне?
2timel_ поменьше читайте что написано на заборах.
2Dimitrij это значит, что костра Вы не увидите.
я никому ничего не навязываю и не собираюсь убеждать.
любой человек с головой сам в состоянии прояснить суть вопроса.
мне первый раз промазали кислотным. при замене легко расцепилось. специалисты объяснили почему.
второй раз промазали нейтральным.
свои столешницы мажьте чем хотите
bulkin написал :
это значит, что костра Вы не увидите.
Уважаемый bulkin , я не хотел вас обидеть этим вопросом.
Просто постарайтесь не использовать терминов, которые вам "ляпнул" какой-то малограмотный сборщик мебели, чтобы оправдать брак в своей работе.
Если кто-то выбрал герметик, причем не важно кислотный или любой другой, который не обладает достаточной адгезией к данной поверхности, то это значит только то, что герметик выбран неправильно или поверхность не обработана должным образом.
Вы совершенно правильно отмечали, что нужно читать сопроводительную документацию, в данном случае этикетку.
А карбонизация целлюлозы - это удаление из ее молекул водорода в процессе окисления, при этом на поверхности образуются дополнительные связи между атомами углерода, либо появляются свободные связи (что, кстати, способствует увеличению адгезии). Кислоты же наоборот отщепляют дополнительные ионы водорода. Какая же может быть при этом карбонизация?
2bulkin вы пробовали "расцепить" нейтральный, для сравнения?
разве при расцеплении кислотного какой то спил на столешнице остался без силикона?
2Dimitrij Вы сборщиков в глаза не видели, но уже окрестили их малограмотными.
и потом с чего Вы решили, что объяснили именно сборщики?
по-любому, чтобы кислота не делала в водородом, но структура древесины меняется.
2timel_ да, силикон снялся, обнажив опилки.
Щёткой нужно было спил обработать, прежде чем силиконом мазать. И не просто мазать, а именно втирать его в ДСП. Пальцем, лучше всего. Тогда не отвалится.
Кстати, обугливают органику только некоторые неорганические кислоты, серная, например. А уксусная кислота -- органическая, ничего она не "обуглит".
2bulkin присоединяюсь к Wazawai , силикон неправильно нанесён
мне приходилось разбирать столешницы клееные на кислотный силикон - опилки не обнажались
Sirius написал :
Добрый день!
Подскажите, каким герметиком лучше обработать место соединения двух столешниц. Соединение сделано в еврозапил и соединительные планки не используются.
При герметизации "еврозапила" мы используем парафин (обычная свечка).
Технология такая: парафин растапливается и наносится кистью на срез столешницы. С помощью фена прогреваем срез. При этом парафин впитывается в дсп. Эту операцию повторяем несколько раз. Затем удаляем излишки парафина, например, проведя по срезу столешницы ребром дсп или другим подходящим предметом.
Гарантия 99,99%, если, конечно не лить специально воду на соединение.
Извиняюсь, что поднимаю тему аж 2006 года, но очень заинтересовал крайний совет по герметизации еврозапила парафином и строительным феном.
Насколько большой риск испортить столешницу: не покоробится ли от горячего фена край стыка? ("шов"на видном месте, испортить крайне нежелательно) Может (при неимении опыта) не стОит рисковать и использовать менее рискованные варианты? (хотелось бы сделать максимально надёжно, конечно)
Спасибо.
Это смотря, что за столешница. СКИФ такое г.. начал гнать, что прям не знаю. Упс.
Все равно у Вас будут обрезки - поэкспериментируйте.
Nilsalex написал :
поэкспериментируйте.
ФЕна нет. придётся покупать, если "игра стоит свеч"
столешница - Duropal
kot_2004 написал :
При герметизации "еврозапила" мы используем парафин (обычная свечка).
Технология такая: парафин растапливается и наносится кистью на срез столешницы. С помощью фена прогреваем срез. При этом парафин впитывается в дсп. Эту операцию повторяем несколько раз. Затем удаляем излишки парафина, например, проведя по срезу столешницы ребром дсп или другим подходящим предметом.
Гарантия 99,99%, если, конечно не лить специально воду на соединение.
тоже заинтересовало. Хочется уточнить, срезы натираются свечкой, греются, все понятно. А потом что, столешницы стягиваются когда парафин на срезах остывший или разогретый? Уже стянутый шов дополнительно обрабатывается?
А полиуретановый герметик не пробовали? Разорвать в дальнейшем столешницы будет проблематично, но в плане водозащиты штука отличная
timel_ написал :
силикон неправильно нанесён
мне приходилось разбирать столешницы клееные на кислотный силикон - опилки не обнажались
Я тоже пыль щеткой вытирал и пальцем втирал - силикон силикон рознь. Отрывается только так. Тот который я использовал лет 5 назад по ощущениям был совершенно другой, причем одной и той же фирмы, один и тот же герметик. Я ему перестал доверять, а опытным путем покупать и выбрасывать не хочется. Поэтому все обработал полиуретаном - небо и земля. Но это мое личное мнение, никому не навязываю.
kissik написал :
Поэтому все обработал полиуретаном - небо и земля.
А что это за полиуретан? Мож ссылку плиз? Давно уже не в мебельном деле, но блин интересно. Раньше просто были кислотный, нейтральный и акрил.
satrap написал :
А что это за полиуретан?
Спросил у Яндекса.
А чем его свойства и работа с ним отличны от обычных?
satrap написал :
А что это за полиуретан? Мож ссылку плиз? Давно уже не в мебельном деле, но блин интересно. Раньше просто были кислотный, нейтральный и акрил.
- вот такой юзал при сборке кухни, замазки швов на фанерных полах и у заделки щелей под окном после установщиков окон.
Да он вообще не для мебельного дела, но мне понравился очень. Агдезия к ДСП очень хорошая, с покрытия он, конечно, стирается, но держится намного прочнее силикона. Получается как резина. Наносить его, конечно, врагу не пожелаешь: мажется, ко всему прилипает и оттирается только спиртом, еще воняет горьким миндалем (цианид либо? ). Не знаю как в эксплуатации на длительный срок, пока только месяц кухней пользуюсь.
Извините, что встреваю, но хотел бы в этой теме поднять вопрос, который отдельной темой мало привлек внимания. Итак, имеем еврозапил - стык ДСП 40мм импортное на герметике (фирменный цветной Kolor-Bond) со шпонками и стяжками. Насколько много шансов разобрать, не повредив торцы? Один надо получить гарантированно без повреждений.
Спасибо Klausss за совет как разбирать. А то я больше склонялся к варианту: начерно отпилить заменяемую часть и зачистить нужный торец.
К АнтонС : А в чём проблемы при разборе соединения на герметик? Разъединять и резать растягивающийся герметик ножом. Мутота конечно, но необходимая аккуратность будет присутствовать.
satrap написал :
Разъединять и резать растягивающийся герметик ножом.
Вот тут-то и сомнения. Стык хорошо сделан. После того, как в него войдет хоть какое-нибудь лезвие, вопрос уже решен. Сейчас даже лезвие бритвы "Нева" не полезет. (кто еще помнит, как оно выглядело).
Блин, АнтонС , ты какую то фантастику "рисуешь". И "Неву" помним и "Спутник" Силикон растягивается как говорят умники на 200%. "Оживишь" столешницу отсоединив её от тумб. Убрав стяжки она ещё сильнее зашевелится, а уж шканты как направлюящие элементы не такая уж помеха. Чёт сумливаюсь я что они на клею. В любом случае удобнее разъединять когда рычаги больше (не отпиливая лишнего) чем столешницу вчерновую пилить, а потом нужное место освобождать.
Так все же, что посоветует коллективный разум для обработки выреза под мойку:
- Силиконовый герметик (есть в наличии "Момент силикон прозрачный")
- Парафин из свечки (фен имеется)
- ?
Любая краска,лучше эмалевая и пожиже в несколько слоёв.
- Силиконовый герметик (есть в наличии "Момент силикон прозрачный")
- Парафин из свечки (фен имеется)
Эти методы годятся для соединеня двух столешниц,хотя и здесь лучше ИМХО краску.
Чепик написал :
Любая краска,лучше эмалевая и пожиже в несколько слоёв.
Мне кажется, это очень затратно по времени: ведь каждый слой еще и сушить надо.
Чепик написал :
Эти методы годятся для соединеня двух столешниц
Обработка силиконом (1) срезанных краев столешницы рекомендуется в инструкции к мойке (IKEA), но может действительно парафином?
Силиконом пробовали. Любым. Вытягивается из шва полюбому. Перешли на яхт-лак, слегка "подвяленый" на открытом воздухе, в два слоя с промежуточной сушкой. За два с половиной года заменили только одну столешницу, и то потому, что хозяйка имела привычку класть на шов тряпку для мытья посуды.
TAB написал :
затратно по времени: ведь каждый слой еще и сушить надо.
Быстрота и качество несовместимы.
Вот кстати тоже неплохой вариант,особенно для столешниц из массива.
Чепик написал :
Быстрота и качество несовместимы.
Это спорное утверждение, т.к. и быстрота и качество определяются в т.ч. применяемыми технологиями. Вот Вы беретесь утверждать, что пропитка краской более влагостойка чем пропитка парафином? Затея с краской займет дня два, в то время как парафином часа два работы.
TAB написал :
беретесь утверждать, что пропитка краской более влагостойка чем пропитка парафином?
Про парафин я так уж сильно не утверждал. мы им не пользуемся,а красим в конце рабочего дня-утром по сухому ешё раз.
Парафин, парафин.
Делал я этим парафином, купил свечи, разными они бывают, кстати, одни более твердые, другие от тепла рук размягчаются. Но мне-то дсп пропитывать, а не в руках мять.
Нагревал феном, без фанатизма, если есть фен с регулятором температуры, типа макитовской, то очень хорошо. Если обычный, то на первой ступени.
Столешницу пропитывать проще, торец широкий, а 16-мм трудновато, парафин сдувается с торца не успев впитаться, пришлось делать бортики. Зачем? Да ради познания самого процесса.
Лучше всего в два захода, прогревая торец для лучшего впитывания парафина. Когда парафин начинал оставаться на поверхности, прекращал и давал остыть. Во второй раз равномерно прогревал торец и натирал его свечкой и еще раз прогревал, чуть-чуть, чтобы расплавить.
Окончательно, когда парафин был теплым, снимал излишек шпателем или лезвием, получалась ровная поверхность.
И еще, если остаются какие-то места, где парафин ушел вглубь, но поверхность осталась непокрыта, то вода всё равно пройдет между частицами опилок.
Перед тем как притянуть алюминиевую планку, прогрел немного феном и затянул саморезами, так, чтобы чуток парафина вышел из зазора.
Понятно, что такая возня с пропиткой на производстве никому не нужна, но краски под рукой не было да и подванивает она. Правда купленные свечи при нагреве тоже воняли нефтепродуктами.
Силиконом не захотел делать.
Лучше вместо парафина использовать твердый мебельный воск. Но его еще купить надо.
Как оформить соединение столешниц на кухне красиво и правильно
Рассказываем о вариантах стыковки двух блоков столешницы и даем инструкцию, которая поможет сделать работы самостоятельно.
Форма кухонного гарнитура может быть разной. Прямые модели ставятся вдоль стен, это самый простой в установке вариант. Г-образные и П-образные варианты установить сложнее. Шкафы и полки закрепить не сложно, а вот настольное покрытие приходится стыковать так, чтобы получилось цельное полотно. Разберемся, как выполнить соединение столешниц между собой, чтобы оно было незаметным и служило долго.
Все о стыковке столешниц
Варианты стыковки поверхностей
Хорошо, когда для настольного покрытия используется цельное полотно. Оно не имеет швов, через которые внутрь попадает влага. Это неизбежно приводит к порче материала. Да и смотрится бесшовное полотно лучше чем то, на котором есть стыки. Но в некоторых случаях без стыковки не обойтись. Ее приходится выполнять для угловых кухонь и для длинных поверхностей. Последние «собирают» из двух, а иногда и большего количества частей. В любом случае можно использовать один из трех вариантов.
1. Простое сращивание
Две детали подгоняют друг к другу, промазывают герметиком и устанавливают на место. Получившийся стык почти незаметен. У такой методики есть несколько плюсов.
Плюсы
- Простота и скорость исполнения.
- Не требуется специальных инструментов.
- Привлекательный вид готового полотнища.
Минусы
- Недолговечный результат. Защищающий стык герметик со временем разрушается, плита впитывает влагу, разбухает и портится.
- Стыковка не выдерживает вес поставленных на нее предметов. На нее нельзя ставить бытовую технику, тяжелую посуду, т.п.
- Сращивание возможно только для идеально ровных фрагментов. Даже небольшая деформация испортит результат.
Профессионалы не рекомендуют применять такое соединение для столешницы кухни. Оно быстро разрушается под влиянием перепадов температуры, влаги, механических воздействий.
2. Стыковка с еврозапилом
Такой стык выполняется после предварительной лекальной обработки торцов. Это называется еврозапил. Детали обрабатываются фрезерным станком с высокой точностью. Получается замковое соединение, после его сборки остается шов толщиной меньше миллиметра.
Достоинства
- Небольшие затраты на обработку. Дополнительные материалы не потребуются.
- Эстетичный вид. На покрытиях «под камень», пестрых и темных расцветках евростык полностью незаметен.
- Для евросоединения используется герметик, что защищает поверхность от воды. Однако большое количество влаги все равно нежелательно.
Недостатки
- Так как большое количество влаги все-таки нежелательно, соединение столешницы через еврозапил в районе мойки, не рекомендуется.
- Участок сращивания светлых деталей всегда заметен, поскольку невозможно закрыть более темные торцы.
- Еврозапил делается только на производстве. Для его выполнения требуется станок, который точно по лекалу обработает торцы заготовок. В домашних условиях изготовление такой стыковки вряд ли возможно.
Евростыковка подходит только для мебели, которая предназначена для комнаты с ровными стенами. Даже небольшое отклонение от угла в 90° дает зазор между деталями. Для еврозапила это недопустимо.
3. Со стыковочной планкой
Соединение выполняется с помощью алюминиевого профиля Т-образной формы. При этом обе торцевые части соединяемых фрагментов предварительно обрабатываются герметиком. Соединительная планка вставляется между ними и закрывает шов. Перечислим достоинства методики.
- Сращивание надежное, прочное и долговечное. При необходимости возможно дополнительное усиление.
- Шов защищен от воздействия влаги. Разрешено его размещение в «мокрых» зонах кухни, в том числе около мойки.
- Если стыковать материал приходится не точно под прямым углом, получившийся зазор закрывает профиль. Это актуально при установке мебели к неровным стенам.
- Технология стыковки проста. При желании все работы можно выполнить своими руками.
- Верхняя часть металлической планки выступает над поверхностью, поэтому сделать шов незаметным невозможно.
- Выбор расцветок алюминиевых планок ограничен. Подобрать элемент в тон покрытию удается не всегда.
Все недостатки можно считать условными, потому что на прочность и долговечность получившегося шва они никак не влияют.
Как стыковать столешницы с планкой
Вариант оформления шва может быть любым, но на практике чаще всего выбирают стыковочный профиль. Это единственное надежное и доступное для самостоятельного выполнения решение. Рассказываем, как сделать соединение столешниц между собой планкой.
1. Подготовительные работы
Нижние шкафы ставятся на свое место. Важно, чтобы их верхние края были строго горизонтальны. Чтобы выставить мебель правильно, используют строительный уровень. Он укладывается поверх стенок шкафчика, затем проверяется его положение. Если есть перекос, положение исправляется с помощью регулируемых ножек. Они закручиваются и выкручиваются, изменяя высоту предмета. Таким образом выравнивают всю нижнюю часть гарнитура.
Приступают к разметке креплений. Надо выбрать место для их установки так, чтобы крепежи не помешали монтажу встраиваемой техники или мойки. Еще один важный момент. Поскольку состыкованная деталь менее прочная, чем цельная, желательно поставить дополнительные стенки. Так, чтобы края фрагментов получили опору, и стыковочный шов не висел. В процессе разметки учитывают диаметр и размер струбцин, которыми будет закрепляться полотнище. Их длина зависит от толщины ДСП или другого материала столешницы, чаще всего берут крепежи длиной 10 см, диаметром 6 мм. На обороте кухонного топа намечают линии канавок под стяжки, размечают участки под шайбы С-образного вида. От каждой из них до края столешницы должно быть 5,5 см, при условии, что толщина профильной детали — 0,15 см.
Угловое соединение столешницы, где собираются установить мойку или поместить бытовую технику, надо усилить. Тогда расстояние от внешнего торцевого края плиты до участка, который будет располагаться у стены, должно быть в пределах от 7 до 15 см. Желательна установка двух струбцин-стяжек, но если они не помещаются, ставят одну. Ее монтируют в районе центра стыковочного шва.
Герметик для еврозапила столешницы
В этом вся беда белого цвета.фиг что подберёшь чтоб в цвет попасть.у каждой фирмы оказывается свой белый и между собой они ну никак не сходятся
Глянец на рабочую поверхность, так себе затея. Герметик для столешниц ( для еврозапила), максимум что можно сделать
Анатолий, почему глянец не очень?
Много от производителя предложений глянцевых столешниц
Я их сама пробовала царапать- есть среди них стойкие , на белом и царапин не видно. есть что сказать о глянце по опыту о глянце?
Анатолий, это и матового касается тогда
Любой Дсп столешницы
У меня просто непонимание
Глянец и матовый пластик
Есть разница в эксплуатации
Или только во внешнем виде
Александр, благодарю
Именно в эксплуатации, фактурные декоры будут служить на порядок дольше, без боязни поцарапать поверхность и каждая царапина как бельмо на глазу.
Я использую польский клей для столешниц, стягиваю пока стяжки не загибаются. А в вашем случае, лак для ногтей я бы попробовал
Еврозапил лучше всего склеивать клеем пва д3 или д4. Во первых--влагостойкость шва останется без угрозы. Пробовал наливать на стык воду, спустя сутки никаких изменений. Во вторых--минимальный шов, что тоже не маловажно. Герметики дают более видимый шов.
клеить нужно на ПВА или ПУР.
ну а с белым цветом, мне кажется ты нечего не сделаешь.
попробуй Лаки для ногтей, иногда с фасадами глянцевыми выручают.
Не читай ты этих чуваков выше: "соплями намаж, я всегда так делаю". Хочешь чтобы служило изделие дольше, бери специализированный клей в макмарте или группа партнер
Клея типа космофен для пластика,или для искусственного камня именно сплавляют(сваривают) поверхности,для ДСП они не подходят никак,по фото может размер шва исказица ,на глянце,щитай тех зазор,невидимый будет только на столешках из камня
Читайте также: