Фреза с подшипником для еврозапила столешниц
Обновлено: 26.04.2024
Угловое соединение столешниц еврозапилом это, как ни крути, показатель уровня. Понятно, что уровень стоит денег и не все клиенты готовы переплачивать, многие согласны на соединение столешниц планкой, но освоить эту технику всё равно полезно. Речь вот об этом.
Ничего особо хитрого тут нет, нужен всего лишь фрезер и шаблон. Шаблоны примерно одинаковы, вот, например, шаблон фирмы Черон, по цене 3400 руб. А ещё есть шаблон Festool по цене 30470 руб.
Если хочется сэкономить, можно изготовить шаблон на станке ЧПУ, например, из МДФ толщиной 16мм.
Показанный на рис. 3 шаблон рассчитан на выборку 15мм материала из столешницы-мамы, этого достаточно, чтобы снять завальцовку любой столешницы. Хвостовик шаблона может быть любой разумной длины. Столешницы бывают от 600мм до 1200мм, но нам неизвестны случаи присоединения столешницы шире чем 600мм. В общем, на всякий случай можно сделать хвостовик длиной 700мм.
Упор устанавливается в сквозное отверстие на нужную сторону шаблона. Диаметры отверстия и упора произвольны, главное, чтобы упор касался, но не пересекал красных линий.
Вручную выводить закругления и скосы едва ли получится, но если охота пуще неволи советуем на пластине (МДФ 16мм) закрепить две планки, как показано на рис. 4, и выфрезеровать насквозь заштрихованную часть, используя планки как шаблон для копировальной фрезы. Фрезу лучше выбрать побольше, диаметром хотя бы 22мм.
После обрезки лишнего получатся две детали, которые и есть шаблоны – один А для столешницы-мамы, второй В – для папы (рис. 5).
Нужно закруглить и выгладить тупой угол шаблона В так, чтобы он безазорно вкладывался в шаблон А.
Отверстия для упора должны касаться красных линий. Сами линии смещены относительно края столешниц на 15мм – это произвольный размер, показывающийся насколько столешница-папа будет входить в маму. Линии на шаблоне В перпендикулярны, вершина прямого угла совпадает со скосом шаблона.
После доводки рекомендуем совместить шаблоны и разметить отверстия, через которые их будут крепить к столешницам. Эти же отверстия можно использовать как метки для установки стяжек, то есть отверстия должны отстоять на 50мм от места стыка столешниц если используются стяжки в 100мм.
Работа с шаблоном.
Внимание! Прежде чем приступать к работе с деловыми столешницами, опробуйте шаблон на любых остатках, в том числе, ЛДСП. Отработайте технику.
Рассмотрим работу с шаблоном, схема которого приведена на рис 3. Шаблон во всех случаях крепится снизу столешниц саморезами. Нам представляется, что лучше использовать два типа фрез (об этом – ниже), чем возиться со струбцинами.
Данный шаблон – так он устроен – устанавливается на 100мм дальше ширины столешницы-папы. Упор ставится сверху. Проследите за размером 15*. Фрезер стоит на столешнице сверху и движется от конца столешницы к упору, при этом зубья фрезы заходят на завальцовку – это правильно. Используется фреза с нижним роликом.
Если в конфигурации 2(а) вести фрезер от конца столешницы к упору, зубья фрезы будут сходить с завальцовки, то есть отрывать её, а не резать. Это недопустимо. Поэтому фрезер надо перевернуть и расположить на нижней стороне столешницы. Разумеется, легче перевернуть саму столешницу, как в конфигурации 2(в), а фрезер по-прежнему вести сверху. Но в этом случае нужно использовать фрезу с верхним роликом.
Обработка столешницы-папы аналогична. На конфигурации 3(а) используется фреза с нижним роликом, на конфигурации 3(в) столешница перевёрнута и используется фреза с верхним роликом.
Шаблон смещён относительно торца столешницы на произвольную небольшую величину.
В конфигурациях, когда подошва фрезера идёт по шаблону, его поверхность должна быть гладкой и ровной, шурупы крепления не должны выступать над поверхностью.
После снятия шаблона на обеих столешницах остаются отверстия от шурупов крепления, которые можно использовать для установки стяжек. Сама установка стяжек – простая процедура (рис. 9).
Отверстия фрезеруются сверлом Форстнера Ø 35мм, паз можно вырезать как фрезером, так и лобзиком.
Склейка столешниц.
Перед склейкой, соберите столешницы насухо и оцените качество стыка. Не должно быть ступеньки. К сожалению, ступенька иногда появляется, и устранить её невозможно. Дело в том, что в зависимости от условий хранения, столешницы могут немного коробиться, изгибаться, как засохшая корочка хлеба. Глазом этого не видно, но если провести поперёк стыка ногтём, отчётливо чувствуешь ступеньку. Причём не по всей длине стыка, а, например, вначале и в конце, либо в середине. И обнаруживается это после склейки. Тут уж ничего не поделаешь, как повезёт.
Склейку будем производить по рекомендации EGGER – крупнейшего изготовителя ЛДСП и столешниц.
Нанесите на торцы столешниц, не доходя примерно 5мм до верха, клей ПВА D3. Этот клей не содержит воды – это важно. Клей содержащий воду «вздует» столешницу.
Теперь у вас осталось 3-5 мин до того как клей схватится. За это время нужно подготовить столешницы к стягиванию, но не стягивать, а подвести на расстояние 3-4мм и сверху залить зазор силиконом.
После этого надо окончательно стянуть столешницы.
Силикон обеспечивает влагонепроницаемость, а клей D3 не позволяет столешницам смещаться в процессе эксплуатации.
Выступивший из стыка силикон удаляют сразу же влажной салфеткой (да, те салфетки, что для рук).
Если столешницы надёжно зафиксированы конструктивно, можно обойтись только силиконом, но лучше не рисковать.
Угловое соединение столешниц. Еврозапил. Показатель уровня.
Еврозапил столешниц
Всем доброго дня!
Подскажите есть ли смысл делать еврозапилы столешниц на фрезере с чпу? Будет ли при этом необходимая точность? И какие фрезы для этого лудше всего подходят?
Точность будет обеспечиваться подготовкой файлов, вот только соответствие угла собранных столешниц и угла стен "ловить" будете долго. Гораздо проще разметить и фрезернуть столешки на месте. Качественный шаблон, подходящий фрезер и будет удача. По фрезам скажу свое мнение - можно взять алмаз, но убьете фрезу очень быстро - в столешках чаще чем в ЛДСП попадаются "сюрпризы". Особенно это касается влагостойких ( с зеленой пропиткой ) столешниц, там похоже песок и камушки вообще в состав входят. Лучше брать недорогие фрезы на 1-2 раза и включать цену в стоимость работы.
я делал шаблон для запила, но там только для стен 90 и 135 градусов, как выглядет шаблон, который подходит для разных стен?
извиняюсь за некомпетентность но что значит для стен ?
извиняюсь за некомпетентность но что значит для стен ?
Да тоже не очень пойму данный термин
всегда используем шаблон (кстати сделаный 3 года назад товарищами чпушниками)я делал шаблон для запила, но там только для стен 90 и 135 градусов, как выглядет шаблон, который подходит для разных стен?
варианты стыковок еврозапила
Добрый вечер, а есть у кого нибудь чертеж шаблона ?
а мы всегда в цеху пилим, но обычным фрезером с шаблоном
при продаже кухни менеджер смотрит на замер помещения, если углы от 89-91 градуса, то еврозапилу быть, если больше погрешность то только через планки
"Еврозапил" резали на ОЦ BIMA, алмазной 25мм фрезой. Фрезы хватало надолго, но и постформинг брали не самый дешевый. Тонкостей там. хватает. К примеру: долго бились над проблемой - кривой стык, если один из стыкуемых частей был длинней полутра - двух метров, чем длинней, тем хуже. Но - не всегда. Причиной была - кривизна постформинга, он оказывается - почти всегда "дуга", стрела прогиба на шести метрах - от 3 мм до сантиметра. А базировка - по выдвижным штокам стола, попал дальний край дуги на упор - все, будет зазор между осевой линией и точка врезки в торец сместится, не будет нормального стыка. Не попал - может и обойдется. Для правых - левых столешек - правые - левые фрезы, чтобы избежать сколов по лицевому торцу.. Много всего было, да только лет десять назад уже, все не припомню. Часто приходилось делать стык "на заказ", кривые стены и непрямые углы - сплошь и рядом.
Отредактировано blex (09-02-2018 10:46:19)
"Еврозапил" резали на ОЦ BIMA, алмазной 25мм фрезой. Фрезы хватало надолго, но и постформинг брали не самый дешевый. Тонкостей там. хватает. К примеру: долго бились над проблемой - кривой стык, если один из стыкуемых частей был длинней полутра - двух метров, чем длинней, тем хуже. Но - не всегда. Причиной была - кривизна постформинга, он оказывается - почти всегда "дуга", стрела прогиба на шести метрах - от 3 мм до сантиметра. А базировка - по выдвижным штокам стола, попал дальний край дуги на упор - все, будет зазор между осевой линией и точка врезки в торец сместится, не будет нормального стыка. Не попал - может и обойдется. Для правых - левых столешек - правые - левые фрезы, чтобы избежать сколов по лицевому торцу.. Много всего было, да только лет десять назад уже, все не припомню. Часто приходилось делать стык "на заказ", кривые стены и непрямые углы - сплошь и рядом.
Отредактировано blex (Сегодня 10:46:19)
Если прям уж так серьезно заморачиваться, то уж проще искусственный камень. Я имею в виду на продажу цена за все эти работы будет сопоставима с ценой столешницы из литьегого камня, а для себя любимого конечно можно и заморочится
Если прям уж так серьезно заморачиваться, то уж проще искусственный камень. Я имею в виду на продажу цена за все эти работы будет сопоставима с ценой столешницы из литьегого камня, а для себя любимого конечно можно и заморочится
Да это все решается и для массового производства. Примерно так решалась проблема дуги - после установки на присоски и базировки по упорам в получившийся зазор между определенным упором и торцом постформинга совался самодельный косой щуп с разметкой, по полученному числу оператор выбирал программу из списка для данного конкретного зазора. И все, один раз всерьез заморочился, отчертил, написал проги - и все уже работает без тебя. Ну и реальный диаметр фрезы периодически отслеживать надо - тоже изрядно влияет.
Отредактировано blex (09-02-2018 11:49:51)
Да это все решается и для массового производства. Примерно так решалась проблема дуги - после установки на присоски и базировки по упорам в получившийся зазор между определенным упором и торцом постформинга совался самодельный косой щуп с разметкой, по полученному числу оператор выбирал программу из списка для данного конкретного зазора. И все, один раз всерьез заморочился, отчертил, написал проги - и все уже работает без тебя. Ну и реальный диаметр фрезы периодически отслеживать надо - тоже изрядно влияет.
Отредактировано blex (Сегодня 11:49:51)
Ох, не очень сложно, хотя для больших объемов от 100 в месяц это и оправданно , а у нас 20-30 заказов в месяц, в них не только кухни, но штук 10 шкафов, и мы еврозапил делаем на готовых столешках (юмаком, сбк) . Лично мне еврозапил очень нравится, он не в сравнение с планками, и у меня дома еврозапил. А вот людям кухни продаю, объясняю как будет выглядеть планка, как еврозапил, а им пофиг, никто не хочет заморачиваться.
Andry B
Добрый день!
Можно ли у Вас спросить размеры, схему шаблона.
Хочу шаблон сделать, но резчики металла говорят дай размеры для внесения в программу.
Кто может помочь с размерами шаблона для запила под 135 градусов.
Есть ли они вообще?
Кто может помочь с размерами шаблона для запила под 135 градусов.
Есть ли они вообще?
это копия вирутекс.
сохранено в 15-ом кореле (x5)
Спасибо за отзывчивость, но ничего не открывается
чуть позже или завтра, сейчас нет возможности проверить работоспособность файла(
Уважаемый skrimshow
Я открыл файл , но на нем просто трафарет, я бы хотел с размерами
Пытался загрузить предоставленный вами файл, но не смог.
могу в личку кинуть, но там просто шаблон без ничего.
Так Вы просите сразу готовый шаблон, не разменивайтесь!
Если Вы пишите
То снять размеры в программе это минутное дело.
Уважаемый Гуру!
Я может быть не совсем на вашем языке вырожаюсь, за что прошу меня извинить, но мне не понятно ваще выражение - "не разменивайтесь". Я прошу размеры, по которым можно выпилить, вырезать шаблон. Этого я не скрывал и скрывать не собираюсь.
Что касается окрытия файла, так его я открыл следующим образом - учитывая что на моем компе он не открывается , через Интернет открыл - загрузил на какой-то сайт, а затем скачал. скачла фал в виде джипега, в котором просто одна фотография шаблона и больше ничего.
Поэтому как-то так.
Если Вы можете помочь, то помогите, если нет, то я ваше остроумие принял.
Спасибо
мне не понятно ваще выражение - "не разменивайтесь".
Просто вам дали готовый файл под резку, а вы просите размеры.
Нужно было подробно объяснить что к чему.
Вот с этого и нужно начинать. Форум ЧПУшников, поэтому подразумевается что у тех кто тут находится есть или вот вот будет станок с ЧПУ. А начиная изучение нужно иметь минимальный набор программ. Поэтому и сарказм. К сожалению я корел использую как конвертер, поэтому как проставить размеры точно не знаю. А для арткама нет смысла. Из корела экспорт в DXF, в арткаме открываю и на резку. Нужен только габаритный размер для заготовки.
Подождите немного, сейчас, когда вы нормально объяснили что к чему, кто нибудь проставит размеры и выложит скрин уже с размерами как обычную картинку.
Уважаемый Гуру!
Вот что мне ответил сотружник предприятия, где режут метал,
" Для просчета данного шаблона необходимо в кореле его сохранить в любых из перечисленных в скобках форматах (.dxf .frw .dwg). перед сохранением поставте один линейный размер, т.к. бывали случае что при пересохранение нарушался масштаб.
Что это и о чем это они, мне понятное дело не ясно, но я им отправил тот файл, который скачал по ссылке, представленной выше.
То что вы написали, для меня тоже, честно скажу темный лес, за исключением того, где вы говорите о необходимости немного подождать.
Может быть вы чем-то поможете, и как то сохраните его так как от меня просят.
Если Вы специалист, то у меня к вам вопрос: а почему нельзя просто вырезать два шаблона на одном угол 202.5 градуса, на другом 157.5 градусов, с помощью которых вырезать две стороны столешницы, которые как я понимаю должны сойтись, представляя собой как бы целую (единую) слившеюся плоскость и углы.
Я понимаю, что наверное имеет значение на сколько и откуда начинать выпиливать скос, закругления, угол 22.5 и 157.5 градусов, так как не угадав с началом "загиба", края столешницы хоть и совпадут в углу, но будут разные по размеру.
Если не затруднит, прошу пожалуйста просветить.
Я как думаю - вырезать два шаблона с углом 202.5 градусов и 157, 5 градусов, они же по сути если их сложить сольются, тоже самое, как я полагаю, должно произойти и со столешницами, если они будут обрезаны по шаблонам, единственное до сих пор мне не понятно на каком расстоянии должны быть начала закруглений на каждой их столешниц, что бы постформинги слились без выступов.
Очень вас прошу дать оценку моим суждениям, соображениям, подсказать в чем я недопонимаю, где ошибаюсь как говорится наставить на путь истинный. Эскиз еще не рисовал.
За любую критику и помощь буду признателен и благодарен.
Заранее спасибо
Еврозапил столешницы рекомендации для отличного результата.
Привет, друзья! Качественный еврозапил столешницы требует определённых знаний и навыков. Пошаговых инструкций в сети полно, но чаще они поверхностны без выяснения нюансов. Я расскажу вам секреты о которых знают только профи.
Еврозапил столешницы Инструменты
Начну с основного инструмента — это шаблон. Выбор большой, имея небольшую сумму, можно приобрести сносный шаблон. Я начинал с Черон, в наше время можно заказать шаблон из фанеры на любом ЧПУ, размеров в сети полно.
Сейчас использую Фестул, на мой взгляд самый точный шаблон. Минус в необходимости докупать ещё много аксессуаров — таких как линейки и струбцины. Понадобится фреза с двумя подшипниками — верхнего и нижнего расположения.
Обязательно следует производить фрезеровку достаточно мощным фрезером и с оптимальным количеством оборотов. Чтобы фреза шла ровно, без каких либо скачков. Тогда еврозапил столешницы получится идеально.
Еврозапил столешницы Клей
Чтобы развеять сомнения, я сделал такое фото. Я проклеил отвалившийся носик рабочего чайника. Шов получился герметичен — ни одной капли мимо. Если учесть, что в день, раз 10 шов омывается кипятком, то это идеальный вариант.
Клей столярный влагостойкий ПВА D4. Помимо своих отличных прямых характеристик, он хорошо смывается с рук простой водой и становится прозрачным при высыхании. Использую его во многих операциях для защиты от влаги.
Мне известны две страны производителя — Россия и Сербия. Российский клей схватывает подольше, различие в минутах. Что важно при стягивании еврозапил столешницы.Т.к. необходимо время, чтобы выровнять плоскость идеально.
Еврозапил столешницы Сопряжение
После крепления стяжками, наступает ответственный момент — выравнивания плоскости соединяемых кусков столешницы. Это один из важных критериев идеального стыка. Сложность добавляет не ровная плоскость пластиковых столешниц.
Если по краям шва исправляю ситуацию с помощью струбцин, путём подкладывания под пресс тонкого материала на выпирающий край. То до середины шва струбцины не дотянутся. Поэтому использую способ зафиксированный на фото выше.
Именно по этой причине использую не быстросохнущий Российский клей. Потому-что для выравнивания плоскости необходимо время, важна каждая минута. Только закончив с этой операцией, затягиваю стяжки основательно.
Миф про прямой угол
Хочу развеять миф про то, что еврозапил столешницы возможно применять только если комната имеет прямой угол. Чаще всего отказ идёт из-за лени исполнителя. Я соединял П-образную столешницу на еврозапил в комнате, не имеющей ни одного прямого угла.
Для этого достаточно сделать шаблон из ДВПО или ХДФ. После установки нижних модулей, раскраиваем ХДФ в размеры будущих столешниц и раскладываем их на родные места. После чего сразу будут видны все погрешности комнаты.
Фиксируем неточности и учитываем их при чистовом раскрое столешниц. Необходимый градус угла выводим с помощью подгонки заднего торца столешницы. Предварительно заложив размер подгонки в черновой размер столешницы.
Еврозапил столешницы Установка
Ещё несколько моментов о которых необходимо знать. При расчёте количества столешниц на заказ, следует прибавлять к размеру, если применяете еврозапил столешницы, 35 мм. На такую глубину происходит погружение одной столешницы в другую.
При раскрое столешницы, перед операцией стыковки, всегда пилим в черновой размер. И только по окончании, проверив еврозапил на качество соединения, вгоняем рабочую зону кухонного гарнитура в чистовой размер.
Я никогда не произвожу сопряжение столешниц на квартире заказчика, если габариты стянутой столешницы позволяют её транспортировать без риска до места назначения. Уверен на все 100, что в цеху результат будет лучше.
Нет ничего сложного в этих моментах которыми я поделился с вами. Ценность в том, что на начальном этапе, мы все совершаем ошибки. И только потом получаем навык для идеального результата. Если у вас есть свои наработанные навыки, прошу делиться ими в комментариях. Спасибо всем!
Если Вам понадобится деталировка корпусной и встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.
Фреза с подшипником для еврозапила столешниц
Столешница на кухне выполняет несколько функций. Это и удобное рабочее место и элемент декора, который гармонично объединяет все детали в единый стиль.
Кухонные столешницы заводского изготовления выпускаются только прямыми. Однако часто бывает так, что по замыслу дизайнера или из-за конфигурации помещения требуется Г-образная или П-образная крышка, либо требуется нарастить рабочую поверхность по длине. В этом случае приходится соединять несколько частей в одно целое.
Для чего нужен еврозапил
Еврозапилом столешницы называют способ скрытой стыковки двух поверхностей. При условии правильного исполнения позволяет создать идеальное бесшовное соединение.
Чтобы стык был аккуратным, по одному уровню и без искривлений применяются три способа сращивания:
- Прямой угол. Два полотна располагают над нижними шкафами под углом 90 градусов.
- С монтажом Т-образного алюминиевого профиля. Этот способ используют как при наличии угловой секции, так и без нее.
- Евростык с поворотом через сегмент. Самый сложный, трудоемкий способ сращивания, применяется при установке средней секции.
Из-за ошибок, допущенных при выполнения еврозапила для столешницы из МДФ или ДСП, становится заметной разница в высоте, радиусе торцов. «Спрятать» такой шов практически невозможно. Зазубрины, неровные зазоры заметны с любого ракурса, особенно на светлой плите или с рисунком.
Чтобы при замене столешница выглядела единым целым следует предварительно составить чертеж, разработать лекало. Работа по шаблону с качественной обработкой торцов фрезером позволяет создать ровную гладкую поверхность. Ширина зазора в этом случае не будет превышать сотых долей миллиметра. При всем желании шов невозможно будет заметить, особенно на темных или ярких декоративных поверхностях.
Одним из главных преимуществ евростыка является водонепроницаемость, особенно если в этом углу будет расположена мойка. Хорошо подогнанные детали не дадут влаге проникнуть в зазор, дерево не разбухнет, кухонная мебель длительное время сохранит первоначальный вид. Пластик, акрил, эпоксидная смола не боятся воды, а для защиты древесностружечных плит спилы перед сборкой обрабатывают сантехническим герметиком.
Недостатки евростыка
Преимущества еврозапила вполне понятны — получение идеально гладкой поверхности без зазубрин, расхождений, перепадов по высоте. Однако не стоит забывать про минусы такого соединения. Недостатки еврозапила:
- В результате обработки полотну придается определенная форма, изменить которую впоследствии уже не получится. Если планируется перестановка, размещение шкафов вдоль более короткой или длинной стены, то крышку придется менять.
- Помещение должно иметь идеальную геометрию: стены не завалены по горизонтали, а углы — прямые, строго по 90°. Отделка стен, кафельный фартук должны быть ровными, гладкими без бугров или впадин. В противном случае крышка не будет примыкать к стенам вплотную. Небольшое расхождение можно замаскировать карнизом, большую кривизну скрыть не получится.
Ровные углы, стены особенно важны, если кухонный гарнитур имеет П-образную форму. Тогда не только столешница, но и все шкафы будут установлены без перекосов. Поэтому перед тем как сделать еврозапил лучше ознакомиться со всеми способами, а уже потом выбрать подходящий вариант.
Стыковка
Наиболее популярной схемой расстановки кухни является Г-образная. При установке мойки формируют угловую деталь трапециевидной формы с боковыми скосами 135 градусов. Для стыковки применяют еврозапил или профиль из дюраля. Сделать такую деталь без навыков и инструмента практически невозможно, но это единственно правильный способ оформления рабочего угла.
Инструменты
Чтобы сделать еврозапил столешницы из дерева или древесноволокнистой плиты своими руками потребуется фрезер. Необходимо будет купить шаблон для еврозапила столешницы, фрезу, которая подходит для работы с ним. Лучше приобретать такой шаблон, который может пригодиться впоследствии, к которому проще подобрать фрезу. Качественная фреза проработает долго, дешевые китайские резцы способны сделать до качественных 10 распилов после чего фрезу меняют.
Перед тем как приступать к распилу самой доски рекомендуется сначала изготовить макет из подручного материала. Его изготавливают следующим образом: шаблон фиксируют на полотне при помощи установочных пазов и аккуратно обводят фрезером. Чтобы сделать евростык не под прямым углом потребуется приобрести кольцо или фрезу с подшипником.
Особенности стыковки
Если еврозапил делается на дому, то лучше приобрести полотно с небольшим запасом по длине. Это связано с особенностями монтажа. При формировании евростыка плиту сразу не обрезают. Вначале делают запилы обоих деталей, затем сводят, проверяют качество стыка. Если все в порядке, тогда края полотна обрезают до заданных размеров.
После того, как запилы сделаны формируют отверстия для стяжки. При создании пазов требуется следить чтобы их глубина была не больше 3/4 толщины плиты. Например, если толщина ДСП 50 мм, то их глубина не должна превышать 37-39 мм. В противном случае велика вероятность деформации материала и повреждения декоративной поверхности при закручивании. Ширина канавки 8 мм, диаметр отверстий 25 мм, расстояние между их центрами 68 мм. Если брать крепление большей длины, то при монтаже мойки или варочной панели они будут мешать.
Для создания запилов берут шаблоны 20, 25 и 30 мм. Именно такой размер имеет заход в крышку. Стяжки устанавливаются неравномерно: в ту сторону, где будет установлена мойка ставят меньшую глубину, в противоположную сторону соответственно — большую.
Чтобы обезопасить стык от влаги и сделать его более прочным используют силикон, в составе которого содержится клей. Если судить по отзывам, то лучшим вариантом для склеивания еврозапила будет универсальный силикон KIM-TEC Silicon 101E или клей-герметик Макрофлекс. Клей-герметик содержит антисептические компоненты, препятствующие образованию плесени.
Его применяют для монтажа сантехники, вентиляционных систем и труб. KIM-TEC Silicon относится к однокомпонентным силиконовым каучукам, которые применяются как клей и герметик одновременно. Эти составы обеспечивают прочность и надежность соединения. Склеенные поверхности невозможно разъединить даже если снять металлические крепления.
Несколько советов
- Чтобы получить чистый, ровный и точный запил лучше взять новый резец. Канавки для стяжек фрезеруются, затем обеспыливаются.
- Перед монтажом деталей их укладывают ламинированной стороной вниз. Так можно избежать сколов. Необходимо выровнять их по высоте поскольку при стяжке трудно регулировать уровень и угол наклона. Поэтому детали изначально необходимо расположить на одном уровне относительно друг друга.
- После сборки плит нельзя сразу устанавливать раковину. Следует подождать 2-3 дня пока клей схватится и наберет прочность. Если варочная панель будет установлена на противоположной стороне можно пока заняться ею. Сформировать отверстие под нее, установить и подключить, а через несколько дней вернуться к выпиливанию формы под мойку.
- Во время склеивания деталей излишки клея лучше убирать бумажными полотенцами или салфетками. Причем каждый раз используются новые: бумагой убирается лишний герметик с небольшого отрезка шва, а затем берется новая салфетка. Если вытирать тканью, то можно занести в стык грязь, волокна или остатки подсыхающего клея. Грязный шов будет выделяться на ровной поверхности и портить вид.
- При вырезании формы под варочную панель требуется защитить место стыка от попадания стружки и пыли. Для этого больше всего подходит малярный скотч. Благодаря клею он прочно фиксируется на поверхности и не сдвинется с места. Единственным его недостатком является то, что он не дает клею сохнуть. Поэтому после окончания работы малярный скотч обязательно снимают.
- Если мусор все же попал на шов не нужно пытаться удалить его оттуда. Необходимо дождаться пока герметик полностью высохнет и только тогда убрать мусор.
Нужно помнить, что угловая или П-образная столешница это не цельное полотно. Нельзя допускать изгибающих нагрузок на швы. Под крышкой должна быть надежная опора. При необходимости место стыка можно усилить с нижней стороны шиной.
Читайте также: