Фреза для обработки края столешницы

Обновлено: 17.05.2024

надо перекроить 2000 листов а не могу подобрать режим чтобы кромка целая была и фреза не убивалась так быстро=(

При таких объемах вам надо смотреть в сторону алмазных фрез. Скорее всего для твердотельных 4-6 листов ЛДСП это предел, чтобы не страдало качество.

да я намекал=( пока не дождался ответа от них=( вот купили 5 компрессионых и вперед=( а пилить то надо=( уже голова кругом что делать=( подскажите оптимальные скорости ребят а? а то перелопатил все ресурсы а ничего не накопал вразумительного=( ну хоть более менее адекватные режимы=(

Увеличьте обороты до максимума и скорость в 2 раза - у вас походу от нагрева фреза умирает.

Ну и конечно за 2 прохода пробуйте.

Ребята, не занимайтесь маструбизмом! Даже алмаз эконом класса рассчитан на 5-7 км реза, а вы собрались 2000 листов ЛДСП твердосплавом в количестве 5 штук перекроить?
На таких объемах алмаз выходит ГОРАЗДО дешевле твердосплава. Плюс алмаз работает со скоростями 5-12 м/мин (за один проход всю толщину).
Был бы разговор о 5-7 листах, можно было-бы советовать что-то по режимам для твердосплава (хотя для этого не мешало бы знать диаметр ваших фрез, а не только серию), а так перефразируя Маяковского: "АЛМАЗ и никаких ГВОЗДЕЙ!"

ДАВНО ЖИВУ-ПРИВЫК УЖЕ.
Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.
Работать надо не 12 часов, а головой. © Стив Джобс
Только тогда, когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов — они начнут сбываться.
Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства (с) Артур Кларк

всем спасибо за советы и ответы=) дали добро на алмаз=) только вот какой брать и где? ниразу не сталкивался с подобными фрезами. в гравмане вроде нету таких=(

китайский не брать

берите Leuco , WPW, Microtech

Брендовые фрезы пока брать не стоит. Начните с Microtech ( они же ItalTools)

ЗЫ: На будущее совет: Работайте на одном заглублении пока не ухудшится качество кромки, потом углубитесь на 0.5- 1.5мм и работайте дальше, и затем снова. Разрушение режущей кромки идет в основном ламинирующим покрытием, поэтому выработка на ножах фрезы идет неравномерно.
И еще, не занижайте рекомендованные скорости подачи- сожжете алмаз (не любит он перегрева)

Вот так работает алмаз с подшипником в ручном фрезере:

"максимум" оборотов - он разный бывает.Для алмаза - 16000-18000.Подача - от количества режущих кромок и диаметра фрезы.Обычно это 4-6 м/мин(для бюджетных фрез).Неоднократно говорил про это,но повторюсь:точить алмаз невыгодно.Качество заточки отвратное в 9 случаях из 10.Ресурс фрезы сильно падает и учитывая стоимость заточки,смысл теряется.Ну и ещё моментик:чтобы фрезу нормально точить,в заточку она должна попасть не "заезженной до смерти",а с определённым уровнем износа режущей поверхности.А контролировать этот износ порой весьма хлопотно.
Про заглубления и износ - тут DEDAlex прав.Начинаете с 17.3 и по мере "уставания фрезы",прибавляете по 0.5мм.Износ идет по ламинирующему слою.
Регулярно.После каждой смены замачивать фрезу "profan1000"(есть на любом авторынке,автомагазине,стоит копейки) минут на 10-15.Можно даже не снимая со станка.Просто опустить шпиндель и подставить снизу пластиковую баночку.Осторожно.Токсично.
Фреза,которая устала по ЛДСП(т.е. колет) прекрасно ещё послужит по ДСП,МДФ,ЛМДФ(кстати по нему колоть не будет),при вырезе в столешнях под мойку и дереву,при условии,что вы её не насмерть заюзали.
Теперь про сами фрезы:Leuco - бренд,но бренд дорогой и капризный. WPW - полное говно. Microtech - тоже говно,но не так обидно как с WPW.FABA - бюджетно и свои деньги отрабатывает(особенно "одноразовые" фрезы).FREUD - если настоящий,тогда работает.Была у них одна модель с тремя рабочими рядами зубов. Работала около полугода по 8 часов в смену.Перестали выпускать - сволочи.
В среднем,при максимальной загрузке,алмазная фреза отрабатывает от 1.5 до 3 месяца.Факторов много:плотность и состав ЛДСП,запылённость цеха,человеческий фактор.

Все замечания и нравоучения носят исключительно юмористический характер.Ни коим образом не затрагивают честь и достоинство собеседника облезлого Кота с форточки.

Угловое соединение столешниц. Еврозапил. Показатель уровня.

Угловое соединение столешниц еврозапилом это, как ни крути, показатель уровня. Понятно, что уровень стоит денег и не все клиенты готовы переплачивать, многие согласны на соединение столешниц планкой, но освоить эту технику всё равно полезно. Речь вот об этом.

Ничего особо хитрого тут нет, нужен всего лишь фрезер и шаблон. Шаблоны примерно одинаковы, вот, например, шаблон фирмы Черон, по цене 3400 руб. А ещё есть шаблон Festool по цене 30470 руб.

Если хочется сэкономить, можно изготовить шаблон на станке ЧПУ, например, из МДФ толщиной 16мм.

Показанный на рис. 3 шаблон рассчитан на выборку 15мм материала из столешницы-мамы, этого достаточно, чтобы снять завальцовку любой столешницы. Хвостовик шаблона может быть любой разумной длины. Столешницы бывают от 600мм до 1200мм, но нам неизвестны случаи присоединения столешницы шире чем 600мм. В общем, на всякий случай можно сделать хвостовик длиной 700мм.

Упор устанавливается в сквозное отверстие на нужную сторону шаблона. Диаметры отверстия и упора произвольны, главное, чтобы упор касался, но не пересекал красных линий.

Вручную выводить закругления и скосы едва ли получится, но если охота пуще неволи советуем на пластине (МДФ 16мм) закрепить две планки, как показано на рис. 4, и выфрезеровать насквозь заштрихованную часть, используя планки как шаблон для копировальной фрезы. Фрезу лучше выбрать побольше, диаметром хотя бы 22мм.

После обрезки лишнего получатся две детали, которые и есть шаблоны – один А для столешницы-мамы, второй В – для папы (рис. 5).

Нужно закруглить и выгладить тупой угол шаблона В так, чтобы он безазорно вкладывался в шаблон А.

Отверстия для упора должны касаться красных линий. Сами линии смещены относительно края столешниц на 15мм – это произвольный размер, показывающийся насколько столешница-папа будет входить в маму. Линии на шаблоне В перпендикулярны, вершина прямого угла совпадает со скосом шаблона.

После доводки рекомендуем совместить шаблоны и разметить отверстия, через которые их будут крепить к столешницам. Эти же отверстия можно использовать как метки для установки стяжек, то есть отверстия должны отстоять на 50мм от места стыка столешниц если используются стяжки в 100мм.

Работа с шаблоном.

Внимание! Прежде чем приступать к работе с деловыми столешницами, опробуйте шаблон на любых остатках, в том числе, ЛДСП. Отработайте технику.

Рассмотрим работу с шаблоном, схема которого приведена на рис 3. Шаблон во всех случаях крепится снизу столешниц саморезами. Нам представляется, что лучше использовать два типа фрез (об этом – ниже), чем возиться со струбцинами.

Данный шаблон – так он устроен – устанавливается на 100мм дальше ширины столешницы-папы. Упор ставится сверху. Проследите за размером 15*. Фрезер стоит на столешнице сверху и движется от конца столешницы к упору, при этом зубья фрезы заходят на завальцовку – это правильно. Используется фреза с нижним роликом.

Если в конфигурации 2(а) вести фрезер от конца столешницы к упору, зубья фрезы будут сходить с завальцовки, то есть отрывать её, а не резать. Это недопустимо. Поэтому фрезер надо перевернуть и расположить на нижней стороне столешницы. Разумеется, легче перевернуть саму столешницу, как в конфигурации 2(в), а фрезер по-прежнему вести сверху. Но в этом случае нужно использовать фрезу с верхним роликом.

Обработка столешницы-папы аналогична. На конфигурации 3(а) используется фреза с нижним роликом, на конфигурации 3(в) столешница перевёрнута и используется фреза с верхним роликом.

Шаблон смещён относительно торца столешницы на произвольную небольшую величину.

В конфигурациях, когда подошва фрезера идёт по шаблону, его поверхность должна быть гладкой и ровной, шурупы крепления не должны выступать над поверхностью.

После снятия шаблона на обеих столешницах остаются отверстия от шурупов крепления, которые можно использовать для установки стяжек. Сама установка стяжек – простая процедура (рис. 9).

Отверстия фрезеруются сверлом Форстнера Ø 35мм, паз можно вырезать как фрезером, так и лобзиком.

Склейка столешниц.

Перед склейкой, соберите столешницы насухо и оцените качество стыка. Не должно быть ступеньки. К сожалению, ступенька иногда появляется, и устранить её невозможно. Дело в том, что в зависимости от условий хранения, столешницы могут немного коробиться, изгибаться, как засохшая корочка хлеба. Глазом этого не видно, но если провести поперёк стыка ногтём, отчётливо чувствуешь ступеньку. Причём не по всей длине стыка, а, например, вначале и в конце, либо в середине. И обнаруживается это после склейки. Тут уж ничего не поделаешь, как повезёт.

Склейку будем производить по рекомендации EGGER – крупнейшего изготовителя ЛДСП и столешниц.

Нанесите на торцы столешниц, не доходя примерно 5мм до верха, клей ПВА D3. Этот клей не содержит воды – это важно. Клей содержащий воду «вздует» столешницу.

Теперь у вас осталось 3-5 мин до того как клей схватится. За это время нужно подготовить столешницы к стягиванию, но не стягивать, а подвести на расстояние 3-4мм и сверху залить зазор силиконом.

После этого надо окончательно стянуть столешницы.

Силикон обеспечивает влагонепроницаемость, а клей D3 не позволяет столешницам смещаться в процессе эксплуатации.

Выступивший из стыка силикон удаляют сразу же влажной салфеткой (да, те салфетки, что для рук).

Если столешницы надёжно зафиксированы конструктивно, можно обойтись только силиконом, но лучше не рисковать.

Выбор фрезеровки для края столешницы

Cовещались с начальником производства. Как обычно стандартные дебаты - производство отстаивает технологичность и производственные возможности, а я, как идеалист, дизайн и практичность в эксплуатации. Вопрос простой: как будет выглядеть край столешницы?
На фото:
Вариант 1 предложил начал ник производства.
Вариант 2 предложил я.
Сейчас попытаюсь обосновать почему в классической мебели это важно! Всё очень просто. В основе лежат два принципа: красота и практичность.
Начнём с практичности. Обратите внимание, на столешнице должна быть фрезеровка - это неоспоримый факт! Желательно красивая, а красота в классике достигается сложностью профиля.
Теперь обращаю внимание на практику эксплуатации. Тут ещё проще! Когда я или мои коллеги проектируем мебель, мы всегда думаем о нашем клиенте, зачастую представляя себя на его месте. В подобных размышлениях я натыкаюсь на факты, что мне нужна столешница как можно больше, мне постоянно не хватает рабочего пространства, а фрезеровка верхней поверхности уменьшает его, делая декоративную часть не функциональной.

А какой вариант больше нравится вам?

Комментарии: 5

Дизайн-бюро АЗ

Покажите предмет, для которого Вы намерены изготовить столешницу.

Мебельное ателье White Interior

Предмет уже изготовили.

Возможности ручного фрезера, особенности работы с ним

Ручной фрезер относится к числу инструментов, которые просто обязаны быть в арсенале у домашнего мастера. При наличии различных насадок фрезер способен выполнять самые разнообразные задачи: с его помощью можно сделать желоб, выбрать паз в дереве, обработать кромку изделия из древесины, изготовить элементы соединения деталей и многое другое. О том, как производятся самые распространенные операции, расскажем в этой статье.

Выборка пазов, фрезерование уступов

Паз представляет собой выемку, ограниченную плоскостями или фасонными поверхностями. Этот элемент может быть различной формы – прямоугольной, треугольной, трапецеидальной, Т-образной и фасонной. Также различают сквозные, закрытые и полузакрытые пазы.

Пазовые фрезы бывают нескольких типов:

Прямые. Наиболее распространенный тип, который можно использовать для выполнения самых разнообразных работ. Такая оснастка выполняет ровный прямоугольный паз в дереве.
Галтельные. Образуют полукруглый паз, могут использоваться для создания канавок в изделиях.
V-образные. Создают паз с углами 45 градусов. Используются преимущественно для вырезания на деталях орнамента или букв. Ими можно выполнить рисунок на деревянной поверхности.
Шиповые («ласточкин хвост»). Предназначены для изготовления скрытых и открытых шиповых соединений. Нашли широкое применение в мебельном производстве.

Уступом называется выемка, ограниченная двумя взаимно перпендикулярными областями. Для изготовления этого элемента могут использоваться концевые, дисковые или торцевые фрезы. Принцип работы здесь аналогичен выборке пазов.

Фрезерование и обработка кромок

Обработка кромки выполняется при изготовлении большинства деревянных заготовок: в одних случаях необходимо только скругление углов, в других - придание всему изделию необычной формы. Для обработки кромок используются:

1. Конусные фрезы. Стачивают угол заготовки под 45 градусов.

2. Калевочные фрезы. Их основное предназначение – закругление кромок, они образуют профиль в четверть окружности. Обработка кромки фрезой данного типа позволяет придавать изделиям красивые плавные очертания. Ассортимент калевочных фрез довольно обширен, радиус круга варьируется от 3,2 до 16 мм.

3. Четвертные фрезы. Они не просто округляют угол, но и образуют небольшие пазы над и под округлостью. Как правило, данный тип используется при изготовлении оконных рам.

4. Профильные (декоративные) фрезы. Срезают профили на кромке, образую плавную криволинейную поверхность. Используются преимущественно для создания декоративных элементов.

5. Галтельные фрезы. Применяются для создания внутреннего четвертного паза в дереве.

Получили распространение при изготовлении декоративных краев изделий, в том числе мебели.

Особенности работы с фрезером

Перед началом работ рекомендуем ознакомиться с ключевыми моментами, которые важно учитывать при работе с фрезером:

- фрезер следует держать плотно прижимая к заготовке, но при этом не сильно надавливая на нее.

- передвигать фрезер нужно равномерно, замедлять движения (в особенности при изменении направления фрезы) не рекомендуется, так как это может привести к появлению прожигов.

- перед началом работ вы столкнетесь с необходимостью регулировки упора. Делается это следующим образом: сначала отключите инструмент, выдернув шнур из розетки; далее вставьте выбранную фрезу в цангу; затем поставьте фрезер на плоскую поверхность и надавите сверху так, чтобы фреза соприкасалась с поверхностью и закрепите верхнюю часть инструмента в таком положении. Чуть ослабив прижимной винт, опускайте стержень до тех пор, пока он не соприкоснется с упорной площадкой и затем поднимите стержень на высоту, равную необходимой глубине погружения фрезы. Зафиксируйте фрезу в нужном положении, затянув винт.

- выборка пазов большой глубины, как правило, осуществляется в несколько этапов. Здесь важно не допускать отклонения фрезера от направляющей. Обращаем ваше внимание, что каждый раз при изменении глубины фрезы (после каждого прохода) необходимо выключить инструмент.

- если вы пользуетесь маломощным фрезером с диаметром хвостовика 6 мм, рекомендуется снимать слой толщиной не более 3 мм за один проход. Моделями с мощностью приблизительно 900 Ватт и хвостовиком 4-6 мм можно снимать слой до 8 мм толщиной. И мощные фрезеры с хвостовиком 8 мм вполне пригодны для снятия 6-8 мм древесины за один проход.

Приспособления для работы с фрезером

1. Параллельный упор. Это приспособление идет в комплекте абсолютно со всеми фрезерами. Самый простой вариант параллельного упора – гнутая металлическая пластина на двух стальных штангах с вырезом по центру. Правда, такое исполнение имеет ряд существенных недостатков, в числе которых невысокая жесткость, сложность настройки положения и невозможность отрегулировать базу опорной поверхности. В более совершенных конструкциях эти минусы устранены.

2. Направляющая шина. Является альтернативой параллельному упору, но в отличие от него, может быть установлена в абсолютно любом месте заготовки, с любым отступом от края и под любым углом к нему. В данном случае на штанги устанавливается специальный башмак, который позволяет инструменту легко передвигаться по шине.

3. Копировальное кольцо. Также зачастую входит в стандартную комплектацию. Обычно данное приспособление представляет собой штампованную стальную пластину с выступающим кольцевым бортиком вокруг центрального отверстия. Здесь важно обратить внимание, что втулка должна подбираться в соответствии с используемой фрезой, поэтому в некоторых случаях целесообразно иметь в запасе сразу несколько колец.

4. Угловой упор. Это приспособление позволяет получать точные копии детали. В данном случае заготовка располагается не под шаблоном, а над ним.

5. Циркуль. Позволяет упростить работы криволинейной резки по радиусу.

6. Пылеотсос. Очень нужное в работе приспособление, пренебрегать которым не стоит. Как правило, он представляет собой кожух, который крепится снизу, под параллельным упором, сбоку или сверху.

Приемы работы с фрезером

Обработка кромок, изготовление фальцев и профилей осуществляются таким образом, чтобы инструмент передвигался в направлении набегания режущих кромок фрезы.
При работе с параллельным упором или направляющей планкой фрезер также следует вести в направлении набегания режущих кромок.
Если вы, к примеру, фрезеруете свободный рисунок на деревянной поверхности, необходимо работать инструментом с учетом того, что фрезу будет «уводить» чуть влево от направления перемещения. Желательно, чтобы направление фрезера оставалось неизменным во время работы. Если, к примеру, вы ведете фрезер слева направо, то инструмент должен уклоняться в направлении «от себя».
При использовании внутреннего шаблона следует вести фрезер по часовой стрелке, вдоль кромок шаблона
Если же вы работаете с наружным шаблоном, фрезер следует вести против часовой стрелки.
При работе с циркулем инструмент должен двигаться против часовой стрелки таким образом, чтобы фреза не уклонялась от окружности, а стремилась к ней.

Выбор цвета столешницы

Мария, спасибо, я старалась :) Единственно, на третьем фото рисунок на фасадах вертикальный, и вертикальная раскладка плитки (которая поуже, кстати) его продолжает. Константин, сложность работы с данной плиткой в том, что, во-первых, она объёмная - имеет фаски по периметру. Т.е. надо смотреть, как/чем оформлять края, чтобы нигде не оставалось дырок-зазоров. Во-вторых и в-третьих, если класть ряды со смещением, то делать это желательно максимально точно, иначе результат может оказаться не наилучшим; а также в таком случае придётся много подрезать (что тоже надо делать точно, чтобы получилось красиво). Почему я Вам предложила горизонтальную раскладку без смещения. Во-первых, она уводит эту плитку из классики/кантри/индустриального в современный стиль. Во-вторых, продолжает горизонтальный рисунок Ваших фасадов. В-третьих, на данный момент только ленивый не купил себе на кухню "кабанчик" и не уложил его а-ля кирпичная стена. Ну и в-четвёртых, класть плитку ровно одну над другой проще, а главное, подрезка выйдет минимальная, если верхние шкафы вешать нижним краем по уровню верхних плиток. Насчёт затирки совершенно согласна с Марией / Qkitchen, что она должна быть в тон плитке: как раз из-за наличия фасок "кабанчик" уже сам по себе достаточно активен, представьте, там ещё свет и тень играть будут. А у Вас, не забываем, фасады уже с рисунком - будет перебор. Вернее, фартук и фасады будут спорить друг с другом. Обратите внимание, на присланных мной фото единственный фартук с серой затиркой там, где фасады однотонные и максимально лаконичные, на остальных - везде белая. Удачи!

Помогите пожалуйста с выбором фурнитуры

"А какую столешницу вы бы посоветовали?" Дина, если делать такие золотистые ручки, как Вам понравились (кстати, да, латунь), то я бы скорее взяла что-то более однородной текстуры, т.к. такой ярковыраженный рисунок ближе ко всяким индастриалам и кантри, к которым соусом просится либо брутальность, либо филёнки. Но если Вам прямо нравится-нравится именно эта столешница, то это не повод расстраиваться, особенно из-за комментариев всяких любителей типа меня :)) Берите её. Просто надо будет чуть лучше подумать, как её увязать со всем остальным, чтобы это органично смотрелось.

Выбор дизайна стен для спальни-гостиной

Читайте также: