Диаметр отверстия под смеситель в столешнице

Обновлено: 17.05.2024

Чтобы регулировать напор и температуру и даже просто подачу воды, на раковину устанавливают специальное устройство – смеситель. Существует множество вариантов моек и кранов. Не все они совместимы друг с другом. Это надо учитывать при выборе сантехники.

Разновидности моек и смесителей

Раковины выпускают самые разные по форме, размерам, материалу, количеству, наличию дополнительных приспособлений. Для кухни предпочтительнее модели глубокие: так вода меньше разбрызгивается при мойке посуды и продуктов. Форма может любой: овальной, круглой, квадратной. Криволинейную лучше не ставить, так как мыть ее сложнее, загрязняется быстро.

Любую раковину необходимо оборудовать смесителем. Его модель зависит от параметров чаши.

Материал раковины

Мойки на кухню выполняют из стали, керамики, камня и стекла. Характеристики у них разные, что существенно влияет на выбор крана.

Натуральный камень. Очень прочный, твердый, водостойкий. Проделывать здесь отверстия в домашних условиях попросту невозможно. При заказе каменной мойки сразу же указывают величину отверстия под смеситель. В этом случае сначала подбирают кран, а затем заказывают раковину.
Искусственный камень – на базе акриловых или полиэфирных смол. Легко просверливается на низких оборотах. Установить можно любой смеситель, причем после монтажа мойки и столешницы.
Сталь – прочный, стойкий к коррозии, гигиеничный материал. Очень легкий: толщина стенки раковины очень невелика. Просверлить дырку в металлической мойке можно, но пользователь сталкивается с другой проблемой. Нержавейку легко погнуть, поэтому работать нужно очень аккуратно.
Керамика – в абсолютном большинстве случаев модели из санфаянса и санфарфора выпускаются с готовыми версиями под смеситель и перелив. Керамика прочна, но хрупка, а толщина мойки очень большая. Высверлить отверстие в таком толстом слое тяжело. Кроме того, при неаккуратном сверлении материал может треснуть.

Проблему с установкой смесителя на раковину можно решить другим методом. Увеличивают размер столешницы так, чтобы позади мойки осталось место для монтажа крана.

Метод монтажа

Способ установки тоже влияет на выбор смесителя.

Накладная мойка – модель устанавливается на верх тумбы, полностью заменяя столешницу. Размеры таких моек и тумб под них стандартизированы, так что ошибиться сложно. Отверстия под смеситель здесь обычно не делают, поэтому пользователю самостоятельно придется решать эту задачу. На выбор конструкции устройства это не влияет.
Врезная – под мойку в столешнице вырезают отверстие необходимой величины. Раковина опирается на столешницу, удерживаясь за счет бортиков. Последние возвышаются над уровнем стола. В некоторые моделях есть дырки под смеситель, в некоторых нет.
Интегрированный – мойка составляет одно целое со столешницей. Изготавливается на заказ по размерам и устанавливается только специалистами. Вырез под кран выполняется при монтаже, прямо на месте.
Подстольный монтаж – вариант врезной мойки, которая удерживается не за счет бортиков, а опираясь на специальную полочку, которую делают при выпиливании отверстия. Здесь раковина оказывается ниже уровня столешницы. Смеситель монтируется на поверхность тумбы, так что делать под него дырки нужно в столешнице.

На выбор самого крана конструкция и материал мойки влияют опосредованно. Если, например, на заказ ставят двойную мойку, нужно покупать модель с высоким и длинным излитом, чтобы им удобно было пользоваться. Если раковина небольшая, излив должен быть короткий, иначе брызги будут попадать на стол и на пол.

Цветовое оформление смесителя подбирают под материал. Керамика хорошо сочетается с бронзовыми или медными кранами. Для стальной раковины покупают модели из полированной или хромированной стали. С камнем сочетают любые варианты: здесь важнее стиль кухни.

Стандартный диаметр отверстия под смеситель в мойке – 32 мм. Размеры совпадают с большинством кранов российского и зарубежного изготовления. Однако в продаже есть модели с диаметром в 34 мм. Для последних отверстия приходится переделывать.

Как и чем просверлить

Для сверления мойки потребуются сверла по керамике, карбидно-вольфрамовая коронка диаметром в 33 мм, перфоратор, маркер и наждачная бумага. Можно использовать дрель, но перфоратор лучше. Скорость вращения у него меньше, а вес больше.

Отверстия в керамической раковине выполняются по следующей инструкции.

На раковине выбирают место для смесителя и отмечают его размеры маркером.
Сначала нужно высверлить узкое отверстие по центру установочного. Для этого закрепляют в перфоратор сверло по керамике диаметром в 6 мм. Сверлят аккуратно, постоянно охлаждая место работы холодной водой из бутылки.
Меняют сверло на другое с диаметром в 8 мм и повторяют операцию. Меняют сверло на 10 мм и увеличивают имеющееся отверстие. Действовать нужно постепенно, так как при высокой прочности и толщине керамика относительно хрупка и может растрескаться.
Закрепляют в патрон коронку. Просверливает первые 2–3 мм. Как правило, материал на такой глубине перестает поддаваться. Коронку снимают, вставляют самое узкое сверло и насверливают ряд отверстий по периметру окружности. Дырочки создают выступы, за которые зубцы коронки будут цепляться.
Вновь надевают коронку и сверлят, пока она не начинает скользить. Меняют на сверло и вновь просверливают узкие отверстия по периметру. Так повторяют до тех пор, пока не просверливают керамику насквозь.

Сверла по керамике довольно быстро тупятся. Заточить их на обычном абразивном диске не получится. Для заточки на болгарку ставят алмазный сегментарный диск и на нем обрабатывают сверла.

Отверстие под смеситель в мойке из натурального гранита, базальта, мрамора самостоятельно сделать нельзя. Прочность камня очень велика и мощности бытового инструмента для обработки недостаточно. Вырез в такой конструкции делают в заводских условиях при изготовлении раковины.

В керамограните сделать отверстие также проблематично. Используют фрезы с напайками из твердых сплавов, алмазных, например. Работа очень сложная и длительная.

В мойках и столешницах из агломерата вырез высверливают так же, как и в керамике – с помощью сверла и коронки с алмазным напылением. Можно использовать фрезу Форстнера. Однако последняя быстро изнашивается, так что позволяет установить только 1 или 2 мойки.

В раковинах из искусственного камня нередко предусмотрены отверстия, закрытые тонким слоем материала. Производитель предлагает выбивать такую пробку. Для этого берут металлический керн диаметром в 8 мм и наносят удары по отмеченному месту с лицевой стороны. С тыльной стороны этого делать нельзя: велика вероятность сколов.

Для сверления стальной раковины нужны сверла с добавлением кобальта. Инструкция схожая, но с учетом особенностей материала. Работу начинают с того, что кернером делают в центре окружности вмятину, чтобы сверло не соскакивало. Затем высверливают отверстие самым узким сверлом, промежуточным и самым большим.

Чтобы сделать края отверстия гладкими, используют просекатель. Ставят его так, чтобы широкая часть была сверху, закручивают ключом и получают ровное круглое отверстие.

Как просверлить отверстие в раковине или мойке

При покупке новой раковины часто встает вопрос – как просверлить отверстие. Ответы на этот и смежные вопросы можно найти в данной статье.

Причины отсутствия отверстий

Производители моек и сантехнических приборов стараются стандартизировать размерные параметры моделей, чтобы они были максимально совместимы друг с другом. Но есть одно важное обстоятельство: большой популярностью пользуются индивидуальные планировки и на кухне, и в ванной. Чтобы удовлетворить такие потребности, требуется выпуск моделей мойки, в которых отверстие для смесителя не предусмотрено. Паз проделывается самостоятельно в максимально удобном месте и с нужными характеристиками.

Отверстия отсутствуют в металлических мойках с двумя чашами, где по умолчанию пазы для мойки или сушки не предусмотрены из практических побуждений. Человек выбирает оптимальный для себя вариант, устанавливая мойку на месте.

Размер отверстий зависит от конструкции крана. Модели смесителей могут существенно отличаться. От этого зависит размер необходимого паза в мойке.

Значение имеет: расположение трубок подводки горячей и холодной воды, конструкция крепёжных механизмов.

Прежде чем выполнять работы, нужно подобрать модель, узнать её параметры и конструктивные особенности.

Каким должен быть диаметр отверстия под смеситель

Если ориентироваться на существующий стандарт, то следует отметить, что сифоны, которые устанавливаются под раковиной, в диаметре редко бывают больше тридцати пяти миллиметров. Если раковина уже имеет отверстие под смеситель, то, скорее всего, все вопросы отпадут сами собой, так как оно должно подойти.

Но у некоторых фирм имеются модели раковин, как правило, из керамики, на которых вовсе нет отверстий под смеситель. Дело в том, что имеются смесители, которые монтируют либо на бортик, либо на стену над раковиной. Это и вызывает вопрос о том, как проще просверлить отверстие. Впрочем, при наличии дрели, нужных свёрл и минимального навыка работы это не станет неразрешимой проблемой.

Если воспользоваться коронкой, имеющей алмазный сердечник, например, с тем же тридцати пяти миллиметровым диаметром, можно легко проделать требуемое отверстие. При этом не потребуется как-то остужать сверло, лить воду. С современным оборудованием, ничего этого не нужно. Такой коронкой можно будет отверстие проделать идеально ровное, без каких-либо сколов.

После того как отверстие будет готово, нужно будет подумать и о герметизации. На раковину нужно будет уложить прокладку, а когда смеситель будет установлен на своё место, нелишним будет обработать стыки силиконовым герметиком. Это исключит любое возможное протекание.

Необходимые инструменты и материалы

1. Дрель или перфоратор. 2. Сверло (перо) по керамике. 3. Коронка по керамике с карбид-вольфрамовым напылением

Для выполнения этой работы нужно подготовить:

дрель (можно использовать перфоратор);
тонкие свёрла диаметром 6 и 8 мм;
коронка для работы по керамике (размер должен соответствовать диаметру нужного отверстия, обычно 30–32 мм);
малярный скотч;
маркер;
мягкая подстилка под раковину.

Выбирая дрель или перфоратор, следует учитывать, что инструмент должен мягко работать на малых оборотах. Керамика — хрупкий материал, который легко может дать трещину, если неаккуратно с ним обращаться.

Разметка отверстия под смеситель

Перед тем как размечать отверстие, оклейте площадь для сверления малярным скотчем. Далее строго по центру раковины сделайте маркером на оклеенной поверхности разметку.

Перед началом работы положите раковину на какую-нибудь мягкую подстилку, например, полотенце или одеяло. Это дополнительно будет уменьшать вибрацию при сверлении и предотвратит раскол раковины.

Особенности моек из искусственного камня

Не все мойки из искусственного камня обладают одинаковых составом, ввиду использования разных материалов и в разнящемся соотношении в ходе изготовления. В результате раковины различных производителей отличаются своими свойствами и плотностью. Наиболее часто в продаже можно увидеть мойки из керамогранита, акрилового камня, агломерата и ряда их аналогов.

Каждый из материалов обладает собственными особенностями. С учетом этого до проведения работ нужно определиться, каким сверлом сверлить мойку из искусственного камня и совершить его заблаговременное приобретение.

Мойки из керамогранита

Керамогранит является материалом, который из их числа обладает наибольшим уровнем прочности и долговечности. Ему не способны нанести вред химические средства, низкие и высокие температуры, а также он стойко переносит механические воздействия. Характерная отличительная особенность материала заключается в его звонком звуке, напоминающем стекло.

Прочие разновидности искусственного камня звучат более приглушенно. Это обусловлено тем, что при изготовлении в их состав осуществляется добавление пластика и иных компонентов на основе полимеров. Даже с учетом того, что произвести проделывание отверстия в других материалах заметно легче, чем просверлить мойку из камня, во многих случаях предпочтение отдается именно им. Ввиду повышенного уровня плотности обыкновенные сверла не являются подходящим вариантом для этой задачи.

Мойки из агломерата

Сделать отверстие в раковине, выполненной из этого материала не так сложно, поскольку большая часть моделей, выпускаемых известными изготовителями, в основном поставляется в продажу совместно с фрезой или кернером, посредством которых можно совершить вырезание и выбивание соответственно куска камня, что предварительно уже успел подвергнуться частичному просверливанию.

В случае отсутствия можно создать его с нуля самостоятельно. Оптимальным вариантом для этой задачи является применение тех же инструментом, что и при обработке керамогранита, в качестве которых выступает фреза и коронка с алмазным напылением.

Добиться создания отверстия в раковине из агломерата также позволяет и сверло Форстнера, но следует учитывать, что по завершении работ оно будет нуждаться в заточке или и вовсе может стать больше не пригодным для дальнейшего использования.

Мойки из акрилового камня

В этом случае раковина и столешница выступают в качестве одного целого, располагая одинаковым цветом. В отличие от других упоминаемых материалов мойки из искусственного акрилового камня имеют самую низкую плотность, из-за чего осуществлять их обработку легче всего. Если предстоит проделать отверстие в такой раковине, то для этой задачи оптимальным решением является использование обыкновенного сверла, предназначенного для работы с металлом или древесиной.

При производстве столешниц крайне часто отдается предпочтение именно акриловому камню. Это обусловлено высокой податливостью материала. При возникновении потребности врезать мойку в столешницу или варочную панель лучшим вариантом является заблаговременное пробное вырезание пространства внутри участка, что должен быть удален в будущем под них. Благодаря такой тренировке удается избежать возможных ошибок, которые могут окончательно ее испортить.

Проделать отверстие в столешнице из акрилового камня можно достаточно легко посредством электрического лобзика, но все же пользоваться им при появлении такой задачи не рекомендуется, поскольку при распиле происходит образование острых углов, резких переходов и микротрещин, что отрицательно сказывается на общем сроке эксплуатации рабочей поверхности.

Более предпочтительно производить работы при помощи фрезера, но нужно учитывать, что его стоимость в большинстве случаев заметно дороже. Выходов из ситуации является взятие инструмента в аренду. Кроме этого при возможности можно прибегать к комбинированию лобзика и фрезера. Поначалу можно вырезать посредством первого отверстие на 5 мм меньше требуемого, а затем вторым придать ему окончательных габаритов в соответствии с размерами мойки.

Как работать с мойкой из нержавеющей стали

Часто производители выпускают мойки из нержавеющей стали без специального проёма, необходимого для установки смесителя. Как правило такие мойки выполнены из прочной стали. Данную раковину очень сложно просверлить обычным сверлом. Коронки с алмазным напылением едва хватит на одно отверстие (после этого ей дорога только в утиль).

Мы предлагаем на ваше рассмотрение несколько вариантов устройства отверстия под монтаж смесителя на мойку из нержавейки, хотя данные советы универсальны и подойдут для мойки из обычной стали.

Вариант №1

Чтобы просверлить в ней отверстие необходимо использовать кобальтовые сверла (или вольфрамовые, но они дороже) и просекатель. Просекатель, или пробойник — инструмент из двух частей. Он состоит из плашки и ножа, соединенных болтом.

Перед началом работы раковину надо перевернуть верх дном. Далее соблюдаем следующий порядок действий:

1. Отмечаем место монтажа смесителя карандашом или ярким маркером. 2. В центре круга накерниваем небольшую вмятину, чтобы сверло не соскальзывало. 3. Делаем начальное отверстие, сверлом 5-6 мм, увеличиваем сверлом соответствующего диаметра до 10мм. 4. Устанавливаем пробойник (просекатель) так, чтобы часть меньшего диаметра была там, где должен быть смеситель. Затягиваем болт до тех пор, пока просекатель не прорежет отверстие.

Вариант №2

Второй вариант подразумевает сверление отверстий только под гибкие подводки и монтажную шпильку (шпильки). В качестве шаблона можно использовать прижимную планку смесителя. Такой вариант избавит вас от покупки просекателя. Но, в любом случае, вам не обойтись без кобальтовых свёрел.

Вариант №3

В качестве примера мы приведём видео:

Надеемся, что статья была полезной. Если вам известны другие способы сверления отверстий в мойке или раковине, напишите в комментариях.

В травматологии полно людей, которые думали, что им не нужна страховка. А в магазинах полно раковин, не имеющих отверстий для установки смесителя. И ни одной раковины, имеющей два отверстия, для установки двух смесителей, по одному для каждого отверстия. Оно и понятно. Для чего устанавливать два смесителя в одной раковине?

Как сверлить нержавейку правильно

Сверление нержавеющей стали, это всегда трудоемкий процесс, который требует определенного опыта, здесь нужна повышенная чуткость и внимательность. Нержавеющая сталь, это материал который довольно сложно просверлить, в этом деле необходимо использовать специальную смазку, это значительно облегчит весь процесс.

Основным компонентом в сверлении нержавейки, является смазочная жидкость, так как без ее отсутствия, ничего хорошего из сверления не выйдет, вы только испортите сверло и сам материал. Смазочная жидкость имеет вязкое состояние, она достаточно жирная и имеет в своем составе машинное масло и серу. Сера в смазке может носить самый разный характер, это может быть коллоидная сера, сера для окуривания и так далее.

Как не допустить ошибок

Допустим, вы решили проделать отверстие при помощи дрели с фрезой.

Часто специалисты делают отверстие тогда, когда мойка уже установлена в столешницу. Это решение имеет только одно достоинство — край с лицевой стороны будет ровным. А недостатков у него намного больше: можно поцарапать камень, нанести ущерб раковине, отколоть край и так далее.

Поэтому лучше просверлить отверстие с тыльной стороны. Но есть вероятность, что отверстие снаружи будет иметь неровный вид. Впрочем, на этом на этом месте будет располагаться смеситель, который закроет неровности края. При этом отсутствует риск испортить лицевую сторону мойки.

Есть два принципиально отличающихся метода работы. Первый предполагает работу дрелью, а второй — выбивание ослабленных литых пробок, предусмотренных конструкцией. Рассмотрим каждый из них по порядку.

Делаем отверстие в мойке из искусственного камня при помощи дрели поэтапно:

На некоторых мойках из искусственного камня имеются литые пробки, выбиваемые в процессе монтажа. Обычно они помечены цветом на лицевой стороне. Первым делом мойка устанавливается на место в столешнице, но не фиксируется.

Потом нужно подобрать правильный инструмент и отбить пробки при помощи сильного удара молотком. На эту роль подойдет пробойник, имеющий диаметр 8 мм, но никак не отвертка. Выбивать пробку нужно только сверху: то есть, с лицевой стороны. При помощи рашпиля сглаживаются неровные края отверстия.

Этим способом можно проделать отверстие под смеситель.

Намечается центр и чертится окружность.
При помощи дрели по длине окружности просверливаются дырки, расстояние между которыми равно 4 мм.
Чтобы не допустить появление трещин при выбивании, жестко зафиксируйте мойку.

При наличии необходимости увеличить радиус отверстия, нужно нарисовать еще одну окружность нужного размера. Все с той же лицевой стороны по площади окружности делаются пропилы на расстоянии 4 мм. При помощи пробойника или же долота уберите ненужные части.

В настоящее время довольно часто возникает вопрос, как просверлить отверстие в гранитной мойке. Связано же подобное обстоятельство с тем, что в большинстве случаев, приобретая указанное сантехническое изделие, в нем отсутствуют монтажные отверстия, необходимые для установки смесителя или переключателя смыва.

Безусловно, самым простым вариантом будет помощь специалистов, хотя при соблюдении базовых рекомендаций, указанную процедуру под силу выполнить и самостоятельно.

Вывод

Просверлить керамическую раковину по силам каждому, но любая ошибка приводит к порче и разрушению изделия, помните об этом. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные особенности рабочего процесса.

Как просверлить отверстие в керамической мойке под смеситель

Раньше умывальник монтировали только на пьедестал или на тумбу. В таком варианте смеситель устанавливается на раковину, поэтому модели предлагались обязательно с отверстием под кран. Сегодня есть немало других вариантов.

Почему раковины продаются без отверстий

Предлагаемые на рынке современные раковины имеют самую разную форму и конструкцию. Некоторые из них не предполагают установку смесителя в чашу. Влияют на это несколько разных факторов.

Тип раковины – врезной умывальник с возвышением в принципе исключает установку смесителя. Такая модель невелика по размерам, имеет необычную форму и весьма декоративна. Кран испортил бы впечатление. Обычная врезная или накладная могут иметь отверстие, а могут предполагать монтаж крана в столешницу. Чем необычнее конфигурация чаши, тем проще и быстрее установить смеситель в столешнице.
Вариант установки смесителя – монтаж на чашу лишь одна из возможностей. В современной кухне или ванной нередко более удобным оказывается другой способ. Например, на кухне смеситель ставят на столешницу – позади мойки или даже сбоку. Такой вариант гигиеничнее. Другой интересный метод – монтаж смесителя на подводку над раковиной. Такой кран, как бы выходящий из стены, выглядит эффектно и стильно.
Интегрированная мойка – представляет одно целое со столешницей. Где именно здесь ставить смеситель, выбирает владелец после монтажа самой столешницы.

Некоторые производители считают выбор места для крана заботой владельца. Мойка без заранее проделанного выреза более универсальна: можно делать отверстие в ней, а можно установить кран сбоку, можно закрепить в стену. В таких случаях раковина любого типа изготавливается без отверстий.

Исключение составляет вариант из керамогранита или натурального камня. Материал очень прочен, просверлить его в домашних условиях практически невозможно. В этом случае местоположение крана определяют при заказе столешницы. Отверстие под него делают при изготовлении.

Керамические мойки выпускают как с отверстием, так и без него. Нередко встречаются ситуации, когда ранее выбранный способ установки смесителя – на столешницу, например, – оказывается невыполнимым. В этом случае просверливать изделие нужно своими руками.

Размеры отверстия для смесителя

Так как умывальники поступали в продажу с отверстиями под смеситель, размеры были стандартизированы. Заводской выход имеет диаметр в 32 мм. Однако сегодня встречаются краны разных размеров. Более того, большинство иностранных моделей имеют в диаметре 34 мм.

Даже если в раковине есть отверстие, оно может не подойти для смесителя, если последний не изготовлен на российском заводе. Из-за этого сверлить керамику приходится и тем, кто купил модель с готовым выходом, но не имеет возможности им воспользоваться. Расширить имеющееся отверстие проще, чем сделать новое.

Подготовка инструментов

Чтобы просверлить отверстие в керамической мойке, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

дрель или перфоратор;
вольфрамово-карбидная головка диаметром не менее 34 мм;
тонкое сверло по керамике диаметром в 6, 8, 10 мм;
маркер для разметки;
малярный скотч;
мягкая подложка под раковину.

Работа не сложная, но длительная и пыльная. Выполняется в защитных очках и рукавицах.

Керамика – материал прочный, но хрупкий. Для сверления нужно брать дрель, которая хорошо работает на малых оборотах. Если делать дыру на большой скорости, керамика может лопнуть или дать трещину. Предпочтение отдается перфоратору: инструмент работает с меньшей скоростью, он тяжелее и развивает большую мощность.

Разметка под посадочное место

Место для смесителя выбирают из соображений удобства. Традиционно кран располагают по центру задней части раковины. Однако многие современные модели можно установить в угол или с боковой стороны.

Выбрав место, прикладывают к бортику чаши смеситель и обводят контур маркером. Отмечают центр отверстия точкой.

Сверление керамической мойки

Вырезать отверстие в керамической мойке нужно очень аккуратно. Она прочная, но хрупкая. Ударная техника в любом виде исключается. Работа выполняется в несколько этапов по следующей инструкции.

Закрепляют в патрон самое тонкое сверло – на 6 мм. Пером проделывают отверстие в центральной метке. Просверливают материал насквозь. Периодически нужно останавливать работу, чтобы предупредить перегрев инструмента. Сверло тоже необходимо остужать. Для этого используют холодную воду в емкости.
Проделав сквозную дыру, ставят сверло большего диаметра – 8 мм. Повторяют операцию, расширяя отверстие. Действовать нужно осторожно, работать только на малых оборотах. Обязательно нужно дать инструменту и сверлу остыть.
Заменяют сверло новым с диаметром в 10 мм и повторяют операцию. Охлаждать нужно не только перо, но и место сверления, поливая раковину холодной водой. В патрон закрепляют коронку и высверливают круговое отверстие по контуру. Первые 2–3 мм вырезать довольно просто. Затем края коронки перестают «схватывать» керамику и она вращается впустую.
Заменяют элемент тонким сверлом и по контуру в углублении просверливают несколько неглубоких отверстий. Вновь насаживают коронку и углубляют круговой разрез. Пока зубы коронки могут хвататься за неровности в бороздке, отверстие будет углубляться.
Когда коронка начинает скользить, в патрон снова вставляют сверло и вновь делают небольшие углубления по периметру. Сколько раз придется повторить этот пункт, зависит от толщины керамики.
На последнем этапе под раковину на месте сверления подкладывают мягкую подложку. Вырезанный фрагмент довольно тяжел и при резком отрыве может повредить саму мойку.

Сверла по керамике очень быстро тупятся. Заточить их сложно: наконечники сделаны из твердого материала. Для заточки используют алмазные диски на болгарку. Обычные абразивные или для заточки по металлу с задачей не справляются.

Вырезание отверстия сверлом Форстнера

Чтобы просверлить раковину из керамики под смеситель, можно использовать другое приспособление – сверло Форстнера. Оно представляет собой подобие резца с фрагментами победита по центру и по кругу. Сверло режет натуральный и искусственный камень, буквально кроша его на мелкие частицы. Алгоритм действий прост.

Отмечают на раковине место установки. Определяют центр сверления.
Закрепляют в патрон сверло Форстнера.
Устанавливают резец точно по центру и сверлят материал. Так как в центре тоже есть кусочек победита, сверло легко удерживается в центре будущего отверстия и не соскальзывает.
Сверлить нужно медленно, на малых оборотах. Периодически инструмент отключают, чтобы охладить, а также остудить холодной водой место работы и сам резец.
По окончании вырезания получают круглое отверстие с гладкими краями.

Сверло Форстнера использовать выгодно. Не нужно менять коронку на сверла и обратно, что заметно облегчает работу. Да и времени в конечном итоге это занимает меньше.

Как просверлить отверстие в мойке из искусственного камня под кран

В раковинах из композита не всегда есть отверстие для монтажа крана, поэтому его формируют в процессе установки. В каменной мойке сделать отверстие для смесителя несложно, если знать тонкости работы с разновидностями материала. Важно правильно выбирать коронку и технологию сверления. Искусственный камень по характеристикам близок к натуральному материалу, но больше напоминает полимерный состав с наполнителем из каменной крошки. Поэтому сначала следует разобраться чем сверлить раковину из искусственного камня для установки смесителя.

Способы сверления отверстий под смеситель в каменной мойке

Есть два метода формирования отверстия. В первом случае работают дрелью с буром или специальной коронкой, во втором — пробивают ослабленные участки литья, предусмотренные конструкторским решением.

Работа дрелью предполагает операции:

Берут электродрель и фрезу 35 мм в диаметре, мойку переворачивают обратной стороной.
Размечают установочное место под смеситель, стараясь сделать это точно.
Центр отверстия отмечают по средней части гайки крана, его располагают дальше от краев полочки, но не прямо под чашей.
На дрели отключают ударную функцию, начинают работу со средних оборотов.

Полимерные частицы в композите нагреваются и появляется резкий запах.

После окончания сверления края чистят от стружки и пыли. Неровности обычно не превышают 0,5 – 1 мм, их не будет заметно после установки крана.

Есть конструкции с литыми утонченными элементами, обозначенными на лицевой части моечной полки. Первоначально раковину ставят в монтажное положение, но не крепят. Отбивают пробки сильным ударом молотка по пробойнику диаметром 8 мм, ударяют сверху по лицевой части.

Порядок работы с предварительным сверлением:

Намечают центр, рисуют окружность.
Дрелью со сверлом диаметром 4 мм сверлят отверстия по окружности с шагом 4 мм между краями.
Выбивают пробойником, перед этим зафиксировав мойку, чтобы уменьшить риск появления трещин.

Если отверстие нужно сделать больше, рисуют еще один круг, по малой окружности пропиливают отрезки до наружной линии. Участки убирают долотом или пробойником.

Керамогранит

Сверла для работы с деревом или металлом не подходят для просверливания керамогранитной мойки. Приобретают специальный инструмент с победитовым, алмазным наконечником или с насадкой из карбида. Есть коронки с соответствующими напайками, их диаметр зависит от требуемого размера.

Характеристики керамогранита:

прочный к ударам и изгибу, долговечный;
не подвержен истиранию, царапинам, высокая плотность.

Не все виды керамогранита одинаковые. Мойки делают из глазурованного, полированного или матового материала, используют структурированную, сатинированную разновидность. Чем больше плотность, тем труднее обработка.

Алмазные сверла наиболее прочные, они почти не разрушаются при работе. Такой инструмент стоит дорого, но применяется длительно. Победитовые и другие твердосплавные насадки имеют более низкую цену, но не так долговечны. Их берут для работы с более мягким материалом. Не рекомендуют применять сверла с изношенными гранями, т. к. они неэффективны.

Агломерат

Кварцевый камень почти полностью (на 92 – 95%) состоит из крошеного натурального кварца, гранита, мрамора, известняка, остальное место в составе занимает полиэфирная смола и краситель. При производстве используется высокотемпературная обработка, что дает готовому материалу твердость 7 очков по шкале Мооса. Агломерат уступает по этому показателю корунду, топазу, алмазу.

Особенности формирования отверстий в агломерате:

Для сверления берут коронки с алмазными напайками на резцах, буры с победитовыми наконечниками.
После работы с кварцевой мойкой такой инструмент может прийти в негодность.
Работают на малых оборотах, проходят толщину медленно и аккуратно.
Сверлят насухо или используют подлив воды, чтобы охлаждать нагретые режущие кромки.

Сверла и коронки устанавливают в дрель, перфоратор, желательно выбирать мощные агрегаты. Шуруповерт не применяют для работы по твердым поверхностям. Специальное сверло с боковыми резцами в виде перьев можно вкрутить в болгарку на валу крепления диска. Специальная фреза фостнера справится с отверстием под смеситель в мойке из искусственного камня, но после этого ее затачивают, если это еще возможно.

Акриловый камень

В составе материала есть акриловые смолы, натуральные измельченные минералы, но их доля меньше, чем у агломерата (около 70%). При нагревании свыше +150°С камень становится пластичным. Акриловый конгломерат наиболее мягкий из всех композитных искусственных камней.

Особенности обработки акрилового камня (сверления):

Отверстие под типовой смеситель обычно равно в диаметре 35 мм, его высверливают сверлом-пером для работ по металлу или дереву.
Иногда используют фрезу фостнера определенного диаметра.
Применяют средние или низкие обороты.
Лобзик брать нежелательно, но если нет другого инструмента, отверстие выпиливают на 5 мм меньшего диаметра, а чистовую обработку краев выполняют фрезой
Если фрезы нет, работают обыкновенным круглым напильником.

Есть вариант сверления с тыльной и лицевой стороны раковины. В первом случае на лице будет более ровная кромка, но повышается риск растрескивания. Во втором варианте незначительно повреждается кромка с фасадной части, но мелкие сколы закроются гайкой и видны не будут. Акрил легко шлифуется, чтобы убрать мелкие дефекты.

Возможные ошибки и способы их предотвращения

Каменная мойка довольно прочная, но специалисты не советуют начинать сверлить сразу после того, как ее занесли в помещение с холода. Нужно подождать, пока она не наберет температуру среды.

Если просверлить отверстие в мойке из искусственного камня под смеситель после монтажа в столешницу, край получится ровным, но есть риск повредить плиту, нанести царапину на поверхности стола (сорвется сверло), отколоть край. Чтобы предупредить отскакивание сверла, на поверхности наклеивают полоску бумажного скотча.

Для увеличения срока службы акриловой раковины по окружности отверстия делают фаску на 1 – 1,5 мм, часто этого не знают неопытные мастера.

Иногда мойка раскалывается при формировании отверстия с тыльной стороны, потому что ее ставят полкой вниз, не подложив деревянной опоры. Рекомендуется обязательно это делать, чтобы снизить риск вибрации и давления.

Техника безопасности

Для работы устанавливают мойку на такой высоте, чтобы удобно было работать без излишнего наклона, приседания, нельзя также тянуться на высоту.

Инструмент должен быть в рабочем состоянии, изолированы все токоведущие части, закрыты корпусом, крышками. При мокром сверлении (с водяным охлаждением) провода дрели, перфоратора должны иметь защиту от намокания.

В помещении организовывают проветривание. Перед работами по искусственному камню надевают защитную форму.

В комплекте с робой должны быть предметы:

респиратор;
защитная маска для глаз или очки с боковинами;
каска,
диэлектрические перчатки.

Переносят большие мойки и столешницы только парами. Опасность идет не только от использования токоведущих инструментов (поражение током), но и от разлета крошки, которая может попасть в лицо, глаза, ранить. В рабочей области не должно быть скопления ненужных предметов, мусора, возгораемых предметов, жидкостей.

После работы убирают рабочее место, отключают из сети удлинители, выключают рубильник, если работа проходит в мастерской.

Установка смесителя в деревянную столешницу.

в коей уже установлена мойка.

Задача:
Установить смеситель в деревянную мойку.

Для выполнения этой задачи, помимо смесителя, нам понадобится

Инструмент:

1. Дрель или шуруповёрт для просверливания отверстия.
2. Перо по дереву на 38 мм.
3. Два разводных ключа.

Перед тем как высверливать отверстие под смеситель, необходимо определиться с какой стороны он будет установлен. Просто ставим его не столешницу.
Когда примеряете смеситель, надо посмотреть, будет ли удобно включать и выключать воду. Чтобы не получилось так, что до ручки будет не дотянуться. В нашем случае установлен одноручковый смеситель, и если его установить так как сейчас на фото, то включать холодную воду, будет крайне неудобно. Излив смесителя не должен быть направлен на край мойки. Устанавливайте смеситель, как можно ближе к мойке.

Когда с местом определись, делаем отверстие:

Теперь смотрим на смеситель,

И что за чем должно быть:

Берём резьбовой крепёж смесителя и продеваем в него гибкие подводки:

После этого, закручиваем гибкие подводки в смеситель. Сразу же затягиваем их.

Теперь можно закрутить направляющую (крепёж) в смеситель.

Перед тем как устанавливать смеситель в просверленное отверстие, незабываем про круглую резиновую прокладку:

Теперь гибкие подводки по одной засовываем в отверстие столешницы.

Теперь вставляем сам смеситель. Заползаем под столешницу, и на резьбу надеваем плоскую резиновую прокладку, шайбу и гайку.
Гайку затягиваем разводным ключом и смеситель установлен.

Осталось только подключить гибкие подводки к водопроводу. Не забываем, что холодная вода подключается справа, а горячая слева.
Это в целях безопасности. Обычно люди тянуться к смесителю правой рукой, и желательно чтобы справа была именно холодная вода.

Однорукие смесители, обычно комплектуются шестигранником. Именно он пригодится вам через несколько лет для замены картриджа. Так что, пожалуйтса, не потеряйте его.

Коротко:

1. Размечаем место установки смесителя.
2. Сверлим отверстие пером на 38 мм.
3. Закручиваем гибкие подводки.
4. Надеваем круглую прокладку.
5. Проведем подводки в отверстие.
6. Наведем плоскую прокладку, шайбе и закручиваем гайку.
7. Подключаем гибкую подводку к системе водопровода.

Читайте также: