Обновлено: 14.05.2024

Увлечение настольным теннисом уже давно приобрело массовый характер. Этот динамичный вид спорта позволяет поддерживать все мышцы тела в отличном тонусе. А также повышает реакцию и способность к концентрации. И даже тренирует глаза. Рассмотрим, как сделать теннисный стол своими руками, чтобы иметь возможность заниматься увлекательной игрой у себя дома.

Виды и стандарты

В основном все столы для настольного тенниса можно поделить только на любительские и профессиональные. Для последнего варианта существует множество стандартов, оговоренных спортивным комитетом. Игра уже давно выведена на мировой уровень. По ней проводятся соревнования и существуют определенные строгие правила. Серьезные требования в том числе предъявляются и к любому инвентарю.

Стандартные размеры теннисного стола для профессионалов следующие:

• Длина – 2740 мм.
• Ширина – 1525 мм.
• Высота – 760 мм.
• Толщина столешницы для соревнований – 22 мм.
• Толщина тренировочной поверхности – от 25 до 28 мм.

Любительские столы в основном копируют все размеры профессионального инвентаря. Разве что, кроме его толщины. Здесь она может варьироваться от 16 до 19 мм. А материалы для столешницы в обоих случаях могут быть полностью одинаковые. И главное требование к ним – это регламентированный мировой федерацией тенниса отскок мяча от поверхности. Падающий с высоты в 30 см стандартный снаряд должен подскочить ровно на 23 см.

Вот любительские столы для настольного тенниса уже имеет несколько видов. Самым распространенным является стандартная конструкция для игры в помещении. Причем во многих случаях размеры теннисного стола могут несколько уходить от строгих принятых норм.

В основном это касается высоты конструкции. Для подростков ее делают немного ниже. Да и длина с шириной также может значительно изменяться в связи с возможностями помещения. Ведь для динамичной игры требуется площадка минимум 7×3,5 метра. Чтобы игрок мог свободно перемещаться вокруг стола на своей половине. Для соревнований простор для теннисиста значительно увеличивают, устанавливая инвентарь в огромных залах.

Поэтому просто для хорошего времяпровождения придуманы:

• вариант «миди» (181×105×76 см);
• конструкция «мини» (136×76×65 см);
• детский стол (77×43×62,5 см).

Такие столы делают разборными. Их можно установить в гостиной, а после игры сложить и спрятать в кладовку. Все указанные размеры могут меняться в произвольном порядке, как и форма стола. Для детей ее часто делают овальной, чтобы уберечь от возможных травм при резких движениях.

Все уличные конструкции также относятся к любительским. В основном теннисные столы, установленные на открытых площадках, делают по стандартным размерам. Хотя они также могут произвольно меняться. А главным отличием выступает материал столешницы, который должен оставаться неизменным при любой погоде.

Подбор материалов

Рассмотрим, из чего сделать теннисный стол для игры в закрытом помещении. Главное правильно подобрать материал для столешницы. Если к столу не предъявлять завышенные требования, то остановиться нужно либо на фанере, либо ДСП. Обе древесные плиты вполне поддерживают необходимый отскок мяча.

Но сначала нужно определиться с конструкцией. И на это влияют возможности помещения. Если оно достаточно просторно и будет использоваться только для игры в теннис, то можно остановиться на полностью стационарной конструкции. И для этого лучше всего подходит древесно-стружечная плита (ДСП).

Среди размерных рядов, предлагаемых строительными магазинами, есть один очень подходящий – 2750×1500 мм, при толщине от 16 до 22 мм. Это уже готовая столешница и ее даже не нужно доводить до каких-либо норм. А плохая водостойкость материала в этом случае не критична, поскольку стол делается для закрытого помещения.

При таких отличных параметрах остается только хорошо отполировать поверхность и нанести на нее краску. Но можно использовать ламинированную ДСП нужного цвета. И тогда лишь нужно нанести на стол разметку и сделать для него прочное и устойчивое основание.

Если помещение для игры также используется и для других целей, необходимо продумать разборную конструкцию. Хотя бы частично, поскольку компактные варианты на различных шарнирах слишком сложны в изготовлении. И в этом случае лучшим вариантом будет сделать теннисный стол из фанеры.

Магазины также предлагают чуть ли не идеальный размер листа – 1525×1525 мм. Необходимо приобрести две плиты самой большой толщины и отпилить от каждой с одной стороны по 150 мм. Для того чтобы не возиться с покраской, также можно остановиться на ламинированном варианте.

В этом случае лучше всего собрать два одинаковых небольших основания. Под каждый из листов. Тогда можно будет после окончания игры снять обе столешницы и разместить их вертикально у любой стены. А если основания поставить на бок и соединить их вместе, то они займут совсем немного места в одном из углов. И помещение освободится для других целей.

Сборка стола для помещения

Поскольку со столешницей все более-менее ясно, необходимо сконцентрироваться на изготовлении хорошего основания. Предлагается сделать его полностью из бруса сечением 60×60 мм. И мудрить с конструкцией не придется. Понадобится сделать либо два каркаса на четырех ножках, либо один на шести. В зависимости от выбора общей конструкции (стационарной или разборной).

Что нужно сделать в последнем случае:

• Отпилить от бруса 4 заготовки по 760 мм (минус толщина столешницы).
• Приготовить 8 деталей длиной по 1 метру для царг и проножек.
• Попарно соединить ножки, используя царги и проножки. Для крепления использовать металлические уголки. Царги устанавливать заподлицо с верхним торцом ножки, а проножку крепить на ее середине.
• С помощью оставшихся деталей собрать каркас в одно целое.
• Повторить все операции для второго основания.
• Если выбирался ламинированный вариант плиты, то на ее лицевую часть наносится разметка белой краской.

• Перевернуть самодельный теннисный стол (столешницу) внутренней стороной вверх и примерить к нему основание, стараясь расположить его по центру.
• Очертить каркас по контуру снаружи и внутри с любых противоположных сторон. Лучше всего, чтобы линии шли по длине стола.
• Отступить от любой парной разметки на 2 мм и добавить новую линию.
• По каждой черте прикрутить к столешнице деревянный брусок сечением 20×20 мм и длиной 600 мм. Располагать детали необходимо в районе середины каркаса.

Таким образом создаются пазы, в которые войдет основание при сборке конструкции. Это позволит столу сохранять устойчивость при нечаянных толчках во время игры. Далее нужно выполнить описанную операцию с другой столешницей. После этого можно устанавливать стол на место и начинать игру.

Стационарный вариант стола делается похожим образом. Только основание собирается одно. И оно будет иметь шесть ножек. Две из них будут располагаться ровно посередине конструкции.

Видео описание

Видео покажет один из вариантов, как самому сделать теннисный стол по стандартным размерам:

Всепогодный уличный стол

Сделанный вышеописанным способом разборной стол легко переносить на улицу. Он устанавливается на ровной подходящей площадке для игры в хорошую погоду. А после занятий заносится в дом, чтобы исключить его попадание под дождь.

А для постоянного расположения под открытым небом обычно делают стационарные конструкции. При этом необходимо грамотно подобрать материал для теннисного стола на улице. И ДСП в этом случае уже не подойдет. Даже ламинированное.

Самым лучшим вариантом будет использование меламина. Материал отлично противостоит любым негативным погодным условиям. Не выгорает на солнце, не боится морозов и дождей. К тому же у него хороший отскок мяча от поверхности. Но цена меламина очень высока. Если конечная стоимость не устраивает, то можно снизить ее, использовав влагостойкую фанеру.

Уличная конструкция требует очень надежного основания. Дерево конечно использовать можно, но его нужно очень тщательно защитить различными пропитками. Правда это не даст 100 % гарантию, что ножки не станут со временем гнить.

Можно использовать металлический профиль для каркаса. Собрать его на болтах или использовать сварку. Рекомендуется углубить стойки в землю и забетонировать их. Тогда получится монолитная конструкция, которая способна простоять на своем месте десятилетия. Но существуют некоторые нюансы, которые могут отразится на игре.

Эксперты утверждают, что металлический каркас на твердом основании будет неизбежно резонировать. На прямой отскок шарика это не повлияет, а вот скольжение, прокатка и прокрутка будут под вопросом. Избежать этого можно установив стальное основание прямо на землю. Но тогда возникают проблемы с передвижением игрока. Различные погодные условия неминуемо меняют поверхность даже очень хорошо утоптанного грунта. Поэтому всегда существует вероятность спотыкнуться.

Правда для любительской игры все это не важно. Поэтому для уличного стационарного теннисного стола главными остаются только два требования – быть прочным и стойко переносить любые погодные условия. Исходя из этого существует много вариантов, когда дерево заменяется на другой материал.

В основном идут по трем направлениям, если не хотят тратить много денег на хорошую деревянную столешницу:

• Делают ее из металлического листа.
• Бетонируют поверхность стального каркаса.
• Применяют пластик.

Все эти варианты намного ухудшают отскок шарика от поверхности. Но для любительского тенниса это и не так важно. Ведь для большинства людей главное получить удовольствие от игры на воздухе. А понимающие толк в подрезках и подкрутках теннисисты в основном посещают специальные залы.

Видео покажет, как собрать теннисный стол для игры на улице:

Коротко о главном

Самостоятельно сделать стол для игры в настольный теннис не представляет особой сложности. Для столешницы можно взять уже практически готовые листы либо фанеры, либо ДСП. А надежный каркас можно собрать из деревянного бруса или металлического профиля. Если брать ламинированную древесину, то останется только нанести белую разметку на лицевую поверхность. Любой из вариантов можно адаптировать для размещения на улице, для игры на свежем воздухе.

Как сделать стол: варианты конструкции, инструкция и рекомендации мастеров

Мастерами разработано множество методик, как сделать стол из дерева. Чтобы получить результат без лишних затрат, разбираем, какие для этого подходят породы дерева, как правильно подобрать материал и инструменты. Рассмотрим, методики по подготовке и обработке древесины и пошаговую инструкцию изготовления столиков в различных вариациях.

Преимущества деревянной мебели

Деревянная мебель в первую очередь ценится, как изделия из натурального материала. Плюс, при правильной обработке, древесина практична и долговечна, а её обработка не вызывает затруднений, если изучить правила создания деревянной мебели. Изделия из натурального дерева предадут презентабельности всему помещению одним своим присутствием. А с поиском древесины обычно проблем не возникает – самодельный столик легко создать даже из поддонов или старых брусков.

Столы создают из различного стройматериала, но по популярности дерево стоит на первом месте. Мебель из натуральной древесины стоит дорого, хотя в создании некоторых конструкций нет ничего сложного. Все дело в том, что это благородный материал, который имеет массу достоинств:

1. Экологичность.
2. Простота обработки.
3. Привлекательный внешний вид.
4. Природный рисунок.
5. Возможность декорирования изделий.

Из специально приобретённых досок, поддонов или небольших брусков можно создать обеденный или компьютерный стол, который прослужит долгие годы, украсит любое помещение или дачную территорию.

На заметку! Не всегда деревянный стол смотрится красиво. Виной тому может быть неправильная обработка или алгоритм сборки изделия. Эти факторы напрямую влияют долговечность и частоту ремонта.

Виды пород

Если правильно подобрать материал, изучить тонкости обработки и создания чертёжной схемы, то можно сделать стол, который будет единственный в своём роде.

В обзорной таблице приведены самые популярные виды пород, которые подойдут для изготовления деревянного столика:

Порода древесины	Преимущества	Недостатки
Бук	Лёгкий вес. Подходит для ручной обработки.	Имеет склонность к гниению. Через время ссыхается и деформируется.
Сосна	Податливая и лёгкая порода. Хорошо вбирает в себя пропитку и антисептики.	Со временем меняет цвет. Он становится более темным, а в древесных кольцах появляется белый налёт.
Ель	Эта порода – прекрасный вариант для дизайнерских изделий. После обработки становятся уникальным природным рисунком.	Сложно обрабатывать из-за большого количества сучков. Проблематично получить идеально ровную поверхность даже с помощью шлифовальной машинки.
Берёза	Надёжная древесина, которая устойчива к образованию сколов, трещин. В разрезе – ярко выраженные кольца.	Только для домашнего интерьера. На улице стол из берёзы быстро сгниёт, потому что порода чувствительна к повышенной влажности.
Ольха	Лёгкий вес. Высокая прочность, смолистость и эластичность. Однородность и эластичность.	Подвергается червоточине в сухих местах. Отсутствие ярко выраженной текстурой.
Дуб	Благородная текстура. Насыщенный цвет. Высокий показатель твёрдости.	Высокая цена. Трудность механической обработки. Одна из самых тяжёлых пород.

Твёрдость дерева – не всегда залог долговечности. Если человек решил делать стол из досок, то из всего списка самый оптимальный вариант – ольха или ель. Из неё можно создавать мебель, предназначенную, как для дома, так и для улицы.

Если вопрос цены не стоит остро, но вне конкуренции дуб. Из этой породы создаётся 65% всех деревянных изделий в России.

Не обязательно закупать цельнокроеный лес, можно приобрести бруски, которые обойдутся дешевле.

Важно! Для уличной мебели следует покупать породу не с высокой плотностью, а материал, который имеет эластичность, упругость, стойкость к деформациям.

Необходимые инструменты

Чтобы создать самодельный столик, не обязательно применять специальное оборудование, но с ним процесс пройдёт намного быстрее. Раскрой древесины можно сделать обычной пилой, но ручной метод оставит шероховатости на срезе, которые потом дополнительно придётся шлифовать.

Для максимального комфорта, потребуются такие инструменты:

1. Электролобзик. Им можно быстро и аккуратно распилить бруски в вертикальной плоскости.
2. Шлифовальная машинка поможет отполировать поверхность. Если человек не знает, как собрать стол без этого прибора, на помощь придёт обычная наждачка. Шлифовка проводится с применением наждачной бумаги с крупным и мелким зерном.
3. Дрель и шуруповёрт для сверления отверстий и соединения деталей.
4. Набор отвёрток, крепёжные элементы: саморезы и уголки.
5. Метровая линейка из металла и строительный карандаш.

Дополнительно приобретается антисептическое вещество или специальная пропитка, которая значительно увеличит срок службы дерева. Если планируется вскрывать дерево лаком или красить, нужно купить краску по дереву. Если стол создаётся для улицы, важно уточнить у продавца, подходят ли средства для обработки мебели, которая будет находиться на открытом воздухе.

На заметку! Деревообрабатывающий станок значительно облегчит процесс, но его покупка нецелесообразна, если человек не собирается работать по дереву регулярно.

Чертёж

После того, как выбран материал, необходимо создать чертёж с точными размерами будущего изделия. Схему можно найти в интернете или начертить по своим параметрам. Если человек планирует делать стандартный вариант стола, то размеры будут следующими:

1. 60х90 см – небольшой столик, за который смогут сесть 3-4 человека. Маленькие габариты для небольших помещений.
2. 90х120 см – стандартный обеденный стол для 4-6 человек. Подойдёт для кухни или просторной беседки.
3. От 120 см – размер для гостиных и больших помещений.
4. Длина рамных деталей должна быть немного меньше размера столешницы.
5. Длина ножек стандартного варианта – не более 70 см. Если речь идёт о журнальном столике, то здесь параметры меньше: от 35 см до 60 см.

Размеры столешницы – это только часть схемы. Самодельный стол может быть различных конфигураций и формы: круглые, овальные, квадратные, прямоугольные или нестандартного вида. Он может быть с четырьмя или одной ножкой, с внутренней нишей или дополнительными перекладинами.

Ножки могут крепиться по вертикали или крестообразно. Чтобы стол был устойчивее, некоторые мастера дополнительно соединяют ножки между собой перекладинами.

Подготовка материалов

Когда человек определился с размерами, он будет знать, сколько материала потребуется после этого необходимо сделать раскрой. Если ранее не было практики создания мебельных изделий, то лучше соорудить стандартный стол без дополнительных элементов. Следует подготовить место и инвентарь. Распил лучше проводить в подсобном помещении.

Чтобы понимать, как сделать стол из дерева, важно разобрать алгоритм действий. Подготовка материала – это основная часть работы, потому остаётся только сборка. После раскроя предусмотрена резка деталей и шлифовальные работы. Нюансы процедур:

• Разметка на дереве поможет сделать срез ровным. Расстояние отмеряется с обеих сторон, а потом соединяется в одну линию. Для крупногабаритного стола вместо линейки для разметки можно применить обычную рейку.
• Во время работы с машинкой для резки, важно соблюдать безопасность. Создавая столик из дерева, распил является самым ответственным мероприятием. Если провести этот процесс не по чертежам, то ждать качественно сделанного изделия не стоит.

• После того, как все доски распилены и обработаны, их циклюют и зачищают механическим или ручным способом. Удаление неровностей производится шлифмашинкой или наждачной бумагой. Финишное покрытие не сможет скрыть шероховатости.

Важно проверять ладонью, насколько качественно выполнена работа. Процедура выполняется строго по линии волокон. Это исключит появление царапин и зазубрин. Если проводится ручная зачистка, сначала дерево обрабатывается наждаком под № 80, затем инструментом с более тонкой зернистостью № 120–240. После подготовительного процесса, элементы проходят обработку антисептиком или пропиткой. При этой процедуре температура в помещении не должна быть ниже 5 градусов.

Инструкция по сборке

Чтобы разобраться, как сделать деревянный стол, важно ознакомиться с алгоритмом сборки. Можно собрать конструкцию из поддонов, сделать изделие складного варианта или изготовить столик из остатков досок. Когда все детали подготовлены, можно приступать к сборке. Инструкция отличается, в зависимости от материала, из которого создаётся конструкция. Этапы:

Сначала будет рассмотрен стандартный вариант сборки стола из досок, затем из поддонов, а потом изделия складной конфигурации. Когда будет изготовлен каркас, можно подумать о декорировании.

Из досок

Лучше создавать стол из одной породы, но сочетание нескольких видов дерева будет нестандартным, креативным решением. Инструкция:

1. Для создания рамы берутся доски. Их размеры: ширина – 5 см, толщина 2,5 см. Для ножек применяется доска: 1,5х5 см.
2. Рама может состоять из четырёх досок длиной 140 см. Требуется уложить деревянные доски под прямым углом и зафиксировать саморезами.
3. Отмеряется высота до 80 см для создания ножек. Каждая деталь фиксируется к раме торцевой частью. Крепить следует сразу на несколько саморезов.
4. Каркас ставят на пол, проверяют устойчивость.
5. Для столешницы используется доска чуть большего размера. Они устанавливаются на раму и закрепляются к ней саморезами. Если используются разные виды досок, то их следует чередовать друг с другом.

Для прочности изготавливаются дополнительные перекладины, которые добавят жёсткости всей конструкции. Можно закрепить крестообразные элементы между ножками. Каждая деталь соединяет две ножки. Не сложно понять, как сделать стол из досок, когда рама уже готова, а столешница прикреплена. После этого, поверхность досок обрабатывают шлифовальной машинкой и тщательно зашкуривают. Завершающий этап: вскрытие лаком или покраска.

Из поддонов

Это бюджетный вариант создания столика своими руками. Для этого понадобится несколько паллетов. Их количество зависит от размеров конструкции. Процесс создания простой. Инструкция:

1. Удалить с поддона загрязнения. Если применялись чистящие средства, дерево просушивается.
2. Проводится шлифовка и обработка влагостойкой пропиткой.
3. Паллеты соединяются между собой рейками или небольшими брусками.

Столешница дорабатывается методом добавление досок в места, где они отсутствуют у поддона. Финишный этап: вскрытие лаком или краской.

Складной вариант

Чтобы разобраться, как сделать компьютерный стол, следует рассмотреть вариант мобильной конструкции. Оптимальный размер такого стола с параметрами 55х30 см. Раскладное изделие будет иметь цельную поверхность 60х55 см. Оно создаётся из двух столешниц. Чтобы сделать ножки, потребуются 4 бруска, размером:6,9х4,5х2 см. Чтобы повысить устойчивость помогут спилы под углом 45º. Противоположный конец закругляют, чтобы соединение с опорами было подвижным. Инструкция:

1. Обработка всех деталей.
2. Просверливание отверстий для саморезов.
3. Столешницы крепятся к ножкам с четырёх сторон.
4. Крепление перекладин. Габариты этих элементов должны быть идентичны ножной конструкции.
5. Завершающий этап: шлифовка и вскрытие лаком.

На заметку! Его можно всегда убрать, чтобы освободить пространство или взять с собой на отдых.

В этом видео наглядно показан весь процесс изготовления стола:

Рекомендации специалистов

В каждом процессе есть свои нюансы, которые могут затруднить работы. Если все ещё остались вопросы, как собрать компьютерный стол или стандартную конструкцию, помогут советы опытных мастеров.

1. Следует дополнительно отполировать поверхность, чтобы конструкция приобрела глянцевый блеск.
2. Если пренебрегать шлифовкой, то стол будет не эстетичен, как на вид, так и на ощупь.
3. Между лаком и краской лучше отдавать предпочтение первому веществу. Оно лучше сохранит поверхность изделия.
4. Лаки бывают различных оттенков, поэтому подобрать цветовую гамму не составит труда.
5. Если применяется краска, то лучше отдавать предпочтение алкидным или эпоксидным эмалям.

Не стоит бояться экспериментов. Можно комбинировать оттенки. Дополнительный декор из небольших деревянных брусков. Можно экспериментировать с формой конструкции, добавлять элементы, менять толщину доски, размеры и габариты. Популярно использование трафаретов или декор металлическими элементами. Чтобы повысить функциональность предмета, можно снабдить его дополнительными нишами или ящиками.

Чтобы понять, из чего сделать столешницу для стола на улице, важно изучить пять основных этапа: выбор дерева, чертёж, подготовка материала, сборка по схеме.

Правильная обработка повысит срок эксплуатации материала, а правильная инструкция позволит создать качественное изделие. Пошагово этот процесс выглядит так:

Каркас

Каркас – несущая конструкция мебели, состоящая из реек, трубок и т.п., на которой закрепляются все остальные составные мебельные части. Каркас задает внешний облик мебели. Он определяет и форму, и вместимость, и прочность мебели.

Каркасы корпусной мебели

Каркас предметов корпусной мебели может представлять собой конструкцию из соединенных между собой горизонтальных и вертикальных реек, трубок, ребер жесткости. На эту конструкцию крепятся детали облицовки (задняя, боковые, верхняя и нижняя стенки), а также фасад и опоры. У стеллажей к деталям каркаса крепятся полки .

Каркасы мягкой мебели

Большинство предметов мягкой мебели имеют каркас. Он представляет собой конструкцию из брусков, трубок, реек, соединенных между собой. На каркас «надеваются» мягкие элементы. К каркасу крепятся ножки-опоры. Многие модели кресел и диванов имеют каркас с разными системами трансформации.

По своему типу каркасы диванов, кресел можно разделить на три группы: открытый, частично закрытый и полностью закрытый каркасы.

Так называемый открытый каркас мебели напоминает сетку: В него укладываются подушки сиденья и спинки. При желании подушки можно снять и увидеть «скелет». Именно по такому принципу обычно изготавливают основания диванов и кресел, а также кроватей.

Частично закрытый каркас состоит из двух частей: скрытой, внутренней, и видимой, внешней (ножки и подлокотники). Подобные конструкции чаще других применяются для изготовления модульной мебели. Они позволяют подобрать дивану или креслу ножки повыше или пониже, заменить тонкие металлические опоры на сплошной цоколь с отделкой под дерево.

Полностью закрытый каркас выглядит следующим образом: за обивкой и наполнителем не видны даже самые маленькие ножки. Поэтому о материалах и конструктивных особенностях каркаса такой модели можно узнать лишь из технического паспорта с описанием. Скрытые каркасы активно используют для изготовления диванов эконом-класса (конструкция позволяет экономить на материалах). Полностью закрытый каркас можно встретить и в дорогих коллекциях, выполненных в классическом стиле.

Каркасы кроватей

Каркас кровати представляет собой несущую конструкцию, в состав которой могут входить: кроватная спинка (изголовье) и изножье, царговая рамка, плоское основание или декоративные ножки.

Каркасы столов

Каркасы столов различаются по своему виду, конфигурации и материалам изготовления. Эти различия связаны с назначением стола и его дизайнерским решением.

Каркас столов чаще всего представляет собой рамку, к которой крепятся одна или несколько опор. На рамку кладется доска-столешница. Во многих моделях кухонных столов внутри такой рамки располагается ящик для столовых приборов и кухонных мелочей.

Иногда рамка-каркас представляет собой одно целое с опорами. Подобная конструкция отличается повышенной прочностью. она характерна для каркасов столов, сделанных из металла.

Многие дизайнеры предлагают модели столов без рамок-каркасов. В этом случае опоры крепятся непосредственно к столешнице. Для придания прочности такой конструкции ножки соединены друг с другом рейками или трубками.

Каркасы стульев

Каркасы стульев представляют собой рамку, к которой крепятся опоры (ножки), спинка, подлокотники. В такую рамку «укладывается» сидение стула, а нередко и мягкая спинка. Довольно часто задние ножки и спинка представляют собой единое целое, что увеличивает прочность стула, а иногда весь каркас стула может быть монолитным.

Материалы для изготовления каркасов

От вида материала каркаса, его качества во многом зависит долговечность и удобство мебели. В отличие от обивочного материала, каркас замене не подлежит. Традиционными материалами для изготовления каркаса мягкой мебели остаются дерево (массив и древесные плиты) и металл.

Мебельный каркас из древесины обладает высокой прочностью. При этом дерево – экологически чистый и гипоаллергенный материал. Каркас, выполненный из массива древесины, прослужит значительно дольше, чем такой же, сделанный из ДСП. Как правило, деревянный каркас имеет дорогая мебель в классическом стиле с резными ножками и подлокотниками. Более дешевые варианты — это мебель с внешними деревянными накладками (внутренний скрытый каркас выполняется из иных материалов).

Популярными остаются предметы мебели с открытыми плетеными каркасами из ротанга.

Основное преимущество мебели с металлическим каркасом – высокая прочность. Кроме того, из металла гораздо легче делать каркасы неправильной формы, чем из дерева, поэтому очень многие образцы дизайнерской мебели имеют металлические каркасы. Легкость металлических конструкций достигается за счет использования полых трубок. Обычно для производства металлических каркасов применяется высоколегированная сталь, в состав которой иногда добавляются титан, хром, алюминий. Они улучшают свойства стали, но увеличивают стоимость мебели. Металлические каркасы обязательно должны быть обработаны антикоррозийными составами.

Современные производители в некоторых моделях мягкой мебели изготавливают каркасы из прочного ABS-пластика, а иногда используют оргстекло. Правда, последнее берут скорее ради необычного дизайна, нежели ради практичности. А вот для дачных диванов и кресел пластиковый каркас жизненно необходим: именно синтетические полимеры выдерживают любые погодные условия, долго сохраняя привлекательный внешний вид мебели.

Стол из профильной трубы и другая мебель на металлическом каркасе

Мебель делают из разных материалов, но самой прочной и долговечной считается мебель на металлическом каркасе. Он выдерживает большие нагрузки, не рассыхается, как древесина, сохраняет заданную форму и габариты. Основной недостаток металла – его большой вес, но его легко устранить, используя полые трубы с тонкими стенками и ребрами жесткости. Скамья, стул или стол из профильной трубы получаются менее тяжелыми и громоздкими по сравнению с деревянными, а по прочности превосходят их. Как сделать такую мебель, читайте далее.

Чем привлекательна профтруба для изготовления мебели

Профильные трубы с прямоугольным или квадратным сечением выпускаются в разных размерах и с разной толщиной стенки. Эти параметры определяют сферу их назначения. Из толстостенных изделий с большим сечением возводят каркасы зданий, столбы ограждений, подпорные колонны, настилы. А продукция с более скромными параметрами идет на изготовление облицовочных каркасов, навесов, козырьков, беседок и теплиц. Из неё же делают многие бытовые изделия из профильной трубы, включая домашнюю и садовую мебель. Тонкостенный профиль малого сечения легко гнется, что позволяет создавать из него не только кубические, но и оригинальные ажурные конструкции.

Достоинств у этого материала немало.

• Высокая прочность и способность выдерживать серьезные нагрузки при малом весе и размерах за счет четырех ребер жесткости.
• Стабильность размеров при перепадах температуры и влажности, устойчивость к атмосферным воздействиям и химически агрессивным веществам, что позволяет делать уличную мебель из профильной трубы, столы и верстаки для установки в гаражах и мастерских.
• Простота и универсальность монтажа конструкций: профтруба легко режется углошлифовальной машинкой, сборку можно осуществлять как на болты, так и сварным способом.
• Доступная цена материала.
• Нетребовательность к условиям хранения.

Стандартного набора инструментов, имеющегося в арсенале домашнего мастера, вполне достаточно для изготовления стола или другого элемента мебели на металлическом каркасе. При отсутствии сварочного аппарата детали можно соединять болтами, предварительно сделав монтажные отверстия.

Трудности возникают только при изготовлении гнутых деталей, так как для этого требуется специальный станок-трубогиб. Но дугу большого диаметра можно сделать и без него.

Доступность специальных защитных и декоративных покрытий для металла позволяет придавать подобным изделиям любой цвет, чтобы органично вписать их в интерьер дома и продлить срок службы под открытым небом.

Общие рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать стол или стул из профильной трубы, начинают, как и в любом другом деле, с проекта, подбора материалов и инструментов.

Выбор конструкции и дизайна

Конструкция, форма, размер и дизайн изделия определяются его назначением и оформлением окружающего пространства, в которое оно должно гармонично вписаться. Из профильных труб отлично получаются любые виды столов:

• большой обеденный;
• письменный с ящиками и полочками;
• парта с наклонной столешницей;
• журнальный;
• мобильный сервировочный столик;
• стол для беседки или зоны отдыха;

• раскладной стол-трансформер с одной или двумя скамейками;
• удобный верстак в мастерскую для слесарных работ.

Определившись с функционалом и местом дислокации, приступают к созданию схем и чертежей. Отдельно прорисовывают каркас для столешницы и опорную конструкцию. Самая простая состоит из четырех вертикальных ножек, связанных продольными, поперечными или диагональными перемычками. Но можно спроектировать и более оригинальные изделия из профтрубы.

Желательно сделать несколько проекций каркаса: подстолья и всех боковин, имеющих разное количество и расположение деталей. Это позволит точно определить необходимый метраж труб, количество узлов, декоративных элементов и т.д. Подробный чертеж облегчит практический этап работ.

Выбор и расчет профтрубы

Размер трубы подбирается по нагрузке и дизайнерской концепции. Для изготовления мебели изделия сечением больше 40х40 мм используют редко, только если нужно сделать очень большой стол или рабочий верстак. Более популярны следующие типоразмеры:

• 40х25 мм;
• 40х20 мм;
• 25х25 мм;
• 20х20 мм.

При выборе обязательно обращают внимание на толщину металла. Оптимальный вариант 1,5-2 мм. Если она будет больше, стол из профтрубы получится слишком тяжелым, а тонкостенные трубы требуют опыта и мастерства при сварке бытовыми инверторными аппаратами.

Количество материала рассчитывают по чертежам, суммируя длину всех деталей одинакового сечения. В процессе проект можно немного подкорректировать исходя из стандартной 6-метровой длины профильной трубы, чтобы минимизировать её отходы. Попробуйте сгруппировать несколько деталей так, чтобы их общая длина с учетом угловых срезов и некоторого запаса составляла около 6 метров.

Например, из одного хлыста может получиться каркас под столешницу размером 200х60 см с одной поперечной перемычкой: две длинные стороны по 2 метра, две короткие по 60 см и одна перемычка той же длины в сумме дают 580 см.

Если опорная конструкция состоит из 4 ножек, 2 коротких и 1 длинной перемычки, высоту ножек легко рассчитать, чтобы не выйти за длину одного хлыста.

• Длина трех перемычек составит 200 + 2х60 = 320 см.
• Остаток хлыста на ножки 600 – 320 = 280 см.
• Высота каждой ножки 280 : 4 = 70 см.

Совет! Если точно выполнить разметку и аккуратно под прямым углом распилить трубу, её длины хватит на весь опорный каркас. Но лучше уменьшить длину ножек на пару сантиметров «про запас».

Пример складного рабочего стола, сделанного всего из одной профтрубы, показан в этом видеоролике:

Подготовка к работе

Мебель из профтрубы сложно переделать, поэтому перед началом работ нужно ещё раз перепроверить габариты будущего изделия, убедившись в том, что оно встанет по месту, а выбранная столешница соответствует форме и размерам каркаса.

На этом этапе следует подумать и о грунтовке и краске для металла.

Затем покупается материал и крепеж, подготавливаются необходимые инструменты. Помимо сварочного аппарата и болгарки для раскроя трубы на отрезки, шлифовки срезов и сварных швов, потребуется дрель со сверлом по металлу для сверления крепежных отверстий. Даже если конструкция будет свариваться, а не собираться на болтах, отверстия необходимы для фиксации столешницы к металлокаркасу. Не забудьте о расходных материалах – отрезных и шлифовальных кругах, электродах.

Остальной инструмент готовится исходя из того, какой материал выбран для столешницы.

Совет! Даже если вы хорошо владеете сваркой, стоит подумать над тем, чтобы сделать большой стол из профиля с разборным каркасом на болтах. В таком случае тяжелую и громоздкую конструкцию будет проще переносить или транспортировать в случае переезда.

Последовательность изготовления

Сначала, сверяясь со своими чертежами и расчетами, делают разметку труб, чтобы из каждого хлыста выходило целое количество деталей с минимальными отходами. Особенно тщательно выверяют углы для диагональных распорок, скошенных ножек или соединений «в ус».

Затем распиливают трубу болгаркой с диском по металлу, а срезы зачищают от заусенцев напильником или шлифовальным диском, чтобы они не создавали помех при сварке. Перед сборкой все элементы отдельных деталей каркаса примеряют друг к другу на ровной поверхности, добиваясь их нахождения в одной плоскости, соблюдения прямых углов и равенства диагоналей.

При изготовлении стола классической модели первым сваривают каркас под столешницу, после чего приваривают к нему ножки и соединяют их распорками, фиксируя детали струбцинами и специальными угловыми магнитами.

Последовательность работ может быть изменена для дизайнерских изделий оригинальной конструкции. Например, сначала изготавливают боковины, а затем соединяют их двумя прямыми деталями, на которые будет крепиться столешница.

Пример изготовления стола необычной конструкции приведен в видео:

Когда каркас готов, его обрабатывают шлифовальным диском, сглаживая сварные швы и счищая ржавчину. Затем грунтуют, покрывают краской и дают ей высохнуть.

Делая мебель из профильной трубы и дерева, детали из разных материалов скрепляют обычными саморезами. Для крепления столешницы её укладывают на пол или другую плоскую поверхность, а на неё устанавливают перевернутый каркас. Делают разметку крепежных отверстий и просверливают их в металле, подобрав сверло под диаметр саморезов. Вкручивают их со стороны каркаса, чтобы метизы прошли сквозь него и углубились в доски столешницы, но не прошли их насквозь. Для чего крепеж заранее подбирают по длине.

Последний этап – шлифовка и обработка столешницы из струганных досок лакокрасочными материалами.

Профильная труба – идеальный материал для изготовления каркасной мебели. Она получается стильной и красивой, надежной и долговечной. Чтобы сделать стол, нужно выполнить его схематичное изображение с размерами, по нему нарезать трубу на отрезки нужной длины и сварить их между собой либо соединить болтами с гайками. После шлифовки и покраски готового каркаса останется лишь сделать и закрепить на нем столешницу. Основная часть работы займет всего пару часов.

Что такое каркас стола

Конструкции столов применяемые в изготовлении мебели

1. по назначению (обеденные, журнальные, письменные, специального назначения);
2. по конструкции (с ножками, на металлическом основании, на боковых опорах, на стойке, с царгами) (рис. 1);
3. по трансформируемости (с откидными крышками, раздвижные, складные, с кулисами).

Рис. 1. Виды конструкций столов: 1 – на металлическом основании; 2 – на боковых опорах; 3 – на ножках; 4 – на стойке; 5 – с царгами

Конструкции столов состоят из: крышки, подстолья, трансформирующих устройств, ящиков.

При конструировании устойчивость обеденных столов ориентировочно можно рассчитать по формуле:

где Р – вертикальная нагрузка, равная 10 даН (кгс) для столов массой до 15 кг и 15 даН – для столов массой свыше 15 кг;

С – свес крышки стола, мм;

В – длина, ширина подстолья стола, мм;

Q – масса стола, кг.

Исходя из условия устойчивости стола, можно определить максимально допустимый свес крышки:

Если при расчете окажется, что устойчивость стола недостаточна, то необходимо уменьшить свес крышки стола или увеличить его массу за счет применения деталей большего сечения, большей массы и др. (рис. 2).

Рис. 2. Определение устойчивости столов

Подстолье стола – это опорные элементы стола. Верхняя часть подстолья, где находятся царги, называется царговым поясом. Жесткость столов характеризуется способностью конструкции стола сопротивляться вибрации под действием внешних сил. Она зависит от жесткости соединения царг и крепления ножек, правильного выбора сечений ножек и царг стола. Расстояние от пола до нижней кромки царги – минимум 610 мм.

Высота столов зависит от их функционального назначения, мм:

Кухонный рабочий стол с мойкой или без нее, преимущественно для работы стоя	850
Обеденный стол для жилых комнат	730
Столы для детей в зависимости от возраста	430–600
Письменные столы	720–780
Письменные столы для школьников и учителей	720–750
Чертежные столы	760
Столы для общественных мест:
для приема пищи сидя	730
для приема напитков сидя	680
для приема пищи и напитков стоя	1 100

1. Некоторые конструктивные элементы конструкций столов

Детали подстолья изготавливают из древесины хвойных пород, древесно-стружечных плит. Радиусные царги выклеивают из фанеры или шпона.

Обеденные столы по конструкции могут быть складными, раздвижными, на колесных опорах, с ящиками, выдвижными столешницами и т. д.

Трансформирующие устройства обеденных столов подразделяются на ходовые и поворотные.

Ходовые устройства – это ходовые бруски, прикрепленные к крышке стола и передвигаемые в пазах царг или направляющих брусков, или соединенные друг с другом в кулисную тягу или со специальными направляющими и механизмами из металла.

Поворотные устройства – это скалки, винты, с помощью которых крепят поворачиваемую крышку или вкладной элемент (рис. 3).

Рис. 3. Соединение деталей подстолья

2. Столы на металлическом каркасе

Металлические основания применяются при производстве столов: предприятий общественного питания, канцелярских, аудиторных. Металлические основания представляют собой сварную конструкцию из профилированных стальных труб. Задача производителя мебели, группы столов заключается в изготовлении и установке крышки стола доступным и надежным способом.

Столы такого типа способны выдерживать большие нагрузки, хотя часто бывают очень изящными.

3. Столы на боковых стойках

В столах несущая конструкция состоит из боковых стоек, соединенных поперечным бруском, на которых укрепляется крышка. Опорная часть стоек увеличивает устойчивость стола (рис. 4, 5).

Рис. 4. Варианты крепления крышек в столах с боковыми опорами: 1 – шкантами между боковыми опорами и монтажными брусками крышки; 2 – винтами между боковым опорами и монтажными брусками крышки; 3 – шкантами и уголковой стяжкой между боковым опорами и монтажными брусками крышки; 4 – царгами на шканты; 5 – царгами на шканты и эксцентриковые стяжки

Рис. 5. Крепление бруска к боковым опорам: 1 – правильное расположение; 2 – неправильное расположение, стол быстро расшатается; 3 – крепление бруска стяжкой и шкантами

4. Столы на опорной стойке

Основание стойки заканчивается крестовиной или укреплено на распорных ножках для обеспечения повышенной устойчивости. Соединения между крышкой, стойкой и опорами следует выбирать надежными, чтобы снизить возможность опрокидывания стола при односторонних нагрузках. Часто круглые столы по эстетическим соображениям и для придания большей жесткости крышке снабжаются царгами. Стойки чаще всего изготавливают из массивной древесины (рис. 6).

Рис. 6. Сечения стоек для столов: 1, 2, 3 – из массивной древесины; 4 – гнутоклеенные полусферы из шпона (склеены на шпонках)

Основание стойки выполняется в виде крестообразной подставки с распорными ножками. Распорные ножки, укрепленные по бокам стойки стола, расшатываются под действием результирующей силы FF, вызванной боковой силой FS и нагружающей силой F (рис. 7), за счет чего возможно разрушение конструкции.

Рис. 7. Установка распорных ножек

5. Столы с царговыми соединениями

В столах с царговыми соединениями ножки и царги соединены в единую конструкцию (подстолье), на которой закреплена крышка стола.

Крышки могут быть квадратными, прямоугольными, круглыми, их поверхность может быть увеличена за счет раздвижных, откидных крышек.

6. Столы с канатно-рельсовой фурнитурой

Раздвижная канатно-рельсовая система для столов с применением стального троса увеличивает срок эксплуатации готового изделия на 30 % (рис. 8).

Рис. 8. Канатно-рельсовая фурнитура для столов (в комплект входят: штифт – 8 шт.; ось вращения средней части столешницы – 2 шт.; опорный ролик средней части столешницы – 2 шт.; петля соединительная для средней части столешницы – 2 шт.; механизм для раздвижения стола – 2 шт.)

7. Раздвижные столы с ходовыми брусками

Столы с раздвижными крышками и нераздвижным подстольем изготавливают с прямоугольным и круглым подстольем (круглой царгой). На рисунке 9 показаны примеры конструкции столов с прямоугольным подстольем.

Рис. 9. Принципиальные схемы конструкций обеденных столов с ходовыми брусками: 1 – Т-образные верхние; 2 – прямоугольные с фильерой; 3 – трапециевидные боковые; 4 – трапециевидные верхние с сухариком; 5 – Т-образные боковые; 6 – прямоугольные верхние; 7 – трапециевидные центральные; 8 – трубчатые

8. Столы с откидными крышками

Столы с откидными крышками представляют собой столы с царговыми соединениями, оснащенные крышками одинаковой величины, свободно уложенными друг на друга, которые в случае надобности могут раскрываться. При этом полезная поверхность стола увеличивается вдвое. В подстолье между продольными царгами имеется вращающаяся цапфа, вокруг которой поворачиваются соединенные части откидной крышки стола.

Точка поворота определяется графически (рис. 10). Для этой цели стол изображается на масштабном чертеже со сложенной и раскрытой крышкой в виде сверху. Через центр стола в точке А и через точку В (конец кромки стола в сложенном состоянии и стык полукрышек в разложенном состоянии) проводятся прямые, пересекающиеся под углом 45 ° в точке С – точке поворота. На поперечных кромках обеих крышек устанавливаются петли, позволяющие откидывать крышку.

В то время как верхняя крышка в закрытом состоянии должна иметь отделку с обеих сторон, соответствующую отделке всего стола, так как обе ее поверхности видны, нижняя поверхность откидной крышки должна вмещать гнездо для оси вращения, упорный шкант и две пластины для стопорной задвижки.

При серийном производстве пользуются разметочными контрольными шаблонами.

9. Раздвижные столы

Раздвижные столы – прямоугольные или квадратные столы с царговыми соединениями, длина крышки которых может быть увеличена за счет выдвигаемых полукрышек (рис. 11). Под верхней крышкой с каждой стороны находятся полукрышки. Каждая полукрышка имеет по две направляющие планки. Благодаря клиновидной форме планок полукрышки при вытягивании могут быть установлены на уровне крышки стола.

Стопорные шканты препятствуют полному вытягиванию крышек. Хорошее функционирование раздвижного стола возможно при соответствующем исполнении, пригонке деталей. Раскрой и изготовление отдельных деталей выполняют и контролируют с помощью разметочных шаблонов.

10. Складные столы

Столы с круглыми крышками в виде эллипса и с закругленными углами крышек конструируют как складные столы для увеличения рабочей поверхности. При этом верхняя крышка выполняется из отдельных элементов, раздвигаемых в разные стороны. В образовавшееся пространство вкладываются вставные части крышки, хранящиеся в подстолье.

Рис. 10. Расчет оси вращения для столов с откидными крышками: 1 – отверстие для фиксатора; 2 – орретирующий шкант; 3 – фиксатор; 4 – подстолье; 5 – стопорный брусок; 6 – шарнир для перемещения стола (А, Б, С – радиусы поворота и центр вращения)

Рис. 11. Конструкция раздвижного стола: 1 – крышка задвинута; 2 – крышка выдвинута; 3 – стопорная цапфа; 4 – подстолье; 5 – выдвигаемая планка; 6 – подстолье; 7 – направляющая планка

Снизу на обеих половинках крышек закреплены конструкционные планки. В царгах предусмотрены выборки. Разворачиваемые крышки соединены между собой петлями и установлены на цилиндрической штанге. Конструктивные детали и расчет точки вращения оси – на рисунке 12.

Рис. 12. Конструкция круглого раздвижного стола: K1 – вкладка; R – круглая планка; К0 – консоли; А – арретирующие колодки; V – соединительные планки для крепления R; F – направляющие планки; Z – растягиваемые планки; D – диаметр крышки

Размер раскладываемых вставных элементов стола определяется размером царги. В сложенном состоянии размер вставных элементов должен быть равен половине диаметра крышки или половине ширины крышки.

11. Столы письменные

Столы письменные могут быть одно- и двухтумбовые, а также с выдвижными ящиками. Конструкции столов состоят из крышки, подстолья, задней панели (фартука), тумбы. Минимальные размеры крышки письменных столов с тумбами по длине и ширине составляют: двухтумбовых – 1 400 × 700 мм, однотумбовых – 1 000 × 600 мм.

Размеры ящиков регламентируются габаритами предметов, для которых предназначены ящики, и способами их хранения. В письменных столах с выдвижными ящиками, находящимися непосредственно под крышкой, свес крышки относительно передней стенки ящика должен быть минимальным для лучшего обозрения содержимого ящика (рис. 13).

Рис. 13. Стол письменный однотумбовый: 1 – крышка стола; 2 – опорный элемент; 3 – панель задняя, фартук; 4 – тумба; 5 – ящик; 6 – общий вид ящика; 7 – установка дополнительного крепления (планки) для широких ящиков; 8 – установка ручки

Очень важно, чтобы толщина столешницы была не тоньше 22 мм при использовании ДСтП, иначе стол не пройдет испытаний на прочность.

Читайте также:

  
• Стол предложений в скинии
  
• Интересные варианты журнальных столиков
  
• Кресло со столиком на балкон
  
• Изо хром со столиком
  
• Лак v33 для столешниц бесцветный матовый