Царги для стола своими руками

Обновлено: 18.05.2024

Несмотря на огромное разнообразие мебели в магазинах, так часто хочется чего-то своего, индивидуального и лично сделанного. И если сделать кухонный гарнитур или шкаф-купе самостоятельно достаточно сложно, то создать деревянный стол своими руками вполне под силу даже начинающему мастеру.

Разновидности столов

О сложных моделях – письменных столах с двумя тумбами или туалетных столиках, тем более бюро или секретерах – мы сегодня говорить не будем. Поговорим о самом простом как с точки зрения конструкции, так и изготовления столе с обычными ножками.

Они различаются по:

количеству ножек. Чаще всего встречаются изделия с четырьмя ножками, реже – с тремя. Так же можно найти столы на двух опорах, обычно они имеют вид плоской панели (сплошной или в виде стержневой конструкции), и даже на одной центральной опоре;
форме столешнице. Помимо традиционного прямоугольника (или квадрата) встречаются круглые, овальные, треугольные, многоугольные и криволинейные формы;
материалам – только дерево, дерево плюс металл, заменители натуральной древесины (ОСБ, ДСП, МДФ, фанера и так далее) сами по себе или в комбинации с металлом, пластик, стекло и прочее;
конструкции – простые или трансформируемые, с откидными/выдвижными/вставными и так далее столешницами, изменяемой высотой, возможностью превращения в тумбу, шкафчик и так далее;
дизайну. Здесь тоже можно различить простые столы без какого-либо декора и изделия с разного вида украшениями – от резьбы и гравировки до инкрустации и трехмерной скульптуры. Декором может быть и сама форма изделия.

Однако, оставляя в стороне дизайнерские и конструкторские изыски, рассмотрим компоненты самого простого стола – на четырех ножках с прямоугольной, круглой или овальной столешницей.

столешница (1) – из цельного массива, мебельного щита, или наборная (из доски, бруса, реек);
опоры столешницы, иначе называемые царги (2) – обычно это брус или доска в виде прямоугольной рамы, поддерживающая столешницу и распределяющая нагрузку. Может отсутствовать;
ножки (3) – опоры в количестве 1…4 (реже больше) штук, равномерно воспринимающие нагрузку и обеспечивающие стабильное положение изделия.

Отдельно расположенные ножки могут располагаться строго вертикально или с наклоном наружу.

Если опора только одна, она строго вертикальна – иначе равновесие удержать не получится. Нижняя опорная плоскость дополняется либо крестовиной, либо расположенными под столешницей вспомогательными «крыльями».

Две опоры обычно также вертикальные и имеют связь (продольно расположенную балку).

Достаточно тяжелые и не перемещаемые часто изделия из массива могут не иметь такой связи или же она может быть расположена непосредственно под столешницей, скрыто.

Элементы стола могут скрепляться с помощью:

Пример столярного соединения ножек и рамы стола – слева на шкант, справа с помощью пазов

Пример металлической Т-образной накладки для соединения деревянных деталей резьбовыми элементами

Это столярное соединение усилено клеем

Определяем размеры обеденного стола

Этот вариант изделия изготавливается чаще всего, поэтому необходимо заранее спланировать его размеры, исходя из количества пользователей.

Нормальной высотой считается 75…85 см, в зависимости (в том числе) от роста людей.

Минимальное расстояние между ножками выбирается с таким учетом, чтобы человек мог свободно сесть и сидеть, не сводя до упора колени, то есть не менее 50…60 см. Оптимальная ширина узкой стороны стола считается 80…90 см.

При выборе размеров необходимо учитывать, что царга (опорный брус) должна располагаться как минимум в 3…5 см от края столешницы, удобнее расстояние 8…12 см. Высота царги подбирается так, чтобы ее нижний край не упирался в колени сидящего человека.

Материалы и инструменты

Собираясь сделать стол своими руками, необходимо заранее подобрать необходимые материалы и подготовить их.

Для самой простой модели потребуется брус с сечением не менее 40х40 мм (для ножек), доска с сечением 10…20х50…100 мм для царги (можно заменить брусом) и массив, мебельный щит либо доски с толщиной не менее 18 мм для столешницы.

Важно: при выборе в качестве столешницы массивной обрезной доски или слэба (продольного спила ствола с невыровненным краем) необходимо увеличить сечение опор – нагрузка на них будет значительно больше, чем от обычной легкой панели.

Все пиломатериалы обрезаются в размер, обрабатываются до гладкости абразивным материалом или инструментом, подгоняются друг к другу. После завершения сборки древесину необходимо обработать защитной пропиткой (это можно сделать и до монтажа) либо лаком/краской.

Для работы потребуются:

пила по дереву, ручная или с электроприводом (бензопила);
дрель для сверления отверстий;
шлифовальная машина или наждачная бумага (шлифовальные губки) с различной зернистостью;
отвертка/шуруповерт при использовании резьбовых элементов для сборки, молоток при сборке на гвозди, киянка и стамески для выборки пазов при выборе столярных соединений.

Также почти наверняка потребуется кисть/валик/ветошь для нанесения пропитки, лака или краски, и инструменты для разметки.

Работа с деревом обычно не представляет опасности для здоровья человека, но защитной одеждой и – особенно! – перчатками обзавестись не помешает, занозы в пальцах не нужны никому.

Простейший стол из досок своими руками: сборка на саморезах

Разберем одну из самых легких в работе конструкций: стол прямоугольной формы с четырьмя ножками квадратного сечения, царгой из доски, без дополнительных деталей.

Для стола размерами 80х120х70 см потребуется:

брус 40х40х680 мм, 4 шт;
доска 10…20х76 мм, 2 шт. длиной по 650 мм и 2 шт. 1050 см;
доска 20мм длиной 1200 мм. В зависимости от ширины доски подбирается нужное количество до получения общей ширины столешницы 800 мм (8 шт. по 100 мм, 4 по 200 мм);
доска для усиления угловых стыков царги, сечение 20х75 мм, 4 шт. длиной 100…200 мм;
саморезы по дереву 20…50 шт.

Важно: в данной модели детали скрепляются с помощью завинченных под углом саморезов. Чтобы выдержать единый угол для все засверливаемых отверстий, удобно воспользоваться простым приспособлением – кондуктором.

Соединение ножек и царг с помощью накладным металлических деталей

Более простой вариант – крепление с помощью уголков

Крепление с помощью чопиков (шкантов) или саморезов

Кондуктор для быстрого распила доски или бруса под различными углами

Можно дополнительно усилить соединения ножек и царг угловыми декоративными элементами или раскосами из доски, бруса

На каждую доску столешницы необходимо как минимум два крепления с каждой стороны

Можно также использовать небольшие уголки, которые одной стороной крепятся к царге, другой – к столешнице

Важно: длина саморезов подбирается так, чтобы они не проходили столешницу насквозь!

Простой стол своими руками из дерева и готовых мебельных ножек

Такой вариант еще проще, в том числе потому, что мастер не связан определенными размерами.

Готовые мебельные ножки изготавливаются из дерева и/или металла, могут быть одиночными или в виде плоских/фигурных опор, гладкими или с декором.

В некоторых моделях может регулироваться высота (в определенных пределах) с помощью резьбы или телескопического механизма.

Крепежная площадка или единое крепление позволяют смонтировать такие ножки на практически любую столешницу. Одно ограничение – она должна быть цельной, а не сборной. Для сборной потребуются царги.

При использовании таких ножек есть интересный нюанс. Небольшая опорная площадь требует обязательного усиления деревянной столешницы, поэтому после разметки крепежных точек в эти места вбиваются специальные шайбы.

В них потом и вкручиваются резьбовые детали.

К сожалению, данный способ сборки не обеспечивает устойчивости и прочности стола – в мягком дереве (например, в мебельном щите из сосны) крепления держатся плохо, стол быстро начинает шататься.

Более надежным является вариант сборки с помощью столярных соединений, усиленных клеем и/или саморезами.

Стол для дачи на шкантах и шипах/пазах

Эта модель имеет две Х-образные опоры, собранные, как и вся конструкция, на пазах и шипах.

Для всех деталей используется доска с толщиной 38 мм (можно принять более тонкую, но не менее 32 мм).

Крестовины соединяют пересечением в полдерева – то есть в каждой детали выполняют паз шириной в деталь и глубиной в половину нее. Разметку удобнее вести при наложении деталей друг на друга, четко выдерживая угол пересечения.

Далее изготавливаются двойные держатели крестовин – доски со срезанными углами. Их скрепляют с крестовинами шкантами или саморезами.

При выборе шкантов они загоняются в элементы крестовины, а потом на них с обеих сторон надвигаются доски-держатели.

Фиксация на болты и гайки

Крепление столешницы на подготовленном основании выполняется любым удобным способом.

Похожий столик можно сделать с продольными опорами столешницы и даже откидной столешницей.

Также вместо крестовин можно использовать плоские панели с дополнительными расширителями внизу – например, как в этом садовом столе.

Стол для дачи или в беседку на столярных соединениях

В таких изделиях используются так называемые глухие, то есть выполненные только на часть глубины детали, пазы и сборка «без единого гвоздя» (с поправкой на современные реалии, без металлических деталей).

Как видно по схеме, соединение царг и ножки в этом случае выполняется с помощью пазов, дополнительно закрепленных нагелями (шкантами). Применяются также клиновые соединения.

Еще один вариант стола с частично откидной крышкой.

Важно: для столярных соединений не используют «колкое» дерево – сосну, ель. Предпочтительны твердые породы, лиственные, хорошо просушенные и обработанные.

Из подручных материалов (поддоны, доски и брус б/у, фанера и так далее) лучше собирать модели на саморезах.

Если в сборке используются готовые точеные или резные ножки для стола с уже выполненными пазами, лучше усиливать конструкцию специальными металлическими стяжками.

Заключение

Идей и конструкций деревянных столов, которые можно собрать самостоятельно, бесконечное количество. Предлагаем Вам фото нескольких моделей, которые, возможно, помогут Вам придумать собственное уникальное изделие.

Доски столешницы не обязательно укладывать только вдоль или поперек – укладка «елочка» смотрится ничуть не хуже, но требует усиливающей продольной балки по линии раздела.

Очень эффектно и стильно смотрятся изделия из бревна – цельного и «распущенного» на половинки.

Даже из обычных досок можно сделать овальный или круглый стол.

Технологии браширования, состаривания, использование цветных морилок и тонированных лаков увеличивают возможности оформления даже самых простых изделий.

Приложив фантазию и самые простые инструменты, можно превратить простейшую конструкцию в неповторимое произведение искусства.

Все о мебельной царге

Несмотря на то что использование мебельной царги — это основа любой мебели, не все производители следуют данной рекомендации. Если в мебельной конструкции отсутствует данный элемент, его рекомендуется изготовить самостоятельно.

Что это такое?

Мебельной царгой называется специализированный фиксирующий элемент, который значительно повышает устойчивость мебели. Помимо этого, данная конструкция отвечает за прочность и эксплуатационные характеристики крепежного соединения. Несмотря на свою простоту, подобная деталь является особенно важной в производстве современных изделий.

Визуально царга представляет собой горизонтальную или вертикальную палку, которой соединяются две стороны мебели. В отдельных случаях устанавливается дополнительная конструкция в виде креста, из-за чего фиксация происходит одновременно на 4 сторонах.

В зависимости от типа мебели царга может видоизменяться. В некоторых случаях она представлена в виде небольшой деревянной рамы, параллельных брусков, соединяемых общим фиксатором или в виде небольших реечных изделий. В большинстве случаев данный конструкционный элемент выполняется в виде тяжелой и широкой панели.

Отличительная черта мебельной царги — это применение экологически чистых и прочных материалов на производстве. Данный конструкционный элемент может изготавливаться из натуральных древесных массивов, ламинированных древесно-стружечных плит или утолщенной фанеры.

В отдельных случаях многофункциональное поддерживающее устройство создается из металла. Для этого на производстве часто используют латунь, сталь, нержавеющее полотно, алюминий и бронзу. Если царга используется в мягкой мебели, она дополнительно обтягивается плотной тканью или аналогичным материалом.

У какой мебели бывает царга?

Мебельная царга — это многофункциональный и практичный инструмент, который используется практически во всех существующих разновидностях современной мебели. Наличие данного конструкционного элемента указывает на высокую компетентность и профессионализм производственной организации.

Кровать — это наиболее популярное изделие, в котором используется специализированный фиксирующий элемент. Мебельная царга в этой мебельной конструкции может включать в себя от 2 до 4 удерживающих деталей. Точное число высчитывается исходя из наличия изножья и изголовья, а также из количества дополнительных спинок.

Вышеописанная особенность у кроватей объясняется тем, что наличие изножья и изголовья играют роль естественной царги, удерживая всю конструкцию в устойчивом положении и равномерно распределяя механическую нагрузку. Помимо них, дополнительную фиксацию обеспечивают рейки для матраса, расположенные внутри каркаса.

Не менее популярной конструкцией, в которой применяется фиксирующий элемент, является стол. В данном случае царга эффективно скрепляет все опорные ножки и столешницу. Наиболее распространенный вариант для стола — это 4 отдельные планки, которые устанавливаются по всему периметру мебели.

Что касается реек с повышенной фиксацией, подобные элементы присутствуют исключительно в старинных или классических столах, выполненных из натурального древесного массива. Подобные конструкции размещаются под самой столешницей и часто имеют дополнительный фиксирующий пояс, монтируемый в самом низу — связка или проножка.

Одновременное фиксирование опорных ног и столешницы позволяет существенно улучшить такие важные показатели мебели, как устойчивость, прочность и надежность.

Несмотря на данную особенность, далеко не все столы оснащаются царгой.

В последнее время особенной популярностью пользуются фиксирующие элементы, выполненные в виде нескольких утолщенных планок, устанавливаемых по верхнему периметру изделия. В этом случае нет необходимости дополнительного соединения крепежной конструкции и добавления пояса.

Что касается любых сидений (мягкое кресло, табуретка, стул и прочие изделия), в данном предмете соединительные конструкции устанавливаются либо в верхней части мебели, либо в качестве дополнительного пояса снизу. Если стул выполнен с подлокотниками, царга эффективнее скрепляет их между собой.

Нередко данный фиксирующий элемент добавляется в диваны, при этом его монтаж всегда производится в нижней части. Основная задача — это сопряжение боковых подлокотников и основной спинки. Большинство производственных компаний дополнительно обшивают конструкцию при помощи кожи или любой другой ткани.

Помимо эффективного и прочного соединения двух подлокотников, царга в значительной степени увеличивает устойчивость и эксплуатационные характеристики всего изделия. Ее наличие в мебели позволяет избежать нежелательного переворачивания или проваливания внутрь конструкции. Для дивана обычно используется фиксатор длиной до 1,9 м и высотой до 0,4 м.

А также царга применяется во всех разновидностях шкафов. Отсутствие соединительных комплектующих элементов в данной конструкции влечет за собой быструю деформацию корпуса мебели. Как показывает практика, некоторые производственные фабрики специально избегают монтажа данного элемента для экономии сырья и финансов.

Что касается иных мебельных конструкций, царга — это многофункциональный и практичный элемент, который может устанавливаться в любую мебель, условно имеющую прямоугольный каркас внутреннего или внешнего типа. В любом случае конструкционная деталь улучшает прочность и износостойкость изделия.

Как сделать своими руками?

Основная причина, из-за которой пользователи часто интересуются о том, как сделать царгу собственноручно, — это замена устаревшего или испорченного элемента. При этом многие делают данную конструкцию своими руками для установки на новое изделие, тем самым увеличивая его устойчивость и прочность.

Учитывая то, что изготовление многофункциональной и эффективной царги — это процесс, который выполняется исходя из типа мебели, профильные мастера рекомендуют рассмотреть создание элемента на примере классической табуретки. Чтобы создать царгу для этой мебельной конструкции, следует воспользоваться простыми шагами.

Подготовка. Заранее нарезать 4 соединительные рейки, длина и ширина которых соответствует габаритам табурета. Особо важно выбрать правильную древесину. Хоть и лучше использовать натуральный срез, можно приобрести утолщенную МДФ-панель.

Установка. Внутренние фиксирующие элементы обычно монтируются при помощи электрической дрели и нескольких саморезов. Специалисты советуют просверливать царгу через каждые 3-4 см, что позволит увеличить ее эффективность и прочность готовой мебели.

Проверка. Табурет устанавливается на ровную поверхность и проверяется на такие показатели, как устойчивость и прочность. Чтобы анализ конструкции был точнее, следует использовать рулетку и строительный уровень.

Последний этап создания фиксирующей конструкции — это нанесение на ее внешнюю часть дополнительного декора. В данном случае специалисты рекомендуют использовать натуральный шпон, ламинирующее вещество, покрытие поливинилхлоридного типа или просто добавить 2-3 слоя качественной краски.

Технология обработки древесины - гнутья древесины

Есть три основных способа гнутья древесины для изготовления криволинейных деталей. Это распаривание массивных деревянных заготовок, временно придающее им пластичность, склеивание на гибочной форме тонких полосок древесины либо выполнение с обратной стороны массивной заготовки близко расположенных пропилов, оставляющих с внешней стороны заготовки тонкую деревянную перемычку, соединяющую друг с другом ряд узких ребер на внутренней стороне (рис. 1). Гнутье с помощью поперечных пропилов считается простейшим из перечисленных способов и используется, в основном, для изготовления деталей, кромки которых будут скрыты. Это делает данный способ идеальным для создания изогнутых царг круглого стола (см. статью «Традиционный дубовый обеденный стол»).

Минимальный радиус изгиба заготовки определяется интервалом между пропилами (если пропилы с внутренней стороны заготовки сомкнулись, вы не сможете согнуть ее еще больше). Однако гнутье до момента смыкания пропилов часто оставляет на внешней поверхности заготовки видимые плоские участки (рис. 2).

Попытка сгладить полученную кривую шлифованием может ослабить тонкую перемычку или даже нарушить ее целостность. Чтобы этого избежать, располагайте пропилы друг к другу ближе, чем того требует так называемый «предел сомкнутых пропилов». Более тесный интервал, не устраняя полностью образование плоских участков, делает их меньше, в результате чего их проще отшлифовать до получения плавной кривой. Рекомендуемые интервалы между пропилами для получения плавного контура при трех разных радиусах изгиба приведены на (рис. 3.) Рассмотрим технологию изготовления деталей с помощью поперечных пропилов на примере царг круглого стола, диаметр которых составляет 1168 мм.

Сначала изготовьте форму
Прежде чем делать пропилы в заготовках царг стола, требуется изготовить гибочную форму (рис. 4). Для этого выпилите из фанеры, ДСП или МДФ толщиной 19 мм три заготовки размерами 610x1220 мм. На каждой заготовке проведите поперечную осевую линию. На этой линии на метьте точку, расположенную на расстоянии 44 мм от одного края. При помощи рейки-циркуля начертите дугу радиусом 562 мм с центром в отмеченной точке. Выпилите заготовку, немного отступив от линии разметки наружу.

Просверлите в центре дуги отверстие и, пользуясь фрезером с циркульным приспособлением, обработайте детали до линии разметки (описание простого самодельного циркульного приспособления для фрезера см. в статье «Традиционный дубовый обеденный стол»). Острогайте обрезки досок до толщины 16 мм и выпилите из них 20 проставок размерами 51x127 мм. Распределив проставки между тремя слоями будущей формы (по семь проставок у криволинейного края и по три вдоль прямого края формы) и выровняв края деталей, склейте форму (ее толщина должна составить 89 мм) и зафиксируйте ее струбцинами.

Теперь можно делать царги
Для изготовления царг круглого стола выпилите две заготовки 19x89x1921 мм и две заготовки задников 3x89x1854 мм (для самонесущих деталей, таких как царги столов, приклеивание задника к изогнутой детали придает конструкции жесткость и способность сохранять заданную форму). Для экономии времени выполняйте пропилы одновременно в обеих царгах, совместив их кромки и соединив друг с другом с помощью скотча. Вы можете выполнить пропилы на круглопильном или радиально-консольном станке (фото А и В).

Прикрепите к угловому упору пильного станка длинную деревянную накладку. Для точного совмещения разметки на заготовке толщиной 19 мм сделайте в накладке пропил глубиной 25 мм. Затем разметьте на внешней стороне соединенных друг с другом царг положение пропилов с интервалом 19 мм. Выравнивая эти метки с пропилом в накладке, опустите пильный диск и сделайте в обеих деталях пропилы глубиной 16 мм.

Убедитесь, что направляющие радиально-консольной пилы перпендикулярны упору и параллельны столу станка. Установите новый упор и сделайте в нем пропил. Разметьте на внутренней стороне соединенных друг с другом царг положение пропилов с шагом 19 мм. Установите пильный диск на высоте 3 мм над поверхностью стола. Совмещая метки на царгах с пропилом в упоре станка, сделайте пропилы в деталях.

Последний шаг: склейка
Примечание. Как и в других случаях, проведите перед склеиванием пробную сухую сборку. Это позволит избежать неприятных сюрпризов, обнаруживающихся после нанесения клея. (Мы также провели сухую сборку и решили добавить вдоль прямого края формы пару деревянных брусков со скосами (фото D). Это дает возможность легко натянуть ленточные струбцины вокруг углов формы.) На кромках царги с пропилами и задника наметьте их середину. Нанесите клей на задник и, выровняв, положите его на царгу (фото С). Прижмите детали к форме с помощью струбцин (фото D). Не снимайте струбцины в течение суток. Повторите эти действия с другой парой деталей.

Нанеся клей на задник, совместите центральные метки царги с пропилами задника. Чтобы детали не сместились, прикрепите задник к царге двумя гвоздями-шпильками длиной 13 мм, вбив их посредине.

Подложив под край формы вощеную бумагу, совместите середину деталей с осевой линией формы. Сначала прижмите детали реечной струбциной, а затем плотно притяните их к форме с помощью ленточной стяжки. При помощи киянки и деревянного бруска выровняйте задник и царгу с верхом формы.

Сварочный стол своими руками: чертежи с размерами, пошаговая инструкция

Для тех, кто постоянно занимается сваркой сравнительно небольших деталей, сварочный стол – не прихоть, а обязательное условие комфортной и результативной работой. При этом купить готовое изделие могут не все, да и не всегда готовая модель полностью отвечает требованиям сварщикам. А главное, что обычно не устраивает потенциальных покупателей – цена, особенно существенная для профессиональных моделей.

Основные требования

Базовые требования – прочность, изготовление из негорючих и стойких к термическому воздействию материалов – дополняются запросами, связанными с характером работы сварщика.

Так, среди возможных нюансов, требующих изготовления сварочного стола своими руками, могут быть:

определенная высота столешницы. Большинство мастеров работают стоя, но при этом разница в росте или привычка выполнять некоторые операции сидя могут повлиять на необходимость увеличить/уменьшить стандартную высоту, равную 650…800 мм;
размеры столешницы. В зависимости от того, какого размера детали свариваются, может хватить столика размерами 60х60 см, а может оказаться слишком маленьким габарит 2х1,5 м;
нагрузочная способность. Она касается не только допустимой нагрузки на опоры стола (ножек для небольших изделий обычно четыре, для крупных – шесть или восемь), но и распределенной нагрузки на столешницу. Выполнять ее из тонкого листа приемлемо только для работы с небольшими легкими деталями, но для сварочного агрегата в этом случае потребуется усиленная зона-подставка. Оптимальный вариант – создание столешницы из слоистых конструкций или профильной трубы большого сечения;
мобильность. В некоторых случаях требуется возможность перемещать сварочный стол в пределах помещения или выкатывать его на улицу. В таких моделях очень пригодятся колесики с обязательным стопором;
наличие дополнительных элементов конструкции. В роли таких дополнений могут выступать полки, подвесы для инструментов, ящики для расходных материалов, ограждающие щитки, направленные светильники, вытяжки и так далее;

Конкретную модификацию сварочного стола мастер определяет самостоятельно, исходя из потребностей и особенностей рабочего процесса.

Материалы для сварочного стола

В качестве силовой рамы стола для сварочных работ почти всегда выступает металл.

На фото представлен мобильная модель на жесткой раме из профильной трубы с сечением 60х60 мм и толщиной стенки 2 мм. Рама изготовлена методом сварки, боковины дополнительно усилены арматурным прутком. В качестве поверхности для рабочего стола использована профильная труба сечением 60х140 мм. Такая конструкция весит порядка 150…200 кг, что вполне достаточно для обеспечения необходимой нагрузочной способности.

Ниже представлены профили горячекатанных стальных труб квадратного и прямоугольного сечения, которые подходят для изготовления силовой рамы сварочных столов. Сразу стоит обратить внимание на трубы с толщиной стенки от 2 мм, поскольку труба со стенкой 1,5 мм может не обладать достаточной прочностью при работе с крупными деталями.

Не обязательно использовать именно замкнутый профиль – допустимо применение швеллера или другого аналогичного вида проката.

Интересно, что поверхность рабочего стола почти всегда делается с просветами. Это необходимо для того, чтобы можно было крепить детали к его поверхности струбцинами и другими приспособлениями для удержания изделий в нужном положении.

Помимо столешницы из полос, часто используют вариант с перфорацией.

В этом случае применяется стальная полоса (как показано на фото) или сплошной лист. Диаметр отверстий – 10…25 мм.

Толщина листа (полосы) для нормальной работы должна составлять не менее 8…10 мм, лучше – больше. Это также увеличивает массу изделия и способствует его устойчивости, лучшему распределению нагрузки по столешнице. К сожалению, сечение и толщину стенки профиля опорных стоек тоже приходится увеличивать.

Для небольших деталей, которые нет необходимости закреплять на рабочей поверхности, подходит столешница из листового металла с толщиной 8…20 мм. Полки и дно ящиков для не слишком тяжелых вещей часто изготавливают из металлической сетки или более тонкого сплошного или перфорированного металлического листа.

В отдельных случаях допустимо применение ОСБ или толстой фанеры для не ответственных (на них не будут размещаться горячие предметы, не будут попадать искры) полок.

Важно: если под столешницей сварочного стола будут храниться какие-либо материалы или оборудование, не терпящее высоких температуру, желательно выполнить теплоизоляцию столешницы. Для этого необходимо использовать НЕГОРЮЧИЕ теплоизоляторы – базальтовую или минеральную вату, базальтокартон, асбест и тому подобные.

Для защиты от искр и окалины деревянных или выполненных из заменителей дерева материала полок и ящиков поверх них укладывают металлические листы толщиной 1…5 мм.

Последний момент, касающийся материалов и комплектующих: ножки для передвижных сварочных столов обязательно должны иметь стопор и быть рассчитаны на массу изделия. Использование не стопорящихся колесиков допустимо только для небольших, предназначенных для редких работ, изделий.

Чертежи с размерами для сварочных столов

Рассмотрим несколько моделей, которые отличаются сложностью, компоновкой и используемыми материалами.

Простейший стол для сварочных работ

Эта модель не отличается солидными размерами или большой нагрузочной способностью, но для сварки некрупных деталей, которые требуют крепления в тисках или с помощью струбцин, подходит очень неплохо.

Основа конструкции – уголок 60х60х670 мм, из которого выполнены ножки. Обвязка, в применении к обычному столу именуемая царгой, изготовлена из полосы толщиной 20 мм и шириной 100 мм. Длина двух фрагментов (по длинной стороне) – 1000 мм, двух других (по короткой стороне) – 620 мм. Полосы приварены к уголку снаружи, причем верхний край полосы выше верхнего края уголка на 20 мм.

Внутрь жесткой рамы (ножки плюс обвязка) уложены и приварены полосы металла толщиной 20 мм, шириной 100…150 мм (не критично) и длиной 580 мм. При желании для усиления рамы можно приварить поперечины по длинным и коротким сторонам стола внизу, на высоте 200…300 мм. Если сделать их из уголка, на них можно будет опереть полку.

Столешница набирается из профильной трубы или полос металла с толщиной 30 мм. Если используется труба, желательно заварить ее торцы пластинами. На схеме не показаны зазоры между полосами, но на практике желательно оставлять промежутки 20…30 мм, чтобы можно было крепить детали к столу в любом месте струбцинами.

Мобильный сварочный столик на колесах

Компактная квадратная модель с дополнительной полкой особенно удобна, если сварочные работы надо выполнять, перемещаясь в пределах помещения или по участку. Стол предназначен для работы стоя, поэтому высота столешницы больше, чем это обычно принято.

Нагрузочная способность в данном случае даже меньше, чем у предыдущей модели, поскольку для столешницы использован лист толщиной всего 3 мм, такую же толщину имеет уголок ножек.

Обратите внимание: при сборке необходимо разместить уголок ножек ВНУТРИ обвязки из уголка, это стабилизирует конструкцию и делает ее более аккуратной.

Для перемещения столика используются стандартные поворотные колесики без стопора (можно использовать мебельные, но только металлические).

Сварочный стол на регулируемых опорах с перфорированной столешницей

Эту модель можно назвать сборочно-сварочным столом, поскольку перфорация столешницы позволяет закрепить на его поверхности множество различных приспособлений, облегчающих монтаж. Такое изделие применимо также для столярных работ, гибки дерева или металла по шаблону, ремонта и так далее.

Модификация модели с немного другими размерами

Опорой для металлической перфорированной столешницы, имеющей толщину 3 мм и более и шаг отверстий по сетке хотя бы 100х100 мм. Диаметр отверстий – 10…25 мм, в зависимости от способа креплений деталей и размера используемых приспособлений (струбцин). В перфорированном листе выполняются пазы шириной 10 мм для установки усиливающих пластин с тыльной стороны и крепления бортиков.

Для этой модели используются стандартные регулируемые ножки, способные выдержать требуемую нагрузку. При выборе мебельных регулируемых ножек необходимо убедиться в достаточном шаге резьбы на регулирующей опоре и прочности изделия в целом.

Примеры использования стола для сварочных работ с перфорированной столешницей

Раскладной сварочный стол с дополнительными деталями

Если предыдущие модели было несложно сделать самостоятельно, эта конструкция потребует хороших навыков сварщика и монтажника, зато и удобства в процессе работы обеспечит гораздо больше, чем стандартные столы для сварки.

Основная часть изделия практически не отличается от представленного первым варианта. Здесь также использованы массивные стойки и обвязка из профилированной трубы, но внизу добавлена нижняя обвязка, служащая опорой для полки. А вот боковые элементы интереснее.

С помощью петель к передней и задней кромке столешницы крепятся откидные детали, собранные из трубы с гораздо большим промежутком между элементами, чем в основной столешнице. В рабочем (поднятом) положении эти панели удерживаются П-образными подставками, закрепленными на стойках стола с помощью вращающейся оси.

Вынесенная справа дополнительная полка, усиленная раскосами, имеет колесики усиленной конструкции. С их помощью стол можно транспортировать, приподняв противоположный край.

Как изготовить такую конструкцию, можно посмотреть на видео.

Сварочный стол из профильной трубы своими руками: пошаговая инструкция

Для лучшего понимания конструкции и особенностей монтажа такого стола предлагаем ознакомиться с поэтапным описанием изготовления сравнительно простой модели с полками и столешницей, набранной из отрезкой профилированной трубы прямоугольного сечения. Помимо фотографий, доступно видео монтажа.

Эскиз будущей столешницы.

Трубы для столешницы нарезаются любым удобным способом, торцы завариваются пластинами. Обязательны зачистка заусенцев после резки и шлифовка сварных швов.

Крепление подготовленных труб к царге (подстолью) будущего стола.

Вид снизу. Обратите внимание: трубы царги подрезаны по углам и соединены встык.

Рама в сборе. Металл отполирован, особенно тщательно в местах сварки.

Соединение рамы и столешницы.

Крепление к раме колес.

Установка полки на нижнюю обвязку рамы. Уголки полки выпилены.

Обшивка боковой поверхности. Полки и боковина крепятся к металлу саморезами через заранее просверленные отверстия.

На верхнюю полку лучше положить металлический лист толщиной 1…3 мм, он защитит ОСБ-плиту от возгорания и загрязнения. По мере надобности можно просто извлечь лист и стряхнуть с него накопившийся мусор и окалину.

Напоследок еще несколько «маленьких хитростей», которые позволят сделать конструкцию сварочного стола более совершенной или избавят от затруднений в работе.

Фрагменты наборной столешницы из полосы закреплены не прямо на раме, а на штырях. Это уменьшает передачу тепла раме и дает больше возможностей для закрепления деталей по краю стола.

Для массивных крупногабаритных деталей рама усилена раскосами по углам и по центральной стойке.

На ножках приварены крюки для крепления оборудования и проводов.

Если есть сомнения в прочности крепления колесиков к раме, можно усилить углы вот такими Г-образными деталями.

В качестве опор-балок для наборной столешницы можно использовать не уголок или трубу прямоугольного сечения, а двутавр, как показано на фото выше. При этом достаточно двух балок, а не традиционной замкнутой прямоугольной рамы.

Если планируется «намертво» прикрепить сварочный стол к полу, необходимо заранее предусмотреть на нижней плоскости ножек пластины с отверстиями для анкерных болтов по углам.

Как сделать из дерева стол своими руками: подробная фото инструкция

Читайте в статье

Идеи для изготовления своими руками стола из дерева: фото, рекомендации, чертежи и пошаговые инструкции

Прежде чем приступать к самостоятельному изготовлению стола, особенно новичку, нужно пройти несколько подготовительных этапов. В частности, понадобится:

определиться с тем, где и в каких условиях будет эксплуатироваться стол;
разработать дизайн и декор изделия;
составить или взять из интернета чертежи;
определиться с материалом;
подготовить необходимые инструменты и материалы.

Когда вы со всем определились, то можно приступать непосредственно к изготовлению стола. Как следует из названия нашего обзора, дальше мы будем рассматривать различные варианты изготовления именно деревянной конструкции. Если вы новичок, то лучше выбрать для себя модель попроще.

С электрорубанком гораздо легче добиться ровной поверхности

Деревянный стол для дачи и дома: выбор материала

Самый лучший материал для изготовления стола, стула и прочей мебели – натуральное дерево. Не обязательно использовать свежую древесину, для домашних самоделок прекрасно подойдут старые доски от различных конструкций, в том числе и от грузовых поддонов. Однако при использовании вторичных пиломатериалов необходимо тщательно обработать дерево от грязи, краски и т.д.

Для изготовления деревянного стола необходимо брать сухую и чистую древесину без дефектов

Чтобы изготовить своими руками столик из дерева, можно использовать и другие материалы: стекло, металл, эпоксидную смолу и т.п. Обычно выбор материала напрямую зависит от типа конструкции, размера и условий эксплуатации мебели. Чем хороша древесина, так это тем, что её легко реставрировать.

Даже из старой древесины с дефектами при помощи эпоксидной смолы можно сделать шикарную столешницу

Инструменты, необходимые для создания деревянного стола своими руками

Для изготовления, например, деревянного садового стола, потребуется минимальный набор ручного инструмента: ножовка, молоток, стусло, отвертка гвозди, шурупы, рулетка или линейка, угольник и карандаш. Этого минимума достаточно для изготовления простейшей конструкции для дачи. Также понадобится наждачная бумага для шлифовки дерева перед финишной отделкой, клей и струбцины.

Минимальный набор инструмента столяра

Для изготовления более сложных конструкций, или если вы решили заниматься созданием мебели и прочих поделок, стоит приобрести ручной электроинструмент. Можно приобрести оборудование из среднего ценового сегмента, которое вполне себя окупает. Инструмент, который позволит быстрее и качественнее делать более сложные и красивые столы:

электродрель и шуруповерт;
электролобзик и электрорубанок;
настольная циркулярная пила;
фрезер;
шлифовальная машинка.

С электроинструментом можно сделать легко и быстро практически любой предмет мебели

Стол из дерева своими руками: чертежи, фото и пошаговые инструкции

При должном подходе, грамотном чертеже, наличии материала, инструмента и большом желании, сделать деревянный стол своими руками не так уж и сложно. Мы предлагаем несколько вариантов изготовления конструкций из дерева с пошаговыми инструкциями и поясняющими фотографиями.

Грамотных подробных чертежей в интернете можно найти много

Для изготовления различных вариантов столов потребуются доски, которые можно взять от старых поддонов, деревянный брус. Для столешниц можно взять ЛДСП, но только не для мебели, которая используется на улице.

Рекомендация! Составляя чертежи самостоятельно, можно использовать обычный тетрадный листок в клетку, принимая одну ячейку за 10 см. Так будет легко потом рассчитать размеры деталей, углы, количество и т.д.

Изготовление круглого деревянного стола

Предлагаемая ниже модель круглого стола рассчитана на 4 человек и подойдёт для кухни средних и больших размеров. Её довольно легко изготовить своими руками даже из подручных материалов, например, из разобранных поддонов.

3-D визуализация круглого стола из дерева

Попробуем повторить все этапы работы.

Как сделать своими руками столешницу из дерева

Изготовление царг и деревянных ножек для стола

Сборка своими руками стола из дерева для дачи

Предложенные размеры деталей и конструкций не являются обязательными. Вы можете делать стол по собственным эскизам и размерам, которые подходят именно под ваши потребности.