Бетонный стол своими руками
Обновлено: 16.05.2024
Несмотря на то, что сегодня можно купить или заказать любую мебель, многие предпочитают самостоятельное изготовление предметов обстановки. Чаще всего мебель делают из древесины (массив, щиты, отходы), о чем неоднократно рассказывалось на портале, но сегодня речь пойдет о другом универсальном материале – бетоне. В этой статье умельцами нашего портала заливается столешница из бетона для офиса и для кухни, делается мойка из бетона и реализуются другие интересные проекты.
Содержание
- Применение бетона при изготовлении мебели
- Бетонный стол в красном и монолитные консоли
- Кухонная столешница из бетона
- Бетонная столешница с мойкой в ванную и журнальный столик в черном
- Столешница под раковину с каменной крошкой и кухонный остров в сером
Применение бетона при изготовлении мебели
Обычно бетон ассоциируется с фундаментом, перекрытиями, стяжками, лестницами и подобными массивными изделиями, которые подвергаются высоким нагрузкам в процессе эксплуатации. Изначально из бетона изготавливали только садовую мебель, но сегодня он успешно применяется и для домашней меблировки. Наиболее распространены монолитные кухни, в которых отливается не только столешница из бетона, но и перегородки. Однако встречаются и:
- бетонные кухонные острова,
- мойки с порталами для ванных комнат,
- журнальные столики,
- консоли,
- полки,
- подоконники,
- компьютерные столы.
Такую мебель изготавливают как полностью из бетона, так и в комбинации с деревом или другими материалами.
Состав раствора подбирается, исходя из сферы применения, но в большинстве случаев это цементно песчаная смесь (ЦПС) с добавлением пластификаторов. В зависимости от желаемого результата, также вводят различные наполнители мелких фракций:
- щебень,
- гранит,
- мраморная крошка,
- змеевик и другие.
В крупных изделиях, таких, как столешницы или консоли, обязательно используют металлическую сетку или арматурный каркас (металлический или композитный).
Опалубку для заливки делают либо из гладких листовых материалов (листы фанеры, ламинированной фанеры, ламината, ЛДСП), либо из доски, но для лучшей распалубки доску закрывают толстой полиэтиленовой пленкой.
Существует два способа литья – прямое и обратное, в первом случае опалубка собирается на месте, и верх заливки будет лицевой стороной, во втором – форма собирается и заливается отдельно, при установке дно становится верхом. При обратной заливке проще добиться гладкой поверхности и сократить трудоемкость финишной обработки.
Чтобы столешницы, особенно, с бетонными же мойками, красиво выглядели, отталкивали влагу и не повреждались в процессе эксплуатации, бетон многократно шлифуют и обрабатывают специальными составами – упрочнителями и гидрофобизаторами.
Как и в случае со шлифованными полами такая доводка позволяет проявить структуру, придать глянец и значительно повысить сопротивляемость поверхности истиранию.
На нашем портале тему бетонной мебели несколько лет назад открыл участник с ником Dobermax , поделившийся технологией заливки консольной столешницы своими руками для компьютерного стола из бетона.
Бетонный стол в красном и монолитные консоли
Участник FORUMHOUSE
В одном из углов квартиры стоял старый, потертый стол, а мне как раз нужно было порепетировать с бетоном, и решил я создать бетонную столешницу. Собрал опалубку, арматуру в стены, связал и залил. Бетонная столешница готова.
Для бетонирования умелец использовал стандартную ЦПС, черновую выравнивающую смесь для пола и финишный наливной пол. Арматура стеклопластиковая, толщиной 4 мм, в стену «утоплена» на 8 см (насколько сверла хватило), каркас связан с шагом 15 см.
Сначала залил необходимое основание из ЦПС (пескобетон без наполнителя), чтобы не пришлось выравнивать под финишный слой, поверх пескобетона залил выравнивающую смесь. После распалубки поверхность столешницы из цемента хорошо отшлифовал, прогрунтовал и приклеил по кромке полиуретановый молдинг на несколько мм выше поверхности.
Он не только защитил край от сколов, а домочадцев от довольно острого края, но и упростил заливку финишного состава. Так как «наливайка» уже колерованная и с выраженным глянцем, дополнительных манипуляций со столешницей не понадобилось.
После того, как бетонная столешница своими руками была сделана, Dobermax залил еще универсальную бетонную консоль «подоконник-стол-кровать» и что-то вроде барной стойки.
Суть в том, что бетон «парит» в воздухе, будучи очень прочным и надежным. Технология своеобразная, но мучений не много: опалубка, армирование, заливка, шлифовка, финишная отделка. Результат мне нравится.
Кухонная столешница из бетона
Тема оказалась востребованной, и в обсуждение влились и другие ценители бетонных столешниц для кухни и других самоделок. Dmitrich069 сначала планировал использовать готовый бетон для заливки кухонной столешницы (толщина 50 мм), но в результате остановился на обычной ЦПС.
После отвердевания отшлифовал и отполировал поверхность.
Турбо-чашка, зерно 00, нужна для грубой обработки бетона для столешницы. Зерно алмазов очень крупных размеров, малейшее неловкое движение, и яма глубиной 1-2 мм. У меня так случилось, когда открутился кожух для пылесоса, получил глубокую яму от диска в форме полукруга. Потом нужно закрыть поры – цемент с водой (1/2) и полировка зерном 50. Далее мягкие диски на резиновой вязке (черепашки), зерно 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000.
Умелец советует сначала полностью отшлифовать бетон (болгарка с регулировкой, 3000-3500 оборотов), а уже после пропитать упрочнителем и отполировать, так как после пропитки даже небольшие риски не убираются.
И еще один нюанс – песок должен быть без глины и обязательно просеянный через мелкое сито, иначе при шлифовании посторонние включения просто вырывает, и остаются раковины.
Чтобы убрать раковины и следы от алмазной чашки, пришлось снять весь упрочненный слой, повторно отшлифовать бакелитовым кругом и отполировать (в три подхода с упрочнителем).
После пропитки гидрофобизатором цвет бетона столешницы стал насыщеннее, вид – изысканнее.
Как сделать столешницу из бетона в домашних условиях?
Одним из главных украшений каждой кухни является стильная и практичная столешница. В этой статье речь пойдет о том, как сделать этот кухонный атрибут из бетона своими руками. Столешница из искусственного камня прослужит долгие годы, не потеряв первоначальный вид, а также украсит интерьер.
В настоящее время изделия из бетона пользуются большой популярностью. Из него изготавливаются цветочные горшки, вазы, подставки, тумбы, полы и многое другое. Но магазинные изделия пугают неоправданно высокой ценой, тогда как их, возможно, изготовить и дома. Создание изделий из бетона – достаточно трудоемкий процесс, но он будет под силу даже новичку.
Изготовление столешницы следует начать с подготовки. Чтобы иметь перед глазами наглядный пример будущего изделия, необходимо выполнить чертеж либо сделать эскиз, указав на нем все необходимые размеры.
Затем можно приступить к изготовлению опалубки, в которую будет залит бетон. Горизонтальную поверхность формы создает лист толстой фанеры с гладким, а лучше влагостойким покрытием. Толщина столешницы создается деревянными досками или брусьями, которые крепятся по контуру фанеры. Доски нужно обработать наждачной бумагой, чтобы на них не осталось заусенцев. Стыки элементов опалубки необходимо обработать герметиком.
Чтобы бетон не пристал к опалубке, ее можно смазать растительным маслом или обернуть полиэтиленом. Все используемые для изготовления формы материалы должны быть прочными, так как любой изгиб и неровность испортит вид будущей столешницы.
Из инструментов понадобится:
- рулетка;
- уровень;
- правило;
- шпатель;
- лопата, чтобы заполнить форму бетоном;
- ведра для смешивания;
- строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
- шлифовальная машинка.
Для изготовления бетонной смеси понадобится цемент высокой марки, песок, наполнитель (лучше подходит мраморная крошка), вода. Все ингредиенты должны быть тщательно перемешаны, начиная с цемента и воды.
Пропорции следующие:
- одна часть цемента;
- одна часть песка;
- четыре части наполнителя;
- полимерное связующее;
- половина части воды.
Для придания столешнице оригинального и красивого вида можно использовать специальные колеры, а также различные подручные материалы. Лицевую сторону изделия можно украсить бусинами, осколками стекла или зеркала, камушками, монетами, витиеватыми узорами из медной проволоки.
Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к следующему этапу – бетонированию. Его можно осуществить как послойно, так и одномоментно. Если столешница имеет большие габариты, то можно облегчить конструкцию, сделав верхний и нижний слой с добавлением мраморной крошке, а для среднего применив легкий пористый наполнитель (керамзит или шарики пенопласта).
Толщину столешницы следует принять равной пяти сантиметрам: такой толщины достаточно, чтобы обеспечить прочность изделия. Сделав ее слишком толстой, есть риск подвергнуть основание (кухонные тумбы) слишком большой нагрузке.
Рекомендуется армировать средний слой столешницы, чтобы исключить риск поломки от изгибающих усилий при транспортировке. Так как обычные стальные стержни очень тяжелые, лучше использовать композитную, то есть стеклопластиковую арматуру либо стеклотканевую сетку.
Во время заливки бетона в форму рекомендуется уплотнять раствор шпателем. Когда опалубка будет заполнена, излишки бетонной смеси снять с помощью правила или доски, опирая его на боковые грани опалубки и проводя из одного конца изделия в другой. После окончания бетонирования закрыть изделие пленкой. Через сутки пленку снять, заменив мокрой тканью, необходимой для правильного твердения бетона. Еще через сутки изделие наберет достаточную прочность, чтобы можно было снять опалубку.
После удаления формы столешницу необходимо поместить лицевой стороной вверх, чтобы придать ей законченный вид с помощью угловой шлифовальной машинки. Сначала поверхность шлифуется крупнозернистым кругом, который должен убрать все неровности, после чего зернистость можно уменьшить. В конце выполняется полировка с помощью войлочного круга.
Если же смесь не была достаточно уплотнена, и на ее поверхности остались неровности, их можно устранить с помощью замазки на акриловой основе. После высыхания замазки процедуру шлифования следует повторить. Стоит учитывать, что столешница должна быть тщательно отполирована, так как блеск придаст ей красоту и изысканность.
Не стоит бояться экспериментов. Немного труда и смекалки – и вы сможете украсить дом эксклюзивными предметами интерьера!
Если же всё вышеописанное не для вас, тогда проще заказать столешницу из бетона у нас!
Самодельные бетонные столы и столики
Пожалуй, самодельные столы, журнальные столики и столешницы из бетона являются наиболее простыми в изготовлении. Имеется ввиду, изготовление предметов декора из бетона.
Самое необходимое для создания бетонного декора своими руками – это форма, в которую заливается цементный раствор.
При изготовлении небольших интерьерных аксессуаров в качестве этой формы могут выступить пластиковые бутылки, стаканы и контейнеры, а также плотный картон – материалы, которые легко удалить с поверхности после застывания бетона. Но чтобы изготовить такой габаритный предмет, как стол, от вас могут потребоваться более серьезные усилия. Однако результат стоит того.
Самодельные бетонные столики могут иметь такой вид и функции, которые нужны именно вам.
Делать столешницу для кухни своими руками.
Выбор материала для кухонной столешницы дело достаточно
ответственное. К этой детали предъявляются определенные
требования по влагостойкости, прочности и износоустойчивости.
Разумеется столешницу можно просто купить, например
из натурального камня. Но есть и другой вариант, сделать
самому дешевую, и практически вечную рабочую поверхность.
Речь не обязательно должна идти об изготовлении нового комплекта мебели
для кухни. Можно использовать старые, но еще прочные кухонные тумбы.
В таком случае всю работу можно сделать за один день, да еще и с перекурами.
Работа хотя и физическая, но нельзя сказать что уж очень сложная и тяжелая.
Сначала мы снимаем старую столешницу и проводим замеры ширины и глубины тумбы
или стола. Я не сказал, точно таким же способом можно сделать и большой обеденный
стол. Прибавим к полученным размерам свесы по 20-30 мм. . Для стола свесы могут
быть больше, например 50 мм. .
Для заливки бетона нам нужно будет сделать форму. Сразу надо подумать о прочном
основании, чтобы форма не просела под бетоном, иначе столешница полопается
да и к тому получится неровной. В качестве дна используем любой гладкий и прочный
листовой материал. Здесь использована толстая ламинированная ДСП, подойдет
и фанера, желательно так же ламинированная и влагостойкая, например
специальная для изготовления опалубки.
Борта формы сделаны из той же ламинированной ДСП толщиной 20 мм. . Обратите
внимание на углы, если хотите сразу их сделать закругленными, то соответственно
нужно собрать и опалубку. Обрисуйте углы циркулем и отпилите лобзиком. На углах
борта так же нужно сделать закругленными, для этого можно использовать полоски
жести или оргалита. Могут быть и другие варианты, главное чтобы углы были
правильно закруглены и достаточно прочны чтобы выдержать давление бетона.
Толщина столешницы зависит от размеров, и может быть 50-70 мм. .
Любой бетонщик вам скажет, что если при заливке смеси вода вытечет из щелей,
то качественного материала не получится. Поэтому надо позаботиться о
водонепроницаемости формы, все стыки и швы залить силиконовым герметиком.
После высыхания выступающий силикон лучше срезать, внутренняя поверхность
формы должна быть гладкой и чистой. Ведь именно внутренняя сторона бетонной
плиты будет верхней, фасадной стороной столешницы.
Перед заливкой раствора смазываем внутреннюю поверхность опалубки масляной
или мыльной жидкостью, чтобы бетон не прихватился к форме. Часто бывает, при
разборке опалубки откалываются острые ребра плиты. Перед заливкой надо подготовить
арматурную решетку, как минимум одну. Арматуру можно установить сразу, приподняв
её над основанием с помощью болтов или саморезов, или утопить после заливки,
наложив сверху и вдавив примерно на половину толщины бетона.
Бетон понадобится высокой марки, цемент смешивать с гравмассой как минимум
1/4 или 1/4,5 . Чтобы сделать нужный вам цвет можно сразу добавить пигмент. Далее
готовим бетонную смесь вручную или лучше на бетономешалке и закладываем в форму,
состав не должен быть слишком жидкий, он должен соскальзывать с мастерка. Заложив
опалубку выравниваем поверхность, растягиваем бетон чтобы заполнились все углы.
И еще, для крепления столешницы к боковинам тумб, в бетон можно сразу заложить
уголки на болтах, болты при этом должны войти в бетон. Только сразу рассчитайте
места установки креплений.
После заполнения не нужно торопиться разбирать форму, лучше подождать несколько
дней, пока бетон полностью не схватится.
После высыхания очень осторожно разберите форму и переверните плиту нижней
стороной вверх. Так как столешница, в зависимости от размеров, может весить 20-40 кг. ,
то ворочать её лучше не одному, при резком ударе плита может сломаться.
На этом этапе очень желательно отшлифовать поверхность орбитальной
шлифмашинкой, для выравнивания и удаления остатков ламината.
Готовую столешницу можно покрасить или обклеить плиткой. Есть вариант покрытия
поверхности герметиком на водной основе и воском. Но об этом можно подумать
и после изготовления детали.
Устанавливаем столешницу на бруски над тумбой или столом.
Перед установкой детали на место, на верхние кромки тумбы наносим слой
силикона. Аккуратно опускаем столешницу, выравниваем по свесам и крепим
на уголках саморезами. Вообще то столешница будет лежать и просто под
собственным весом, но закрепить все таки желательно. Такая столешница подойдет
и под мойку, надо только заранее разметить проем и установить борта на опалубке.
Можно сделать деталь и в виде буквы "Г", такая часто используется на кухнях.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Столешница из бетона своими рукам это просто
Столешница из бетона смотрится фундаментально, но она слишком тяжелая, чтобы покупать ее в готовом виде и потом доставлять. Оптимально делать ее по месту. Если подойти к задаче с пониманием процесса, то столешницу вполне можно залить своими руками не менее качественно, чем это делают на производстве.
Материалы:
- любой влагостойкий листовой материал;
- пластиковый уголок для бортиков;
- армированный скотч;
- герметик;
- армирующая сетка;
- готовая сухая бетонная смесь с фиброволокном;
- проникающая гидроизоляция для бетона;
- саморезы.
Процесс изготовления столешницы
Стол или кухонные модули, на которые изготавливается столешница, устанавливаются по месту и выравниваются по уровню. После этого на них нужно надежно закрепить основание под столешницу. На него будет заливаться бетон, и крепится опалубка. Основание можно сделать из влагостойкой фанеры, плоского шифера или другого листового материала.
По периметру основания прикручивается опалубка из пластикового уголка подходящей высоты.
Если в столешницу планируется установка врезной мойки или плиты, то окна под это подготавливаются сразу и также окантовываются уголками, так как потом резать бетон будет слишком сложно.
Затем готовится бетон. Нужно использовать готовую сухую смесь с фиброволокном и пластификаторами, которая согласно инструкции рассчитана на требуемую высоту заливки.
По бортикам его нужно постараться утрясти, для этого к уголкам можно прикладывать вибрационную шлифовальную машинку. Как только бетон слегка прихватывается, его необходимо выровнять гладилкой до идеала.
На второй день снимается опалубка, и открывшиеся рытвины замазываются свежим бетоном. Верхняя часть столешницы шлифуется абразивом сначала крупным, потом более мелким. Нужно добиться зеркальной гладкости.
На третий день можно закончить шлифовку по торцам, где были замазаны рытвины, и поснимать кромки. Затем столешница обрабатывается проникающей прозрачной гидроизоляцией.
В продаже имеются специализированные пропитки специально для столешниц, которыми после застывания могут контактировать с пищевыми продуктами.
Если использовать качественную сухую бетонную смесь с фиброволокном и потом ее хорошо отполировать, то столешница, сделанная своими руками, смотрится не хуже фабричной, при этом она обойдется в разы дешевле и гарантированно идеально подойдет по размеру. Главное не делать ее слишком тонкой, чтобы она не сломалась.
Смотрите видео
Делаем «мраморный» столик из бетона с основой из обожженного дерева
Я сделал журнальный столик из бетона, который выглядит, как мрамор (по крайней мере, для меня). Столешница изготовлена из готовой смеси армированного стекловолокном бетона (стеклобетона), и вылита в форме из меламина. Я разделил раствор на части, придал им разный цвет (от белого до темно-серого), залил все в форму и слегка перемешал рукой, чтобы придать смеси мраморный вид.
К основанию я применил древнюю японскую технику под названием «Shou Sugi Ban». Я использовал ее модернизированный вариант, и обугливал поверхность дерева пропановой горелкой. Такая обработка – это природный способ сохранения древесины. А после нанесения низковязкого масла, например, датского, поверхность станет стойкой к износу. Технику хорошо применять к любой породе дерева с крупной текстурой, как Дугласова пихта, сосна и кедр. Я использовал недорогой брус 10 x 10 см из Дугласовой пихты, который я приобрел в местном магазине-складе.
Материалы
- - три бруса Дугласовой пихты, кедра или сосны 10 x 10 см и длиной 2,5 м.;
- - нагеля диаметром 20 мм.;
- - 120 х 250 см меламиновый лист для изготовления формы для бетона.
- - два мешка смеси для основы стеклобетона;
- - 0,68 кг пакет щелочеупорного волокнистого стекла;
- - инструмент для украшения тортов для выравнивания краев;
- - строительный миксер;
- - пропитка для бетона на свой выбор;
- - абсолютно черный силиконовый герметик;
- - полировочная смесь на основе воска;
- - краска для бетона.
- - пропановая горелка;
- - датское масло;
- - распиратор;
- - шлифовальный круг с алмазным напылением (для обработки нижней части стола);
- - набор сверл по дереву;
- - уровень;
- - кондуктор для сверления;
- - кожух для угловой шлифмашины с пылеотводом.
Делаем деревянную основу из бруса 10 x 10 см.
Основа сделана из 8 кусков бруса 10 х 10 см. Я использовал только Дугласову пихту. Все куски бруса я обработал рубанком, чтобы получить материал абсолютно одинакового размера. Их ширину можно сделать по-своему усмотрению, но и можете использовать стандартные брусья 10 х 10, просто постарайтесь выбрать сразу гладкие. Для основы понадобится 3 бруса длиной 2,5 м каждый.
- 4 ножки (A);
- 2 внешние стяжки (B) – каждая расположена между двумя боковыми ножками;
- 2 внутренние стяжки (C).
Все углы будут резаться под углом 36 градусов. Однако, я рекомендовал бы сначала резать все брусья чуть-чуть длиннее (например, на 10 см или больше, чем нужно), а затем, установив торцовочную пилу на 36 градусов, проделать остальную работу.
Сначала отрежьте 4 ножки (A). Чтобы не заниматься тригонометрией и получить точную их длину, я рекомендую отрезать брус под углом 36 градусов, затем приложить его спиленной частью к поверхности стола, перпендикулярно поверхности стола вверх отмерить 40 см (или нужную вам высоту), сделать отметку на брусе и в этом месте отрезать его под углом 36 градусов. Затем режем остальные ножки по размерам первой.
После этого отрежьте две внешние стяжки (B). Для этого я поставил две боковые ножки и подпер их обрезками бруска, которые остались после их отпиливания, чтобы они стояли. Затем, развел их в разные стороны, чтобы добиться нужного расстояния между их вершинами (у меня это было 110 см). Далее отмерил дистанцию между нижними краями ножек, так получил более короткая длину (для нижней части) внешних распорок (B). Потом отрезал брус под углом 36 градусов в отмеченных местах.
Теперь отрезаем две внутренние распорки. Чтобы это проделать, нужно приложить две боковые ножки и внешнюю распорку вместе (снова обрезки помогут в этом). Приставьте рядом брусок для внутренней распорки и отметьте место отрезания под углом. Осталось поработать торцовочной пилой.
После отрезания всех 8 кусков, я их буду склеивать. В идеале, при помощи струбцин нужно сделать механизм, который зафиксировал бы внутренний угол между каждой ножкой и внешней распоркой в 144 градуса. Однако я смазал части клеем и, используя обрезки бруса, расставил части конструкции вручную. Зафиксировал все с помощью шурупов, пока клей не высох.
После высыхания клея я закрепил конструкцию при помощи 15 см глухарей. Они зафиксировали ножки с внутренними распорками. Сначала я высверлил неглубокое отверстие диаметром в 20 мм, чтобы головка пряталась внутри, затем 6 мм предварительное отверстие и загнал в него глухарь.
Забив в отверстия нагель, я спрятал головки глухарей.
После этого ленточным шлифовальным станком обработал элементы распорок, чтобы сгладить между ними все неровности, и сточил выступающие остатки нагелей. Затем наступило время обжига.
Обрабатываем дерево огнем
Смотрите видео по обработке огнем
Эта часть работы оставляет положительные впечатления. Подготовьте газовую горелку согласно ее инструкции. Сам процесс довольно безопасный, но лучше поблизости иметь огнетушитель. На всякий случай.
Здесь сложно перестараться. Направьте сопло горелки на дерево. Самая горячая часть пламени (голубой его конец) должна слегка касаться деревянной поверхности. Дерево становится коричневым, а затем чернеет. Когда эта часть работы выполнена, выключайте горелку и смочите деревянные поверхности водой (я использовал распылитель). После этого, используя щетку, нужно легкими движениями удалить обгоревшие части пепельного цвета.
Когда дерево остынет, нанесите на него полировочное масло. Я использовал датское масло, потому что оно проникает в дерево, и застывает в нем. Это делает обугленную «кожу аллигатора» на дереве более прочной и стойкой к износу. Вам понадобиться большое количество масла, потому что эта техника хорошенько подсушивает дерево и открывает его поры для впитывания. Я покрывал его тремя слоями, и после этого мне пришлось это сделать еще раз.
Сделайте из меламина форму для заливки бетона
Это форма, поэтому столешница будет отливаться верхней частью вниз.
Чтобы сделать форму вам нежно сделать следующее:
а) Отрежьте полосы меламина для боковых сторон формы на высоту вашей столешницы + 2 см. В моем случае столешница была 4 см в высоту, поэтому полосы я отрезал шириной в 6 см. Это проще сделать на распиловочном станке, но можно использовать торцовочную пилу, если будете все делать последовательно и аккуратно. Отрезайте все полосы одновременно, так они получатся одинаковой ширины. Потом отрезаем полосы в длину. Каждая должна быть на несколько сантиметров длиннее, чем основание. С помощью этой выступающей части, боковую полосу будет проще снимать после застывания бетона.
б) Отрежьте основание формы из меланина по размерам столешницы. В моем случае она составила 120 х 55 см.
в) Сделайте предварительные отверстия в боковых сторонах, затем прикрутите их к основанию. Я использовал для этого 30 мм саморезы.
г) Покройте внутренние части вашей формы восковой смесью.
д) На внутренние швы нанесите силиконовый герметик и с помощью инструмента для украшения тортов (в виде небольшого шарика на палке) выровняйте их. После засыхания герметика нужно убрать его излишки.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ, КОТОРЫЙ Я УПУСТИЛ: Вам понадобятся бруски для удержания пенопластовых вставок в растворе. Их можно прикрепить к боковым частям формы на последней стадии заливания раствора.
Вырежьте пенопластовые вставки в бетон
Вам нужно вырезать пенопластовые вставки из листа толщиной 15 мм, которые будут окунаться в раствор. В этих местах столешница будет 2,5 см толщиной (в отличии от краев, где толщина будет все 4 см). Ножом вырезаем две пенопластовые пластины нужных размеров, чтобы они размещались на 7-10 см от каждого края столешницы. Пластину можно лишь надрезать, после этого она легко ломается руками. Если вам нужна точность, можно воспользоваться торцовочной пилой или вырезать вставки на распиловочном станке.
Смешайте и вылейте раствор в форму
В моем проекте я воспользовался готовой смесью стеклобетона в которую нужно добавить лишь воду. Воду добавляем по инструкции. Прикиньте, какое количество раствора вам понадобится.
У меня вышло почти 45 кг сухой смеси. Я отделил примерно 10 кг для облицовочного покрытия (без стекловолокна), а остальные 35 кг использовал для основы (со стекловолокном). На 35 кг смеси я использовал 0,7 кг стекловолокна.
Когда готовите облицовочный раствор (и для основы), медленно добавляйте смесь в воду. Например, добавьте одну треть, перемешайте, еще треть и т.д. Можно добавить чуть больше воды (но не слишком), если хотите сделать раствор более текучим. Он должен выливаться, как взбитое жидкое тесто.
Чтобы получить мраморный вид, я отобрал три небольших ведерка раствора. В одно я добавил много краски, после чего его цвет стал темно серым (почти черным). Небольшое количество красителя вылил в оставшуюся часть раствора для облицовки в основном ведре, и лишь немного размешал, чтобы цвет был неоднородным. Затем все три цветовых варианта раствора я поочередно разлил в форму и размешал рукой, пока вся смесь полностью не укрыла дно тонким (примерно 5 мм) слоем. Залитая облицовочная часть должна постоять от 30 до 60 минут (в зависимости от времени застывания), после этого при прикосновении она должна казаться слегка влажной, но достаточно прочной. При заливании раствора для нижней части столешницы, облицовочная не должна быть нарушена.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: не нужно раствор для стеклобетона поддавать вибрациям.
Подобным образом подготовьте раствор для основы столешницы, но после того, как он будет готов, добавьте в него стекловолокно. Добавление стекловолокна должно происходить по частям, например, треть за одно перемешивание. Если раствор получился слишком густой, можно долить немного воды. Залейте его в форму. Рукой можно помочь растечься ему во все углы. Снова – вибрации не нужны. Если раствор сделать более текучим, он сам равномерно распределится по форме. Сначала залейте часть раствора без красителя (например, белого), затем в остаток добавьте краску и перемешайте, оставляя его неоднородным. На этом этапе погружаем пенопластовые вставки и закрепляем их внутри раствора при помощи брусков, прикрученных к боковинам формы. Затем заливаем остаток раствора до заполнения формы.
Шлифуем нижнюю часть формы
Застывание должно длиться не менее 24 часов (36 при температуре ниже 20 ºC). Если раствор поднялся выше пенопластовых вставок, эти излишки можно снять угловой шлифмашиной с диском с алмазным напылением. Затем извлекаем пенопластовые вставки. На этом этапе важно не разбирать форму, потому что при шлифовании удобно выравнивать дно по ее боковым частям.
Удаление элементов формы, шлифовка и пропитка
После выравнивания всех краев нижней части столешницы, пришло время разбирать форму. Выкручиваем все саморезы и отделяем все ее части.
Если боковины не очень хорошо отходят, можно слегка постучать по ним резиновым молотком. Если перевернуть столешницу, будет легче отделить нижнюю часть формы (теперь верхнюю). Для этого можно воспользоваться пластиковым шпателем (но не металлическим, чтобы не оставить царапины). Если основание формы сильно сцепилось с бетоном, тогда, скорее всего, отделению мешает вакуум. В этом случае поможет пистолет компрессора, конец которого нужно вставить между пластиком и бетоном. Это нарушит герметичность, созданную вакуумом, и пластик легко отойдет.
Затем всю бетонную поверхность стола смачиваем водой и вручную шлифуем наждачной бумагой P400. Когда чувствуете, что поверхность стала гладкая – шлифовать достаточно.
После этого на бетон нанесите пропитку. Это можно делать по инструкции.
Кладем столешницу на деревянную основу – И все!
Уложите столешницу поверх деревянной основы, выровняйте ее, чтобы она лежала идеально по центру. Осторожно приподнимите одну за другой стороны столешницы, чтобы на поверхности ножек нанести клей. Прежде чем клей высохнет, убедитесь, что столешница лежит идеально ровно.
Сморите видео по изготовлению стола
Original article in English
Читайте также: