Балясины вместо ножек для стола

Обновлено: 18.05.2024

Все началось с того, что я затеяла и реализовала ремонт в результате которого у меня, наконец, появилась мастерская. Мастерскую я сделала из большой комнаты и вместо нее. Но все же некоторую обжитость и уютность хотелось сохранить и сочесть со всеми моими бесконечными видами творчества :) А для большинства из них мне категорически необходим длинный и удобный стол. Ясно было изначально, что готового найти не удастся. Кроме того, лучше бы стол не один а пару штук для мобильности. А тут еще и мебель у меня хитрого цвета. В общем, одни сложности :)

А посему я подумала и решила. Сделаю сама! Я далеко не мастер по мебели. Но наша нигде не пропадала! Так что делюсь своим рецептом :)
Для двух столов нам понадобится:
1. Балясины для ножек — 8 штук.
2. Мебельный щит для столешницы — 2 штуки.
3. Дверные наличники деревянные (я использовала для стяжки).
4. Саморезы короткие до 2 см.
5. Металлические уголки для сборки 44 шт. (берите с двойными отверстиями на каждой стороне, иначе все будет болтаться).
6. Белая акриловая краска.
7. Краска-лак "Лессировка".
8. Коричневый и черный колер.
9. Паркетный или мебельный лак (у меня паркетный VGT).
10. Наждачная бумага (у меня с держателем для удобства).
11. Отвертка.
12. Кисти.
13. Губки для мытья посуды для лессировки.

Кстати, этот частичный набор лежит как раз на окрашенной столешнице готового стола :)

1. Готовим детали к покраске и окрашиваем.
Сами детали мне аккуратно напилили в Леруа по моим размерам. Мебельные щиты для столешниц я взяла готовые, там был почти мой размер 60х120 см. А вот балясины мне подрезали — они слишком высокие для стола. Я укоротила до 72 см. С учетом столешницы высота стола в итоге 74 см.
Дверные наличники мне напилили кусками там же. Их я использовала для стяжки каркаса стола. Размеры я сочиняла прямо в магазине. Поскольку не знала заранее какого сечения выберу балясины. Я решила что расстояние от края столешницы до каркаса и ножек будет у меня по 6 см. Соответственно 120см-12см=108 см. Из них вычитаем размер сечения двух балясин (у меня по 5 см) и получаем длину нашей перекладины стяжки - 98см. Тоже проделываем с узкой стороной: 60-12-10=38см

Напиленные детали я ошкурила и покрыла светло-бежевой краской в два слоя (я добавила в литровую банку стоительной акриловой белой краски для стен немного коричневого колера. После высыхания краска была с оттенком, но очень светлая, близкая к белому цвету). После чего вновь ошкурила, чтобы убрать поднявшийся после окрашивания древесный ворс и неровности краски.

Справа на фото как раз комод того цвета и фактуры, в который мне надо было попасть.

2. Декорируем детали.

Для финальной оттделки я взяла краску-лак "Лессировку". У меня не было времени долго возиться со сложными имитациями. Надо было быстро и максимально точно попасть в цвет и фактуру. Поскольку у меня дома всегда есть самые простые колеры, купленные в давние времена и пока еще живые, я использовала их для создания сложного оттенка, напоминающего и очень близкого к цвету дсп, из которого сделана мебель в комнате.
Итак, в "Лессировку" (сама по себе она бесцветная) я добавила коричневый и черный колер. У меня остался обрезок от наличника — на нем я пробовала цвет и добавляла новую порцию колеров, добиваять нужного оттенка.
Занятие не долгое. И уже минут через 10-15 у меня была готова лессировка нужного оттенка.
Я взяла губку для мытья посуды, смочила ее водой и сильно отжала (это уменьшает количество вбираемой губкой краски и больше краски остается на поверхности губки для нанесения на поверхность). Губку макаю в готовую лессировку и наношу на столешницу длинными мазками. Губка здорово имитирует древесные волокна и оставляет красивый рисунок поверх окрашенной поверхности. И цвет и фактура попали практически один в один с моей мебелью, чему я была очень рада :)

Тоже показательное фото. Колеры и палитра стоят на уже готовой, окрашеной столешнице. Столешница первоначально была выкрашена в цвет палитры. И поверх губкой я нанесла вот эту самую тонированную в коричневый цвет краску, что налита в палитру. Интересный эффект.

Аналогично окрасила и каждую балясину. Тоже губкой. Стирая сразу все капли и потеки, стараясь наносить краску равномерно и не проходиться два раза по просохшему месту — иначе будут пятна. Краска прозрачная. Так что накладываясь сама на себя она образует более плотно окрашенные участки. Это можно использовать, чтобы сделать затемнения в углублениях балясин.
Краски ушло очень мало. Если на окрашивание двух столов и полки над ними у меня ушел 1 литр белой краски, то на декоротивное покрытие я истратила, дай Бог 200-220 мл.

3. Покрываем лаком.

Каждую деталь я покрывала паркетным VGT в несколько слоев. Дальше можно все это шлифовать мелкой наждачкой и собирать.
4. Сборка.

Для сборки я использовала обычные металлические уголки. У меня нет оборудования и приспособлений для более профессионального варианта. Мне нужен был простой и поручный способ. Первым делом я собрала каркас.
Сперва к каждой перекладине стяжки (бывшие дверные наличники) я прикрутила саморезами по коротким краям уголки. К длинной стороне для дальнейшего крепления столешницы, прикрутила по одному или три уголка(в зависимости от длины перекладины).
И уже перекладины с прикрученными уголками крепила к балясинам.
Конструкция получилась ровная и крепко стояла, не шатаясь, без столешницы.
Уголки с парными отверстиями я прикручивала на этом этапе только одним саморезом. Второй вкручивала уже на финишном этапе, чтобы избежать зазоров и иметь возможность выровнить детали.

Дальше столешницу я положила на два стула (на них же и красила их) и водрузила поверх мой собранный каркас. Уголком-линейной отмерила по 6 см с каждой стороны, выровняла каркас по размерам и прикрутила саморезами к столешнице.
Сборка одного стола заняла меньше часа.
И вот что у меня вышло в итоге :) Ногами на них лучше не вставать (для этого стоит сделать стяжку ножек внизу по трем сторонам), но столы вышли вполне крепкие, для рукоделия годные и к имеющейся мебели подходящие. Так что, как бюджетный и симпатичный вариант — вполне себе! :)
Позже к столам добавилась и полка, сделанная так же из мебельного щита и выкрашенная аналогичным способом.

Я довольна своими столами и новой мастерской :) Пойду загляну туда, кстати :)

Буду рада, если мой мастер-класс окажется вам полезным и появятся свои креативные идеи из серии самоделкин-рационализатор :)

Копирование материалов мастер-класса возможно только с указанием автора и активной ссылки на эту страницу!

Как сделать красивый туалетный столик дома без инструмента. За 1800 руб.

Привет! Какждая девушка мечтает о своём отдельном туалетном столике. И прямо здесь и сейчас. Но готовые решения часто либо очень дорогие, либо это некрасивая корпусная мебель.

Что нам понадобится:

• 2 деревянные ножки для нашего туалетного столика, т.к. я не нашла бюджетных вариантов, сделала сама из 3х балясин. 370*2 (740) + 150 = 890 руб.

• 1 доска 2100*100*12мм - 196 руб.

• 2 доски 2100*80*12мм, если будете делать выдвижной ящик. 174*2 = 348 руб.

• Мебельный щит для столешницы туалетного столика, у меня 1000*300*28мм - 318 руб.

• 2 Направляющие 250мм глубиной, если будете делать выдвижной ящик своими руками, 48 руб.

• Уголки маленькие 8шт и жесткие 4 шт., 5*8 + 13*4 = 92 руб.

• Абразивная губка на 100 - 41 руб.

• Саморезы короткие для тонких стенок 1 упаковка+ - 21 руб.

• Саморезы для крепления ножек к столешнице, 19мм - 64 руб.

• Клей ПВА - 140 руб.

Советую взять хорошую краску для туалетного столика, мебельную, например, фирм Тиккурила, реммерс и другие, т.к. они более прочные и износостойкие. Можете взять интерьерную, она дешевле, но у неё намного ниже износостойкость. Я взяла интерьерную водно-дисперсионная Luxens стоит она 116 руб. и оставила себе в маленькой баночке немного, чтобы подкрасить если вдруг чего)

Делаем ножки туалетного столика

Начну с ножек нашего туалетного столика. Конечная высота ножки должна получиться 72 см. Я купила 3 балясины в Леруа Мерлен. Для начала отпиливаю нижнюю часть у основных двух, чтобы остался только резной кусок ножки:

И откладываю сверху 5см и тоже отпиливаю, т.к. для наших целей слишком длинный кусок получается.

Обычно ножки у консолей в классическом стиле к низу сужаются, так они смотрятся более изящно. Для этого я купила расходную балясину, отпиливаю от нее кусочки по 6 см, чтобы приклеить к нашей ножке.

Теперь моя задача их склеить. Вообще, такие вещи собираются на шканты, это такие маленькие деревянные стержни. Но в домашних условиях у меня, естественно, не оказалось нужного оборудования для такой сборки. Да и Вам достаточно проблематично будет найти оборудование и инструмент для создания туалетного столика своими руками. Поэтому я выравниваю шкуркой поверхности, чтобы они максимально плотно прилегали друг к другу. Далее промазываю клеем обе поверхности, несколько секунд держу, чтобы клей успел немного схватиться и соединяю. И дальше моя задача прижать сверху чем-нибудь тяжелым, чтобы в процессе склейки ничего не отошло.

Пока ножки сохнут минут 30-40, я займусь боковыми стенками столика.

Боковые стенки туалетного столика своими руками

Если делать без выдвижного ящика, то размеры смотрите ниже:

Просто прикручиваем все на уголки к столешнице, ножки на жесткие уголки и боковинки на маленькие.

И можно красить! Первый вариант за 1800 готов.

Туалетный столик с выдвижным ящичком

Если делать выдвижной ящик, то тут уже посложнее и подороже, как раз на 400 руб., вот размеры:

Здесь для тогочтобы прикрепить направляющие, нужно вставить бруски, мы сделали их из остатков от балясин.

И нужно собрать сам каркас ящичка:

Весь ящичек кроме лицевой стенки собирается из доски 2100*80*12, т.е. его высота 80мм.

Получается нам нужно 3 доски длиной 762 мм, 2 боковые по 172мм длиной и 2 перемычки по 160мм.

Сначала нужно склеить дно, промазываем клеем торцы обеих досок, кладём рядом со столом или ровной стенкой, например, и прижимаем с другой стороны чем-нибудь тяжелым, чтобы не отходили они друг от друга. Затем приклеиваю заднюю стенку туалетного столика, так же подставив к чему-нибудь вертикальному и подперев, главное дать клею минут 30-40 высохнуть и приклеиваю боковые стенки. Если хотите по внешним углам можно прикрепить уголки, но обязательно проверьте не касаются ли они направляющих.

К сожалению, не засняла в момент склеивания, но прикрепляю фото как это выглядело:

В итоге у меня получилась вот такая заготовка под будущий выдвижной ящик:

И теперь моя задача приклеить переднюю стенку, это самое сложное в изготовлении туалетного столика своими руками, т.к. нужно все подогнать так, чтобы ящик свободно выдвигался и ничего ему не мешало. У меня получилась такая конструкция.

Не пугайтесь!) Просто нужно все собрать, прикрутить направляющие к ящику и самому туалетному столику, затем подогнать переднюю стенку ящичка, я положила ее на кусочки, оставшиеся от балясин, по бокам и сверху вставила уголки, чтобы остались одинаковые зазоры по 1.5 мм, это нужно, чтобы при выдвижении наша торцевая передняя стенка не цепляла ни столешницу, ни ножки. Далее промазала торцы ящика клеем, придавила ящик к сверху бутылкой, чтобы плотно прилегал и оставила сохнуть. Все, осталось только вклеить внутренние перегородка, если Вы хотите, чтобы выдвижной ящик столика был разделен на ниши. Тут все просто, промазываю их клеем, вставляю в ящичек и жду, когда высохнет клей.

Ну что ж, мы молодцы. Практически все готово!

Окраска туалетного столика

Откручиваю выдвижной ящик, чтобы все по отдельности покрасить.

И перед окрашиванием прохожу шлифовочной губкой по всем поверхностям, и особенно углам, нам нужно убрать все занозки и выровнять поверхность. И потом смахиваю образовавшуюся древесную пыль тряпкой, а лучше все тщательно пропылесосить, чтобы при окрашивании ничего не мешало.

Как я уже написала, я использовала не мебельную краску, а интерьерную, но советую все же купить мебельную, она более прочная и ее легче потом будет протирать мыть от косметики.

Про грунтовку туалетного столика

Я не использовала грунт. Дерево грунтуется для того, чтобы закрыть поры и в будущем защитить его от попадания влаги и внешних воздействий, еще грунтовка обычно достаточно жидкая и после нанесения может подняться ворс, мелкие волокна на поверхности, при высыхании грунтовки он застывает и торчит маленькими иголочками, их легко сошлифовать потом шкуркой. Грунтовка имеет схожие свойства с краской, ее можно заменить раствором ПВА с водой. Я решила немного упростить себе задачу, покрыла все на один слой краской. И после высыхания немного подшлифовала те места где рукой чувствовалась шероховатость, у меня были достаточно качественные материалы, поэтому, таких мест было очень мало. И прокрасила все на второй слой.

У меня выдвижной ящичек внутри другого цвета, мне очень нравится такое решение. Вы можете тоже выбрать любой цвет или же сделать столик однотонным.

Прикрепляю ящик обратно. И на жесткие уголки и саморезы прикручиваю всю конструкцию к стене.

Ну вот и все! Наш туалетный столик готов. Приятного пользования! И всем пока-пока!

Смотрите видео про то как я сделала этот туалетный столик.

Изготовление стола с круглой столешницей и одной ножкой на четырех лапах

Понимая, что подробно описать процесс изготовления такого стола тут проблематично, попробую это сделать. На все возникающие вопросы готов ответить. Изготовление стола рекомендуется из ясеня, потому что некоторые элементы гнутые, для этого ясень наиболее подходит.

Начнем с ножки. Ножка изготовляется из трех основных частей:

1) Верхняя часть ножки. Изготавливается из клеенной заготовки показанной на чертеже ниже:

Длина заготовки 400-450 мм.,в зависимости от формы лап,которую можно менять.При склейке заготовки необходимо учитывать,что она будет вращаться в токарном станке.Поэтому необходимо клеить пласты совмещая края по плотности,т.е. необходима балансировка для безопасности.К этому вопросу вернусь ниже.Как видно на чертеже заготовка полая,поэтому для зажатия в центра токарного станка необходимо выстрогать вставку на всю длину заготовки.Вставка должна плотно входить в отверстие заготовки.После этого зажимаем заготовку в центрах как показано на фото ниже

Теперь хочу отдельно остановиться на безопасности изготовления.Как видно на фото выше заготовка довольно массивная.При вращении такой детали нарушенная балансировка приводит к вибрации.Поэтому при склейке заготовки надо учитывать плотность пластей,стараться склеивать одинаковые по плотности пласти напротив.Полностью от вибрации избавиться не удастся,поэтому у меня токарный станок прикреплен к стене шпильками,сверлил стену на сквозь.Ну и конечно важна регулировка оборотов.На снимках видно,что я могу менять скорость вращения посредством шкивов.Операция довольно опасная,поэтому не советую заниматься этим начинающим.Итак,постепенно повышая скорость вращения обрабатываем заготовку.Форма может быть на ваш вкус.Хочу обратить внимание на то что в нижней части заготовки необходимо проточить бортик с заданным диаметром для того чтобы потом состыковать с второй частью ножки это будет показано ниже.После обработки заготовки получается что-то такое:

Теперь приступаем к изготовлению нижней части ножки:

2)Нижняя часть ножки.Заготовка изготавливается по чертежу приведенному ниже.Внешние размеры заготовки 200х200х200 мм.:

Как видно на чертеже заготовка полая,поэтому необходимо выточить две оправки которые будут плотно входить внутрь.Перед проточкой на токарном станке фрезеруем посадочные места для лап.С помощью опарвок зажимаем заготовку в токарный станок и обрабатываем как показано на фото ниже.Обратите внимание,что с одной стороны делается углубление с заданным диаметром для бортика который мы точили на первой заготовке:

Так как фото были сделаны позже заготовка просто вставлена в центра,при обработки в зажатом состоянии опраки плотно прижаты к заготовке.На фото также видны отверстия под шурупы для крепления лап.

Теперь приступаем к изготовлению третьей части ножки: четыре лапы.

3)Лапы изготавливаются при помощи шаблона.Вначале форма вырезается в грубую с допуском,с помощью лобзика.Затем обрабатывается прямой фрезой с диагональным углом атаки или как её еще называют "кукурузой".Прошу обратить внимание на то что использование простых фрез приведет к сколам и выбитым из шаблона заготовкам.Шаблон ведется по опорном подшипнику стоящему под фрезой.:

Теперь необходимо выфрезеровать посадочное место для крестовины за которую будет закреплена столешница.Не буду подробно останавливаться на этом каждый мастер это делает по своему.Я делаю как показано на фото ниже:

Крепим крестовину в посадочное место.Прошу обратить внимание,что в крестовине сделано отверстие по центру,оно необходимо для шпильки которая необходима для сращивания двух частей ножки.

Теперь все тщательно шлифуем и клеим лапы к нижней части ножки прижимая конферматами изнутри через просверленные отверстия:

После обработки склеиваем нижнюю и верхнюю часть ножки с помощью шпильки проходящей внутри ножки.Место склейки вышеописанные бортик и углубление в частях ножки:

Как видно из фото помещенном ниже из одной оправки точится крышка,шпильку оставляют внутри:

Для вклеивания декора в четверть нужно будет изготовить приспособы показанные на фото ниже,приспособы крепятся к столешнице струбцинами,прижимается декор винтами,стоящими под углом 45 градусов к столешнице,через мягкие прокладки:

Вот так выглядит декор в итоге:

Вот и почти все.Извиняюсь за грамматические ошибки,просто нет времени редактировать.Отвечу на возникшие вопросы в личке.Надеюсь кому-нибудь мои записи пригодятся.Творите,совершенствуйтесь,конкурируйте.Чем выше конкуренты тем больше желание творить лучше.Бог в помощь.

Обеденный стол своими руками — 2 пошаговые инструкции с фото

Кухонный стол своими руками – это и возможность сэкономить, и способ обеспечить кухню уникальной мебелью, прекрасно вписывающейся в имеющееся пространство. Однако важно правильно определить габариты и форму будущей конструкции.

Как сделать деревянный обеденный стол

Стол из массива дерева – это красиво, натурально и, как правило, дорого. Но покупать такой стол не обязательно, ведь можно сделать его своими руками не менее качественно и за гораздо меньшие деньги.

Итак, чтобы сделать обеденный стол своими руками вам потребуется:

4 шт. ножек-балясин для стола, высотой 73 см и не слишком тонких;
Для столешницы: 4 сухие обрезные деревянные доски длиной 1 м (для стола шириной 60 см);

Для каркаса: 2 доски длиной 80 см и 2 доски длиной 40 см.

Подготовьте инструменты: рубанок, болгарку или шлифовальную машинку, электролобзик для обрезания досок, циркулярную пилу, дрель (со сверлом 8 мм), шуруповерт, наждачную бумагу, саморезы (30 мм), столярный клей, шканты, струбцины (желательно). И, конечно же, пригодятся карандаш, рулетка, перчатки и защитные очки.

Для финишной отделки стола понадобится лак, морилка или краска вместе с грунтовкой. Сначала сделаем столешницу. Для этого нужно максимально точно подогнать все 4 доски под одну длину – 100 см. Если ваши доски не были распилены на пилораме, то их нужно подровнять также по ширине и толщине. Затем их нужно тщательно отшлифовать рубанком. Чем лучше вы отшлифуете древесину, тем более гладкой получится столешница. Хорошо обработайте кромки, чтобы доски как можно плотнее прилегли друг к другу.

Соединять доски будем не саморезами и гвоздями, а клеем и шкантами (чопиками). Для этого на кромках всех досок делаем одинаковые пометки с шагом 10-15 см и высверливаем отверстия под шканты сверлом 8 мм. Затем зашкуриваем кромки и наносим на них и в проделанные отверстия столярный клей. Теперь обработанные тем же клеем чопики вбиваем в отверстия и по очереди соединяем все 4 бруска. Излишки клея на поверхности убираем наждачкой и шлифуем ее, а также все края рубанком. На этом этапе можно пройтись по столешнице металлической губкой, чтобы придать дереву фактурность.

Итак, столешница готова. Теперь нужно скрепить ножки и сделать для нее основание.

Для этого нужно ровно скрепить балясины с короткими поперечными досками клеем и шурупами. Клей сохнет не менее 12 часов.

Крепим ножки к длинным поперечинам и сверлим в них отверстия для того, чтобы позже установить столешницу.

После того, как клей в каркасе просохнет, можно приступать к установке столешницы на него (каркас).

Если вы хотите сделать стол длиннее и шире, то нужно укрепить стол двумя дополнительными поперечными планками, так как показано на фото.

Итак, стол почти готов, осталось только обработать его лаком или морилкой либо покрасить, предварительно прогрунтовав.

В какой цвет покрасить стол? Отталкивайтесь от личных предпочтений и цвета остальной мебели. Ниже представлен самый универсальный вариант – столешница и ножки покрыты морилкой.

Об основных ошибках морения дерева своими руками можно посмотреть в этом видео.

Если вам нравится глянец, то поверхность стола можно покрыть морилкой, а сверху — лаком (пример на фото ниже), либо просто покрыть лаком.

Можно ножки покрасить в белый цвет, а столешницу покрыть морилкой, чтобы получился такой дизайн, как на следующем фото.

Как сделать кухонный стол из ДСП

Кухонный стол своими руками из ламинированного ДСП – это практичное и бюджетное решение. Такие столешницы покрыты декоративным пластиком, стабильным при истираниях. В типовом варианте размеры полотна столешницы составляют 3000х600х36(26) мм, но сегодня не составит труда приобрести лист ДСП, распиленный до нужных габаритов или договориться в мебельной мастерской о продаже подходящего обрезка.

Вам понадобится также:

Соединительные и торцовые планки;
Торцевые кромки;
Стяжки.

Даже если вы приобретете столешницу подходящих размеров, вам нужно будет дополнительно обработать торцы – это сделает результат более привлекательным, а также обеспечит защиту основания от влаги. Для этих целей можно использовать специальный мебельный кант на основе поливинилхлорида или приклеить кромочную ленту. Вариант с кантом считается более практичным для обеденного стола и подходящим для домашних мастеров.

Для кухонного стола понадобятся и соответствующие опоры – можно купить ножки по отдельности или отдать предпочтение готовому основанию. Все зависит от того, какой вариант предусматривают ваши чертежи. Самый распространенный вариант – круглые ножки Д=60 мм и высотой 71 см. Они могут быть разборными, с регулировкой по высоте, а также различаются по дизайну – матовые, окрашенные, блестящие.

В нашем случае это будут хромированные блестящие ножки-штанги диаметром 60 мм, а также столешница из белого ЛДСП толщиной 36 мм и к ней подобран белый пластиковый врезной Т-образный кант с обхватами.

Итак, как сделать обеденный стол со столешницей из ДСП:

На материал наносится разметка согласно чертежу. На углах закругления должны быть радиусом от 60 мм.

Столешнице придается форма с помощью электролобзика.

Следует использовать пилу с реверсивными зубьями, поскольку иначе возможны сколы пластикового покрытия. Сначала угол ДСП обрезается лобзиком с запасом в 2 мм, а после окончательно закругляется шлифовальной машинкой.

Набивается кант. Перед этим торцы изделия обязательно покрывают силиконовым герметиком. Герметик закладывается и в кант, и на верхний бортик столешницы. Для набивки канта применяют резиновую киянку. После чего излишек герметика удаляется.

Крепятся ножки. Для этого с обратной стороны столешницы выполняется разметка карандашом. В большинстве случаев ножки размещают на 100 мм от края.

Для крепления держателей используют саморезы с потайной головкой длиной около 20 мм. После этого ножки одевают на держатели и фиксируют шестигранным ключом – все, ваш новый стол готов.

Как правильно определить габариты

По описанным выше принципам можно сделать столы больше или меньше в длину и ширину. Как выбрать оптимальный для вашей семьи размер?

Если речь идет о стандартной кухне габаритами от 6 до 8 квадратов, то чертежи будут демонстрировать типичную конструкцию высотой 750 мм и периметром 800*500…1200*600 мм.

Обеденный стол своими руками должен рассчитываться на определенное количество человек. Обычно оно соответствует количеству жильцов – 3-9, но пару свободных мест все же прибавляется для гостей. Для больших компаний хорошим решением станет раскладная конструкция.

Расчеты ведутся следующим образом: количество персон умножаем на 60 («рабочий» периметр на одного человека). Что касается ширины столешницы, то здесь следуем рекомендациям специалистов – ее оптимальные значения – от 800 до 1100 мм. Узкие столы сложны в сервировке, а широкие – неудобны для сидящих.

Если же вы решили сделать кухонный стол своими руками овальным (круглым), то придется просчитать длину окружности – диаметр*3,14.

Правила выбора формы

Форма кухонного стола играет весомую роль в восприятии пространства. Универсальная конструкция – прямоугольник или квадрат с прямыми углами. Она отличается уравновешенностью и может быть установлена вплотную к стене или же по центру комнаты, экономя пространство.

Вполне удобными и красивыми являются и овальные модели, но они не отличается большой вместительностью – самое габаритное изделие поместит не более 8 персон. Кроме того, они требуют больших площадей – более 8 кв. метров, ведь к стене их не поставишь.

Круглый стол тоже можно назвать универсальным и традиционным вариантом, подходящим как для очень маленькой, так и для большой кухни. Но он обладает меньшей вместительностью, чем стол прямоугольной формы.

Оптимальный вариант – прямоугольный стол с закруглёнными углами. Как сделать своими руками именно такой стол из ДСП мы уже рассказали выше.

Правила ухода за мебелью

После того, как обеденный стол будет изготовлен, нужно будет позаботиться о длительном эксплуатационном периоде изделия.

Так, мебель из дерева, полированная и лакированная, нуждается в бережном уходе, поскольку легко может быть поцарапана. Кроме того, здесь возможны следы от соприкосновения с горячим. В качестве базового ухода за древесиной подбирается универсальный полирующий состав.

Если же речь идет о столешнице из МДФ или ДСП с пластиковым покрытием, то уход за ней не сложен и заключается в регулярном мытье моющими средствами.

Не забывайте, что кухонную мебель нужно отодвинуть от отопительных приборов и от стен, граничащих с улицей. Вреден для деревянной мебели будет и прямой солнечный свет.

Создавайте шикарные подставки и этажерки - своими руками, из деревянных балясин или фигурных ножек для стола! Идеи декора!

Мебель созданная своими руками, не сравнится по виду и качеству с промышленной!

Тем более, что при том огромном выборе материалов, которые предлагаются на наших строительных рынках или магазинах, можно творить или вытворять изумительные вещи, для своего интерьера!

Опять в моду возвращаются предметы мебели из дерева, так называемый - эко стиль, правда цена на такие предметы просто астрономическая. Но, наши руки не для скуки, мы прекрасно справимся сами!

Первым делом потребуется доска 30-ка, 40-ка или мебельный щит, по стоимости в магазине одна доска 3 метра длиной получится, что-то около 600-800 руб. и из одной доски можно будет сделать верх и низ декоративной подставки.

Мебельный щит же наверное более предпочтительнее , потому что его ширина позволяет сделать полноценную столешницу, шириной не менее 30 см, по стоимости такой щит длиной 2,5 метра, шириной 30 см и толщиной 18 мм, можно купить в пределах 1500 руб.

Далее идут фигурные ножки для стола, тут ценовой разбег большой, можно найти ножки от 1000 рублей до 7500 за одну штуку, все будет зависеть от размера, толщины, высоты и сорта дерева.

Хотя если купить вот такой столб для лестничного марша из сосны, размером 90 х 90 х 1200 мм, по стоимости 1050-1100 руб.

И что остается - только покраска или тонировка дерева, но тут уже надо смотреть на Ваш интерьер.

Можно просто пропитать подставку мебельным воском или покрасить с эффектом состаривания.

И если процесс изготовления Вас так увлек, что уже не возможно остановится, тогда принимайтесь за полноценную этажерку!

Для фигурных стоек, которые размещаются между полками - используйте балясины, цены на них очень приемлемые, где-то в пределах 150-200 руб. за штуку, а ведь из одной балясины можно сделать две стойки, например взяв большую фигурную часть для этажерки, а маленький фигурный фрагмент для декоративной полочки.

Сама полочка у этажерки может быть сделана из того же мебельного щита.

Все фото и цены взяты из открытых источников в Интернете.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также: