Акрил для заливки столешниц
Обновлено: 03.05.2024
Некоторые строительные материалы находят применение в других областях. Так обычная штукатурка превратилась в художественную или декоративную. Из нее даже панно теперь делают. Другой такой пример — эпоксидная смола. Из нее делают очень красивую и нестандартную мебель. В частности, столы, барные стойки, стулья. Вот только ценник совсем негуманный, но очень красиво. Как выяснилось, технология не так сложна, хоть есть много тонкостей. Но сделать стол из эпоксидной смолы и дерева своими руками вполне реально.
Подготовка древесины
Выбор древесины для столешницы из эпоксидной смолы — целое дело. Чем ярче проявляется древесный рисунок, тем интереснее будет результат. Но древесина должна быть выдержанной, сухой. И спилы нужны немалой толщины, с интересными краями. По сути, это необрезная доска, но дорогих пород древесины. Чтобы не путать со строительным материалом называют такие спилы — слэб и должны они быть камерной сушки.
Можно даже камень использовать как основу
Получив древесину, надо придумать как ее разложить. Столешница может быть собрана из нескольких досок «с рекой» из эпоксидки между ними. Края при этом могут быть из смолы или из древесины. Массив может располагаться с одной стороны, вторая будет прозрачной. Можно использовать круглые плашки, которые получаются при распиливании толстых и не очень деревьев. Если нет древесины с красивым краем (или она слишком дорога), рельеф можно сделать вручную — фрезером. Если доски узкие, их склеиваем, сажая на шканты. В общем, возможностей масса.
Такой вот стол из эпоксидной смолы сделан из двух досок карагача (вяза)
После того как придумали, как все будет выглядеть, начинаем обработку древесины. Надо снять кору, удалить дефекты. Дефекты — сухие и раскрошенные сучки, дырочки, которые прогрызли насекомые, сколы, трещины. Если где есть гниль или «синева», убираем фрезером до чистого дерева. В общем, все очищаем, шлифуем, сохраняя природную форму или добавляя рельефа в меру фантазии и способностей. Плоскость доски тоже шлифуем, обнажая древесный рисунок, при желании подчеркивая его. Использовать можно любые средства. Ту же морилку, масло для древесины, можно обжечь лампой, после отшлифовать, используя проволочную щетку и т.д.
Грунтовка древесины нужна, если не хотите видеть пузырьки в смоле
Перед основной заливкой надо древесину «прогрунтовать» той эпоксидной смолой, которую будете использовать в работе. Заливаем сначала все небольшие каверны, отверстия, которые обнаружили при зачистке. Залили и на протяжении двух-трех часов периодически прогреваем залитые участки. Из каверн, пор древесины выходит воздух. Если смолу не греть, останутся пузыри в толще смолы. Если вы хотите добиться прозрачности, пузыри надо удалять. Вот их и греем. После высыхания залитые участки шлифуем, выравнивая в плоскость с доской. Затем тонким слоем смолы покрываем доску полностью — стабилизируем ее, попутно выгоняя воздух из пор.
Создание формы для заливки
После того как древесину подготовили, залили ее тонким слоем состава, пока она сохнет, приступаем к созданию формы. В ней надо будет разместить деревянную заготовку. По размерам форма может быть как впритык по длине с доской, так и больше. Во втором варианте по краям будут полоски эпоксидки.
Для создания формы подойдет любой листовой материал с гладкой поверхностью. Чем более гладкой будет форма, тем меньше усилий потребует шлифовка. Форму собирают с бортиками, которые на несколько сантиметров выше планируемой толщины столешницы. После сборки стыки герметизируют герметиком, который нужно тщательно выровнять. Оборачиваем палец пищевой пленкой, смачиваем в воде и заглаживаем до идеального состояния. Но делать это надо быстро. Герметизация должна быть тщательной, иначе смола потечет из формы. А она далеко не дешевая, да и следы убирать непросто.
Если есть струбцины, можно плашки зафиксировать с их помощью, а не использовать груз
Можно сделать форму из ламинированного ДСП, а можно из фанеры, но ее надо будет обязательно чем-то покрыть. Например, воском, специальным разделительным составом. Самый простой и дешевый вариант — обтянуть пленкой, но она должна лечь гладко, без каких-либо волн и неровностей. Можно заклеить скотчем в два слоя. Клеить стык в стык, без захлестов. Второй ряд клеим сдвинув так, чтобы швы нижнего ряда были перекрыты лентами примерно на середине длины. Скотч тоже должен ложиться гладко. Его можно заменить виниловой пленкой, но надо будет подогревать в углах, чтобы легла ровно.
Можно сделать форму из стекла, посадив бортики на герметик. Для более легкого отделения стекло смазать слоем жира. Не пренебрегайте смазкой — будет намного меньше проблем. В общем и целом, делая стол из эпоксидной смолы даже на подготовительных процессах можно включать фантазию. Технология очень гибкая, вариантов множество.
Какую эпоксидную смолу использовать для изготовления столешниц
Эпоксидных смол очень много и разброс по ценам солидный. Сразу скажем, что для нормального результата дешевая не подойдет. Нужна прозрачная, которая со временем не мутнеет, не меняет цвет, а это дорогие составы, например, 3D MG-EPOX-STRONG. Часто они выделены в отдельную категорию: эпоксидные смолы для столешниц. При выборе надо обратить внимание на такие параметры:
Дело в том, что есть смолы, которые за один раз заливать можно только небольшим слоем. Скажем, максимальный слой 10 мм. И следующий слой можно заливать через 24 часа. Если надо сделать столешницу толщиной 6-7 мм (4 см древесина, плюс по 1-1,5 мм снизу и сверху), понадобится целая неделя. И это только, чтобы залить послойно. Есть эпоксидные смолы, которые можно заливать слоем до 6 см и более.
Если делать стол из эпоксидной смолы собираетесь впервые и с этим материалом дел ранее не имели, лучше выберите те, которые наливаются тонким слоем. С ними проще добиться отсутствия пузырьков. Хотя, возможно, вам нравится эффект «застывшей газировки». Если желаете смолу подкрасить, надо покупать специальные красители. При послойной заливке краситель разводят в одном из компонентов до добавления отвердителя. Так цвет получится однородным.
Сколько нужно смолы
Сколько нужно эпоксидной смолы для стола? Ответить непросто. Столешница может быть разного размера, может быть малой или большой толщины. Может будет только небольшая «река», а возможно большая часть будет именно из эпоксидки. В принципе, можно примерно посчитать объем столешницы, который вы планируете сделать. Прикинуть, сколько в процентном соотношении будет занимать древесина, остальное — эпоксидная смола. Так что сколько нужно эпоксидной смолы для стола считаем для своего случая сами. У одних, которые делают только «реку» пойдет 4-6 литров, у других может требоваться 20-30 литров или больше.
Давайте рассмотрим пример. Будем делать прямоугольную столешницу размером 100*60 см, толщина — 7 см. Большую часть займет древесина — примерно на 2/3. Переводим величины в метры и перемножаем: 1,0 х 0,6 х 0,07 = 0,042 м³. Чтобы перевести в литры эту цифру умножаем на 1000. Получаем 42 литра. Вот так немало. Но это если делать столешницу полностью из эпоксидной смолы. Примерно 2/3 объема будут заняты древесиной. На долю эпоксидки придется всего 1/3. То есть, полученную цифру делим на 3 и получаем 14 литров. То есть, для изготовления столика 100*60 см потребуется порядка 14-15 литров эпоксидной смолы.
Технология заливки эпоксидной смолы на столешницу
В подготовленную форму выложили деревянную основу стола. Поставили на него груз, чтобы древесина плотно прижалась к основанию. Чем меньше ее затечет между деревяшкой и основанием, тем меньше будет расход.
Эпоксидная смола — двухкомпонентный состав. Состоит из смолы и отвердителя. Если хотите сделать эпоксидку цветной, добавляем несколько капель красителя в смолу и перемешиваем до однородного цвета. Переливаем в другую тару и повторяем перемешивание. Если этого не сделать, по краям, на дне останутся непрокрашенные полосы, которые будут видны. Закончив перемешивание, отливаем нужное количество затонированной смолы в отдельную емкость, добавляем отвердитель, перемешиваем в течение нескольких минут. Выливаем в форму.
На такой стол надо много смолы
Первый слой — базовый. Часть все равно затекает под древесину. Он не должен быть меньше минимально допустимого. Смола текучая и выравнивается сама, но не стоит лить ее в одном месте. Лучше более-менее равномерно распределить по всей поверхности. Выжидаем положенное время до нанесения следующего слоя и операцию повторяем. Так до тех пор, пока не получим нужную толщину.
Как залить без пузырьков
В принципе, есть эпоксидная смола, которая мало подвержена образованию пузырьков — из серии Арт-Массив. Но пузырьки появляются из древесины. Если вы ее предварительно не покрыли тонким слоем смолы, их будет больше. Если обработали — меньше. Но будьте готовы к тому, что они будут. Поэтому для первого раза и советуем использовать нанесение смолы тонкими слоями. Так проще добиться отсутствия пузырей.
Смола может быть непрозрачной
Вся хитрость в том, чтобы в течение двух-трех часов после заливки прогревать смолу. Так пузырьки будут выходить на поверхность. Можно использовать для этих целей строительный фен. Некоторые применяют газовые горелки, но открытый огонь и эпоксидная смола — опасное сочетание. Лучше, все-таки, фен. Итак, после заливки каждого слоя прогреваем его при помощи фена.
Полировка и доведение до глянцевого блеска
Зерно берем сначала крупное, затем все мельче и мельче. Если есть более-менее значительные перепады, начинаем с 80 или 100, затем шаг за шагом уменьшаем зерно. Финишное доведение — уже 1000, 1500 и 2000. Не все смолы одинаково хорошо полируются. Если даже после использования 2000 шкурки блеска недостаточно, пробуйте полироли для автомобилей, фар. Можно сделать самодельную полировочную пасту: паста гои + солидол. И растирать сначала ветошью, а заполировать мягкой насадкой для полировки.
Можно не выравнивать рельеф, а только покрыть слоем эпоксидной смолы
Добиться блеска можно не только полировкой. Это не значит, что шлифовать не надо. Надо. Но если блеска недостаточно, а поверхность уже гладкая, можно столешницу покрыть глянцевым лаком и лучше на водной основе. И еще лучше — яхтный. Тогда поверхность не будет бояться влаги и горячего. Покрывать лаком как обычно — в несколько слоев. Промежуточная шлифовка вряд ли нужна, разве что сделали лужи или мусор попал. Шлифовать уже последний слой до нужной степени глянца.
Варианты другого заполнения
Стол из эпоксидной смолы и дерева не обязательно делать только из дорогого слэба. Отлично можно приспособить радиальные спилы деревьев. И радиус тут далеко не главное. Можно из древесины сделать раму, которую установить на столешницу — на фанеру 10 мм или около того. В эту раму выложить спилы — по рисунку или хаотично. В таком случае столешницу не надо будет снимать с основы — это самый простой вариант. Для самостоятельного изготовления в первый раз — самое простое решение.
Сделать стол из спилов дерева и эпоксидной смолы можно в разных видах
Обратите внимание, что древесину лучше выбирать с изъянами. В данном случае это не дефекты, а изюминка. Трухлявые так вообще выглядят экзотично. Особенно если подчеркнуть разницу цветов и фактур используя глубокий цвет.
Авторская мебель из дерева и эпоксидной смолы. Второй такой же точно нет
Очень интересный эффект при использовании не только тонировки, но и разных добавок. Например, блесток, порошка, который дает эффект металлика, даже битое цветное стекло или зеркальные осколки дают очень интересную картинку.
Использование жемчужного порошка с затонированной древесиной
Вместо древесины использовать можно камень. Вес такого стола будет солидным, но и прочность тоже ого-го. Отлично смотрятся слоистые породы. Желательно иметь навыки работы с камнем. Это посложнее, чем шлифовка древесины. При подготовке, надо хорошо заливать пустоты, чтобы вышел весь воздух.
Стол из эпоксидной смолы и камня
Используют гальку, натуральный или покрашенный гравий. Эти камни можно выкладывать довольно толстым слоем — смола все равно затечет в промежутки. Часто встречается в комбинации с древесиной. Кстати, если вы «промахнулись» с количеством эпоксидной смолы, можно в залитую смолу добавить камушки. Так можно добрать нужный уровень.
Галька, гравий тоже идут в ход
Фантазия человека безгранична. Делают мебель из эпоксидки, заливая разные железки. Детали автомобилей, гаечные ключи, велосипедные или мопедные цепи и т.д.
Металл тоже идет в ход
По тому же принципу можно сделать и стулья или табуретки. Можно отлить в том же стиле ножки-тумбы. Стали уже даже светодиодные гирлянды заливать в эпоксидку. Чем не ночная лампа или ножка с мягкой подсветкой. Есть, кстати, светящиеся в темноте добавки в эпоксидную смолу.
Изготовление столешницы из искусственного камня своими руками
Для мебели в кухне и в ванной очень важна надежность и функциональность. А еще требуется легкость уборки — за чистотой следить нужно обязательно. Многим из этих критериев отвечает столешница из искусственного камня. Но нужно правильно выбрать материал, чтобы не оказалось, что дорогая вещь не оправдала ожиданий.
Виды искусственного камня
В последнее время все четче прослеживается тенденция к использованию в отделке более натуральных материалов. Та же столешница в кухню или ванную. Пусть МДФ может быть и неплохой вариант, но хочется чего-то более надежного и солидного. Самый оптимальный выбор — натуральный камень. Но такой вариант слишком дорог. Более бюджетна столешница из искусственного камня, хотя натуральной ее назвать очень сложно. Только один из видов, и то с натяжкой.
Столешница из искусственного камня смотрится хорошо. Важно, чтобы она еще и в эксплуатации была удобной и «долгоиграющей»
При знакомстве с темой оказывается, что искусственный камень может быть разным. Причем разным кардинально — из различных материалов с разными свойствами. Или используют разные технологии, например, литьевую. Так изготавливаются бесшовные столешницы любой формы. Или наклеивают листовой материал на основу, но тут без швов не обойтись.
Мойка со столешницей без швов может быть сделана либо из агломерата, либо из акрилового камня
Но не торопитесь с выводами. Кажется, что столешница без швов лучше. Возможно. Но при литьевой технологии применяют пластик, а он склонен к появлению царапин. Так что лучше уж хорошо обработанные швы. При высоком качестве выполнения работ они на сложность уборки не влияют, а заметны только с близкого расстояния. В общем, разбираемся с технологиями производства столешниц из искусственного камня.
Столешницы из акрила
Бесшовные столешницы делают из акрилового камня. Это пластик, который продают в жидком виде. В состав могут подмешивать натуральные камни или песок, но основная масса — это, все-таки, пластик со всеми его достоинствами и недостатками. Могут такой материал называть жидкий камень, жидкий мрамор и т.д. Суть не меняется. Разве что под этим наименованием скрывается агломерат. Но тут надо уточнять процент минеральной составляющей. Если он меньше 90%, а в качестве связующего используется акрил, то, как ни крути, это акриловая столешница, а не каменная.
Достоинства — самые разные цвета, варианты композиции, невысокая цена (это если без бешеных накруток). Недостатки — поверхность царапается, боится горячего. После того как появляются царапины, их можно отполировать, но это недешевая услуга. Вид после восстановления на некоторое время восстановится. Но на некоторое время — это до появления новых царапин.
Из акрилового камня столешницы выглядят очень неплохо
Технология изготовления столешниц из акрилового камня проста. По заданным размерам и форме делают опалубку. В нее заливают акрил, выжидают время до окончательного твердения. Опалубку снимают. Далее, по идее, надо выждать, пока процессы твердения окончательно закончатся. Это порядка двух недель. За это время из пластика испарятся все летучие составляющие, он наберет максимальную прочность. Но фирмы, которые производят литые столешницы, чаще всего, этап выдержки пропускают. Это и время, и затраты — хранение на складах готовой продукции, когда уже можно получить деньги.
А это вид после нескольких месяцев использования. И не сказать, что использование «в жестком режиме». Обычная семья
Этот вариант самый недорогой, привлекательный внешне, но и самый ненадежный. Уже через месяц появляются царапины, которые очень портят внешний вид и настроение обладателей.
Агломерат
Это каменная крошка и немного связующего (4-6%). Большая часть каменной крошки (в идеале 96%) — прочный кварц или гранит. В качестве связующего применяют полиэфир. В состав могут «для цвета и разнообразия» добавлять различные натуральные и не очень камни/вещества. Это может быть мраморная крошка, цветное стекло, блестки и т.д.
Внешне агломерат не отличить от акрила, а вот по эксплуатационным характеристикам они очень могут различаться
Кварцевый или гранитный агломерат намного прочнее. По сути, это камень с небольшим добавлением пластика. Он устойчив к механическим воздействиям. Поцарапать можно, но приложить придется солидные усилия. Если царапины, все-таки появились, их можно заполировать. Процесс этот долгий и нудный. Зато столешница выглядит отлично длительное время.
Продавцы акрила говорят, что кварц и гранит «фонят». Это правда. Многие натуральные камни — тот же мрамор, кварц, гранит — имеют определенный природный радиационный фон. Но основное тут — природный. Он не вредный и на здоровье в таких дозах оказывать влияние не может. Второй «минус», который приписывается натуральным камням — их хрупкость. Ну да. Они раскалываются, если по ним очень сильно ударить. Но действие должно быть приложено точечно и такой силы, что его на кухне просто создать невозможно. В общем, если есть возможность, лучше для столешницы выбрать агломерат.
Листовой искусственный камень
Эта технология применяется, если нужна столешница значительной толщины. Тот же агломерат большой толщины — очень тяжело и дорого. А смысла в применении массива особого нет. Цельный агломерат делают при толщине не более 2-3 см. Если нужна более толстая плита на кухонных шкафах, дешевле облицевать основание.
На основание — влагостойкий МДФ, ДСП или фанеру (фанера — самый лучший вариант) — наклеивают слой «камня». Проклеивают плоскость и торцы. Используют специальный сверхпрочный и быстротвердеющий клей. Клей тонируют в тон с покрытием. После застывания швы, стыки, перепады шлифуют. При хорошо выполненной работе такие столешницы очень долговечны и практичны.
Листовой «камень» существует различный. Это может быть один из видов акрила или агломерат. С агломератом все понятно. Он действительно прочный и надежный. Просто в данном случае чаще применяют более дорогие сорта, например, с мрамором. Листовой акрил — более дешевый вариант. Несмотря на то, что это пластик, по эксплуатационным характеристикам он лучше литьевого собрата.
Собирается столешница на основе из фанеры (лучшее из оснований)
Строит сказать, что и агломерат может быть «не очень». Если в нем применяют крошащийся заполнитель, если связующее недостаточно качественное, будут и царапины, и пятна, и сколы. Если решите заказывать в какой-то фирме, лучше найти тех, кто уже использует их продукцию. И спрашивать о гарантиях. Но учтите, что в наших реалиях, часто одно юридическое лицо закрывают, открывают другое. И все. Все гарантии от юрлица сгорели. Более надежны в этом плане гарантии от частника.
Какую технологию проще освоить самостоятельно
Если говорить о самостоятельном изготовлении, то проще всего сделать столешницу из литьевого акрила. Правда если использовать готовые смеси, цена получится практически такой же, как при заказе на фирме. Следующий по сложности процесс изготовления столешницы — из агломерата. Так как связующего немного, добиться гладкой лицевой поверхности не так просто. Если не пугает длительная шлифовка для получения нормального результата, можно попытаться освоить и эту технологию. Столешница из искусственного камня на основе агломерата — самый лучший выбор в плане долговечности и внешнего вида.
Столешница из искусственного камня своими руками
Последняя «по легкости» технология изготовления столешницы — из листового камня. Очень много точной подрезки, склеивания частей и шлифовки. Нужны профессиональные инструменты — дисковая пила с направляющими, лобзик, дисковая шлифовальная машинка с набором дисков для полировки. Еще требуется много струбцин для притягивания и фиксации приклеенных фрагментов.
Столешница из литьевого акрила своими руками
Многим кажется, что цельная столешница без швов — лучший из возможных вариантов. Проще в уходе, не может быть протечек. Это так, но сам материал (акрил) не везде хорош в эксплуатации. Сам акрил — отличный материал. Для ванной столешница из искусственного камня — хороший выбор. Тут очень мало возможностей поцарапать поверхность, нет высоких температур. А влага, пар, мыло и другие моющие средства пластику не страшны. Если вы решили освоить технологию литья акриловой столешницы, можно пробовать сделать ее для ванной комнаты.
По внешнему виду неспециалист не отличит один тип искусственного камня от другого
Подготовка
Для заливки акрила делают форму. Для ее изготовления используют ламинированный ДСП или МДФ. Если поверхность столешницы должна быть гладкой, материал для опалубки тоже должен быть гладким. Если нужна фактура — она должна быть на форме. После снятия с формы акриловый камень повторит все выемки и бугорки. Поэтому к подбору материала для формы относимся скрупулезно.
Вырезанную заготовку обрамляем бортиками, отверстия под варочную поверхность и мойку закрываем технологическими заглушками
Из того же материала делают бортики. Края планок шлифуют сначала более грубым полотном, потом все более тонким наждачным диском. Используют все более уменьшающуюся зернистость. Помним, что все дефекты затем будут отлиты в акриле. И они очень заметны, если камень выбрали однотонный, без вкраплений. Швы герметизируются, выравниваются. Конструкция тщательно очищается, высушивается, затем изнутри покрывается воском.
Изготовление столешницы
К акрилу добавляют наполнители — каменную или мраморную крошку, пигмент, декоративные составляющие. Все перемешивается. В последнюю очередь заливается отвердитель. Заливают акрил в несколько слоев, поэтому добавляют отвердитель только в часть состава.
Состав распределяется по плоскости
В готовую опалубку заливается акриловый состав. Распределяют его равномерно по все площади. Он должен растечься по всем элементам формы. При этом нельзя допустить появление пузырей — воздух надо удалять. После того как состав распределили, сверху укладывается лист ДСП, который тоже смазан воском. На ДСП устанавливают груз. Его надо подбирать аккуратно, чтобы состав не выдавило по бокам. Груз оставляют на полчаса. Потом его снимают, подымают ДСП. В форму заливают вторую порцию пластика и оставляют на сутки. За это время акрил отвердеет. Можно снимать опалубку.
Установка на каркас и полировка
После того как сняли плиту из пластика с опалубки, ее крепят на каркас. Акрил — эластичный материал. Даже при толщине в 20-30 мм, он гнется. Чтобы обеспечить стабильность формы и собирают каркас. Его делают из древесины (брус толщиной 50 мм или больше) или из влагостойкой фанеры (толщина 27 мм). Каркас — это планки вдоль передней и задней стойки, поперечные перемычки, установленные с шагом 40-50 см. Также планки ставят в местах опирания на мебельный каркас. Нужны еще усиления в местах наибольшей нагрузки. Это там, где будет устанавливаться варочная поверхность или мойка.
Каркас делают при толщине акрила больше 10 мм. Для более тонкого слоя требуется сплошное основание. То есть, из той же фанеры надо вырезать повторение вашей столешницы и эти два листа склеить между собой. Толщина фанеры — 27 мм или около того. Можно склеить два более тонких листа. Получается дешевле. Для нормальной склейки листы фиксируют струбцинами.
Финальная отделка — шлифовка. Сначала дисками с мелким зерном — от 320 и выше, в финале — насадкой для полировки. Этот этап важен для внешнего вида. Можно убрать большую часть огрехов. Но можно и навредить.
Из листового камня
Казалось бы, из листового пластика или, как его называют, искусственного камня, сделать что-либо не проблема. Так-то оно так. Из листа нарезают детали нужной формы и размера, их склеивают между собой. Швы полируют, убирая заодно и возможные перепады по высоте.
Много полировки. Но это для любого искусственного камня
Собранную конструкцию либо наклеивают на сплошное основание (при толщине камня до 10 мм), либо делают каркас из древесины или фанеры. Вроде все несложно. За исключением того, что:
- Лист материала весит много, ворочать его — то еще удовольствие.
- Резы должны быть идеальными, подгонка деталей тоже. Для этого требуется профессиональное оборудование и умение с ним обращаться.
- Стыки проклеиваются и фиксируются струбцинами. Их ставят примерно каждые 20-30 см. Даже для постепенной неспешной работы количество струбцин — порядка десяти.
- Для шлифовки стыков нужна хорошая шлифмашинка. Можно обойтись и шлифовальными дисками на болгарку. Но инструмент при этом должен быть с возможностью регулировки оборотов.
А так да. Можно сделать столешницу из листового искусственного камня своими руками. Чтобы иметь представление о том, как и о чем идет речь, смотрите видео. Пояснений практически нет, но технология работ прослеживается. Вот только для лучшего соединения деталей (при приклеивании кромки) в основном листе лучше выбрать четверть. Так и шов будет не так заметен, да и соединение более надежное.
Обзор прозрачных смол для литья
На рынке существует 4 основных вида прозрачных смол для литья и их модификации: акриловая, эпоксидная, полиэфирная и полиуретановая. В этой статье мы рассмотрим свойства каждой из них и приведем сравнительную таблицу характеристик для удобства.
Важно:
Для каждой из смол характерно одно общее свойство и, соответственно, правило работы с ними: реакция, при которой происходит их отверждение — экзотермическая, то есть проходит с выделением тепла. Это значит, что перегрев смеси приведет к порче конечного изделия из-за таких эффектов как: закипание, помутнение, излишняя усадка и т.д. Таким образом, литье любой прозрачной смолы обязательно должно происходить с контролем температуры смеси.
Акриловая смола
Акриловое литье давно зарекомендовало себя на зарубежном рынке, но для российского — является новинкой и имеет кардинальные отличия от зарубежного аналога. Изделия из акрила изготавливают следующим образом: смешивают жидкую фазу акрила с акриловым порошком, благодаря имеющимся в составе инициаторам смесь начинает набухать и самоотверждаться. Для того, чтобы отверждение происходило равномерно и без пузырьков, заливку помещают в автоклав.
По своим физико-химическим свойствам, в том числе готового изделия, акриловая смола как российская, так и зарубежная, очень похожи: акриловая смола имеет свойство к быстрому испарению и резкий запах, что делает ее использование в домашних условиях невозможным. В неотвержденном виде акриловая смола имеет высокую химическую активность и может взаимодействовать со многими веществами. Например, она разъедает силиконы, растворяет оргстекло и полистирол, и другие материалы. Но при этом акриловая смола в жидкой и твердой фазе инертна к таким материалам как ПЭТ, полиэтилен, полипропилен и стекло, поэтому формы для литья рекомендуется изготавливать именно из них.
Важно отметить, что благодаря свойствам акрила, изделие из акриловой смолы шлифуется и полируется быстрее и легче всех остальных смол, а также это единственная смола на рынке, позволяющая сделать заливку абсолютно бесшовной.
Эпоксидная смола
Этот вид смол наиболее распространен в настоящее время для большинства заливок: эпоксидку можно встретить в ювелирном деле, у мебельщиков, в рекламном и сувенирном бизнесе, и еще много где. Популярность эпоксидной смолы объяснима: она абсолютно предсказуема, имеет слабый, почти незаметный запах, подходит для литья практически в любые, в том числе силиконовые формы.
Эпоксидная смола всегда поставляется в виде двух компонентов, как правило в соотношениях от 100:35 до 100:50. Эти пропорции выведены в заводских условиях и сбивать их для ускорения или замедления отверждения нельзя. При смешивании компонентов эпоксидной смолы прозрачная жидкость на время становится мутной, это свидетельствует о запуске реакции, мутность проходит в процессе размешивания. Процесс отверждения начинается сразу. Очень важно тщательно размешать компоненты между собой, иначе в готовом изделии будут видны разводы.
Эпоксидную смолу можно отверждать в автоклаве при давлении от 1 бара и выше: это сдавит излишние пузырьки воздуха, в том числе в подвнутренностях заливаемого предмета, поможет предотвратить закипание смолы на больших объемах.
Благодаря такому свойству эпоксидной смолы, как плавный набор плотности (равномерное загущение), в эпоксидную смолу через некоторое время после смешения компонентов можно добавить «тяжелые» наполнители, например, люминофор, термохром, глиттер и другие.
При заливке предмета в эпоксидную смолу используют следующую схему: сначала заливают первый слой, дожидаются его предварительного отверждения (достаточной густоты), помещают предмет и заливают оставшуюся часть. Из-за того, что две части смолы отверждаются в разное время, у эпоксидной смолы появляется характерный видимый шов между слоями, не критичный для некоторых видов изделий, например для столов-рек.
Полиэфирная смола
Полиэфирная смола, так же как и акриловая, имеет резкий запах и высокую химическую активность. В нее вводится два дополнительных компонента для отверждения: ускоритель и отвердитель, оба в очень малых и точных количествах. В зависимости от объема заливки и толщины слоя количества этих компонентов увеличивают или сокращают.
В отличии от других смол, полиэфирная смола не имеет высокой оптической прозрачности, это весьма заметно на больших объемах, но практически незаметно на малых. Также это самая твердая смола, поскольку в ее составе может отсутствовать пластификатор, что позволяет имитировать стекло.
Стоит также обратить внимание на то, что у полиэфирной смолы самая высокая скорость усадки, при заливке предмета в нее смола может лопнуть при отверждении. Применение автоклава крайне рекомендуется в режиме от 3 бар и выше. Кстати, температура смеси может достигать 200 градусов по Цельсию.
Но у полиэфирки есть и еще одно конкурентное преимущество: это самая быстрая смола по времени отверждения. Время изготовления полной заливки изделия может быть сокращено до нескольких часов, что особенно важно при горящих сроках, а это для нашего рынка — обычное дело.
На этом плюсы полиэфирной смолы не заканчиваются: у этой смолы самая демократичная цена, поэтому, если вы занимаетесь литьем профессионально, есть подготовленная оборудованная площадка для литья — ее всенепременно стоит попробовать в деле.
Полиуретановая смола
Это, пожалуй, самая неоднозначная смола из всех существующих. Во-первых, это самая дорогая смола. Ее не производят в России, что сказывается на стоимости и вообще наличии на складах.
Во-вторых, это и самая сложная в работе смола при заливке предметов в нее. Она наиболее критична к пузырькам и перегреву, даже с применением автоклава, без которого при работе с ней просто не обойтись. Ее реакция на заливаемый предмет часто непредсказуема, пористые предметы выделяют в нее воздух и изделие выбрасывается. С учетом стоимости смолы — процесс неприятный.
Для успешной шлифовки/полировки изделий из прозрачной полиуретановой смолы заливке необходимо постотверждение и полное охлаждение.
Тем не менее, по своей оптической прозрачности, отсутствию резкого запаха и очень низкой усадке полиуретановая смола может достойно конкурировать с остальными смолами.
Сравнительная таблица основных характеристик прозрачных смол
| Акрил | Эпоксид | Полиэфир | Полиуретан | |
| Прозрачность | +++ | ++ | + | +++ |
| Усадка | 15-20% | ±5% | 7-10% | ±2% |
| Совместимость с силиконом | нет | на основе платины | на основе олова | на основе платины |
| Запах | резкий | практически нет | резкий | практически нет |
| Время отверждения | 5 часов и выше | от 1 до 4 суток | 4 часа | от 4 до 48 часов |
| Стоимость | +++ | ++ | + | ++++ |
В завершение обзора хотелось бы особенно отметить, что, несмотря на заверения некоторых производителей, ни одна из смол в неотвержденном состоянии не является безопасной для человека, даже при отсутствии явного запаха. По нашему мнению, а также некоторых авторитетных источников, литьем необходимо заниматься только профессионально, с оборудованным по технике безопасности помещением с вытяжкой и фильтрами. Старайтесь избегать литья в доме, поберегите себя и близких.
Муж сделал столик с яркой столешницей: для этого он использовал интересную технику работы с акриловыми красками
Акриловая заливка - это метод создания картин, при котором акриловые краски смешиваются с "медиумом" и водой и выливаются на холст. Затем холст медленно наклоняют и поворачивают в разные стороны, чтобы краски растекались, смешивались и становились красивыми слоями цвета.
Хотя вы можете выбрать цвета и технику заливки, вы не сможете предугадать каким будет конечный результат. Созданные таким методом узоры всегда красивы, а сама техника дает вам возможность отказаться от контроля и позволить цветам самим создавать шедевр. Акриловая заливка позволяет испытать чувство удовлетворенности от того, что вы только направляете краску, но не контролируете ее.
Эту технику можно применять не только для создания картин на холсте, но и для изготовления необычных и красочных предметов мебели.
Материалы
Для изготовления столика с яркой столешницей вам понадобятся:
- Столешница (может быть квадратной, круглой, прямоугольной или любой другой формы).
- Деревянные ножки для стола.
- Крепление для ножек.
- Шлифовальная машинка.
- Наждачная бумага.
- Грунтовка для дерева.
- Малярная кисть.
- Акриловые краски.
- Медиум для акрила.
- Медицинский спирт.
- Вода.
- Резиновые перчатки.
- Пластиковые стаканчики.
- Палочка для перемешивания красок.
- Поддон для воды.
- Газовый баллон.
- Горелка.
- Полиуретановый лак.
- Стеллаж для просушки.
- Ровная и чистая от пыли рабочая поверхность (очень важно найти именно ровную поверхность для работы, поскольку, в противном случае, при высушивании столешницы, краски продолжат растекаться, и вы получите совсем не тот рисунок, который хотели).
Убедитесь, что любой материал, который вы собираетесь использовать для столешницы (дерево, металл, пластик, стекло и т. д.) чистый и гладкий, а любые неровности убраны.
Используя ручную шлифовальную машину, отшлифуйте верхнюю, нижнюю и боковые части столешницы 3 раза, каждый раз с увеличением уровня зернистости (120, 180 и 220).
Убедитесь, что очистили древесину от любой пыли или мусора и покройте ее 2 слоями грунтовки. Грунтовка нужна для двух целей: она защищает древесину и подготавливает ее к акриловой краске, гарантируя, что цвета не будут расплываться или выцветать после завершения работы.
В чем особенность акриловой заливки столешницы?
Когда вы начинаете процесс изготовления столика с акриловым покрытием на столешнице, одной из самых важных вещей является то, что ваша рабочая поверхность должна быть ровной.
Метод акриловой заливки заключается в том, что "холст" заливается различными цветами и наклоняется, чтобы создать таким образом рисунок из растекающейся краски. После того как вы будете довольны результатом, поверхность с рисунком нужно высушить. Этот процесс должен занимать не меньше 24 часов. Пока ваш "холст" сохнет, он должен лежать на ровной поверхности, в противном случае краска продолжит стекать, и вы получите не тот узор, который ожидали.
Подготовка красок
В этом проекте было использовано 8 различных цветов для заливки столешницы, но вы можете выбрать количество и цвет красок на свое усмотрение. Для этого стола были выбраны: красный, бордовый, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый, синий, белый и коричневый.
Возьмите по одному стаканчику для каждого цвета и налейте в них немного акрила. Иногда трудно определить, сколько краски будет нужно для заливки, но лучше взять немного больше, чем необходимо, чтобы она не закончилась слишком рано.
В каждый стаканчик с краской добавьте медиум для акрила. Медиум - это просто жидкость для разведения краски. Типов и брендов этого средства существует много, поэтому вы можете взять любой, какой вам нравится.
Смешайте две части медиума с одной частью акриловой краски. Затем в каждый стаканчик добавьте небольшое количество воды (около 15 мл). После чего добавьте к некоторым из красок немного спирта. Медицинский спирт помогает вызвать реакцию с другими красками, когда они смешиваются на "холсте" и нагреваются горелкой или другим тепловыделяющим предметом. Чем больше спирта вы используете для краски, тем больше создается разделений или "клеток" с другими цветами. Обычно спирт добавляется примерно к 2/3 цветов. Все это делается для того, чтобы цвета не перемешивались и не создавали мутную коричневато-серую массу при заливке.
После того как краска, медиум, вода и спирт в каждом стакане диспергировались, содержимое стаканчиков следует тщательно перемешать, чтобы смесь приобрела однородную консистенцию. Если у вас получается более светлый цвет, чем вы хотите, добавьте к нему больше акриловой краски и продолжайте перемешивать.
Грунтовка холста
Прежде чем приступать к созданию самого рисунка, наденьте перчатки и убедитесь, что вы подготовили ровную поверхность для работы и такую же ровную поверхность, на которой столешница будет сохнуть.
В начале рекомендуется залить базовый слой краски. Это означает, что выбранной краской заливают всю поверхность. Как правило, для этого берут стаканчик перемешанной краски.
В этом проекте базовым цветом был выбран красный. Как только вы выльете почти всю свою краску с выбранным цветом, возьмите столешницу и начните ее вращать и наклонять до тех пор, пока вся верхняя ее часть и боковые стороны не будут покрыты краской. Делать это лучше над поддоном, чтобы избыток краски попадал туда.
Заливка
Есть почти бесчисленное множество способов, которыми вы можете добавить остальные цвета на поверхность для заливки: методом грязной заливки, с помощью нитки, шариков, ситечка и т. д. Для этого столика использовался метод "поцелуй", когда 2 цвета заливаются одновременно в одно место, смешиваясь в процессе попадания на холст.
При добавлении краски не стоит спешить. Делайте все спокойно и медленно.
Как только вы решите, что добавили достаточно краски, поднимите и наклоните поверхность, чтобы изменить внешний вид вашего рисунка. Позвольте вашему творчеству и краскам свободно течь.
Наклонять и поворачивать столешницу вы можете в любом направлении. Например, можно медленно поворачивать ваш "холст" по часовой стрелке, создавая почти закручивающийся узор.
Нагрев краски
Когда вы будете довольны получившимся рисунком, отложите свою работу и возьмите горелку.
Начните нагревать узор, двигая пламя вперед и назад, достаточно близко к краске, но не сжигая ее. В этот момент вы нагреваете добавленный ранее медицинский спирт, который вызывает реакцию между слоями краски и создает красивые клетки цвета и рисунка.
После того как вы решите, что столешница готова, поместите ее на ровную поверхность и оставьте высыхать как минимум на 24 часа.
Завершение работы
Когда ваше произведение искусства полностью высохнет, вы можете закончить стол. Покрасьте или покройте лаком ножки и нижнюю часть стола. Для столика на фото использовалась коричневая краска для мебели.
Когда вы прикрепляете ножки к столешнице, их размещение имеет важное значение. Если у вашего столика три ножки, возьмите карандаш и сделайте пометки снизу столешницы, разделив поверхность на 6 равных секций. Таким образом у вас получаться секции с углом 120 градусов. После того как вы наметили место, где будут крепиться ножки, возьмите дрель, винты и крепежные детали и закрепите ножки снизу стола.
Чтобы защитить древесину и ваше произведение искусства, покройте столик полиуретановым лаком.
Сделайте сами такой потрясающий столик. Возможно, вы даже захотите применить технику акриловой заливки и на других предметах мебели.
Акрил для заливки столешниц
Дизайн стола с эпоксидной смолой.
Смола для заливки столешниц: особенности
Предназначается для верхней доски кухонного гарнитура заливка из эпоксидки – двухкомпонентная, включающая смолу и отвердитель. При затвердевании меньше в объеме вещество не становится, трещины не появляются, оно великолепно маскирует незначительные неровности. Материал отличается устойчивостью к влаге, на нем не остается царапин, однако, под воздействием высоких температур становится плавким.
Стол с эпоксидной столешницей обладает высокой влагостойкостью.
Преимущества и недостатки материала
Плюсы эпоксидной смолы:
- Верхней доске стола, залитой эпоксидкой, не страшны никакие повреждения, и выглядит она очень эффектно, особенно если применяется декупажная техника либо схожая с ней.
- Высохший материал усадки не дает.
- Когда поверхность застывает, она становится максимально ровной, словно стекло.
Стол с заливкой эпоксидной смолы устойчив ко внешним повреждениям.
Столешница с эпоксидной заливкой не восприимчива как к агрессивным очистительным средствам, так и влаге.
- Для выполнения качественной заливки необходимо строго соблюдать пропорции компонентов.
- Резкое снижение t ведет к появлению белых «хлопьев» в заливке, самых глубоких ее слоях.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Искоренить последний недостаток не составит труда. Избавиться от белых хлопьев поможет прогревание крышки стола до +60 .
При заливке стола смолой нужно внимательно выполнить все действия для эффективного результата.
Разновидности
Столешницы из эпоксидки бывают следующих вариаций:
- Изготовленные из доски со смоляной заливкой в качестве защищающего слоя. Основой поверхности может служить такой материал: плиты древесно-волокнистые, массив дерева, ОСБ и т. д. Нередко заливку этой части кухонного гарнитура предваряет декорирование (трафаретная роспись, декупаж, принт, ракушки, мозаика и проч. – все, что придется по душе).
- Полностью изготовленные из эпоксидки, без опоры. Такая разновидность часто встречается при выполнении поверхностей, для которых существенные нагрузки не запланированы: журнальные либо кофейные столики.
- Комбинированные – в таком случае заливной материал чередуется с элементами другого, обычно – дерева.
Столешница с комбинацией эпоксидной смолы и дерева.
Критерии выбора
Смола для заливания крышки стола должна отличаться прозрачностью, а также иметь достаточную продолжительность жизни, иначе есть риск воочию увидеть, как «кипит смола» либо потратить производить заливку слоями очень долго.
Смолы, которые называют базовыми, в данной ситуации совсем не подходят, поскольку они гуще: воздушные пузырьки не смогут выйти. Также базовые смолы более хрупкие и бесцветны не всегда. Причем отвердители, применяемые с такими смолами, дадут смесь не долгосрочную. Это грозит и закипанием смеси, и деформацией стола в ходе быстрого отвердевания.
Базовые смолы не совсем подходят для заливки стола.
Выбор эпоксидной смолы
Эпоксидку выбирают, исходя из того, какие задачи вам требуется решить. Т. е. нужна ли вам эластичность изделия или выпуклая линза и т. д.
- медленно застывать;
- обладать низкой вязкостью;
- быть прозрачным;
- не терять объем при заливке.
При выборе смолы обратите внимание на прозрачность материала.
Подсчитываем необходимое для изготовления крышки стола количество смолы
Для этого стоит вспомнить формулу объема и помножить желаемые длину и ширину стола на толщину заливки. Например: 210*15*4 (соответственно)=12600 см3 либо 12,6 кг заливочного материала. Стоит учесть: плотность смолы больше плотности воды К=1,1. Поэтому окончательный результат подсчета будет выглядеть так: 12600*1,1=13860 кг смолы.
Заливаем столешницу
ВАЖНО! Внимательно изучите инструкцию к приобретенному набору смолы. Это поможет избежать возможных неприятных сюрпризов в ходе работы.
Перед тем как начать заливку стола нужно приготовить все необходимые элементы.
Подготовьте форму либо соберите опалубку. Убедитесь в том, что каркас/форма герметичны. Поскольку даже через самую маленькую трещинку вся будущая поверхность стола может вытечь. Щели заклеивают специальным герметиком, парафином, термо-клеем, можно и пластилином.
Теперь следует обработать каркас/форму разделительным составом. Затем – выравниваем по уровню!
Пошаговая инструкция
Если требуется заколеровать смолу, то введение отвердителя в смолу должно предварять добавление красителя.
Размешиваем тщательно, до однородного состояния. Чтобы пигмент разошелся быстрее, смолу нагревают до 40 С (на водяной бане либо поставив около радиатора).
Смешиваем компоненты, выполняя все предписания инструкции. Промешивать следует по краям стенок и в середине.
ВАЖНО! Если смесь получится неоднородной, это погубит ваше изделие!
Теперь на дно формы заливается смола тонким слоем и выкладываются декорирующие элементы.
Выливаем в форму приготовленную смесь. Можно залить одним разом, если толщина заливаемого не более 5 см.
Заливка деревянной столешницы эпоксидной смолой.
Если отливается поверхность стола толщиной 6 см и более, заливка делается двумя слоями, в 2 этапа. Пока застывает один слой должно пройти от одного до двух дней.
ВНИМАНИЕ! Смола заливается в одну точку, тонкой струйкой. Лить можно по опущенной в форму наклонной палочке.
Установка столешницы
Когда крышка стола из эпоксидной смолы изготовлена, ее устанавливают на каркас. Чтобы не потребовалось в залитой поверхности делать отверстия для установления ножек, эти локации намечают заранее и укрепляют маленькими отрезками труб необходимого диаметра. Когда смола затвердевает, трубы вытаскивают, а на их место ставятся ножки изделия.
Оригинальный дизайн стола с прозрачной эпоксидной смолой.
Полезные советы при выборе
Чтобы по прошествии времени эпоксидная смола под воздействием тепла и лучей солнца не стала желтой, покупайте продукт с УФ-фильтром в составе.
Смолы базовые, конструкционные неуместны, поскольку они гуще: это не позволит «выгнать» все пузырьки воздуха.
Популярные разновидности марок смолы
При решении вопроса, какую именно эпоксидную смолу выбрать для заливания столешницы, предлагаем обратить внимание на следующие марки:
«Арт-Эко»
Более всего подходит при изготовлении тонких слоев, особенно, когда добавляется достаточное количество отвердителя. Помимо прочего, эта марка подразумевает превосходные колеры, которые позволяют придать любой оттенок материалу.
Эпоксидная смола Арт-эко.
QTP-1130
Подходит для изготовления прозрачной крышки журнального либо письменного стола, в том случае, если заливочный слой составляет не более 3 мм. Такая эпоксидка особо прозрачна и способна сама выравниваться.
Crystal Glass
Прозрачная смола, ее отличительной особенностью является текучесть. Это идеальный вариант при создании небольших слоев, а также в работе с различными наполнителями (травой, деревянными фрагментами, монетками и проч.).
Смола характеризуется низкой вязкостью и демонстрирует максимальное сочетание преимуществ, очень распространена и востребована. Отличается приемлемой стоимостью.
CHS Epoxy 520
Подходит в ходе деятельности со сложными наполнителями, являет собой лучший и наиболее востребованный материал для изготовления верхней доски для стола. Поэтому если эта важная часть кухонного гарнитура будет поставлена туда, куда падает солнце, для изготовления столешницы стоит обратить внимание именно на данный вариант.
Н3 -ПЭО-610КЭ
С течением времени совсем не желтеет под тепловым воздействием и прямыми лучами солнца.
Стол из эпоксидной смолы в дизайне интерьера.
Заключение
Даже человеку, который совсем не опытен в искусстве столярничества, вполне по силам сделать собственными руками поверхность стола из эпоксидной смолы.
Соблюдая инструкции можно без особого труда залить стол эпоксидной смолой без каких либо проблем.
Главное – четко следовать инструкции по изготовлению заливки, соблюдать порядок действий, а также правила безопасности.
Читайте также: