Зазор между дверцей и стенкой шкафа

Обновлено: 15.05.2024

ширина съёмной полки минус два миллиметра от ширины проема для неё с учетом уже облицованной панели..

2. Какие зазоры должны быть между распашными дверями шкафа, какие зазоры/припуски должны быть у дверей под козырьком.

3. Если ортопедическое основание стоит на своих ножках, насколько шире этого основания должен быть каркас кровати.

__________________
Уж лучше беспокойство в сомнении, чем успокоенность в заблуждении. .
(Мандзони Алессандро)
------------------------------------
Троллей не кормлю.

ширина съёмной полки минус два миллиметра от ширины проема для неё с учетом уже облицованной панели..

Миша, дополню - глубина съемной полки меньше глубины корпуса на (тут на любителя) 5-10мм. Бывают случаи, что при короблении задней стенки или при не точном раскрое полки торчат вперед и или мешают прилеганию фасадов, либо портят внешний вид.

Дополню - некоторые штапики для витрин выступают над задней плоскостью фасада. Съемные полки в кухнях по глубине меньше корпуса на 5-10 мм чтобы штапик в них не воткнулся.

В шкафах всегда делаю в "ноль". Особенно при больших высотах боков. Хоть как-то удерживают бок от деформаций. Да и распил технологичней. Если совсем беда с боком, то полку всегда можно жестко закрепить.

Необязательно.В верхних кухонных шкафах если стоят авентусы полка должна быть меньше боковины не менее чем на 22 мм.

Еще вопрос про зазоры и припуски при работе с массивом. Стойка внутри шкафа имеет скругление ребер радиусом 2 мм. Как правильно: притопить полку по глубине на 2 мм или сбить ребро на торце, чтобы на примыкании образовалась так называемая птичка. Дизайнерский аспект не рассматриваем, прошу поделиться опытом и взглянуть на вопрос с точки зрения практичности и общей эстетики.

Я впервые проектирую мебель, поэтому не знаю элементарных вещей.

Про шкаф:
1. Должны ли полки быть уже ниши под них и насколько.
2. Какие зазоры должны быть между распашными дверями шкафа, какие зазоры/припуски должны быть у дверей под козырьком.

Про кровать:
3. Если ортопедическое основание стоит на своих ножках, насколько шире этого основания должен быть каркас кровати.

Может быть, какие-то припуски я упустила, подскажите, пожалуйста!

1. Если полки съемные на обычных бочонках, то спереди (по глубине) мы убираем 10мм (просто запас, под стекло и прочее), с ширины 3 мм с фасада чтобы легко снимались полки и торец не резался о выстыпающую часть на бочонке. если полки на rafix либо любой крепеж где полки сидят крепко то по ширине вплотную, а по переду 10мм снимаем (на кухне под стекла и прочее, на встройках купешках под кривые стены)
2. тут расчет лично унас простой. если 16мм фасады, то с общего размера как по ширине так и по высоте убираем по 3мм, если 19мм фасады то по 4мм
3.раньше мы делали зазор по 10-20мм, но по итогу люди жаловались что каркас кровати своей жизнью фивет отдельно от ортопеда. Сейчас же делаем зазоры по краям по 5мм исключительно запас под кривизну ортопеда и прикручиваем ортопед к основанию, тогда кровать единым целым становится.

Здесь та же аналогия как у с кромкой 2мм. Мы обычно обсуждаем этот момент с клиентом. В основном утапливаем полку на толщину кромки - 2мм. Иногда делаем все заподлицо (такой стык насколько я помню рустикаль называется)

Быстрый расчет кухонных фасадов. Почему зазоры 3 или 4 мм?

Про разнообразие ламинации я рассказывала в статье про тренды и экономию, это самый дешевый вариант, еще и один из самых модных. Это все заказывается в одном месте с материалом на модули. Дальше я буду говорить про фасады и упоминать итоговый размер, важно понимать, что если вы выбрали вариант с двух миллиметровой кромкой, то от итогового размера фасада надо вычесть по 2 мм с каждой стороны , а то он потом не встанет. Если вы будете делать с тонкой кромкой, то оставляйте конечный размер и помните, что им нужен будет ооочень бережный уход.

Также в том месте где и распил, можно заказать фасады из МДФ.

Стоит дороже, ламинация такая же и кромки тоже, и глянец, и под дерево, и однотоны, и бетоны и.д. Но уже прослужит намного дольше, а если самим заказывать, то разница с ЛДСП не намного больше будет, в отличие от мебельных магазинов.

Но в других местах, которые занимаются только фасадами

можно заказать уже какие угодно: крашенные, филенчатые, фрезерованные, там цена определяется в квадратных метрах, и начинается от 4000 за квадрат, в регионах дешевле.

Есть еще пленочные фасады, там цена дешевле за квадрат, это тоже очень бюджетные фасады, это когда с внутренней стороны белая меламиновая пленка, а сверху ПВХ. Такое через лет пять отвалится с большой вероятностью. Сейчас начнутся споры в комментариях))

Стандартные размеры фасадов.

Если вы уже искали информацию про фасады, то могли заметить, что все используют стандартную систему - отнять по 2 мм с каждой стороны модуля. Но это не совсем так.

Самый простой способ, это стандартная сетка фасадов. Да, она существует, и скорей всего у вас именно такие фасады:

И там вертикальные зазоры будут по 4 мм., а горизонтальные от 3 до 4. Их используют почти все мебельные магазины, т.к. тут не надо думать и нереально ошибиться, и если заказывать различные окрашенные, фрезерованные, филенчатые фасады, то они процентов на 30 получатся дешевле. Если вы делаете кухонные модули высотой 720 мм. и используете модули стандартных размеров, то можно просто брать размеры из этой таблицы.

Это итоговый размер фасада в готовом виде, если вы делаете с кромкой 2 мм, то надо вычесть с каждой стороны по 2 мм. Если какой-то модуль по ширине чуть больше стандартного, то высоту фасада оставляем как в таблице, а из ширины вычитаем 4мм. Получается размер фасада. И если у нас толстая кромка, опять убавляем еще по 2 мм.

Стандартные размеры фасадов ИКЕА

Икеа тоже имеет стандартные размеры фасадов. Только у них уже зазоры поменьше 3 мм, так обычно делают в итальянских кухнях.

Важно понимать, что если вы собрались делать кухню как в икеа, спроектировали ее в конструкторе ИКЕА, то если нажать кнопку товары и стоимость, то там размер фасадов указан округленный. Т.е. если написано фасад 60 на 60. То на самом деле там 597 на 597. Сначала я начала выписывать все фасады, потом оказалось, что они только по толщине отличаются, и только фасад ВОКСТОРП на миллиметр меньше остальных. А еще в столбике рядом я сделала размер который надо заказать, если у вас будет кромка 2 мм. Кажется за таблицу лайк.

Угадаете, почему только серия фасадов ВОКСТОРП будет иметь зазоры 4 мм?

Все просто, это единственные фасады толщиной 21 мм, и если бы зазоры были 3 мм, то фасады просто бы открывались с трудом и терлись об соседний фасад. Зазор 3 мм со стандартными петлями можно использовать только для фасадов толщиной до 19 мм.

А теперь как рассчитать фасады для любого шкафа или комода.

Например, нам нужен комод высотой 800, шириной 900 (конструкцией как кухонный модуль, обычные накладые фасады). Мы хотим три ящика. И чтобы зазоры были везде по 2 миллиметра: и снизу, и сверху и между ящиками. И чтобы столешница не перекрывала верхний фасад (как нынче делают). Если сверху будет столешница, то просто ее не учитываем.

Отрегулировать двери шкафа-купе своими руками

Шкаф-купе - это один из востребованных и популярных типов мебели на сегодня. Такие шкафы идеально подходят для небольших квартир. Они не используют лишнего пространства. Створчатые двери позволят установить шкаф там, где распашные дверцы будут мешать.

Регулировка

Есть два типа роликовых кронштейнов для шкафов купе : опорные и подвесные. У опорного кронштейна колёсики находятся снизу двери, подвесные двигаются по верхней направляющей. Такой механизм сложнее, чем распашные петли и требует большего внимания, чем распашные двери шифоньеров. Как проводить регулировку дверей шкафа-купе в домашних условиях и научиться этому, расскажем в этой статье.

Частые неполадки:

  • просела дверь;
  • изношенность стопора или его смещение;
  • перекос створок;
  • нехарактерные звуки при закрывании и открывании дверей;
  • полотна слетают с направляющих во время открывания или закрывания;
  • неплотно примыкают створки шкафа.

Со времени двери шкафа-купе могут просесть, это приводит к тому, что к неплотному закрыванию. Чтобы двери не открывались сами по себе, достаточно отрегулировать два элемента.

Регулировка шлегеля

Корректная установка нижних роликов створок шкафа-купе проводится в три этапа:

  1. Отклеиваем ворсистый уплотнитель находящийся на торце створки с левой стороны. Необходимое отклеить ленту на 30 см, не больше.
  2. Под уплотнителем находится два отверстия для регулировки и кронштейн. Настройка производится шестигранником подходящего размера.
  3. Поворот шестигранником болта по часовой стрелке поднимает створку вверх, а поворот против часовой стрелки — опускает вниз.

Используем строительный уровень, для проверки перекос створки после каждого поворота шестигранника. Когда щелей между боковой стенкой и торцом полотна не будет, настройка закончена.

Если нет строительного уровня, то можем использовать плоскость стенки, к которой примыкает створка. После поворота шестигранника сдвигаем створку к стенке и наблюдаем за щелью между створкой и стенкой. Когда щель исчезает, это означает, что настройка окончена.

Регулировка стопора

Со временем стопор дверей шкафа-купе может сместиться и это приводит к неплотному прилеганию закрытой двери. Если створки отъезжают назад при закрытии, стопор (тонкий механизм, который закрепляется на нижнем профиле) необходимо отрегулировать.

Стопор является ограничителем для ролика створки шкафа. Когда ролик попадает в ложбинку, он фиксируется в этом положении.

Эта пластинка необходима для того, чтобы после закрытия дверей шкафа, колесики (подвижные ролики) попадали в ложбинку и зафиксировались на месте. Используйте тонкую металлическую пластинку или отвертку, чтобы сдвинуть стопор. Передвиньте его на 1-2 см в одном направлении. Далее попробуйте закрыть дверь и проверьте, сдвигаются ли двери обратно или нет.

После того, как найдете корректное положение стопора, отметьте корректное местоположение пружины. Достаньте ее и, используя супер клей, переместите стопор. Супер клей зафиксирует стопор на месте и в будущем Вы реже будете сталкиваться с этой проблемой.

Устраняем посторонние звуки

Со временем створки шкафа-купе могут начать издавать неприятный свист, при открывании. Самый простой способ избавиться от этого звука - смазать подвижные элементы техническим маслом. Если данные меры не привели к устранению звука, то пора отрегулировать верхний ролик.

  1. Снимаем навесные створки с направляющих профилей.
  2. Когда дверь перестает давить на ролики, приступаем к настройке. Выставляются по одинаковому свезу относительно друг друга, а крепеж затягиваем отверткой или шуруповертом.
  3. Ставим дверцы на место, проверить их работоспособность и звук.

Со временем ворсистый уплотнитель, закрепленный на торце створок, сминается. При закрывании дверей с усилием, могут появиться хлопающие звуки. Заменить уплотнитель, чтобы избавиться от этого звука. Купить его можно в любом мебельном магазине.

Выпадение дверей

Три распространенных причины, приводящих к выпадению створок:

  1. Скопление пыли в нижней направляющей
  2. Большое усилие и резкое закрывание дверей
  3. Брак роликов или направляющих

В первом случае проверьте профиль направляющей. Используйте пылесос, отвертку и очистите профиль от посторонних вещей (мусор, пыль и т.п.)

При резком открывании дверца подпрыгивает на роликах и может вылететь из направляющих. Чтобы этого не происходило, умерьте свой пыл и открывайте дверцу плавным движением.

Также бывает брак комплектующих деталей. Ролик неправильной формы или со сколом. Чаще всего такие недочеты можно заменить по гарантии. Проверяйте всю мебель после покупки и уточняйте при получении условия гарантии.

Деформация направляющего профиля

Створки также могут выпадать из-за повреждений направляющих планок. Дефекты могут возникать по причине использования некачественного профиля, но чаще это механических повреждений. Алюминиевые направляющие, можно выпрямить с помощью инструментов. Используйте молоток с резиновой ударной частью. Придайте правильную форму постукиваниями киянкой по алюминиевому профилю направляющей. Также можно использовать пластиковые подложки для окон и дверей ПВХ.

Мы разобрали основные моменты, связанные с регулировкой дверей для шкафов-купе. Благодаря этой информации Вы сможете самостоятельно отрегулировать створки шкафов.

Если статья понравилась, то поставьте лайк и подпишитесь на обновления.

Самостоятельная регулировка петель на дверцах шкафа — инструкция с фото


Перекосы дверей, их неплотное прилегание, трудности с открыванием/закрыванием – проблем, характерных не только для новой мебели после завершения ее сборки, но и старой, довольно много. В первую очередь это относится к элементам кухонных гарнитуров, на навесы которых воздействуют перепады влажности, температуры, их высокие значения. Как правило, большинство появляющихся дефектов устраняется регулировкой петель на дверцах шкафов. И услуги специалиста, если вникнуть в смысл всех операций, точно не понадобятся.

Все, что необходимо домашнему мастеру, это отвертка-«крест», так как крепление навесов производится саморезами. Ну и, конечно, понимание того, что предстоит сделать.


С чего начать

  1. Оценить правильность установки мебели. Если она перекошена (неровности пола, разность в высоте ее ножек), то регулировка дверей шкафа может и не помочь. Следовательно, необходимо устранить этот недочет. Контроль положения мебели лучше делать при помощи строительного уровня или отвеса; визуально определить отклонения от вертикали, тем более незначительные, довольно сложно.
  2. Осмотреть навесы. Это нужно, во-первых, чтобы определить их тип (от этого во многом зависит методика дальнейшей работы), во-вторых, их состояние. При ослаблении креплений регулировка не понадобится; достаточно лишь плотнее закрутить крепежные детали.
  3. Определить вид регулирования. Это зависит от того, насколько искривлен фасад шкафа, где большие и маленькие зазоры между его дверцами, на каком участке происходит зацеп полотна и так далее. Тогда и станет понятно, как именно следует регулировать: по высоте, глубине или ширине.

Порядок работы

Следует отметить, что в первого раза должного результата может и не получиться. И это зависит не только от квалификации мастера. Многие неисправности вызываются несколькими причинами, каждая из которых влечет определенные негативные последствия для корректного распахивания/закрывания дверей и их положения на фасаде шкафа. А потому нередко регулировка проводится комплексно, по нескольким осям.

По высоте

Это необходимо при явном перекосе. Она начинает верхним срезом задевать за низ или верх перегородок шкафа, возникают сложности с плотным закрыванием, так как соседние дверцы буквально упираются друг в друга торцами полотен.

В большинстве типов петель винт, который отвечает за вертикальное смещение полотна, находится в круглом, а не продолговатом отверстии, растянутом в виде эллипса. Он всегда расположен ближе к створке.


Определяя, как отрегулировать двери шкафа, нужно учитывать, что на их положение влияют оба навеса. Необходимо ослабить крепеж, сместить полотно, несколько затянуть винты и проверить на открывание/закрывание. Как правило, достаточно двух-трех попыток, и недостаток устраняется.


По ширине (глубине)

Здесь придется «работать» с другим винтом. Его несложно определить по месту установки – он дальше от края секции, и посадочное «окно» отличается продолговатой формой. Именно это и позволяет найти оптимальное положение петли относительно стенки кухонного или иного шкафа. Крепеж ослабляется, и подвижная деталь навеса или смещается внутрь, или вытягивается. Диапазон регулирования определяется длиной «окна», в котором находится винт.


Методика идентична: ослабление регулировочного элемента – изменение положения дверцы – подтяжка крепежа – оценка результата работы. Но в этом случае придется вкручивать/выкручивать оба винта (и дальний, и ближний), иначе петля просто не сдвинется с места.


Вопрос, как отрегулировать дверцы шкафа, оснащенные доводчиком, также не представляется сложным. Как правило, это необходимо при неплотном прилегании или к ее медленному закрыванию (повышенной инерционности). Такие механизмы отличаются лишь спецификой монтажа (на петлях, между ними), но их «настройка» осуществляется по единому алгоритму. Все сводится к изменению положения винта, который влияет на интенсивность перемещения пружины. В процессе регулирования он ослабляется или затягивается.

Регулировка петель не делается одномоментно, и поспешность здесь ни к чему; такая работа требует повышенного внимания. Чтобы установить створку в нужное положение, придется проделать несколько, иногда и одинаковых операций. Но каждая из них – это опыт, а потому на устранение перекосов второй, третьей дверцы времени понадобится значительно меньше.

Требования к зазорам между стеклянными дверцами шкафа

Попал в глупую ситуацию. Заказал стеклянные дверцы в шкаф (всего 8 штук, 2 из которых молиррованные). С учетом пескоструйки и закалки стекол отдал кучу денег.
Размеры указанных дверец замерял замерщик подрядчика. Дверцы вкладные.
Что в итоге: дверцы по ширине меньше, чем, на мой взгляд, должны быть. В результате при установке получается, что при зазоре между стенкой шкафа и дверцев в 2 мм, посередине (между двумя стеклянными дверцами) образуется зазор в 6-8 мм. За такие деньги хочется получить более качественный результат. На мои претензии подрядчик (для информации это Престиж стекло, что находится на Проспекте Мира 101) отвечает, что все так и должно быть и соответствует техтребованиям.
Вот у меня и вопрос: кто может подсказать какие требования есть в этой части, где они прописаны (в каких документах)

Для справки (как пример): размер проема 775 мм, должен закрываться двумя дверцами. Ширина каждой дверцы, изготовленной подрядчиком равна 381 мм.

gag79 написал :
Для справки (как пример): размер проема 775 мм, должен закрываться двумя дверцами. Ширина каждой дверцы, изготовленной подрядчиком равна 381 мм.

А высота проёма и дверцы какая?

Высота проема 1450, высота дверцы - 1445
да с высотой как раз вопросов нет. Проблема в ширине. Когда приходил замерщик, то мы все вымеряли. Он сказал, что будет только ширину проема писать (не указывая, какая ширине дверец должна быть), этого будет достаточно для производства дверец. По высоте сделали нормально (может потому, что размеры четко указали в мм).

gag79 написал :
при зазоре между стенкой шкафа и дверцев в 2 мм, посередине (между двумя стеклянными дверцами) образуется зазор в 6-8 мм.

Ну, собственно, у вас там в ширину получаются 3 зазора по 4 мм, что вполне себе нормально.

gag79 написал :
при зазоре между стенкой шкафа и дверцей в 2 мм,

..сделайте 3-4 мм и будет нормально.Для вкладных так рекомендуется,при малых зазорах сложней регулировать.

Спасибо за информацию. А неужели нет какого-либо документа регламентирующего этот вопрос. Оказалось, что не все стекла одинаковы по размеру. В итоге в раяде случаев получается разница между размером проема и общей шириной двух створок составляет 15 мм (т.е. даже если я оставлю по 4 миллиметра по краям. то все равно получается не красиво. Хотелось скрыть содержимое в шкафах, но при таких зазорах это не удастся.
Сейчас сижу и пишу претензию, думаю, на что бы сослаться.
Перечень недоработок данной конторы (Престиж-стекло) не ограничивается только данными миллиметрами:

  • По спецификации они должны были изготовить двери из сатината, а в итоге было обыкновенное стекло
  • должны были изготовить за 15 рабочих дней, а в итоге делали в два раза больше, переодически перенося сроки
  • по договору должны были доставить стекла, а последний момент просто отказались доставлять
  • пытались продать мне китайские врезные петли за 450 рублей штуку (при розничной цене на любом рынке в 50 рублей), изначально не отвечая на вопросы о производителе петель. Только когда я сказал, что китайские я просто брать не буду, они признались и порекомендовали купить мне петли самому.

В общем никому не советую туда обращаться. Сейчас хочется наказать их за столь безобразное отношение к клиенту.

Документ тут - договор. По идее только к материалу и можно прицепиться. Если он прописан в договоре.

Да, в договоре он указан. материал заказа и сроки - два железобетонных нарушения. Но я бы на них забил, если бы они сделали правильные размеры. С гнутыми стеклами тоже беда (одно вкадное, другое накладное). Они на 5-7 миллиметров меньше, чем должны были быть. В результате при закрытии дверей они не в точности повторяют изгиб ДСП. Но тут проблема в том, что шаблон остался у подрядчика и доказать что-либо сложно

gag79 написал :
А неужели нет какого-либо документа регламентирующего этот вопрос.

Зазоры м/у дверками и стенками-вопрос вкуса.Ваш вкус не совпал со вкусом замерщика, а в договоре это не прописано. NVOV прав, отдавайте обратно из-за материала и заказывайте со своими размерами. Образец к которому надо прибавлять, у Вас есть.

Зазоры-вопрос вкуса.Давите на материал.

мдя. звонил им вчера - цены - просто конские!

расскажу историю как заключал с ними (престиж стекло) договор.
Созвонился, объяснил им, что надо. говорят: сделаем, не проблема, пришлите размеры, расчитаем.
Прислал, долбил их после этого дня три. В Итоге получаю цифру 36000.
Говорю ок и договариваемся о времени, когда пожно подписать договор (привожу шаблон изогнутых дверей и пескоструйный рисунок).
Они начинают петь песню, что вдруг чего не так замерили, давайте лучше наш замерщик все замерит. Цена 1500 за замер + дайте предоплату 15000. Говорю хорошо, пусть подъезжает + передал предоплату.
Замерили, неделю не отвечают, я их долблю каждый день. Озвучивают мне окончательную цену 105000.
Я естественно говорю: вы ох..ли. Давайте обратно деньги. В ответ: денег нет. Дайте нам день мы еще раз все пересчитаем. После нескольких итераций подобных общений возвращаемся к 36000 + 22 петли за 10000 рублей (в итоге от них отказался, так как оказались китайские) + хотели мне установить 8 дверей за 13000 рублей. С последним были посланы сразу. Получили еще сумму предоплаты в размере 10000 (т.е. в итоге 25000) и началось, что тут у них затруднения, а вот это наверное не смогут и т.д. и т.п. Потом затихли, а итог вы знаете.

В общем, хотите экстрима - обращайтесь в эту контору.

Для информации: я после того как внес деньги получил предложение еще от двух изготовителей стекла. Сумма с учетом работ по установке была 20000 рублей!

Читайте также: