Задняя стенка шкафа в четверть

Обновлено: 19.05.2024

Несколько раз в "кухонных" темах наталкивалась на утверждение, что заднюю стенку из ДВП лучше не прибивать гвоздями-шурупами-скобками, а вставлять в заранее выпиленные пазы.
Зачем? Почему это удобнее?
И на каком расстоянии от торца и какой глубины делать этот пропил? Там, где раскраивают ДСП, вообще поймут, о чем я?

Ага, вот только углы и допуски должны быть тютя-в-тютю. По-моему, это лишняя головная боль.

Может для лучшей герметизации?
Можно пойти на компромисс. Не пазы делать, а выбрать в заднем торце четверть по всему периметру на глубину, равной толщине задней стенке. После сборки стенок в это углубление укладываете заднюю стенку и крепите степлером. Я у себя шкафчики так и делал. Кстати, в старой советской мебели кажется тоже так делали.

Да, раньше утапливалось.
ИМХО это было возможно на конвейере, когда количество продукции оправдывало любые расходы при подговке. Современные полуподвальные мастерские ничего такого делать не будут.

ДВП (или аналог задней стенки) вставляют в паз для таких подвесов. Расстояние от стены - 15-20 мм.

Насколько я помню, это добавляет прочности и позволяет соблюсти перпендикулярность боковин/столешниц/низа.

IMSten -у
И это тоже.

Вот уж зачем не надо ничего утапливать, так это именно для таких подвесов. В любом случае под эти подвесы режется дыра в заднике. Сами подвесы крепятся на боковые стенки. И уж никоим образом не удобнее выламывать вырезанный под них кусочек ДВП из паза/четверти вместо простого отдирания внакладку. Расстояние же от стены позволяет компенсировать толщину фартука/плитки что при утопленном, что при накладном листе ДВП.

Задняя стенка в пазах лучше позволяет сохранить геометрию готового изделия, повехность для впитывания влаги-минимальная, а выбрав четверть - заламинировать ее не получится и край будет разрушаться сильнее.

Andy52280 написал :
2Пингвин
Вот уж зачем не надо ничего утапливать, так это именно для таких подвесов. В любом случае под эти подвесы режется дыра в заднике. Сами подвесы крепятся на боковые стенки. И уж никоим образом не удобнее выламывать вырезанный под них кусочек ДВП из паза/четверти вместо простого отдирания внакладку. Расстояние же от стены позволяет компенсировать толщину фартука/плитки что при утопленном, что при накладном листе ДВП.

Подвес цепляется на рельсу, а для неё нужно место.
И не обязательно вешать шкафу НА (перед) фартук, можно и НАД ним, притык.

Хорошо, а в нижних шкафах это зачем?

Тася написал :
Хорошо, а в нижних шкафах это зачем?

По моему, "нижние" шкафы назваются "тумбочки", но это непринципиально.
Там, я думаю есть минимум 2 объяснения:

для коммуникаций
а просто технология такая, это же цех, поток, зачем делать по разному? Стандартизауия. Меньше затрат.

А у меня уже просто денег не хватало поэтому нижние шкафы сделаны с накладной двп+саморезы.

Во всех верхних - пазы, туда вставляешь ДВП и в этот же паз замечательно входит хвостик от навеса. Технологически и материально такой вариант напряжней, но результат. когда на шкаф даже сзади посмотреть приятно - затраты оправданы! Имхо(хотя кому как, конечно).

Мы кухню сами делаем, так что цех и поток - не аргументы.
Хорошо, пусть будут тумбочки.

Фунтик написал :
А у меня уже просто денег не хватало поэтому нижние шкафы сделаны с накладной двп+саморезы.

Хорошо, скажи, "Ско-о-олько граммов вешать ?"
Скажи на каком расстоянии от задней кромки навесного шкафа резать этот самый паз ?
Какой он ширины - глубины ?
Замерь пжлста.

Одни вопросы написал :
Скажи на каком расстоянии от задней кромки навесного шкафа резать этот самый паз ?
Какой он ширины - глубины ?

Когда я заказывала сделать паз, хотели делать на расстоянии 18мм от задней кромки. Попросила сделать 16мм, хватило вполне. Ширину паза сделали 4мм, хватило бы и 3-х мм. Глубина ~5мм

Вообще-то паз делается по оргалиту с небольшим запасом, т.е.~4мм, от задней кромки 12-14мм, глубина 5-8 мм. По упору пилится без проблем.

Люди, расскажите, ЗАЧЕМ?
В верхних шкафчика понятно - чтобы срез ДВП не торчал наружу.
А в нижних тумбочках? это как-то облегчает процесс сборки мебели или делает ее в каком-то смысле эстетичнее?

Хм.
Это уже какое-то второе дно получается! 18 мм - да там тараканы Вавилон построят! Или хозяева решили из шкафов заодно потайной сейф для заначек сделать? Не пойму совершенно. Ну на кой ляд там этот зазор.

Насчет рельсы - так ее для того и делают, чтоб весь блок был как по линеечке. А для этого рельса должна быть цельной. А цельную сквозь края "ванны", образованной этими самыми бортиками, КАК протаскивать? Пилить борта? Впервые слышу про такой метод подвеса. А ломать рельсу на куски - это только наши монтажники додумались, с целью съэкономить.

Для коммуникаций сей зазор слишком мал (если Вы имеете ввиду газовые, канализационные и пр. трубопроводы).

Andy52280 написал :
Ага, вот только углы и допуски должны быть тютя-в-тютю. По-моему, это лишняя головная боль.

+1. Я не стал затееваться - прикреплю шурупами.

Эта хрень с пазами - тема для глобального производства. Тот, кто ищет путь пямее и проще, и поступает так же. Иначе, прибивает огалит к торцам. Паз, для производства (массового, именно они это делают), это ерунда, а для рядового столяра - реальный "гемор". Прибивайте заднюю стенку к торцу - будет вам и жёсткость и меньше проблем.

рара написал :
Для коммуникаций сей зазор слишком мал (если Вы имеете ввиду газовые, канализационные и пр. трубопроводы).

Кому как, мне обычно хватает. Кроме того, паз можно легко перенести.

Пазы можно заказать там же, где делается распил ДСП.
Вопрос в том, насколько это облегчает или усложняет процесс сборки мебели дома.

Если умееете гвозди забивать, то проще прибить, вставлять в пазы оргалит, особенно если он кривой, довольно муторно :-)
и потом, если надо будет снимать оргалит зачем-то, то с гвоздями это сделать проще, с пазами потребуется частичная разборка.

Вопрос еще о том, на какие механизмы Вы будете вешать ваш шкаф если прибьете ДВП сзади? Если на плоски "уши", которые прикручиваются в торцы ДСП на 3 самореза, то это очень ненадежно, могут отвалиться. И если при пробивке отверстие уйдет, то шкаф повиснет неровно.

А вот Пингвин показал правильные механизмы, позволяют регулировать шкаф в двух плоскостях, прижать к стене, и крепятся не в торец ДСП (где ДСП слабенькое), а поперек, где его прочность высокая, плюс они крепятся с упором в крышу, что дает дополнительную прочность.
И еще, очень важно, что монтажная полоса на которую эти механизмы крепятся, имеет длину шкафа - 40(50)мм и если Вы знаете, где проходит проводка, то можете выбрать в этой полосе отверстия из многих отверстий, которые не попадают в проводку. Если стенка слабая вообще или в одном месте, то можно набить побольше отвертстий.
Делать, так делать, как следует, цена этих механизмов в Киеве около 40-60 центов, запазовать 1метр на фирме 1.2у.е. Зазор по краям ДВП 1-2мм нужно оставить, чтоб запхнуть легко в пазы. А вот глубину дна и Крыши нужно уменьшить на расстояние до паза и не пазовать, тогда прибивая ДВП к дну и крыше гвоздями Вы сможе промерять диагонали и обеспечить прямоугольность сечения шкафа, а также сможете пробросить провод для подсветки рабочей зоны от трансформатора, который кладут на крыше.

Вот так, и не спорьте, и не упрямтесь, что можно обойтись.
Тараканы, - да это смешно просто. Они прямо в петлях молодняк селят.
Про столяра и гемор, тоже типа "мы щи лаптем хлебаем".

Урок 15 — Крепление задней стенки на корпусную мебель

Задняя стенка не только придает эстетический внешний вид внутренностям корпусной мебели, кроме этого, она придает жесткость корпусу, предотвращая его «складывание» набок. Основным и наиболее часто встречаемым материалом для изготовления задних стенок является ДВП. Она сочетает в себе такие положительные моменты, как легкость и дешевизну.

Существует множество вариантов крепления задней стенки. Постараемся рассмотреть каждый из них, а именно, их устройство и в каких случаях они применяются.

Без задней стенки — для полноты мы не могли не рассмотреть и этот вариант. В данном случае задняя стенка отсутствует, как таковая. Применяется, когда необходимо обеспечить доступ к находящимся внутри узлам, например электросчетчик, водяной или газовый кран/вентиль и прочие прелести.
Внахлест. В данном варианте размеры стенки ДВП практически соответствуют (меньше на 1-2 мм) габаритам корпуса. Наиболее простой и доступный метод. Недостатком является выступающий по задней кромке корпуса край ДВП (трех миллиметровая полоска, как правило, отличающаяся по цвету). Поэтому применяется в мебели с непросматриваемым задним краем, например, утопленной в нише или, как говорится, на безрыбьи.
В паз— при данном методе в стенках корпуса фрезером или на форматнике прорезается паз шириной 3-4 мм; глубиной 8 мм; расстояние от края, не менее 10 мм (чаще 12 мм). Основным достоинством является невидимость задней стенки. Недостаток — теряется часть внутреннего объема. Возможны следующие разновидности данного соединения:

Паз на всех четырех стенках . Применяется в мебели с видимыми со всех сторон стенками, как горизонтальными, так и вертикальными. При этом лист ДВП ставится в не полностью собранный корпус (должен быть П-образный — боковые и нижняя стенки) и лишь потом ставится верхняя стенка.
Паз на трех стенках 1 — при этом задняя стенка ставится в пазы на нижней и боковых стенках, с верхней же соединяется внахлест. Применяется, как правило, в настенных подвесных шкафах при использовании регулируемых подвесов, крюки которых размещаются в позадистеночном пространстве. При этом они недоступны при взгляде сбоку. Шкаф при таком методе сверху использоваться и просматриваться не должен.
Паз на трех стенках 2.примерно то же самое, только за стенкой остается больше пространства в которое прячутся элементы интерьера, которые необходимо убрать с глаз долой (трубы, распределительные коробки, выступы стен и пр.) Шкаф так же не должен просматриваться сверху.
Паз на двух стенках — когда паз прорезается на боковых стенках, а на верхней и нижней стенка крепится внахлест. Обычно применяется, если высота корпуса более 1700 мм, (т.е. не просматривается, как нижняя, так и верхняя стенка). Возможен более заглубленный вариант (когда необходимо сделать воздуховод над плитой, духовкой или холодильником)

4. В четверть — при данном способе на заднем крае вырезается выемка в которую затем крепится ДВП. Основными достоинствами этого способа крепления является экономия внутреннего пространства при скрытой задней стенке. Могут быть следующие вариации:

В четверть со всех сторон — вырез делается на всех стенках, а значит заднюю стенку не видно ни с боков, на сверху ни снизу. Применяется для подвесной мебели высота которой не превышает 400 мм, т.е. она доступна глазу со всех сторон.

В четверть с двух сторон 1 — вырез четверти проводится на боковых деталях, дно же и крышка соединяются внахлест. Применяется, когда высота корпуса превышает 1700 мм, т.е. верх и низ не просматриваются.
В четверть с трех сторон — вырез делается на крышке и боковых стенках, к нижней — внахлест. Подходит для мебели, стоящей на полу и высотой менее 1700 мм, т.е. доступной для взгляда сверху (столы, тумбы, комоды и пр.).

При креплении внахлест и в четверть задняя стенка может крепиться:

на саморезы — крепление более прочное, но и затратное, как в финансовом плане, так и в плане трудоемкости;
на гвозди — быстро и дешево, но прочность крепления проигрывает саморезам
на мебельные скрепки — все, что сказано про гвозди справедливо и в этом случае, но набивка происходит с помощью степлера еще быстрее.

При крепление в паз задняя стенка фиксируется специальными пластиковыми уголками под саморез

В случаях, когда оный отсутствует, можно обойтись простыми саморезами 4×16 (см. схему). Отверстие должно быть предварительно засверлено. При этом важно выдержать угол (чтобы шуруп не прорезался с лицевой стороны), а так же при закручивании самореза не перетянуть (шляпка может прорвать ДВП).

Важно помнить, что задняя стенка должна быть зафиксирована не только по периметру, но и к внутренним перегородкам, как вертикальным, так и горизонтальным (исключая вставные полки, которые можно вынимать).

Зачастую, особенно в крупногабаритных изделиях, задняя стенка делается составной (из двух и более частей). Так ее легче перевозить, кантовать и пр. Иногда для изготовления цельной стенки может не хватить целого листа. В таких случаях производится крепление встык на одной из внутренних стоек шкафа. При этом гвоздики должны быть со шляпками, а саморезы желательно использовать со специальными скрепками или простыми широкими шайбами (их могут заменить пластиковые заглушки от конфирматов), на худой конец подойдут саморезы с пресс-шайбами.

Возможно соединение встык и навесу, для этого применяются специальные пластиковые соединители. На мой взгляд, не очень эстетично, но иногда без них не обойтись.

Задняя стенка шкафа в четверть

PROMEBELclub - Форум для мебельщиков: конструкторов, дизайнеров, мастеров, технологов и всех, кто имеет отношение к производству и изготовлению мебели. Программы для конструирования и дизайна мебели. Мебельная литература и обучающие пособия.

Хотелось бы узнать, как лучше прикрепить ДВП (оргалит) к задней стенке шкафа? Шкаф у меня 2000 х 700 х 400. Вот я положил его мордой вниз, а как действовать дальше? Я слышал, что можно прибивать гвоздиками, но пробовал это делать на обрезках - ДСП трескается, такой вариант мне не понравился.

Обратите внимание на полезные ответы в этой теме!

Шурупами прикрепи, но сначало диагональ выровни. И на ДВП не поленись- начерти линии- центра кромки у ДСП. Не пожелеешь

Дополню по крепежу ДВП: самый лучший вариант по удобству, скорости, качеству - это 16-тая скоба. Но такой вид крепежа подразумевает цеховые условия с наличием компрессора и пистолета. На выезде у клиента можно пользоваться ручными механическими скобозабивателями, но мы от них отказались. Даже самые "крутые" модели нормально заганяют только 10-ую скобу, что явно не хватает для надёжного удержания, по-этому, вне цеховых условиях применяем самые обычные анодированные гвоздики с увеличенной шляпкой длинной 20мм.

для начала надо убедится что оргалит отрезан ровно тобиш все углы под 90 градусов если этого не зделать то шкаф будет кривой! а потом как вы и сказали положите его на заднюю часть и пршурупьте саморезами длинной 13 мм! Только сначала прикрутите одну стенку а потом выровните все углы шкафа под Оргалит и прикрутите все остальное! ( оргалит даже новый лист с завода не имеет прямых углов так что проверьте хорошим угольником!

Пробовал бошевским пистолетом (ручным) 14-е скобы. Бошевские скобы отлично залетают и держится крепко; стаер - через одну.

Всем спасибо за полезные советы, особенно Alex24.
Шкаф стоял вертикально, т. к. я его так собрал, готовый шкаф поднимать не хотел, тяжело. ДВП было одним куском и хорошо совпадало с контуром шкафа. Жесткости у шкафа без ДВП не было. Я замерил диагонали не у шкафа, а у ДВП, они идеально совпадали (заказывал распил ДВП там же, где и ДСП).
Провел на ДВП линии на расстоянии 8мм от края, это линии середины кромки ДСП. Затем приставил ДВП к шкафу, снизу подложил несколько книжек, сверху обвязал веревкой, чтоб не отпадало от шкафа. Затем прикрутил аккуратно низ ДВП к низу шкафа (прикручивал саморезами 3,5х16). Потом наживил по вертикали несколько тоненьких гвоздиков, так, чтобы край ДВП совпадал с краем ДСП, линия середины кромки ДСП при этом была очень кстати. Затем закрутил саморезы по линии с интервалом около 10 см. Убрал гвоздики. По конфирматам отметил середины полок, прочертил линии середины полок, сделал это на трех полках. Прикрутил ДВП к полкам тоже. Сразу появилась жестоксть у шкафа.

Лично я считаю только ПАЗ. + как допольнительно можно ставить расклинивающие пластмассовые уголки под шуруп.

__________________
Все проходит и это пройдет.
МПЛ-2.0.2009.1040-30.10.2009
БС-2.0.2009.1050-03.11.2009

Крепление и усиление задней стенки шкафа, материалы: ДВП, ХДФ, фанера

Задняя часть шкафа создана не только для защиты вещей от пыли. Она добавляет устойчивость мебели, создаёт законченность, а также выполняет декоративную функцию, дополняя дизайн комнаты. Для домашних мастеров будет полезным узнать о видах креплений, материалах и секретах установки задней стенки шкафа. Эксперты выскажут своё мнение и ответят на вопросы читателей.

Нужна ли задняя стенка в шкафу?

Эта часть жёстко соединяет конструкцию шифоньера, придавая ей правильную форму и дополнительную устойчивость. Но требуется это не всегда по ряду причин:

Во встроенной мебели может не быть задней части. Такой шкаф монтируется к стене комнаты или внутри ниши, и не нуждается в дополнительной опоре.
Отсутствие задней части у корпусной мебели приведёт к потере первоначальной формы и перекосам. Передняя часть тоже пострадает. Распашные двери перекосятся вместе с корпусом, а раздвижные будут выпадать из направляющих и съезжать в одну сторону. Это происходит, потому что находящиеся внутри вещи дают неравномерную нагрузку на корпус. Кроме этого, ниши в стенах и полки шифоньера имеют разную форму и размер, что создаёт дополнительные трудности для устойчивости всей конструкции.
Если вы покупаете шкаф-перегородку, который будет использоваться с двух сторон или как стеллаж, дополнительная стена ему не понадобится.
Для кухонного шкафа важна не только устойчивость, но и прилегание к стене, поэтому задняя часть крепится с использованием пазов.

Из какого материала сделать?

Чтобы остановиться на конкретном варианте, рассмотрим положительные и отрицательные стороны каждого.

Как называется материал	Его плюсы	Главные минусы
ДСП (Древесно-стружечная плита)

прочность;
простота обработки;
крепёжный элемент крепко держится в полотне;
низкая цена;
можно окрашивать и склеивать;
устойчивость к влаге.

может содержать вредные для здоровья компоненты;
после шлифовки структура листа становится рыхлой;
из-за высокой прочности невозможно производить тонкую обработку.

в продаже есть неламинированные листы, что открывает больше возможностей для ручного декора;
хорошо держит форму;
высокая прочность при действии «на разрыв»;
низкая цена;
большой размер листов;
устойчивость к влаге.

не рекомендуется для высоких конструкций из-за тонкости;
крепление к мебели происходит только в горизонтальном положении.

Как закрепить?

Разберём в подробностях самостоятельный монтаж задней части. Для этого есть несколько способов, каждый из которых подходит в определенном случае.

Крепление внахлёст

Самым практичным и недорогим вариантом для этого способа будет древесноволокнистая плита (в простонародье «оргалит»). Толщина ДВП должна составлять 3-5 мм. Особенно хорошо этот материал подходит для шкафов-купе. Также можно использовать фанеру, ОСБ и прочие материалы с гибкой структурой. Не стоит использовать гвозди для ДВП или ДСП – крепление с их помощью ненадёжно, и панель может со временем отваливаться при малейшем воздействии.

Пошаговая инструкция установки:

Соберите шкаф и выкройте заднюю часть согласно его размеру, но меньше на 2 мм с каждой стороны. Например, на конструкцию размером 1800х700, ДВП должен быть 1798х698 (цоколь при этом не учитывается).
Закрепите углы листа к корпусу. Используйте для этого саморезы размером 3х16, 3.5х16 или 4х16.
Вкручивайте саморезы по краям листа. Их точное количество зависит от размеров шкафа. Для большей прочности расстояние между саморезами не должно быть больше 10-15 см. На этом этапе для экономии можно прибить небольшое количество гвоздей размером 1,2×25 или 1,2×20.

Крепление в паз

Чаще всего этот способ используется для кухонных навесных модулей. В таком случае утопленная стенка не мешает шкафу плотно прилегать к стене и легко регулируется. Также этот способ подходит для мебели, которая стоит на виду. Вставленная в паз задняя часть становится незаметной и шкаф выглядит красиво.

Предварительно сделайте пазы глубиной 10 мм. в стенках, днище и крыше модуля.
Теперь закрепите заднюю часть в пазы. Сборка начинается с днища и заканчивается крышей.
Если ширина пазов оказалась слишком маленькой, можно немного обточить края задней стенки.

В виде внутренней вставки

Этот способ позволяет закрепить изнутри заднюю часть не отодвигая шкаф. Чаще всего используется для крупной и тяжёлой мебели. Но лист ДВП для этого не подойдёт. «Оргалит» демонстрирует хорошую прочность при деформации «на разрыв», но в данном случае вся конструкция будет сдавливать заднюю стенку, поэтому лучше выбрать ламинированный ДСП толщиной 6-10 мм., который выдержит такую нагрузку.

Пошаговая инструкция по установке:

Вырежьте заготовки на пару миллиметров меньше, чем размеры ниш. Оставшийся просвет будет использован для уплотнителя. Не забудьте обработать края готовых листов, чтобы не поцарапать внутренние стороны стенок и полки;
Перед установкой панели закрепите в каждой нише по 4-8 металлических уголков так, чтобы задняя сторона уголка была «заподлицо» с торцом. Так вы поставите стенку ровно, и она не вывалится с обратной стороны – держать внутри её будут уголки.
После установки каждого листа ДСП прикрепите его изнутри. Можно воспользоваться растексами, канонической стяжкой, пластиковыми или металлическими уголками. Читайте подробнее о способах крепления.

На видео ниже показано самодельное изготовление вкладной задней стенки без использования профессиональных инструментов.

Соединение стык в стык

Этот вариант подходит, когда нужно установить заднюю стенку из нескольких листов на двух- или трёхсекционный шкаф или, если листы ДВП узкие. При этом остальные края листов прикручиваются внахлёст саморезами (смотрите первый способ).

Как правильно установить:

Закрепите листы ДВП внахлёст по краям шкафа.
В местах стыка используйте саморезы. Они вкручиваются между листами ДВП поверх специальных пластин, идущих в комплекте со шкафом, которые будут крепко прижимать оба листа к перегородке.

Пластины можно заменить обычными металлическими шайбочками или сделать самостоятельно. Также в магазинах продаются пластиковые соединители специально для этих целей.

Фирменный крепеж

Компании, производящие мебельную фурнитуру, часто предлагают собственные запатентованные разработки для шкафов. Они удобны в монтаже, применяются в готовых проектах, продаются поштучно и упаковками в строительных магазинах.

После установки задней стенки шкафа, в случае его размещения в центре комнаты, подумайте о вариантах декора.

Ответы экспертов на вопросы читателей

В рубрику «вопрос-ответ» часто пишут на тему задней стенки шкафа. Эксперты в области производства мебели отобрали самые популярные и мы публикуем их здесь.

Неприятный запах от задней части шкафа, что делать?

В этой ситуации можно попробовать 2 варианта:

Обработайте всю конструкцию с помощью универсального нейтрализатора запаха «Смеллофф». Это средство безопасно для людей и домашних животных.
Если первый вариант не поможет, стоит заменить заднюю панель на новую.

Как сделать отверстие в стенке шкафа

Иногда возникает необходимость сделать прямо внутри шкафа отверстие для розетки или выключателя. В этом случае совет такой:

В зависимости от формы и размера выреза сделать отверстие можно, используя лобзик или пилку по дереву с мелкими зубчиками.
Края нужно обклеить п-образной кромкой из пластика или ПВХ.

Как сделать стенку своими руками?

Выберите материал, подходящий для вашей конструкции, и вырежьте лист нужной формы (если размеры превышают габариты шкафа), или соберите стенку из нескольких небольших листов.

Как вытащить гвозди из задней стенки?

Если шляпка гвоздя торчит на поверхности, вытащить его можно с помощью кусачек-бокорезов или маленького гвоздодёра.
Если она находится глубоко в стенке, сначала сделайте доступ к шляпке с помощью пробойника по дереву, а потом извлеките гвоздь кусачками. Этот способ подразумевает повреждение материала и в дальнейшем его придется заменить.
Когда задняя стенка из «оргалита» зафиксирована в нахлёст, самый лучший способ вытащить гвозди — это аккуратно забить плоскую отвёртку между ДВП и корпусом шкафа, слегка надавливая отодвинуть стенку. Головки гвоздей будут видны, и можно их вытащить первым способом.

Как усилить заднюю стенку?

Для укрепления конструкции достаточно прикрепить сзади две неширокие дощечки крест на крест, которые будут пересекать всю поверхность шкафа.

В шкафу появилась плесень, что делать?

Если материал влагоустойчивый, у вас есть 2 варианта:

Используйте химию из магазина: ALPA FONGIFLUID, Cillit Bang от чёрной плесени, DALI;
Обработайте поверхность народным средством: бурой или содой.

В случае, если материал не имеет влагоустойчивых свойств, его лучше заменить.

Отошла задняя стенка, как притянуть?

Задняя стенка шкафа выполняет важную функцию, и при необходимости теперь вы можете самостоятельно закрепить её. А при вызове мастера сумеете проконтролировать его работу.

Читайте также: