Выводной шкаф для перепелов

Обновлено: 18.05.2024

В нашем магазине Клетки Маркет , вы можете выбрать и купить инкубатор для яиц автоматический, цена будет зависеть от модели!

Звоните, консультируйтесь, мы всегда на связи.

Отображение 1–20 из 62

Инкубаторы Rcom (Южная Корея) (17)

Инкубаторы Brinsea (Соединенное Королевство) (7)

Инкубаторы HHD (Китай) (14)

Инкубаторы River (Италия) (3)

Инкубатор Janoel (Китай) (3)

Инкубаторы АИ/Гарант (Россия) (17)

Инкубатор Janoel 42 автоматический

Бренд: JANOEL
Вес в упаковке, г: 4675

Инкубатор Janoel 24 автоматический

Размеры ДхШхВ: 42х28х22,5 см
Бренд: JANOEL
Страна-изготовитель: Китай
Вес в упаковке, г: 4480
Гарантия 12 мес

Инкубатор Janoel 24S автоматический

Бренд: JANOEL
Страна-изготовитель: Китай
Вес в упаковке, г: 4480

Инкубатор ET 12 (Covina Super) автоматический

Размеры: 280x360x260 мм

Бренд: River
Страна: Италия.

Инкубатор ET 24 (Covina Super) автоматический

Размеры: 500x380x255 мм

Бренд: River
Страна: Италия

Инкубатор Rcom King Suro 20 MAX без охлаждения

Мощность: AC 100V~120V, 50/60Hz / AC 220V~240V, 50/60Hz

Потребление электричества: среднее – 25W, максимальное – 48 W

Размер: 432x231x262 мм

-Куриные: 24 шт.
-Утиные: 20 шт.
-Гусиные: 9-12 шт.
-Перепела: 60 шт.
-Фазан: 40 шт.
-Попугай Ара: 36 шт.

Бренд: Rcom
Страна: Южная Корея

Инкубатор ET 49 (Covina Super) автоматический

Напряжение однофазное, 230 В.

Размеры: 580x570x250 мм

Перепел: 196
Курица: 49
Утка: 49
Гусь: 49*

Инкубатор Rcom King Suro 20 MAX

Мощность: AC 100V~120V, 50/60Hz / AC 220V~240V, 50/60Hz
Потребление электричества: среднее – 25W, максимальное – 48 W
Вес: 3.9 кг
Размер: 432x231x262 мм
Бренд: Rcom
Страна: Южная Корея

Инкубатор Rcom 10 Pro

Мощность: DC 12V/ 3 A
Потребление электроэнергии: среднее 21W, максимальное 36 W
Вес с упаковкой: 2,5 кг
Размер: 25,9х23,65х17,2 см

Куриные: 10 шт.
Утиные: 10 шт.
Перепелиные: 30 шт.

Страна — Южная Корея

Инкубатор Ovation Advance 28

Размеры вкл. блок питания / (мм): 447 х 332 х 223

Потребляемая мощность (Вт): 30

Максимальная потребляемая мощность (Вт): 60

Вместимость яиц: 28

Инкубатор Гарант-176 Стандарт

НОВИНКА 2019 года!

Габаритные размеры(ШхГхВ),см: 70х60х66,5
Вес, кг: 40.
Материал корпуса: оцинковка.
Вместимость:
176 куриных
126 утиных
64 гусиных
442 перепелиных яиц.

Инкубатор Brinsea Ovation EX 28

Инкубатор Rcom 20 DO MAX с овоскопом

Габаритные размеры:

Вес: 6,30 кг
Высота/ширина/длина: 20/42/52 см

Инкубатор Гарант-176 Премиум

Габаритные размеры(ШхГхВ),см: 70х60х66,5
Вес, кг: 40.
Материал корпуса: нержавейка.
Вместимость:
176 куриных
126 утиных
64 гусиных
442 перепелиных яйца.

Инкубатор АИ-192

Вместимость : 192 яйца куриных /перепелиных / утиных / фазана.
Напряжение/ток: 220 В/50 Гц.
Макс. потребляемая мощность: 0,9 кВт.
Средняя потребляемая мощность: 25 кВт
Габаритные размеры (ШхГхВ),см: 510х710х835.
Вес: 28 кг.
Корпус инкубатора изготовлен из оцинкованного крашеного листового металла с применением утеплителя толщиной 30 мм.
Датчик измерения температуры имеет точность измерения 0,1 град.

Выводной шкаф АИ-192

Характеристики:

Габаритные размеры(ШхГхВ),см: 510х710х835.
Вес: 28 кг.
Питание: 220 вольт, 50 Гц.
Макс. потребляемая мощность: 0,9 кВт.
Средняя потребляемая мощность: 0,25 кВт.
Вместимость : четыре выводных лотка (примерно 300 яиц),
которые,по усмотрению производителя,могут быть сетчатыми.

Инкубатор АИ-144/576В2

Характеристики:

Вместимость: 144 куриных/ утиных/ цесариных/ фазаньих или 576 перепелиных яиц.
Питание: 220 В/50 Гц.
Потребляемая мощность 0,9 кВт.
Средняя потребляемая мощность 0,25 кВт.
Размер (Г×Ш×В) 51×71×83,5 см.
Вес 28 кг.

Инкубатор Brinsea Ovation EX 56

Размеры вкл. блок питания / (мм): 583 х 421 х 223

Потребляемая мощность (Вт): 60

Максимальная потребляемая мощность (Вт): 115

Вместимость яиц: 56

Инкубатор АИ -264К/96Г/189У/663

Габаритные размеры( ШхГхВ): 510х710х835 мм.
Вес: 28 кг.
Напряжение: 220 В/50 Гц.
Макс. потребляемая мощность: 0,9 кВт.
Средняя потребляемая мощность: 0,25 кВт

Сотовые лотки приобретаются отдельно в зависимости от закладываемого яйца
Лоток на 88 куриных.
Лоток на 63 утиных.
Лоток на 32 гусиных.
Лоток на 221 перепелиных.

Предлагаем инкубатор автоматические недорого!

Современное фермерское производство невозможно представить без автоматизации. Оно позволяет облегчить труд работников, и повысить производительность труда. Для того что бы упростить процесс разведения птиц, также существуют специальные автоматизированные устройства.

Теперь разведение цыплят зависит от качества яиц, и качества инкубатора.

Инкубатор – это устройство, которое имитирует природные условия для выведения птиц. Заменитель курицы, которая должна высиживать яйцо. Первые инкубаторы появились ещё в древнем Египте, и позднее в Китае. А современные модели появились в России в начале двадцатого века, и стали основой зарождения птицеводства.

Сегодня на рынке представлен ассортимент от небольших инкубаторов для домашнего использования, до крупных устройств для птицефабрик.

Почему выгоднее и проще купить инкубатор для куриных яиц автоматический? Дело в том, что в инкубаторе задаётся ряд параметров, от которых зависит успешное выведение. И регулировать их вручную – очень не простая задача. Купив автоматический инкубатор, вы существенно упростите процесс разведения птицы. Вам не нужно будет присутствовать рядом с инкубатором на протяжении всего дня.

Основные важные параметры инкубатора:

Температура. В автоматическом инкубаторе, существуют несколько элементов, которые отвечают за её поддержание на нужном уровне. Это терморегулятор, датчик температуры, и нагреватель.
Переворот яиц. Необходимо осуществлять переворот, что бы в процессе развития зародыш не прилипал к одной из стенок. Вместо курицы в автоматическом инкубаторе это делает автоматическая система поворота яиц. А время переворота определяется таймером, который в нужное время передаёт сигнал мотору.
Уровень влаги. Необходим для того, что бы не пересушить скорлупу и яйцо. Существуют два варианта механизмов – автоматические и полуавтоматические. В самых бюджетных моделях отсутствуют датчики уровня влажности и дисплей.

Из чего же складывается цена автоматического инкубатора для яиц?

Комплектация. Чем больше автоматизирован инкубатор, тем дороже.
Производитель. Полезно ознакомится с опытом компании, и отзывами от покупателей.
Вместимость. Инкубаторы могут быть рассчитаны на объёмы начиная от домашнего использования, и заканчивая объёмами птицефабрик.
Наличие запасного источника питания, на случай возникновения перебоев с электроэнергией.

Почему купить инкубатор автоматический для куриных яиц лучше в нашем магазине?

У нас представлен широкий выбор оборудования для фермеров .
Мы предлагаем качественное оборудование.
Для наших клиентов предусмотрена удобная доставка.
Наши специалисты разбираются в продукции, и смогут помочь вам сделать правильный выбор.
Несколько возможных способов оплаты.
Заказ оформляется просто и быстро.
Доставка товара точно в срок.

Инкубаторы для куриных яиц автоматические позволяют увеличить выводок до 95%. Мы поможем вам увеличить доходы от вашего сельскохозяйственного предприятия. Наши расценки способны порадовать любого.

Звоните нам, совершайте покупку, и получайте здоровый выводок цыплят!

Инкубатор для перепелов – секрет идеального птенца и пошаговое руководство от владимирского фермера

Эдуард Кошевец, фермер из Владимирской области и автор интересных статей на портале AGRO XXI (о птицеводстве и не только), не первый год занимается разведением перепелов. Давайте узнаем об этом поподробнее!

- Расскажите, почему Вы решили разводить перепелов – в чем преимущества этой птицы по сравнению, например, с курами?

- Моя «птичья история» началась с десятка бройлеров: я купил суточных цыплят у одной знакомой. Держать птицу мне понравилось, опыт оказался удачным – за лето бройлеры достаточно бесхлопотно выросли, и я обеспечил свою семью почти 30-ю килограммами мяса домашней птицы. Стал читать форумы куроводов, специальную литературу, поездил, посмотрел местные фермерские хозяйства. Привлекла внимание тема разведения перепелок. И прежде всего тем, что птица эта – клеточного содержания, не требует много места, клетки устанавливаются компактно. Зато для постоянной яйценоскости птица эта требует температуры 15-17 градусов. Вот тут и «сошлись звезды».

При строительстве дома у меня было запланировано подсобное помещение – амбар-хозблок. Первоначальное его предназначение – моя теплая мастерская для домашних нужд, место для хранения «даров природы»: свежей капусты, лука, чеснока, тыкв, помидоров и так далее. Изучив технологию содержания перепелов, я решил, что это место идеально подходит под мои задачи. И я был прав! Перепелиные клетки прекрасно встали в углу амбара. Около клеток – принудительная вытяжка. Под клетками – металлический настил. Съемные поддоны позволяют быстро и чисто убирать за птицей. Вдоль клеток – нипельные поилки, благодаря чему в клетках сухо. Отдельно выведен сборник для яиц и кормушки. Сделана подсветка с автовключением: так я обеспечиваю птице необходимый «режим дня». Перепелок я держу с декабря по октябрь. Далее – отпуск. Затем птичий цикл начинается заново. Большое значение в выборе этой птице для меня сыграло не только компактность и возможность ухаживать за птицей, не выходя за периметр дома, но и отличные вкусовые качества яйца этой птицы и, конечно же, мяса!

- Какую породу перепелов Вы разводите и где брали яйца для инкубации.

- Начинал разведение перепелов с породы «Фараон». Я постоянно изучаю «птичью» тему, смотрю на уже наработанный опыт, поэтому начал с совета профессионалов и съездил в Сергиев-Посад, в институт «Генофонд», который занимается сохранением пород цесарок, кур и перепелов. Получив необходимые мне разъяснения и консультации, я выбрал для разведения перепелов породы «Фараон». Это порода относится к мясным.

Живая масса самок - до 300 граммов, самцы традиционно мельче – 260 граммов. Яйцекладка по сравнению с яичными породами начинается чуть позже: в 42-ка или 50-ти дневном возрасте. Яйценоскость на среднюю несушку за год составляет 220–230 яиц.

По сравнению с яичными породами, яйца французского перепела заметно крупнее 12–18 г. У «Фараонов» окрас оперения - «дикого» типа, настоящие маленькие «курочки рябы». Мой первый опыт оказался очень удачным. В следующий год я повторил свой результат по перепелам. Затем решил попробовать вывести птенцов из инкубационного яйца, полученного на одной из местных перепелиных ферм. Взял инкубационное яйцо породы «Английский белый перепел». Эта птица не такая крупная. Живая масса самца – до 240 граммов, самок - 140 граммов. Зато явный выигрыш в яйценоскости – 280 яиц в год. И яйцекладка начинается раньше, чем у «Фараонов» - 33-35 дней. В целом для моих задач мне удобнее держать «Английских белых». Теперь мое перепелиное расписание такое: в ноябре я закладываю купленные у фермера инкубационные яйца в инкубатор. К новому году – первые перепелиные яйца! Еще через месяц я отбираю яйцо на инкубацию, после чего идет забой петушков. Перепелиное стадо я держу до октября. Далее идет основной забой птицы. И - отпуск!

- Инкубатор для перепелок – как выбрать и на что обратить внимание.

- Конечно, инкубатор нужно подбирать исходя из ваших целей, задач, объемов и возможностей. Поездив, познакомившись с разными фермерами, я видел совершенно разные подходы к организации содержания птицы и формирования стада. Смотрел и инкубаторы, которыми пользуются фермеры.

На основании полученных знаний рекомендаций, вывел для себя формулу: мне нужен инкубатор на 48 куриных яиц (130 перепелиных), с автоповоротом (я часто бываю в отъезде), надежный по техническим характеристикам (то есть выдерживающий заявленную температуру, влажность, шаг переворота), устойчив к поломкам. Исходя из этих характеристик, я остановил свой выбор на инкубаторе БЛИЦ 48. Со временем я приобрел выводной инкубатор, но для вывода перепелов его не использую, только для другой птицы. Его я использую для выведения в инкубаторе кур, уток, индюков.

Как выводить перепелок в инкубаторе – пошаговое руководство

Шаг 1. Опыт мне доказал, что нужно остановиться на заводских настройках: t 37,8.

Шаг 2. Заливаю ванночки-емкости инкубатора водой.

Шаг 3. Выкладываем яйца в инкубатор (проверяем яйца на наличие повреждений, выбраковываем).

Шаг 4. Включаю автоповорот.

Шаг 5. Со второй половины инкубации начинаю ежедневно проветривать инкубатор: каждый день по 10 минут выключаю инкубатор и открываю крышку.

Шаг 6. Слежу за наличием воды в емкостях-ванночках, при необходимости доливаю.

Шаг 7. За два дня до срока выходы цыплят отключаю автоповорот и обрывками ткани затыкаю все имеющиеся щелочки. Делайте это внимательно! «Шмелики» настолько малы, что проваливаются в любые, как вам кажется, незначительные отверстия.

Шаг 8. В день выхода цыплят вынимаю «шмеликов» 3 раза за сутки. Часто крышкой не хлопаю, держу себя в руках!

Шаг 9. Цыплят пересаживаю в заранее прогретый до 40 градусов брудер, каждого цыпленка окунаю клювом в поилку с теплой кисло-сладкой водой (на 1 литр теплой воды чайная ложка меда, 2 ст ложки лимонного сока). При 40-ка градусах держу цыплят двое суток, затем температуру понижаю до 37-38 градусов.

Шаг 10. Цыплят, которые не вышли в течение первых суток выхода, не дожидаюсь. На вторые сутки оставшееся яйцо отправляю в компост.

Шаг 11. Мою инкубатор с обеззараживающим средством «Ника».

- С какими проблемами может столкнуться птицевод при выведении перепелок в инкубаторе?

- Самая главная проблема, когда начинающий птицевод хочет изобразить из себя наседку и экономит на инкубаторе. Мол, «вот раньше, бывалоче… наши бабки и так делали, нечего переплачивать».

Можно, конечно, я не спорю, вдруг изобразить из себя заботливую курицу и квохтать над яйцами. Но это не мой путь. Я не сторонник «крутых» вещиц, но я за рациональный подход из соображений «цена-качество». Ценю свой труд и свое время. Я всегда слежу за исправностью инкубатора, работает ли автоповорот, за температурным режимом и влажностью. Если инкубатор качественный, то проблем не возникает. Пожалуй, самая серьезная проблема – это неожиданное выключение электричества. На этот случай имейте аккумулятор, чтобы незамедлительно решить возникший вопрос.

- Как ухаживать за вылупившимися птенцами, чем кормить.

- Цыплят перепелок называют «шмелями». Особенно хорошо это название подходит к перепелам рябого, «дикого» окраса. Настоящие шмелики! Цыплятки перепелки очень шустрые, спустя сутки-двое, как только обсохнут после инкубатора, сразу встают на лапы и двигаются энергично. Это вам не индюшонок, который после инкубатора долго и тяжело «очухивается». Вылупившихся и чуть обсохших в инкубаторе «шмеликов» я пересаживаю в специальный брудер – «детский сад». Это специально сооружение для цыпочек, в котором цыплята живут 2-3 недели при начальной температуре 40 градусов, затем температуру поэтапно понижаю и уже затем, цыплята, адаптированные к 17 градусам тепла, переселяются в основные клетки. Первоначально на «пол» брудера стелю пеленку – старые простыни. И меняю пеленку по мере необходимости. Через 3-4 дня пеленка уже не нужна: лапы перепелок вполне хорошо приспособлены к сетке.

«Шмеликов» отпаиваю сывороткой из-под фермерского молока. Сыворотку даю спустя неделю после рождения, напиток должен быть комнатной температуры, разведенный один к трем с водой (одна часть сыворотки к двум частям воды). До двух недель минимум цыплят кормлю только кормом «Пурина». Это мое принципиальное мнение, поскольку выпадение цыплят при таком корме – минимально. Я не люблю рисковать результатами своего труда. В первую неделю жизни цыплят «Пурину» дополнительно молю блендером. Через месяц ввожу в рацион цыплят измельченную через мясорубку тыкву, сушеную крапиву, заблаговременно заготовленную летом.

- Нужен ли перепелкам выгул или они любят клеточное содержание?

- Перепела не требуют выгулов. Конечно, солнечный свет им нужен – у меня помещение с окном, поэтому птица получает свежий воздух и солнечный свет. Но фермеры держат птицу и в закрытом помещении при искусственном свете.

- Сколько перепелок в Вашем хозяйстве, какую продукцию получаете?

- После двух инкубационных выводов у меня в среднем стадо 150-200 голов. Из них примерно половина (как правило) – петушки. Они сразу после сбора яиц на инкубацию идут на мясо. Несушек держу 9-10 месяцев. В это время вся наша семья обеспечена и деликатесным мясом, и прекрасным яйцом.

Кто сможет отказаться от такой яичницы на завтрак?

В октябре идет забой курочек. До нового года мы все так же обеспечены мясом этой птицы.

- Что Вы делаете с пометом птиц и яичной скорлупой?

- Скажу одну свою хитрость: в поддоны, куда попадает перепелиный помет, я обязательно насыпаю золу. Зола хорошо нейтрализует запах, обеззараживает. На моем участке 3 теплицы. Каждый год в одной из них я по осени делаю «траншею» глубиной 50 см. Всю зиму помет с золой и скорлупу я закладываю в это траншею.

Затем по весне возвращаю грунт на место – закапываю «траншею». И получаю замечательный результат – отличный урожай в теплицах. Использую помет в качестве удобрения вокруг кустарников и деревьев в саду: в момент синего опрыскивания, рассыпаю помет вокруг растений прямо по снегу. Во время таяния почва получит первое питание.

Летом использую помет при подкормке, особенно в теплицах: замоченный в воде помет стоит внутри теплиц, испаряясь, является листовой подкормкой. Перепелиный помет «любит» малина. Отдельно скорлупой перепелиных яиц подкармливаю клубнику, чеснок. Настоем скорлупы жена поливает гряды.

- Посоветовали ли бы Вы заняться перепелками начинающим птицеводам?

- Я всегда за тех, кто делает! Конечно, не буду обманывать и говорить, что «само все вырастет» и так далее. Но если у человека есть желание и трудолюбие, все обязательно получится. Знаете, как здорово, когда результаты вашего труда радуют вас и ваших близких. Как хорошо встречать гостей и уютными вечерами под запеченную с овощами перепелочку, да под свойскую наливочку душевно посидеть и заслуженно отдохнуть.

(Автор текста и фото: Эдуард Кошевец, фермер из Владимирской области).

Если вы хотите прочитать больше статей автора, введите в поиске имя и фамилию.

Как сделать инкубатор для перепелов своими руками?

Одомашненные самки перепелов могут терять инстинкт высиживания яиц. Однако даже если птица способна высиживать потомство, ей всё равно не удастся взять больше 15 яиц. В связи с этим заводчику обязательно нужно обзавестись инкубатором, который и заменит несушку. Для этого необязательно отправляться в хозяйственный магазин, ведь устройство современного типа можно изготовить и в домашней мастерской.

Зачем нужен инкубатор?

Перепелки обычно содержатся в большом количестве, поскольку имеют небольшие размеры. Однако для нужной популяции иногда недостаточно естественного приплода, поскольку одна самка может высидеть не более 12-15 яиц. К тому же она может вовсе отказаться от их высиживания.

Для решения этой проблемы необходим инкубатор – герметически выполненный ящик, который предполагает теплоизоляцию, специальный подогрев и яичные лотки. Так, в нем искусственным путем создаются все условия для производства полноценных птенцов из оплодотворенных яиц.

В хозяйственных магазинах представлено большое количество моделей инкубаторов, но стоят они недешево. Чтобы значительно сократить свои расходы, устройство можно собрать своими руками, воспользовавшись доступными материалами и готовыми чертежами.

Требования

Если прибор не будет соответствовать ряду требований, в процессе его эксплуатации за раз можно потерять все яйца. Так, при саморучном изготовлении инкубатора необходимо учесть следующие правила:

В инкубаторе должна поддерживаться температуре в пределах 37,3-38,3°C. В самом помещении, где будет стоять прибор, она не должна быть ниже 20°C. Что касается влажности, то в камере она должна быть 50-50%, а вне камеры – 20%.
Для обогрева ящика проще всего использовать обычные лампы накаливания мощностью 40 Вт. Для обогрева небольшого пространства таких ламп достаточно 4 штуки. В качестве их альтернативы можно использовать ТЭН, однако в этом случае конструкция будет более сложной.
Тепло должно равномерно распределяться во всех точках инкубатора. Это непростая задача с учетом того, что теплый воздух имеет свойство подниматься. Так, инкубационные яйца часто приходиться менять местами. В промышленных приборах для этого нужно менять местами лотки, а в бытовых – перекладывать яйца с середины на края. Однако есть и другой вариант: оснастить прибор двумя источниками тепла, расположив первый из них под крышкой, а второй – на крышке. В качестве же нагревательных элементов можно использовать лампы накаливания мощностью 25 Вт (по 2 сверху и снизу).

В период инкубации внутри прибора нужно поддерживать температуру на уровне 37,3-38,3°C и влажность до 50-55%. Эти параметры не должны зависеть ни от колебаний тока в розетке, ни от отключения электричества. Более подробно о том, как происходит инкубация перепелиных яиц, можно прочитать тут.

Принцип постройки

При изготовлении самодельного инкубатора можно использовать различные материалы и чертежи. При этом принцип действий практически одинаков:

В качестве корпуса используется ящик нужного размера, а для поддержания в нем стабильной температуры и влажности делаются теплоизоляционные стенки. Снаружи их можно также обложить с помощью пенополистирольных плит или рулонных утеплителей, а сверху – обшить фанерой. В качестве корпуса можно также использовать старый холодильник, сверху которого нужно просверлить несколько отверстий для вентиляции и установить стекло, чтобы наблюдать за состоянием яиц.
Внутри камеры или ящика проводится чистовая отделка для мытья и дезинфекции полости в будущем.
Для установки сетки с яйцами делаются упоры и герметический люк.
Для поддержания нужного уровня влажности на дно камеры устанавливается испаритель. Сетки обязательно нужно установить выше, иначе птенцы могут утонуть в ванне.

Собирая инкубатор своими руками, можно получить конструкцию такого типа:

Как сделать инкубатор из пенопластового ящика?

Пенопласт обладает свойством сохранения необходимой температуры, поэтому может использоваться в качестве основного материала в изготовлении инкубатора.

Вариант №1

Как прибор будет выглядеть в разрезе, можно увидеть на схеме:

Перед сборкой устройства необходимо подготовить:

2 листа пенопласта или готовый пенопластовый ящик;
лампу накаливания 40 Вт или 4 лампы по 15 Вт;
стекло или пластик;
лоток для яиц;
лоток для воды;
вентилятор;
теплоизоляционную фольгу;
терморегулятор;
скотч;
клей;
паяльник;

Собирается конструкция в таком порядке:

Первый лист пенопласта разрезать на 4 равные части, чтобы получить стенки ящика. Склеить полученные стенки в виде короба.
Второй лист пенопласта разрезать на 2 равные части. Взять первую из них и разделить на 2 части шириной 60 см и 40 см, чтобы получить крышку и дно конструкции.
В крышке вырезать окошко с равными сторонами (в форме квадрата). Закрыть его стеклом или пластиком.
Приклеить дно к ранее собранному коробу. Швы дополнительно обклеить скотчем, а внутренние стенки обшить термоизоляционной фольгой.
Из последнего листа пенопласта вырезать ножки – бруски высотой 6 см и шириной 4 см. Приклеить их к дну.
В боковинах просверлить или прожечь паяльником по 3 отверстия для вентиляции диаметром 12 мм. Они должны находиться выше дна на 1 см.
Приделать внутри ящика патроны для ламп.
На внешней стороне крышки установить терморегулятор, а датчик закрепить внутри на высоте 1 см от лотка для яиц.
Вставить лоток для яиц.
В крышке конструкции приделать вентилятор.
На дно инкубатора поставить лоток с водой.

Как выглядит самодельный инкубатор из пенопласта толщиной 4 см, можно увидеть в следующем видео:

Вариант №2

Инкубатор из пенопластового ящика можно собрать более сложного типа. Для этого потребуется также подготовить консервные банки, алюминиевый лист, лампочки 15 Вт и кулер для поддержания равномерной температуры внутри устройства. Собирается конструкция в таком порядке:

Обклеить внутренние стенки ящика фольгированным полиэтиленом, чтобы инкубатор сохранял тепло.
Прикрепить к листу фанеры кулер и лампочки, поскольку прямое крепление к пенопласту будет ненадежным. Кулер нужно установить под таким углом, чтобы он обдувал лампочки.
Вырезать из консервных банок «экраны» для равномерного распределения теплового излучения от лампочек.
В крышке ящика вырезать отверстия и прикрепить кусочек стекла, чтобы фермер мог наблюдать за состоянием яиц.

Чтобы регулировать температурный режим, в инкубаторе можно установить цифровой контроллер. К тому же следует помнить о психрометре, который поможет поддерживать постоянный уровень влажности.

Варианты сборки инкубатора из деревянного ящика

Основа такого инкубатора – деревянный ящик или каркас. Изнутри он утепляется фанерой, пенопластом или теплоизолятором. Для создания необходимых условий также устанавливаются лампы обогрева и лотки для воды. Существует несколько вариантов сборки такой конструкции.

Простая конструкция, для сборки которой потребуется:

ящик;
листы пенопласта;
лист фанеры;
металлическая строительная сетка;
одна лампа накаливания мощностью 40 Вт или 4 лампы мощностью 15 Вт.

При сборе изделия из деревянного каркаса, сделанного из брусков, можно исходить из такого чертежа:

Сборка инкубатора производится в несколько этапов:

Обшить ящик кусками фанеры и дополнительно утеплить стенки пенопластом.
В донной части просверлить несколько вентиляционных отверстий диаметром 1 см.
В крышке сделать стеклянное окошко, чтобы в дальнейшем можно было следить за яйцами в лотках и контролировать температуру внутри инкубатора.
Под крышкой монтировать электропроводку с патронами под лампы, которые обязательно нужно расположить в каждом из углов изделия.
Примерно на 10 см выше днища закрепить на пенопластовой опоре лоток для яиц.
Сверху лотка натянуть металлическую сетку.

деревянный ящик;
лист фанеры, пенопласта или теплоизолятора;
крышку;
3 деревянные лаги;
2 лотка для воды;
металлическую сетку;
рейки-фиксаторы;
2 резистора-нагревателя (ПЭВ-100, 300 Ом);
лампы накаливания мощностью 40 Вт;

Чтобы сделать инкубатор, нужно придерживаться такой последовательности:

Обшить стенки ящика теплоизоляционным материалом – фанерой, пенопластом или теплоизолятором.
В крышке проделать смотровое окошко, которое прикрыть стеклом.
В крышке просверлить сквозные отверстия и оборудовать их подвижными планками, которые при необходимости можно будет открывать или закрывать.
В каждом углу установить лампы мощностью 40 Вт. Проводку провести ниже крышки на 20 см.
Натянуть на металлический каркас сетку или решетку, чтобы получить лоток для яиц. Установить его выше днища на 10 см.
Внутрь ящика установить вентилятор, термометры и терморегулятор. Таким образом, можно будет контролировать микроклимат внутри прибора, а при необходимости менять уровень температуры и влажности.
На «пол» поставить лотки с водой.

Самодельный инкубатор по схеме Дулика

Птицевод-любитель С. Е. Дулик предлагает довольно сложную конструкцию, оснащенную нагревательным элементом в виде железного бака с водой. Однако это обеспечивает хорошие результаты в процессе эксплуатации, поскольку такой способ обогрева не зависит от напряжения и обеспечивает равномерный обогрев. Даже в случае отключения электроэнергии птенцы будут в норме.

Схема Дулика выглядит следующим образом:

Чтобы самостоятельно смастерить такой инкубатор, необходимо разобраться в принципе его построения:

Отличительная характеристика инкубатора – нагревательный элемент в виде бака с водой (1). Он отвечает за равномерное распределение тепла внутри устройства. Главное, что оно будет функционировать вне зависимости от наличия напряжения. Такой бак изготавливается из железа толщиной 4 мм. Его можно сделать из оцинкованного железа, но швы потребуется пропаять в обязательно порядке.
Патрубки (2) высотой 30 мм изготавливаются из отрезков труб диаметром 4 дюйма и ввариваются в верхнюю крышку бака. Внутреннее отверстие должно быть на 10 мм меньше диаметра патрубка.
Образованный бортик необходим для ограничителя лампы (3) из плеса толщиной 4-5 мм. Из него также нужно вырезать два диска – наружный диаметром 95 мм и внутренний, размер которого должен совпадать с размером патрона. Полученные элементы крепления будут еще и индикаторами включения подогрева, поскольку через них можно увидеть процесс нагрева воды.

Малогабаритный инкубатор из пластикового ведра

Если в хозяйстве выводится малое количество яиц, лучше всего изготовить малогабаритный инкубатор из пластикового ведра с крышкой. Схема этой конструкции такова:

Изготавливается такой инкубатор очень просто:

В крышке прорезать небольшое смотровое окошко.
С внутренней стороны прикрепить к крышке источник теплового излучения. Достаточно использовать 1-2 лампы накаливания.
Разместить посредине ведра сетчатый лоток для яиц.
На расстоянии 70-80 мм от дна в боковой стенке высверлить несколько вентиляционных отверстий.
На дно ведра налить немного воды, чтобы создать нужный уровень влажности.

В таком инкубаторе лоток с яйцами необходимо регулярно переворачивать. Для этого достаточно слегка менять наклон ведра, но с учетом того, что угол наклона не должен быть больше 45 градусов.

Как сделать инкубатор из старого холодильника?

Корпус старого холодильника отлично подходит в изготовлении инкубационного блока, поскольку он достаточно вместительный, имеет нужную степень герметичности и теплоизоляции. Такой вариант особенно привлекателен для птицеводов-любителей, поскольку предполагает простой монтаж, что очевидно по чертежу конструкции:

Чтобы переоборудовать холодильник в инкубатор, необходимо выполнить несколько действий:

вместо полок для хранения продуктов установить лотки с яйцами;
стенки изнутри утеплить пенопластом;
для вентиляции в стенках проделать отверстия и установить вентилятор;
для обогрева установить лампы накаливания, а для контроля температуры – терморегулятор;
для поддержания нужного уровня влажности расположить на днище поддоны с водой;
для переворачивания яиц сделать металлический рычаг.

Таким образом, чтобы переоборудовать холодильник, необходимо подготовить такие материалы и инструменты:

Демонтаж холодильника выполняется в таком порядке:

Просверлить в крышке и дне холодильника 4 сквозных отверстия диаметром 1-1,5 см, чтобы обеспечить естественный воздухообмен.
К верхней стенке приделать вентилятор.
На крышке установить терморегулятор.
На боковых панелях приделать лампочки – 4 сверху, а 2 снизу. Подключить их к терморегулятору. Можно просто к потолку камеры прикрепить 2-4 патрона под лампы, используя обычные саморезы, и провести к ним электропроводку.
К внутренним стенкам проделать датчики температуры и влажности.
На боковых панелях закрепить металлические пластины, а к ним прикрепить шурупами лотки. Они должны смотреть в одну и другую сторону под углом 45 градусов.
Приделать металлический рычаг или ручку, чтобы одновременно переворачивать лотки.
В дверце сделать обзорное окошко и застеклить его. На дне установить лоток с водой.

Чтобы тепло в камере держалось хорошо, внутреннюю часть холодильника рекомендуется утеплить пенопластовыми пластинами.

Схема готового инкубатора будет выглядеть таким образом:

Обзор самодельного инкубатора из холодильника предлагается в видео ниже:

Полезные советы

При изготовлении инкубационного ящика опытные заводчики рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

Для равномерного прогрева сетки с яйцами лампы накаливания устанавливаться и внизу, и под крышкой.
Для естественной вентиляции обязательно сделать несколько круглых отверстий в крышке.
Провести запасной источник тепла на случай отключения электричества. Для этого на дне сделать специальную камеру, которую отделить от остальной части инкубатора трехслойной фанерой. В ней просверлить множество отверстий. В полученный отсек отпустить алюминиевую канистру. Если выключится электричество, в канистру нужно залить кипяток, а после закрыть всю вентиляцию и укрыть инкубатор одеялом. Тепло от самодельной батареи будет исходить на протяжении 12-14 часов.

Видео: самодельный инкубатор с переворотом

В следующем видео рассказывается, как можно сделать инкубатор с переворотом и двумя раздельными камерами. Его питание составляет 12 Вт, а также есть возможность подключения к автомобильному аккумулятору. Для контроля температурного режима используется терморегулятор 1209:

Зная конструкционные особенности инкубатора, его можно изготовить своими руками, воспользовавшись готовыми чертежами и инструкциями. При этом любую самодельную конструкцию перед эксплуатацией стоит протестировать. Его нужно несколько дней включить «вхолостую», чтобы проследить за тем, как работают датчики, и хорошо ли поддерживается температура.

Как сделать сарай для перепелов?

Чтобы птицы содержались в надлежащих условиях, от чего зависит яйценоскость и здоровье поголовья, им нужно правильно оборудовать помещение. В специализированных магазинах или на рынке можно приобрести готовые клетки, но возможно сделать сарай для перепелов и своими руками. А как это сделать, читайте дальше.

Выбор места

Перепелки обычно содержатся в клетках, которые устанавливаются в разных помещениях – летней кухне, гараже, курятнике и даже в квартире. Но наилучшим вариантом является сарай, который станет постоянным местом пребывания пернатых особей. Недопустимо, чтобы в постройке был холод и сквозняк, поэтому нужно научиться правильно не только обустраивать жилище внутри, но и подобрать место для здания.

Как выбрать участок для строения:

Какие материалы и инструменты понадобятся?

Сарай можно построить из древесины, кирпича, пеноблоков и других строительных материалов. Но для экономии денежных средств лучше использовать деревянные брусья, размер которых должен быть приблизительно 100х150 мм. Кроме этого, понадобятся и другие материалы (количество зависит от площади выстраиваемого здания):

блоки для фундамента;
антисептические средства для обработки древесины;
доски (размер 50х100 мм);
шифер для крыши;
ондулин;
рама для окошка;
плиты ОСП;
дверь;
сайдинг;
дверная ручка и защелка;
металлические уголки;
крепеж – саморезы, гвозди и подобное.

Чтобы выстроить сооружение, применяются следующие инструменты:

молоток;
пила;
строительный уровень;
лопата;
шуруповерт.

В каждом конкретном случае могут понадобиться дополнительные инструменты, материалы, оборудование и ёмкости. Это зависит от типа строения и желания хозяина птичника.

Требования к сараю

Перепелки не могут жить напольным способом (как, к примеру, курицы), поэтому их размещают в специальных клетках. В зависимости от площади помещения и количества птиц обустраивают от 3-х до 12-ти ярусов (максимальное количество подходит для 30-ти кв. м). Клетки делают из дерева и металлической сетки (3 стороны сплошные, четвертая – решетчатая). Благодаря этому снижается риск образования сквозняков.

Как сделать клетки для перепелов своими руками, описано тут.

А вот к сараю предъявляют особые требования:

Пошаговая инструкция изготовления

Чтобы сарай отвечал всем требованиям и нормам, необходимо работы осуществлять поэтапно. Первое, что нужно сделать, – выстроить сооружение, после чего оно оборудуется изнутри.

Процесс постройки:

Выбрать подходящее место (в тени среди растительности).
Определиться с размерами здания и составить схему, чертеж.
По периметру будущего сарая установить разметочные линии. Для этого при помощи измерительной рулетки отмерить расстояние по всем сторонам, установить колышки из деревянных реек, на которые натянуть прочную нить.
Далее выбранный участок очищается от растительности (если там росли деревья или кусты, необходимо выкорчевать корневую систему полностью, иначе с течением времени растительность будет пробиваться сквозь напольное покрытие, что приведет к разрушению).
Снять небольшой слой земли (примерно 20 см), разровнять поверхность.
Насыпать на дно слой песка (можно добавить немного щебенки).
Проверить ровность строительным уровнем.
По периметру постройки вырыть ров для установки фундамента. Для этого используется обычная лопата.
Насыпать песок.
Установить фундаментные блоки.
Используя брусья, создать нижнюю часть каркаса, который сразу же обрабатывается антисептиком.
На дно основания уложить дощаное напольное покрытие. На доски нанести антисептическое средство.
Вмонтировать стенной каркас, прибивая его к основанию. Не забывайте оставлять проемы для установки дверей и окон.
Сделать обрешеточную систему, на которую укладывается ондулин.
Теперь стены надо обшить ориентировано-стружечными плитами.
Далее монтируются окна и двери.
Установить шиферную крышу.
Сделать обшивку фасада сайдингом.

Как построить само здание сарая, показано в видеоинструкции ниже:

Внутренняя отделка

Внутри сарая стены можно оставить деревянными, но для создания оптимальной температуры внутри помещения их желательно утеплить и отделать таким материалом, как гипсокартон, после чего достаточно нанести шпаклевку, побелку или красящее вещество.

Учтите, что при использовании гипсокартонных плит в птичнике уменьшится площадь, так как они устанавливаются на профильную конструкцию.

Влажность и вентиляция

Чтобы поддерживать оптимальную влажность в птичнике, нужно установить вентиляционную систему. Вентилирование в сарае с перепелами должно осуществляться ежечасно, поэтому лучше установить автоматизированную систему, которая подключается и выключается в заданном режиме. Такие вентиляторы продаются в специализированном магазине в огромном ассортименте.

Можно обустроить вентиляцию и по-другому:

Проветривать помещение через оконное отверстие. Для этого устанавливается рама, разделенная на 2 части. Одна из них полностью закрыта, но имеет небольшие отверстия. Другая половина должна открываться. Таким образом, будет циркулировать свежий воздух.
Еще вариант – механический. В оконный проем устанавливается автоматизированный вентилятор, который периодически включается.
Более сложная, но менее затратная система – приточно-вытяжная. Вам необходимо приобрести пару пластиковых или металлических труб диаметром 20 см. Длина каждой должна составлять 180-220 см.

На крыше сарая надо пробить 2 дырки для установки труб (щели потом обрабатываются герметиком). Каналы для воздухообмена должны располагаться в противоположных сторонах относительно друг друга. В верхней части трубы должны выходить за пределы крыши, но на разном расстоянии (одна на 1 м 20 см, другая – на 30 см ниже). В одну из них будет поступать свежий воздух, а через другую станет выводиться углекислый газ.

Трубы на крыше желательно оснастить козырьками, чтобы внутрь не проникал мусор. Для ускорения процесса циркуляции воздуха в одну трубу устанавливается дефлектор, который рассекает ветер. Обязательно вмонтируйте задвижки для перекрывания отверстий по мере необходимости (например, при чрезмерном ветре).

Помните, что вентиляционные системы без применения стационарного электрического вентилятора могут работать только при ветреной погоде. Поэтому оптимальным вариантом станет установка естественной вентиляции и одновременно принудительной системы. Это позволит экономить электроэнергию в ветреную погоду.

Освещение

На этапе внутренней отделки необходимо позаботиться о проведении электрической сети. От основного блока питания протягивается провод по направлению к новому строению. Внутри птичника устанавливается розетка и выключатель. Обязательно к потолочной части подвешивается лампа дневного света, а для обеспечения приглушенного светового потока устанавливается инфракрасная лампа. Следите за тем, чтобы она не располагалась слишком близко к клеткам.

После монтажа электрической системы обязательно проверьте работоспособность. Учитывайте технику пожарной безопасности, что исключит в будущем непредвиденное замыкание сети и возгорание сарая.

Температура

Для поддержания температурного режима можно использовать отопительные приборы, но данный вариант потребует затрат электроэнергии. Чтобы их снизить, можно на этапе строительства утеплить стены. Внутреннюю часть оснащают гипсокартоном. Между ним и стеной укладывается теплоизоляционный материал. Что можно использовать:

минеральную вату;
пенопласт;
старую ветошь;
солому;
прессованную древесную стружку и т. д.

Утеплять здание можно и с наружной стороны, для чего применяются специализированные материалы.

О внутреннем обустройстве сарая для перепелов, смотрите следующее видео:

10 полезных советов

При обустройстве сарая для перепелов необходимо руководствоваться основными требованиями строительства и содержания данного вида птиц. Чтобы не совершать непоправимые ошибки, воспользуйтесь советами тех, кто уже занимался постройкой.

На что важно обращать внимание:

Чтобы постройка и клетки не подвергались инфицированию, гниению и прочим неприятным факторам, обязательно проводите дезинфекцию. На это время птиц нужно извлечь из птичника или использовать средства, которые не нанесут им вред.
Довольно часто сам человек заносит бактериальные микроорганизмы в сарай. Чтобы этого избежать, можно установить простой дезбарьер. Для этого на пороге (внутри помещения) поставьте ящичек с невысокими бортами, который заполняется соломой или опилками. Сверху материала укладывается ткань, пропитанная дезинфекционным раствором. Когда птичник вступает в ящик, его обувь автоматически дезинфицируется.
Не используйте для строительства и внутренней отделки материалы и сырье с повышенным содержанием токсических веществ. Это приведет к смерти поголовья.
Температура в помещении всегда должна быть одинаковой. Для этого можно установить в птичник специальный датчик-контроллер, который отслеживает температурный режим и уровень влажности. Когда показатели становятся критичными, датчик издает сигнал.
Обязательно обрабатывайте деревянные элементы сарая антисептическими средствами.
При определении параметров строения руководствуйтесь тем, что в нем нужно устанавливать не только клетки для взрослых особей, но ещё инкубатор и брудер для птенцов. Не забывайте о том, что в помещении нужно обустроить отдельный отсек для хранения корма и подстилочного материала.

Сарай для перепелов, который вы сделаете собственными руками, отлично подойдет как для летнего, так и зимнего содержания птиц. Вы затратите минимум денежных средств, вложите в него свои силы, овладеете новым мастерством, что не сможет не порадовать вас и всех домочадцев. Главное – следовать всем предписаниям и не отклоняться от грамотно составленной схемы.

Как сделать брудер для перепелят своими руками?

Молодняк перепелов содержится в брудере – специально оборудованном ящике или стеллаже, который заменяет наседку. Его можно не только приобрести в магазине, но и сделать своими руками, соблюдая ряд требований по обогреву, освещению и оснащению. Если правильно смастерить такой брудер, в дальнейшем его можно будет использовать для выращивания многочисленных поколений перепелят.

Зачем его мастерить?

Брудер (с англ. – наседка) – это приспособление в форме стеллажа или ящика со специальным внутренним оснащением. В нём создаются оптимальные условия для содержания птенцов в первые дни их жизни, чтобы они смогли набраться сил и подготовиться к поселению в общий птичник.

Почему же так важно содержать новорожденных птенчиков в брудере? Дело в том, что в яичной скорлупе существует определённый микроклимат, который пропадает после того, как птенцы вылупляются на свет. Они могут пострадать и от перегрева, и переохлаждения. Не менее важно позаботиться о правильном освещении, поскольку для перепелят одинаково вредна как темнота, так и чрезмерно яркий свет.

При содержании в неблагоприятных условиях птенцы отстают в развитии и могут даже заболеть рахитом. Чтобы не допустить таких последствий, их и содержат в брудере, в котором создают оптимальный микроклимат.

К тому же у брудеров имеется второе назначение и заключается оно в разгрузке самок. Как правило, новоиспечённые наседки уделяют большое внимание своему потомству и не дают яйца до наступления нового сезона. Брудеры же заменяют наседку, тем самым увеличивая годовую производительность самок. Они больше не тратят силы на птенцов, поэтому их носка не прекращается.

Плюсы самодельной конструкции

Необходимую конструкцию можно приобрести в магазине, чтобы не тратить время на её изготовление. Однако в целях экономии её можно смастерить своими руками. К тому же в магазинах бывает сложно найти модель, которая бы подходила по своим размерам и формам. Так, самодельная конструкция имеет пару преимуществ:

Позволяет экономить на материалах. При его изготовлении можно использовать подручные материалы, например, от старой мебели. Гвозди же и прочие крепежи имеются практически в каждом хозяйстве, а лампы обогрева и освещения намного дешевле купить к уже готовому корпусу.
Легко оптимизируется под личные нужды. Конструкцию брудера можно подогнать по конкретное число голов. К тому же не составит труда выделить дополнительное место под кормушки, поилки, светильники и обогреватели.

Опытные заводчики рекомендуют оснастить самодельные брудеры кормушками и поилками для удалённой подачи корма и воды. Это позволит минимизировать постоянное вмешательство человека, которое пугает перепелят и приводит к стрессам.

Брудер будет заменять птенцам наседку, поэтому крайне важно сделать его с соблюдением ряда правил. Особое внимание необходимо уделить таким параметрам, как:

Размеры. Брудер должен иметь такие габариты, чтобы гармонично вписаться в место, которое будет отведено для него. Конечно, в данном вопросе необходимо также учитывать количество птенцов, которых планируется держать в брудере. Если это около 100 голов, можно собрать брудер размерами 100х50х50 см. Через 2 недели молодняк подрастёт, поэтому свободного места станет критично мало. Птенцов нужно будет переселить в клетки. Если же планируется разводить больше перепелят или отсутствуют намерения пересаживать их в клетки после 2 недель, лучше изготовить брудер больших габаритов.
Устойчивость и надёжность корпуса. Некоторые птицеводы вместо брудера используют картонные короба, фанерные ящики или плетёные корзины. Хоть такие конструкции очень экономны, они крайне неустойчивы и не позволяют создать для перепелят нужную обстановку. Выбирать нужно стойкие к повреждениям материалы, вес которых не слишком лёгкий, иначе активные птенцы могут опрокинуть или сломать готовую конструкцию.
Режим освещения. Развитие перепелят зависит от продолжительности и интенсивности освещения, а также от спектра светового воздействия. На протяжении первых 2 недель им нужно обеспечить длительное освещение. Следует учитывать, что в случае преобладания красных лучей зрелость перепелят наступает раньше. Конечно, скороспелость птицы только в интересах заводчика.
Вентиляция. Воздух должен поступать в достаточном количестве для дыхания птенцов, а также испарения влаги и запахов. При этом нельзя допускать сквозняков и переохлаждения.
Система обогрева. Оборудовать конструкцию можно инфракрасными нагревательными элементами. Они будут поддерживать оптимальную температуру, но при этом не приведут к ожогам птенцов. Их можно удобно установить на задней стенке конструкции. Чтобы тепло не выходило, внутри брудера не должно быть сквозняков.
Гигиена и чистота. В брудерах, оборудованных поилками и кормушками, сложно поддерживать чистоту – разбросанная пища, излишняя влага и помёт вкупе создают антисанитарию, которая и представляет опасность, поскольку в таких условиях птенцы могут заболеть и даже погибнуть. Так, чтобы поддерживать в брудере чистоту, необходимо конкретно под него смастерить кормушки и поилки, причём с учётом численности поголовья.

Какие материалы использовать?

Ранее отмечалось, что брудер должен быть изготовлен из устойчивого материала, поскольку это сооружение предназначено для многолетней эксплуатации. Наиболее подходящими вариантами являются:

Доска или фанерный лист. Следует учитывать, что толщина доски должна быть 2,5 см, а листа фанеры – 2-3 см. В противном случае конструкция будет неустойчивой. К тому же материал необходимо обработать антисептическим составом. Если используется фанера, то лучше выбрать экологически безопасный лак, который не будет выделять вредных токсических веществ. Стенки брудера можно изготовить из листов ДВП, однако срок их эксплуатации меньше, нежели у фанеры или досок.
Поликарбонат. Это прочный и гигиеничный материал, который легко моется и дезинфицируется. Однако необходимо учитывать один его существенный недостаток – он не пропускает воздух, поэтому птенцам будет некомфортно находиться внутри брудера, даже в случае хорошей вентиляции.
Сетка оцинкованная. В отличие от металлической сетки, она не будет быстро ржаветь. Используется как передняя стенка и дно конструкции. Размер ячеек сетки для стенки зависит от того, сколько времени перепелята будут в брудере. Если 10-14 дней, то размеры должны быть 1х1 см, а если 25-30 дней – лучше 2,5х1,5 см. В качестве же дна используется сетка 5х5 мм.
Лист с оцинковкой или пластик. Это подходящие материалы для помётосборника, ведь они легко моются, не подвержены коррозии и не аккумулируют специфические запахи. Если же использовать лист фанеры, то древесина будет быстро впитывать в себя запахи, поэтому в помещении неизменно будет нести птичьи помётом.

Для изготовления брудера ни в коем случае нельзя использовать многослойный картон, поскольку это пожароопасный материал, который практически не поддаётся чистке.

Пошаговая инструкция по сборке

Собрать брудер можно по разным схемам. С лучшими вариантами предлагаем ознакомиться ниже.

Сборка производится в два этапа:

Соорудить контейнер для цыплят.
Изготовить сетчатое дно и помётосборник.

Размер готового брудера – 700х500х500 мм, причём внутренняя высота – 400 см. Выглядит он следующим образом:

Чтобы его собрать, необходимо подготовить:

лист фанеры толщиной 1 см и размером 152,5х152,5 см;
деревянный брус с сечением 2х3 см и длиной 12 см;
оцинкованную сетку с ячейками размером 1х1 см;
панель ПВХ;
саморезы;
2 рояльные петли по 30 см.

Из листа фанеры потребуется вырезать такие элементы:

2 боковые стенки размером 48х50 см;
задняя стенка, дно и потолок – 3 штуки размером 70х50 см;
опоры для поддона и сетчатого дна: 4 штуки размером 46х2 см и 2 штуки размером 66х2 см;
для передней части: по 1 штуке размером 64х5 см (верхняя часть) и 64х6 см (нижняя часть), две боковины размером 40х5 см;
2 дверцы размером 40х44,5 см;
для каркаса из сетчатого дна: по 2 штуки размером 66х2 см и 48х2 см для одной стороны, а также по 2 штуки размером 68х2 см и 46х2 см для другой стороны;
для поддона: лицевая деталь размером 70х9,5 см, по 2 рейки для рамы поддона размером 65,5х2 см и 47,5х2 см для одной стороны, а также по 2 штуки размером 67,5х2 см и 65,5х2 см для другой стороны.

Пошаговая инструкция по сборке брудера выглядит следующим образом:

Перепелята, в отличие от других цыплят, не сильно пугливы, поэтому не разбегаются при открытии дверцы брудера и даже могут попытаться выпрыгнуть наружу. Чтобы у них не было на это шансов, следует прикрепить от пола и до низа дверей планку высотой около 10 см.

Как собрать брудер для перепелят, рассказывается и показывается в следующем видео:

Брудер можно собрать таких размеров:

длина – 1 м;
ширина – 0,5 м;
высота – 0,5 м;
внутренняя высота – 0,45 м.

Принцип сборки остаётся таким же, как и в предыдущей инструкции. Так, чтобы не повторяться, предлагаем краткую памятку с подробным фотоматериалом:

Выпилить заготовки из фанеры.
Собрать корпус конструкции, используя саморезы.
Вырезанные дверцы из фанеры обтянуть сеткой и прикрепить к брудеру с помощью петли и ограничителей.
Натянуть и закрепить сетку для основного дна.
Сделать рамку с сеткой для съёмного дна.
Прикрепить дно для поддона брудера.

В следующем видео пошагово демонстрируется процесс сборки брудера из подручных материалов:

Монтаж системы обогрева и освещения

Собрав брудерный ящик, нужно приступить к монтажу освещения и обогрева. Для этого нужно выбрать инфракрасную лампу или плёночные элементы тёплого пола. Каждый вариант рассмотрим отдельно.

Инфракрасная лампа

Если хозяйство небольшое и для содержания птенцов требуется только один брудер, то для создания в нём необходимых условий достаточно монтировать инфракрасные лампы с терморегулятором. Благодаря регулятору освещения мощности (диммеру) можно будет одновременно регулировать свет и тепло. Как правило, максимальная мощность таких ламп равна 500 Вт.

Монтаж системы обогрева в этом случае подразумевает соединение инфракрасных ламп, которые необходимы конкретному поголовью, и терморегулятора в одну цепь. При расчёте необходимого количества ламп и высоты их расположения над полом необходимо исходить из того, что температура в брудере на протяжении первых нескольких дней должна быть 36°C. Простейшая электрическая конструкция выглядит так:

При обогревании брудера инфракрасной лампой мощностью 250-300 Вт в день будет потребляться около 7 кВт электричества. Если же обогревается батарея из 9 брудеров, ежедневно будет потребляться до 63 кВт, а в месяц – около 2000 кВт. Так, придётся изрядно раскошелиться, что заметно отразиться на себестоимости. Чтобы избежать этого, для обогрева целесообразнее использовать систему тёплого пола.

Плёночные элементы тёплого пола

При массовом выращивании перепелят (от 500 голов и больше) потребуется оборудовать целую батарею брудеров в количестве 9 штук. Чтобы сэкономить на электроэнергии более чем в 3 раза, нужно использовать нагревательные элементы для тёплого пола. В этом случае лампа будет использоваться только в качестве источника света в отсеке одного брудера.

Плёночные тепловые маты, а точнее отдельные их элементы, крепятся на задней стенке брудера и соединяются ручным терморегулятором, создавая электрическую цепь.

Чтобы обогревать брудер, его можно оснастить инфракрасной плёнкой. О ней подробно можно узнать в видео ниже:

Создание микроклимата

В самодельном брудере необходимо создать ряд условий, чтобы перепелята чувствовали себя комфортно и активно развивались. Каким же параметрам убедить особое внимание, смотрите в таблице:

Чтобы перепелята росли крепкими и жизнеспособными, в первые дни жизни их нужно содержать в брудере. Его можно изготовить своими руками, воспользовавшись готовыми схемами и инструкциями. При этом нужно учитывать ряд требований, иначе самодельная конструкция будет непригодной для содержания птиц.

Читайте также: