Высота установки ручек на шкафах для одежды

Обновлено: 28.04.2024

Половина красоты мебели – это ручки. Бывает так, что хотите купить мебель, все нравится, а ручки нет. Сказать, что Вы их легко поменяете, нельзя. Зависит от вида ручки. Есть и еще много тонкостей, несоблюдение которых может испортить впечатление от созданной в творческих муках красоты.

По типу крепления ручки бывают:

Кнопка, капля

В фасаде просверливается одно отверстие, и ручка прикручивается одним винтом. Винт диаметром 4мм, отверстие диаметром 5мм (за исключением стекла). Кнопки желательно использовать на маленьких фасадах. Больший фасад прикреплен большим количеством петель. Петли с пружинами. Получается, при открывании большая нагрузка на винт. Ручка быстрее оторвется. Маленький секрет: на ящике комода две ручки-кнопки – наихудший вариант. Открывать все равно будете за одну. Создается перекос для направляющих и винта ручки. Направляющие быстрее выйдут из строя, ручка оторвется. Ручка легко меняется самостоятельно. Если сможете просверлить второе отверстие в фасаде, то можно и на скобу поменять.

Самый популярный вид ручек. Прикрепляется к фасаду двумя винтами. Расстояние между центрами отверстий (посадочный размер) 32, 64, 96, 128, 160,… мм и т.д. через 32 мм. Другое расстояние бывает крайне редко на авторских ручках. Эта ручка также легко меняется самостоятельно. Если выбрали мебель и в ней нравится все, кроме ручек, смело покупайте. Ручки поменяете.

Врезная раковина

Раковина устанавливается в углубление в фасаде, вырезаемое на станке на производстве. Раковину можно поменять только на точно такую же. Другая, скорее всего, не подойдет к этому углублению, а самостоятельно Вы его изменить не сможете. При покупке мебели с такими ручками хорошо бы сразу купить 1-2 штуки про запас. Маловероятно, что Вы ее сломаете при эксплуатации. Однако при сборке изделия случайно может быть сорвана резьба. Сразу не заметите. А через некоторое время ручка будет отходить от фасада.

Врезная профиль-ручка

Устанавливается в паз в торце фасада. Поменять в домашних условиях не получится, т.к. профиль вклеивается в паз. Теоретически, можно ее аккуратно обрезать инструментом по металлу, вырезать гребешок, реставрировать паз и установить новую. Вопрос – зачем. Профиль-ручек не так много. Если хотите существенно видоизменить фасад, проще ее покрасить.

Прикручивается саморезами с обратной стороны фасада, заворачивается на торец, а затем на лицевую сторону. Поменять можно. Нужно обратить внимание, не сделано ли углубление в торце фасада под установленную ручку и как оно обработано. Если углубления нет, то новую ручку надо выбирать не толще установленной. С торца она должна уместиться в зазор между фасадами, с обратной стороны – между фасадом и полками.

Интегрированная

Вырезается непосредственно в толщине фасада. Такую ручку нельзя поменять никогда. Дешевле новый фасад сделать.

Ручки могут быть установлены на производстве или «по месту». По месту могут устанавливаться только кнопки и скобы в фасады из массива, МДФ или ДСП и торцевые ручки в алюминиевую рамку, массив, МДФ, ДСП. Могут устанавливаться технически, но это не значит, что будет именно так. При покупке или заказе мебели обязательно уточните (проверьте в договоре) этот момент. Если ручки устанавливаются на производстве, то в договоре четко должно быть определено расположение ручек. Если по месту – фасады доставляются без отверстий. После сборки мебели монтажник прикладывает ручку к фасаду и Вы определяете как и куда ставить: горизонтально, вертикально, с наклоном, на какой высоте и каком расстоянии от края. От Вас требуется, как минимум, быть дома в момент установки ручек. Желательно заранее посмотреть варианты в разных мебельных салонах, у друзей и в интернете.

Возможен вариант, когда ручки Вы приобретаете самостоятельно . Попросите при оформлении договора выдать Вам в письменном виде технологические ограничения на ручки.

К технологическим ограничениям относятся :

1. Толщина фасада для раковины, профиля и торцевой ручки. Для кнопки и скобы толщина фасада не имеет значения. Винты стандартные, легко меняются.

2. Длина ручки . То, что ручка должна красиво умещаться на фасад, это и так понятно. Кроме того, в угловых секциях шкафов ручки не должны мешать друг другу при открывании фасадов. В одном комплекте мебели могут использоваться ручки разной длинны из одной коллекции.

3. Посадочный размер . Это расстояние между отверстиями для крепления ручки-скобы и раковины.

4. Толщина ножки . Особенно имеет значение для стеклянных фасадов. Отверстие в стекле сверлится 7мм (при креплении ручки непосредственно на стекло через силиконовую втулку-грибок) или 8мм (при креплении на раму или подложку через стекло с использованием металлической втулки). Если рамка узорчатая, ножка своей толщиной не должна закрывать рисунок.

5. Высота ножки . Точнее, высота резьбы. Если высота маленькая, ручку можно ставить только на легкие вертикальные фасады. На высоких фасадах больше петель, на горизонтальных – подъемные механизмы. Если ручка держится на 2-3-х оборотах резьбы, при эксплуатации резьба сорвется очень быстро.

6. Вылет ручки за винт. Вылет может быть любой, но он должен соотноситься с отверстиями под винты, чтобы ручка не выступала за фасад.

7. Высота ручки . Имеет значение для внутренних фасадов в шкафах-купе. В зависимости от высоты ручки утапливается ящик или вся секция.

8. Обговорите, кто отвечает за винты . Бывает, что длина винтов не подходит к толщине фасада. В этом случае винты меняются, обрезаются или подставляются специальные шайбочки. По умолчанию, винты входят в комплект ручек. И отвечает за винты тот, кто покупает ручки, т.е. Вы. Если винты не подойдут, то придется договариваться с монтажником на подгонку винтов за отдельную оплату.

Если Вы хотите, чтобы ручки прослужили долго , при покупке обратите внимание:

1. Материал , из которого изготовлены ручки. Имеют значение: места крепления, дужка и декоры. Применяются материалы: металл, пластик, дерево, керамика, кожа, камень, кристаллы. Самый прочный – металл. Против металла могут быть только два аргумента: не подходят по стилю и мебель устанавливается в нагреваемое помещение (типа сауны). Даже для влажного климата можно выбрать ручки из нержавеющего металла. Резьба накручивается непосредственно в ручке или в специальных втулках, которые привариваются изнутри в ножки ручки. Тонкая пластиковая ручка-скоба быстро сломается при эксплуатации. Дужка из кожи залоснится. Если покупаете ручки с прозрачными кристаллами, посмотрите, что просвечивает через кристаллы. На каждой ручке. Часто это необработанный металл и прозрачный клей. Некрасиво. Очень скоро эти ручки начнут Вас раздражать. Причем на выставочный стенд выбирается самая красивая, или вешается в затененный угол, или высоко. На кристаллах снизу должна быть нанесена подложка из амальгамы, и только после этого кристаллы приклеиваются. Исключение – приклейка УФ-клеем на стекло.

2. Покрытие . Самый стойкие цвета имеют: пластик, окрашенный в расплаве и естественный цвет металла (латунь, бронза) и камня. Краска с пластика и металла сотрется за полгода - год. Даже порошковая краска быстро отшелушится, если ручки изготовлены в местности с влажным климатом. Анодированное покрытие металла – золотая середина. При вполне доступной цене вытираться будет долго и равномерно, не портя картины.

3. Места прикрепления ручек к фасаду. Деревянные и пластиковые ручки часто прикрепляются к фасаду саморезами. Если ручка тонкая, саморез короткий, пластик мягкий, а фасад тяжелый - быстро оторвутся. В каменные, керамические и пластиковые ручки вставляется втулка с резьбой. Проверьте, чтобы втулка была хорошо приклеена. Вкрутите в нее винт и слегка потяните. Если винт остался неподвижным, значит вклеена хорошо. Если двигается, значит скоро оторвется. Или ручка будет отходить от фасада при открывании.

4. Проверьте резьбу . Вкрутите винт в каждую ножку каждой ручки и посмотрите, на какую глубину он вошел. Если заходит меньше, чем на 5мм, такие ручки лучше не покупать. Или дизайн такой, или резьба сорвана. Чтобы ручка хорошо держалась, винт должен заходить примерно на 10мм.

Если ручки меняете самостоятельно :

1. Вкрутите винт и примерьте к фасаду. Если винт больше на 2-3мм, купите пластиковые шайбочки в магазине мебельной фурнитуры, или замените винт, или отпилите. Винт отпиливают пилкой по металлу с упором на гайку, или между двух гаек. Если винт короче, посмотрите на сколько. Открутите винт до нужного положения и посмотрите, сколько осталось в ручке. 6-10 мм – не обращаете внимание. Меньше 5мм – замените винт.

2. Если нет опыта, закручивайте винт отверткой . Шуруповертом можно случайно сорвать резьбу. Проденьте винт в отверстие в фасаде, придерживайте отверткой и накручивайте на него ручку, если это кнопка. Скобу накрутите с одной стороны на 2 оборота резьбы, затем вкрутите немного второй винт, потом первый, второй – так по несколько оборотов поочередности закрутите оба винта до конца. Если закрутите один винт полностью, ручка перекосится, и Вы не сможете второй винт вкрутить вообще. Сорвете резьбу, и между ручкой и фасадом останется зазор.

3. Если в фасадах нет отверстий, придется просверлить их самостоятельно. Определите места крепления ручек. Прикрепите ручки прозрачным скотчем на собранную и расставленную мебель. Желательно, все, особенно в углах. Убедитесь, что Вам нравится такое расположение, и ручки не мешают при открывании фасадов. Измерьте расстояние от краев фасада до отверстий. Изготовьте шаблон для сверления. Без шаблона есть большая вероятность ошибиться. Сверлите с лицевой стороны, чтобы сверло выходило с обратной стороны фасада. Просверлите сначала тонким сверлом (до 2мм). На выходе сверла отделка фасада с внутренней стороны может сколоться. От тонкого сверла – существенно меньше, закроется шляпкой винта. И тонким сверлом отверстие получается точнее. Затем просверлите сверлом диаметром 5 мм, также с лица вовнутрь.

Если фасад стеклянный , отверстие обычно сверлится на производстве. Если так случилось, что надо дома, купите специальное сверло для стекла в виде трубочки с напылением. Сверлите сразу нужный размер, очень медленно, часто смачивая водой.

Надеюсь, что статья была Вам полезна. Уверенно могу сказать, что про мебель мы знаем всё, или почти всё. Что-то интересует – спросите в комментариях.

Правильные размеры шкафа купе: планируем шкаф своими руками

Первое, что нужно сделать – это внимательно снять размеры помещения, в котором планируется установка шкафа. При расчете размеров делаются замеры длины, ширины и высоты помещения, а так же учитываются такие нюансы, как

коробка двери,
выключатель света,
батарея отопления,
окно
и другие предметы, которые будут находиться на месте монтажа шкафа или рядом с ним.

Сначала определяются габаритные размеры. Допустим, мы хотим поставить наш будущий шкаф купе в спальне, при входе возле двери. Ширина от стены до коробки двери составляет 1600 мм, а высота от пола до потолка – 2600 мм. Не спешите сразу делать шкаф точно таких же размеров. Обратите внимание на плинтуса и багеты (в основном они есть у всех), а так же на неровности стен, которые тоже могут иметь место.

Вычтите из общих габаритов, по ширине и высоте зазоры на багеты, плинтуса и неровности (обычно это 50-100 мм). Только после этого можно определить общие габариты. Что касается его общей глубины, то, в основном, она стандартная – 600-660 мм. При этом полезная площадь по глубине составит 500-560 мм, т.к. часть пространства (а именно 100 мм) необходимо оставить для установки раздвижной системы.

Виды ручек

Разновидностей ручек для внутренних дверей дома или квартиры существует множество и градируются конструкции по нижеперечисленным признакам:

Метод монтажа

По методу установки различают механизмы врезные и накладные. Накладная или стационарная фурнитура просто крепится к полотну и не оснащена запорным устройством. Дверь с накладной ручкой открывается с толчка и также закрывается. Врезные модели также ставятся на полотно, в котором заранее делаются отверстия. В одно из отверстий вставляется замочный механизм.

Принцип работы

По этому признаку ручки подразделяются на три типа – накладные, поворотные, нажимные.

Со стационарными вариантами все понятно – чтобы распахнуть или затворить дверь, ручку требуется просто толкнуть в определенную сторону. Стационарные модели защелок не имеют, но при желании в дверь можно дополнительно установить замок, чтобы закрывать ее на ключ. Стандартная конструкция таких ручек – в виде литеры «П», но есть модели и более причудливых форм.
Поворотные конструкции чаще всего имеют шаровидную форму. Поворот элемента в форме шара заставляет работать запорный механизм, в результате чего язычок выходит из пазового отверстия и дверь отворяется.
Нажимные ручки имеют вытянутую форму. Сама ручка выступает рычагом, при давлении на который язычок защелки будет выскальзывать из паза, позволяя открыть дверь. Если ручку вернуть в ровное положение, то дверь закроется. Оснащаются такие конструкции защелками фалевого типа или запирающим механизмом.

Градируются ручки для межкомнатных дверей и по материалу производства. Изготавливаться конструкции могут из разных видов металлов: алюминия, латуни, нержавеющего стального сплава. Также есть ручки стеклянные, пластиковые или деревянные.

Самыми надежными и устойчивыми к износу будут ручки из металла, однако только в том случае, если при их производстве использовались качественный сплав и покрытие. Популярней всего ручки латунные, которые имеют эстетичный внешний вид, ценятся за прочность.

Деревянные ручки на межкомнатных дверях можно увидеть редко, что вполне объяснимо высокой ценой на изделия из ценных пород древесины. Недорогие ручки из более доступного по стоимости материала — непрактичны.

Максимально оригинальный и привлекательный дизайн имеют стеклянные изделия. Но они достаточно хрупкие и дорогие. Самыми дешевыми будут ручки пластиковые, однако изделия данного типа не могут похвастаться внешней привлекательностью и долговечностью. Отдельная разновидность – ручки, имитирующие искусственный камень.

Расчет выдвижного ящика на примере

Как рассчитать размеры деталей для выдвижных ящиков в нишу шириной 400 мм, глубиной 500 мм и высотой 600 мм. Пусть будут внутренние фасады, зазор не 3, а 4 мм для каждого (по 2 мм с каждой стороны) с учетом кромки толщиной 0,5мм. Дно крепится внахлест.

Формулы удобнее всего вносить в табличную форму эксель, указывая названия деталей и их размер (длину и ширину), количество.

Европейский стандарт установки

Нет сомнений в том, что параметры дверного полотна будут зависеть от производителей. Если рассмотреть европейские стандарты, то здесь могут выпускаться полотна с параметрами 2100, 2300 и 2500 см.

Все эти габариты обусловлены особенностями формы и конструкций дверных полотен.

Следует отметить, что такие двери не имеет прямых углов, чаще всего они слегка закруглены. Эта особенность появляется по той причине, что используются округлые переходы от одних элементов рамы к другим. Благодаря этим элементами дверь увеличивается в параметрах на 10-30 см.

В таких дверях так же не сложно определить, какое место будет подходящим для установки ручки.

Для этого используют несколько методов, которые сходи между собой:

По высоте расположения локтя;
По расположению запястья.

Первый случай, уже был описан выше, достаточно приложить руку к полотну и отметить нужный уровень, за тем прибавить к этой отметке 20 см и получить требуемый результат. Что же касается локтя, то здесь действует метод «наоборот». Прикладываем локоть и от полученной отметки наоборот отнимаем приблизительно 25 см. Установленная ручка на отмеченном месте будет удобна в использовании тому человеку, который проводил замеры.

Этапы монтажа дверных ручек

Сначала требуется разметить точки, которые в будущем превратятся в отверстия, используемые для установки. Для этого отмечаются горизонтальные линии. Вертикали используются для указания центра, который служит местом монтажа фурнитуры. Где линии пересекаются, там высверливается отверстие.

Как только отверстие подготовлено, можно крепить фурнитуру. Инструкция производителя уже содержит указание всех необходимых действий для монтажа.

Когда ручка закреплена, проводится проверка надежности монтажа. После всех манипуляций замок проверяется – он должен легко открываться и закрываться, дверь при этом должна полотно захлопываться без каких-либо помех.

6 вариантов решения

Вариант 1. Профильные фальш-ручки Gola

Самый популярный вариант кухни без ручек – гарнитур со встроенными в каркас профилями Gola. Благодаря им роль ручек играют края самих фасадов (нижние, верхние или боковые в зависимости от места шкафа).

Плюсы	Минусы
Главное преимущество перед врезными ручками-профилями состоит в отсутствии вертикальных швов между соседними фасадами. За счет этого кухня с фальш-профилями выглядит аккуратнее, чем кухня с врезными профилями-ручками.	Главный недостаток: необходимость тянуть за фасад, что не очень удобно и не всегда практично.
Открывать шкафы и ящики держась за края фасадов не очень удобно, но все же удобнее, нежели делать это по принципу нажми-открой.	Выбор дизайнов профилей для кухни без ручек невелик. Чаще всего они алюминиевые с отделкой под сталь, реже – черные, белые, хромированные.
Фасады с профилями заляпываются меньше чем фасады с нажимными механизмами, так как захватывается внутренняя часть, а не лицевая часть дверцы.	Профили видно, особенно если их оттенок отличается от цвета фасадов.
Фасады под столешницей, а также фасады среднего уровня можно захватывать как снизу, так и сверху.	Профили «съедают» полезное пространство шкафов и ящиков.

Вот несколько примеров дизайна кухни без ручек.

Профили Gola могут иметь встроенную LED-подсветку.
В каркасах кухонь без ручек предусматривают специальные «выпилы» под профили Gola.
Профили Gola бывают алюминиевые и пластиковые. Длина профилей составляет 3-4 м.
Профили Gola по типу установки бывают разные и выбираются проектировщиком исходя из конфигурации гарнитура. Вертикальные профили предназначены для навесных шкафов и шкафов-пеналов — они могут быть срединными (устанавливаются между соседними шкафами) и оконечными (устанавливаются по краям). Горизонтальные профили тоже бывают разных видов: L-образные предназначены для фасадов под столешницей, С-образные — для вторых и следующих рядов (они захватывают как верхние, так и нижние фасады), проставочные — для верхних навесных шкафов.

L-образный профиль Gola

При желании систему профилей Gola можно сочетать с механизмами открывания Push-to-open (Hettich) или Tip-on и Servodrive (Blum). Так открывать шкафы и ящики будет немного сподручнее.
Навесные шкафы не обязательно оснащать профилями, можно поступить проще и сделать фасады длиннее корпусов.

Вариант 2. Интегрированные профильные ручки (торцевые врезные)

Интегрированные профильные ручки типа UKW или С похожи на профили Gola, но в отличие от них врезаются непосредственно в верхние торцы фасадов, а не в каркас. Визуальная разница состоит лишь в том, что фасады с врезными профилями-ручками имеют тонкую кромку по верхнему краю и вертикальные швы между соседними шкафами.

Интегрированные профили-ручки продаются длиной от 3 до 4 м, а затем обрезаются под индивидуальные размеры.
Профильные ручки могут быть горизонтальными (для нижних шкафов и ящиков) и вертикальными (для фасадов верхних шкафов).

Ниже на фото можно детально рассмотреть дизайн кухни с ручками-профилями.

Еще несколько примеров современных интерьеров с врезными профилями.

Белая кухня без ручек

Обратите внимание, что профили разных производителей выглядят по-разному. Отличия не бросаются в глаза в магазине, но все же влияют на общий вид кухни.
Интегрированные профильные ручки хорошо использовать для глянцевых и/или темных кухонь, а также, если для вас важна практичность мебели.

Вариант 3. Фасады без ручек с механизмом открывания push-open

Легкое нажатие — это все, что нужно, чтобы открыть фасад с механизмом открывания. Чтобы закрыть фасад, нужно слегка прижать его рукой. Некоторые системы могут и вовсе закрывать дверцы сами.

Открывание-закрывание происходит плавно и бесшумно, даже если закрыть дверцу с размаху. Механизм push-open комбинируется с любыми фасадами: и с подъемниками (на фото выше), и с обычными петлями, и с направляющими.

Плюсы	Минусы
Кухня без ручек, шкафы которой открываются одним нажатием, выглядит не просто стильно, но и кажется супер технологичной и современной.	Главный недостаток: при нажиме дверца не раскрывается полностью, а лишь приоткрывается. Получается, что чтобы открыть шкаф или ящик, приходится совершать двойное действие, что не очень удобно и занимает время.
Кухня без ручек проще в уходе: легче протирать сами фасады, нет необходимости чистить фурнитуру. Если вы когда-либо имели дело с металлическими ручками-скобами, то знаете насколько сложно поддерживать их блеск и чистоту.	Фасады без ручек легче в уходе, но и пачкаются больше (причём не только фасады, но и торцы дверцы). Кроме того, отдельного внимания требует уход за самими механизмами.
Только с использованием нажимных механизмов можно спроектировать кухню абсолютно без зазоров между фасадами.	Механизм может открываться от случайного нажатия.
С выдвижными ящиками без ручек есть нюанс: пока один ящик самозакрывается, он мешает открыть следующий. Конечно, время ожидания совсем невелико, но в спешке этот фактор часто раздражает.
Из-за наличия механизма и необходимости люфта для его работы между фасадами и корпусом остается небольшой зазор в 2-3 мм.

Вот подборка фото кухонь без ручек с нажимными механизмами.

Бежевая глянцевая кухня без ручек

В основном пользователи выбирают нажимные механизмы одного из двух производителей: Hettich и Blum.

От фирмы Hettich: «Push-to-open» — система с функцией самозакрывания или без нее, она может быть механической или с электроприводом (когда дверца открывается/закрывается до конца, распознает мешающие ей предметы).
От фирмы Blum: механическая система «Tip on» и электрическая система «Servo Drive» (позволяет открывать дверцу легким касанием кисти или локтя в любом месте).

Конечно, более дешевых или дорогих аналогов систем Push-to-open и Tip on существует много. Однако мы рекомендуем покупать фурнитуру именно от Hettich или Blum.

Расчёт высоты выдвижного ящика

К расчету высоты выдвижного ящика необходимо подходить исходя из особенностей нашей мебельной конструкции. Однако существует некий общепринятый стандарт расчета высоты выдвижных ящиков. В узких мебельных кругах, «правилом хорошего тона» считается делать высоту выдвижного ящика на 40-50мм меньше, чем высота фасада. Это даёт некую возможность «для манёвра» сборщику мебели в процессе установки выдвижных ящиков и регулировки фасадов.

Лично я в данной ситуации предпочитаю не нарушать многовековые мебельные традиции, и выполняю расчёт высоты выдвижных ящиков именно по этой формуле: «Высота фасада (минус) 40 (50)мм (равно) Высота выдвижного ящика».

Советую вам, также прислушаться к данной методике расчета высоты выдвижных ящиков, и тогда у вас появляется дополнительный шанс сделать своими руками качественную мебель.

Ну, кажется, всё рассказал, о расчетах размеров и отступов для установки выдвижных ящиков. Что же, теперь, пожалуй, можно переходить к сборке выдвижных ящиков.

Как расположить ручки на фасадах

Стереотипный подход при креплении лицевой фурнитуры ограничивает дизайнерские возможности во время проектирования мебели. По мнению большинства, ручки для фасадов должны располагаться на мебели вертикально или горизонтально и находится в симметричных плоскостях. Это заблуждение. Существует только два критерия при выборе места для крепления мебельных ручек — удобная эксплуатация и эстетическая привлекательность. Все остальные правила — искусственно созданные ограничения, которые можно и нужно обходить.

Что нужно учесть при расстановке ручек

Помимо требований к эстетике мебели, есть общие правила, которые нельзя игнорировать при разметке фасадов под ручки. Если не соблюдать основные рекомендации, возникнут проблемы при открытии дверок или ящиков.

Расстояние от края фасада

Центры крепежных отверстий должны находиться на таком расстоянии от краев фасадов, чтобы за ручки можно было свободно взяться. Эта рекомендация в основном актуальна при вертикальном расположении лицевой фурнитуры, когда ее крепят на соседние фасады. Слишком близкое расположение соседних ручек мешает нормальной эксплуатации мебели.

Стандартный отступ от края дверки составляет 30 мм. Это создает комфортное расстояние между центрами соседних ручек — 60 мм. Однако существуют ситуации, когда это правило не действует. На некоторых фасадах с фрезеровкой по периметру полотна приходится смещать центры сверления ближе к краю. В итоге отступ составляет 20 мм и даже меньше. То есть расстояние между центрами соседних ручек уменьшается до 30–40 мм.

Открывать соседние дверки с близко расположенными ручками очень неудобно. Особенно в тех ситуациях, когда у них широкий захват. В таком случае рекомендуется:

· перенести центр сверления за фрезеровку;

· поменять положение ручек с вертикального на горизонтальное или наклонное.

Варианты с монтажом врезных ручек не подходят, поскольку с их установкой могут возникнуть проблемы. Врезные ручки крепят на фасадах в специально подготовленных углублениях, расположение которых могут совпасть фрезеровкой. Поэтому при использовании такой фурнитуры пользуются стандартными методами проектирования, учитывающими особенности установки врезных ручек.

Расположение ручек на угловых модулях

Угловые тумбы или шкафы с прямоугольным вырезом оснащают 2 фасадами, которые могут быть спаренными или открываться независимо друг от друга. В первом случае на спаренные полотна устанавливают только одну ручку, и проблем при эксплуатации модуля не возникает.

При комплектации лицевой фурнитурой отдельных дверок с независимой системой открытия нужно учитывать, что расположенные рядом ручки не позволят их распахнуть настежь. При открытии ручки будут упираться друг в друга и стопорить движение дверных полотен.

Чаще всего так устанавливают ручки для фасадов кухонь, которые комплектуют угловыми модулями с прямоугольными вырезами. Чтобы избежать проблем при открытии дверок, нужно соблюдать оптимальное расстояние центров сверления. Обычно оно напрямую зависит от высоты ручек и в среднем составляет 40–45 мм.

Варианты взаимного расположения ручек

Существует 3 популярных способа комбинирования расположения лицевой фурнитуры. Накладные ручки на соседних фасадах могут быть размещены следующим образом:

· со смещением по вертикальной или горизонтальной оси;

· под углом к одному из торцов дверного полотна;

· Т–образно — перпендикулярно друг к другу (способ подходит для крепления ручек парами на соседних фасадах).

Выбор взаимного расположения во многом зависит от формы и дизайна ручек, а также рельефа фасадной плоскости. Проще всего экспериментировать с современной мебелью. Классический дизайн более консервативен и не любит слишком смелых решений.

Использование профиль-ручек

Сегодня в трендах мебель без лицевой фурнитуры. При ее проектировании нередко используют специальные профиль-ручки для фасадов. Их фиксируют на торцах дверок или накладок. Эта лицевая фурнитура может быть установлена только вертикально или горизонтально. Такие фасады без ручек открывают при помощи захвата за верхний или боковой торец. Других вариантов установки набивных или врезных профилей не предусмотрено.

Комбинирование

Для комплектации мебели нередко используют одинарные (кнопки) и двойные (скобы) ручки. Такой способ находит применение при оснащении тумб с ящиками и дверками. Чаще всего комбинация из двойных и одинарных кухонных ручек используется для фасадов классических гарнитуров. Найти фурнитуру для реализации таких проектов достаточно просто — в продаже есть много серий ручек с одинаковым дизайном и разным межосевым расстоянием. Существуют интересные варианты не только для классической, но и современной мебели.

Заключение

Обновленный подход к проектированию мебели и широкий выбор лицевой фурнитуры снимают какие-либо ограничения при расположении ручек на фасадах. Исключение составляет фурнитура, требующая установки в соответствии с определенными правилами. Использование специализированных программ позволяет быстро создать 3D–визуализацию и выбрать оптимальное положение ручек. При этом всегда нужно учитывать не только эстетическую, но и практическую составляющую. Оригинальный способ установки лицевой фурнитуры не должен негативно влиять на функциональность мебели.

Эргономика мебельной ручки

На тему о конструкции рукояток проведено неисчислимое количество исследований, над их формой и размерами трудилось множество гигиенистов и дизайнеров, теоретически рукоятки давно уже приведены в полное единство со всеми требованиями антропометрии и эргономики. Иное дело – ручки мебельные и, как частность, кухонные ручки. Для ручек тоже разработаны вполне определенные и достаточно жесткие требования, выполнение которых дает некоторую гарантию, что пользователь, к примеру, не сломает себе палец. Во всем остальном конструкцию ручек определяет дизайн.

Сначала определимся

Только немногие задумывались, чем же все-таки отличается ручка от рукоятки. Ручка – это часть предмета, за которую держат рукой, а рукоятка, это часть ручного инструмента, оружия, за которую его держат. Такие толкования предложены в словарях. На самом деле, более четкими определениями будут: · Рукоятка (рукоять) – это часть предмета, специально предназначенная для обхватывания рукой и удержания его при совершении какого-либо неопределенно длительного действия, например:

рукоятка ручного механизированного инструмента (дрели, пневмопистолета и т.п.), рукоятка молотка, ножа, стамески и т.п., за которые их держат во время работы;
Ручка – это предмет или его часть, специально предназначенная для охватывания, захвата или нажатия на него рукой при совершении какого-либо кратковременного действия, например для открывания чего-либо: ручка двери, окна, выдвижного ящика шкафа и т.п.;

Формы ручек

В конструкции мебели используется несколько разновидностей ручек, в зависимости от своей формы, получившие самостоятельные названия: ручки-кнопки, ручки-планки, ручки-раковины и ручки-скобы (ручка-скобка) и так называемые ручки-рейлинги. Существует также отдельный тип – ручка фалевая, или ручка-фаль, снабженная замком, который открывается путем поворота ручки или нажатием на нее.

Рис. 1 Оптимальные размеры детали при захвате пальцами

Рис. 2 Оптимальные размеры детали при захвате ладонью

В эргономике приводятся оптимальные размеры деталей при их охвате пальцами и рукой (рис.1)(рис.2). При этом минимальный размер отверстия для действий пальцем, наприме при открывании двери мебели за ручку-раковину, составляет 23 мм, угол, при котором достигается максимальное усилие, - 35 градусов. Максимальным считается усилие 7 кг. Величина детали (ручки-кнопки), удобная для захвата рукой, напрямую зависит от ее формы.

Определенные требования предъявляются и к внутренним размерам ручек-раковин. Так, ширина ее проема не должна быть менее 75 мм. Максимум этого размера не устанавливается, но оптимальным считается 100 мм.

Рис. 3 Ручка-фаль

Ручка-фаль в изделиях мебели применяется довольно редко. Основное ее назначение – фиксировать дверь в закрытом положении, что в мебели достигается применением 4-х шарнирных петель. Тем не менее фалевые ручки испльзуются в некоторых конструкциях встроенной мебели, в мебели для жилых вагончиков и автоприцепов. К ним также предъявляются эргономические требования (рис. 2). Размер этой ручки, предназначенной для открытия нажатием руки (ладони), не должен быть менее 108 мм. При открытии пальцами – минимум, 45 мм. Оптимальный угол поворота такой ручки для полного открытия замка составляет 40 градусов. Минимальный угол – 15 градусов. Наименьшее расстояние поворотной части ручки-фали от плоскости двери – 38 мм, а оптимальным для захвата ладонью считается размер 50 мм.

Эксплуатационные усилия

Другой важный параметр изделий мебели, которому чаще всего не придается должного значения, - усилие, необходимое для открытия дверей мебели и выдвижения различных ее элементов. К примеру, усилие при захвате пальцами ручки-кнопки диаметром 10 мм не должно быть больше 1 кг, а при диаметре 25-40 мм – не более 2 кг. При захвате ладонью ручки диаметром 60-80 мм, а также первыми суставами пальцев при диаметре ручки более 80 мм, усилие не должно превышать соответственно 5 и 10 кг.

Выполнение этих условий напрямую зависит от ширины открываемой мебельной дверцы, то есть от размера плеча между осью поворота и местом установки ручки, или от размеров выдвижного ящика, то есть от его массы в загруженном состоянии. Важно и то, как расположен выдвигаемый элемент мебели и где, на какой высоте находятся ручки. Так, для движений, выполняемых одной рукой по направлению прямо-вперед, оптимальный угол составляет 60 градусов к прямому направлению, а для производимых двумя руками – 30 градусов. Давление и усилие вытягивания руки (вперед-назад) сильнее при движении сбоку. Наибольшее усилие в положении стоя развивается человеком при движении предмета на себя. Сила давления и тяги больше при согнутой руке, чем при вытянутой. А движение в сторону сильнее тяги.

Все эти параметры следует учитывать не только при проектировании мебели, но и при выборе типов используемых ручек. Здесь же имеет значение и выбор типа направляющих для выдвижных ящиков. Например, шариковые направляющие, имеющие более плавный ход и менее шумные, чем роликовые, более удобны и более приемлемы для оснащения средней зоны корпуса мебели. В ней их значительно удобнее монтировать и демонтировать, к тому же их внешний вид при выдвижении ящика значительно эстетичнее.

Роликовые направляющие, требующие несколько большего усилия для открывания, чем шариковые, более уместны в нижней части корпуса мебели, - там, где обычно располагаются ящики большего объема, соответственно более нагруженные, снятие которых с направляющих должно производиться как можно проще. Интересно, что некоторые из приведенных размеров и параметров, полученных на основе исследований, не соответствуют тем, что включены в действующие стандарты. То есть споры продолжаются. Дело здесь и в том, что антропометрические данные, характеризующие размеры тела человека, в разных странах могут довольно сильно отличаться. Поэтому часто не соответствуют нашим стандартам и те образцы импортной фурнитуры, которые в массовых объемах используются нашими мебельщиками.

Читайте также: