Ввод кабеля в шкаф сверху

Обновлено: 28.04.2024

Современные квартиры оснащаются отдельным щитком, который ставится внутри вашего жилья. Это нужно для удобства - чтобы не выходить в подъезд при каждом срабатывании автомата, а также потому, что большое количество линий требует такого же количества автоматов - а они попросту не влезут в общий подъездный ящик.

Как выбрать и проложить вводной кабель от этажного щитка до квартирного мы расскажем в этой небольшой, но очень полезной статье!

Выбор вводного кабеля

Общий кабель должен быть достаточно толстым, чтобы выдержать всю мощность, которую потребляют приборы в квартире. Определить подходящее сечение проще всего по току вводного автомата, который стоит в этажном щитке:

32 Ампера (7,5 кВт) - кабель ВВГнг 3х4 ;
40 Ампер (8,5 кВт) - кабель ВВГнг 3х6 ;
50 и 63 Ампера (11 и 13 кВт) - кабель ВВГнг 3х10 .

Кроме ВВГнг можно использовать кабель NYM - это его полный аналог.

Присоединение кабеля в этажном щитке

Внимание: этажный щиток содержит проводники с напряжением 380 Вольт, которые могут быть оголены в результате халатности электриков. Лучше всего вызвать для подключения вводного кабеля электрика, который выполнит эту операцию безопасно!

Найдите в этажном щитке автомат, который отключает вашу квартиру от электричества. Отключите его. Белую и голубую жилы вводного кабеля нужно присоединить в выходу этого автомата, а третью жилу жёлто-зелёного цвета - к заземляющей шине щитка.

Если в вашем щитке нулевые жилы проводов прикручены прямо к корпусу щитка, использовать эту шину как заземляющую нельзя - оставьте третью жилу не подключенной, до тех пор, пока не будет выполнено обновление электрики в вашем доме.

Прокладка вводного кабеля

Если из этажного щитка в вашу квартиру проходит широкая труба или канал, можно попытаться протянуть вводной кабель через них. Но обычно такой возможности нет. В этом случае нужно просверлить отверстие из этажного щитка в вашу квартиру, либо, если вход в квартиру находится в стороне от этажного щитка - вывести вводной кабель наружу и проложить его в кабельном канале под потолком в подъезде - до входной двери.

Берите кабель-канал с запасом, лучше размером 40х25 или 40х40, тогда на поворотах вводной кабель уложится без труда и не поломает хрупкий пластик канала.

Присоединение вводного кабеля к щитку в квартире

Распределительный щиток в квартире устанавливается недалеко от входа, чтобы он был "под рукой". Вводной кабель нужно подвести так, чтобы он вошёл в щиток сверху слева - там обычно ставится общий выключатель. Присоедините фазную и нулевую жилы кабеля к клеммам общего выключателя, а заземляющую - к шине заземления щита.

Проверьте монтаж и включите автомат в этажном щитке. На общем выключателе должно появиться напряжение, которое можно проверить контрольной лампочкой. Проверки индикаторной отвёрткой недостаточно, так как может отсутствовать присоединение нуля.

Заключение

Как видите, прокладка вводного кабеля принципиально не сложнее, чем установка дополнительной розетки или выключателя. Единственная трудность - большое сечение жил и необходимость сверления стен между подъездом и квартирой.

Если вы не уверены в своих силах, прокладку вводного кабеля можно поручить специалисту - теперь вы знаете, как это делается и сможете проконтролировать его работу.

Тема: Как вводить кабель в распределительный щит?

Подскажите, пожалуйста, можно ли делать нижнюю разводку кабелей от распределительного щитка? Нужно подключить фанкойлы чиллерной системы. Вообще как лучше сделать разводку, чтоб уменьшить расход кабеля? Традиционно с начала кабель поднимается от щитка до потолка или немного ниже потолка, дальше от потолка спускают к розеткам. Допускается ли сразу делать разводку по полу например? Или на уровне розеток (общая ситуация и для фанкойлов).

Ввод кабелей в щит можно осуществлять одновременно снизу и сверху, или только снизу или только сверху, всё зависит от принятых технических решений на стадии проектирования, основываясь на требования обеспечения безопасности эксплуатации и обслуживания, применяя наивысщую степень безопасности и надежности схем.

ПУЭ, п. 4.1.22. Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки, места для прокладки разделки внешних присоединений, а также наименьшую в данной конструкции длину разделки кабелей. Должен быть обеспечен доступ ко всем обслуживаемым аппаратам, приборам, устройствам и их зажимам.
Распределительное устройство должно иметь устройства, для подключения нулевых рабочих (N), заземляющих (РЕ) и совмещенных (PEN) проводников внешних кабелей и проводов. В случае когда внешние кабели по сечению или количеству не могут быть подключены непосредственно к зажимам аппаратов, конструкция РУ должна предусматривать дополнительные зажимы или промежуточные шины с устройствами для присоединения внешних кабелей. Распределительные устройства и НКУ должны предусматривать ввод кабелей как снизу, так и сверху, или только снизу или только сверху.

п. 1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.

п. 1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

Надо выбрать наиболее безопасную схему прокладки кабеля, а не заниматься уменьшением расхода кабеля. Почему не изготовили проект электроснабжения?

Традиционно с начала кабель поднимается от щитка до потолка или немного ниже потолка, дальше от потолка спускают к розеткам.

Правильно, это самая надёжная и понятная схема прокладки кабеля.

Допускается ли сразу делать разводку по полу например? Или на уровне розеток (общая ситуация и для фанкойлов).

Допускается, но надо учитывать много разных факторов, которые могут отрицательно повлиять на безопаснось и надёжность выбранной схемы прокладки кабеля.

Фанкойлы будут установлены под потолком? Тогда зачем прокладывать по полу, а потом поднимать кабель к потолку? Или хотите запитать фанкойлы через пол верхнего этажа?

Здравствуйте.

Спасибо за отклик. Я как раз таки делаю проект электроснабжения.
Проблема возникла с настенными фанкойлами, которые устанавливаются на расстоянии 10см от пола под подоконником. Могу выслать файл в котором работаю вам на почту .

Проблема возникла с настенными фанкойлами, которые устанавливаются на расстоянии 10см от пола под подоконником. Могу выслать файл в котором работаю вам на почту .

Файл высылать не надо и так теперь всё понятно стало. Вы можете заложить в проекте прокладку кабеля по полу только в том случае, если на полу не планируется использовать системы нагрева пола. При выборе кабельной трассы Вы обязаны учитывать напольное покрытие, которое защитит кабель от механических повреждений. И не забывайте о необходимости выполнения требований по сменяемости электропроводки. Внимательно ознакомьтесь с ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

522.6.1 Следует выбирать и монтировать электропроводку так, чтобы свести к минимуму повреждения от механических внешних воздействующих факторов, таких как удары, проникновение инородных тел или сжатие во время монтажа, эксплуатации или обслуживания.

522.6.2 В стационарных установках, где могут произойти воздействия ударов средней жесткости (AG2) или высокой жесткости (AG3), защита должна быть обеспечена:
- механическими характеристиками электропроводки; или
- выбором ее месторасположения; или
- путем дополнительной местной или общей механической защиты; или
- комбинацией вышеназванных методов.
Примечания
1. Например, области под полом в зонах работы автопогрузчиков.
2. Дополнительная механическая защита может быть достигнута при использовании соответствующей кабельной арматуры (коробов, труб).

522.6.3 Кабель, установленный под полом или над потолком, должен быть смонтирован таким образом, чтобы исключить повреждения от контакта с полом или потолком и/или элементами для их фиксации.

522.6.4 Уровень защиты электрооборудования должен сохраняться после присоединения кабелей и проводников.

522.8 Другие механические воздействия (AJ)
522.8.1 Электропроводка должна быть выбрана и смонтирована таким образом, чтобы предотвращалось повреждение оболочки и изоляции кабелей или изолированных проводников, а также их присоединений в процессе монтажа и эксплуатации.
Использование силиконовых смазок для затяжки и монтажа кабелей и проводов в трубах, размещения в кабельных и специальных кабельных коробах, кабельных лотках и кабельных лестницах не допускается.

522.8.2 При скрытой электропроводке в строительных конструкциях трубы или специальные кабельные короба должны быть полностью смонтированы для каждой цепи до затяжки в них изолированных проводов или кабелей.

522.8.3 Радиус изгибов проводов и кабелей должен быть таким, чтобы не наносить им повреждений при затяжке.

522.8.4 При прокладке проводов и кабелей на поддерживающих конструкциях с опорой расстояние между опорами должно быть таким, чтобы исключить повреждение проводов и кабелей от собственного веса.
Примечание - Электродинамические силы, возникающие при коротких замыканиях, следует учитывать для одножильных кабелей с площадью поперечного сечения более 50 мм .

522.8.5 Для мест, где электропроводка подвергается постоянному (например, растягивающему усилию на вертикальных участках трассы от собственного веса), следует выбирать соответствующий тип кабеля или проводника необходимого сечения и метод монтажа, с тем чтобы исключить повреждение проводников и кабелей от их собственного веса.

522.8.6 В электропроводке, в которой предусматривается затягивание и вытягивание проводов или кабелей, должны быть применены соответствующие средства доступа для выполнения такой операции.

522.8.7 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола.
Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.

522.8.8 Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, допускается располагать по кратчайшему пути. Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути.

522.8.9 Электропроводки должны быть смонтированы так, чтобы избегать приложения механических усилий к проводникам и соединениям.

522.8.10 Кабели, трубы или специальные короба, проложенные в земле, должны быть обеспечены защитой от механического повреждения или быть проложенным под землей на глубине, которая минимизирует риск такого повреждения. Проложенные под землей кабели должны быть отмечены кабельными покрытиями или подходящей сигнальной лентой. Проложенные под землей трубы и специальные короба должны быть соответственно идентифицированы.
Примечания
1. Требования к проложенным под землей трубам приведены в МЭК 61386-24.
2. Механическая защита может быть обеспечена при использовании труб, проложенных в земле согласно МЭК 61386-24, или при использовании бронированных кабелей или другими соответствующими методами, такими как укрытие плитами.

522.8.11 Кабельные полки и их внешние оболочки не должны иметь острых кромок, могущих повредить кабели или изолированные проводники.

522.8.12 Кабели и проводники не должны быть повреждены средствами фиксации.

522.8.13 Кабели, шины и другие электрические проводники, которые проходят через температурные швы, должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы их перемещение не вызывало повреждений электрооборудования, например использование гибкого проводного соединения.

522.8.14 Если электропроводка проходит через перегородку, она должна быть защищена от механических повреждений, например металлической оболочкой или применением бронированных кабелей, или при помощи трубы, или уплотнительного кольца.
Примечание - Не допускается прохождение электропроводки через элемент строительной конструкции, который предназначен для того, чтобы воспринимать нагрузку, если целостность воспринимающего нагрузку элемента нельзя гарантировать после воздействия нагрузки.

Нормы регламентирующие ввод кабеля в ГРЩ, ВРУ , Ввод кабеля сверху ГРЩ/ВРУ

Здравтсвуйте, подскажите, пожалуйста. Есть ли нормы регламентирующие ввод кабеля в щиты ГРЩ/ВРУ? А конкретно интересует можно ли в ГРЩ организовавать ввод/вывод кабелей сверху?

ГОСТ Р 51732-01 предлагает ввод в ВРУ одно- и многопанельные выполнять снизу. Перемычки в распред.панели - сверху. См.п.6.2.7 и рис. приложения.
Для шкафного исполнения "ввод и вывод проводников" уже без акцента "питающей сети", "как в нижней, так и в верхней частях шкафа". Хотя на рисунках ввод показан только снизу.

И всё же 2 предложение в этом пункте разрешает ввод и вывод как сверху так и снизу.Больше того мы делали ввода и сбоку.

6.2.7 В одно- и многопанельных ВРУ ввод и вывод проводов и кабелей питающей сети должен быть предусмотрен снизу. По согласованию между потребителем и изготовителем ввод и вывод отходящих проводников может быть предусмотрен как вниз, так и вверх.

Тут ключевая фраза "ввод и вывод отходящих проводников может быть предусмотрен как вниз, так и вверх". Видимо имеются ввиду именно отходящие линии (нагрузка). Или я чего-то недопонимаю?

Правильно понимаете. А первое предложение - исключительно про питающие, именно снизу.
Для шкафного ВРУ такого деления (на питающие и прочие) не обнаружено.

Я всё же думаю что понимаете не правильно предложение конечно криво составлено, но ввод он как говорится и в Африке ввод, а вывод он всегда вывод.
Если говорить о практической реализации то например шинный ввод чаще реализуется сверху кабельный снизу но это далеко не аксиома все зависит от проекта.
Вот пример здесь все наверх: 4 шинных моста- 2 вводных, 2 отходящих и прочие отходящие линии.

_____________________.pdf ( 650.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1651
___1____________.pdf ( 431.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1185

1. Я всё же думаю что понимаете не правильно предложение конечно криво составлено, но ввод он как говорится и в Африке ввод, а вывод он всегда вывод.
2. Если говорить о практической реализации то например шинный ввод чаще реализуется сверху кабельный снизу но это далеко не аксиома все зависит от проекта. Вот пример здесь все наверх: 4 шинных моста..

1. При допущении, что думаю не правильно, пункт должен выглядеть короче, примерно так: "Для ВРУ допустимо вводить и выводить .. в любом направлении." И всё.
"7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ."
Питающие проводники могут заводиться в одну из вводных панелей и выводиться из нее к другой вводной панели (крест).
Если во вторим предложении разделить "ввод" и "вывод отходящих проводников", то получается, что по согласию сторон можно и сверху.
Однако возможно, к примеру, многопанельное ВРУ состоит из ВУ и РУ. Отходящий от ВУ является вводом для панели РУ и это уже не кабель питающей сети.
2. В данном пункте речь все же не о шинах.

Ввод кабелей в шкаф сверху

Всем привет. Как правильно завести вводной кабель в ЩР сверху или снизу?

КОММЕНТАРИЕВ (8)

Похожие посты

Относится ли кабель идущий от ВРУ и питающий лифт к оборудованию и электропроводке лифта?

Автор: Виктор Владимиров
27 июня 02:50 5 комментариев

Добрый день всем) Такой вопрос, подскажите пож. относится ли кабель идущий от ВРУ и питающий лифт, к оборудованию и электропроводке лифта? И можно ли проложить данный кабель по шахте лифта в жилом доме?) если можно то с ссылкой на НТД

Как провести проводку в кирпичном доме?

Автор: Саша Петров
27 июня 02:02 4 комментария

Всем привет! Кто подскажет ..разводка в кирпичном доме. нужно заложить проводку для видеодомофона. какие провода/кабеля закладывать..и просто сделать выпуском из стены или коробку установочную монтировать?

Подскажите причину следующего

Автор: Николай Степанов
19 июня 05:35 16 комментариев

В случае подачи сигнала на нр этого автомата происходит срабатывание двух предыдущих автоматов на линии питания один в промежуточном щитке и второй на ру нн. Номиналы тех двух автоматов авв тоже 40А, они обычные т.е. они без независимого расцепителя. Такое ощущение что при срабатывании от нр этот автомат сам создаёт кз. На нр подаётся сигнал с кнопки стоп, так что если нажать стоп то выбивает три автомата и беги взводи их . Спасибо.

Начал ощущать потенциал на кране в ванной. Что думаете по этому поводу?

Автор: Игорь Мирный
17 июня 19:45 7 комментариев

Всем привет! Возникла следующая проблема: заехали в новый дом, спустя некоторое время начал ощущать потенциал на кране в ванной, сделал замер-133В. Произвёл отключение ввода в квартиру, замер-135В. На этаже 3 квартиры, в щитке отключил ввода соседей, также замер -135В. Далее в ВРУ-шкафу удалил предохранитель-0,4. Пробежался по этажу, получилось отключено 5 квартир, я в том числе. Замер потенциала на кране в ванной показал-0В. После этого поставил предохранитель, пошёл дальше искать повреждение. Замерил напряжение у себя в щитке ре-ноль – 230В, на ноль- на корпус щитка,соответственно тоже 230В. В ВРУ-щите замер напряжения между ре-ноль -0В. Завтра планирую отключать ре-проводник у своих соседей и определять место повреждения. Мое предположение, кто то делает ремонт и перебил фазу с ре-проводником. Кто сталкивался с данной проблемой. Что можете подсказать.

Имеем однофазное на землю КЗ на кабеле АСБ 3*240 6кВ, как его перевести в двухфазное?

Автор: Владимир Александрович
12 июня 18:29 13 комментариев

Добрый день. Имеем однофазное на землю КЗ на кабеле АСБ 3*240 6кВ, как его перевести в двухфазное? Кто какими приборами пользуется?

Постоянно отгорает фаза. На скрутке. Провод этот идёт только на одну лампочку. Есть варианты?

Автор: Андрей Гуржий
11 июня 15:57 10 комментариев

Здравствуйте всем. Ребята, проводку и щит делал не я, постоянно отгорает фаза. На скрутке. Провод этот идёт только на одну лампочку. Автомат 20А. Есть варианты?

Необходимо проложить кабель АВВГ 4х240 по улице. Можно ли на улице поставить железные опоры по 2м и закрепить кабель просто на полках?

Автор: Максим Политов
06 июня 19:46 9 комментариев

Добрый всем день, есть вопрос! Нам необходимо проложить кабель АВВГ 4х240 по улице, и самое главное как можно дешевле. Можно ли на улице поставить железные опоры по 2м и закрепить кабель просто на полках. т.е. он будет провисать в местах где нет стоек. Или же еделать проволочный короб на всю длину. Может есть еще какие-то варианты? И желательно чтоб к нормам ПУЭ подходило.

Вопрос по лабораторному испытанию кабеля. Каким прибором можно проверить? И какая методика ?

Автор: Михаил Мельников
02 июня 14:07 4 комментария

Добрый день всем. Вопрос по лабораторному испытанию кабеля. Согласно гост кабель должен изготавливаться с определенным удельным сопротивлением жил. Каким прибором можно проверить? И какая методика ?

Кабель для розетки перпендикулярно этому кабелю, который в стене

Автор: Евгений Каргаполов
19 мая 06:52 15 комментариев

Всем привет. Штробил стену под кабель для розетки, наткнулся на кабель от электрической плиты перпендикулярно штробе. Кабель не задел, но вопрос такой, ничего страшного если я проложу кабель для розетки перпендикулярно этому кабелю, который в стене? Получается они будут практически соприкасаться.

Кто какие учетно-распределителные щиты использует для частного дома?

Автор: Денис Потапенко
13 мая 19:01 13 комментариев

Здравствуйте! Кто какие учетно-распределительные щиты использует для частного дома, уличная установка. А то был печальный опыт с щитом фирмы "Узола", весь облез и заржавел. Смотрю Rittal и Шнайдер, цены как в космос слетать.:)

Собираю электрощиты для квартир, дач и коттеджей с автоматикой и без. Консультирую и обследую ремонты или другие объекты.

Жгутирование и укладка проводов в щитах: как же правильно?

Щит автоматики котельной, в котором все провода жёстко стянуты между собой

ВНИМАНИЕ! В этом посте я ни коим образом не ругаю Meldir, а описываю наш с ним личный опыт, который будет полезен другим и благодаря которому я навсегда решил не ныкать провода в щитах глубоко и далеко, а прокладыыать их максимально свободно.

Подниму один небольшой вопрос, в решении которого я всё-таки укоренился и не хочу его менять — лишь хочу его усовершенствовать. Вопрос этот о фиксации монтажных проводов при сборке щита. Дело в том, что в школах сборок щитов существует два враждующих лагеря. Один из этих лагерей можно назвать «Дизайнеры», а второй «Практики».

Дизайнеры стремятся получить красивый монтаж щита и поэтому стараются жгутировать все провода и жёстко фиксировать их стяжками. Дополнительно они прячут провода за DIN-рейки таким образом, что щит получается полпупустой: нет ничего лишнего, всё чистенько и аккуратно.

Практики — это бывшие дизайнеры после того, как они поработали в полях со своим же щитом и дошли до «Какой же козёл так всё закрепил! Хер подлезешь, тваюмать! А.. так это ж я! Чтобы я ещё раз такое сделал!». Практики понимают, что красоте место не везде и красота не должна мешать работе. Перед вами — щиток котельной с автоматикой переключения фаз и управления насосом скважины. Собирал его Meldir под один из заказов. Он писал про него на сообществе. Обратите внимание на фотки оттуда — там собрано всё как раз дизайнерски. Мне кажется, что любой сборщик щитов начинает именно с дизайнерского подхода и потом должен из этого вырасти.

В чём причина того, что мы жёстко стягиваем и прячем монтажные провода в щитах? А в том, что сборщик щитов не думает на десятки лет вперёд: что придётся что-то менять, переделывать или ремонтировать. А вдруг сделанная автоматика будет не нужна и её надо будет заменить? И вот во всех этих случаях как раз-то и надо будет дёргать красиво уложенные провода и перетряхивать их.

В общем, обучение методом Повешенного (аркан такой в Таро, который дрюкает очень сильно) в полях — самый лучший способ понять, почему нельзя прятать и жёстко крепить монтажные провода в щите. Этот самый щит котельной нам с Meldir дал повеселиться…

Всё началось с того, что в качестве переключателя фаз там стоял Меандр РВФ-01. И потом он заглючил нафиг настолько, что я даже его в сообществе ругал и постоянно обещался, как разберусь с проблемой, написать о том, какое дерьмо делает Меандр. РВФ-01 был заменён на РВФ-02, который тоже стал глючить…

..а потом Meldir позвал меня, и я вынес вердикт: «Меандр — в топку! Ставим НоваТэк ПЭФ-301», который у меня валялся дома про запас. РВФ-01/02 занимают один модуль, а ПЭФ-301 — три модуля. И вот тогда-то и понадобилось подвинуть контакторы и немного перетряхнуть схему их подключения.

Щит полез перебирать я. Я радостно скрутил РВФ, пару контакторов и, думая что я сейчас «вот этот вот проводок подтяну» натолкнулся на стяжки =) Я был очень наивен, думая что можно подтянуть жгут и раскусить часть стяжек — Meldir’а так пропёрло собирать этот щит, что он стяжки закрепил за клеющие площадки сзади рейки. А чтобы площадки не оторвались — ещё и супер-клеем их приклеил.

В щите демонтирована часть автоматики – а провода не достать!

Поэтому маты начались, когда понадобилось залезть за рейку. Кое-кто из моих учеников вообще обожает прикручивать сзади DIN-рейки перфорированный короб и прятать туда все провода. Это тоже будет выглядеть охрененно красиво. Но что будет, если понадобится что-то переделать? Ведь щит будет установлен и подключен и к задней части рамы доступа не будет ВООБЩЕ!

Все провода жёстко стянуты между собой и приклеены за рейкой

В итоге нам пришлось доразбирать щит и снимать с него DIN-рейку целиком. После этого мы смогли раскусить стяжки и освободить нужные провода в жгуте.

В итоге после переделки щита у нас получился вот такой вот монтаж. Кросс-модуль сбора питания с контакторов пришлось кинуть сбоку, потому что в щите не осталось свободного места. Это, кстати, тоже урок всем — оставляйте максимум свободного места в щитах. В данном щите свободное место было, но оказалось что надо добавить десяток автоматов для насосов котельной, и это место сожралось. Всё это тоже надо учитывать при сборке щитов!

Переделанный щит котельной

ВЫВОДЫ. Для себя я решил одно: я не собираюсь гнаться за дизайнерами и оставляю свои старые методы сборки щитов и разводки проводов, а именно:

Я прокладываю монтажные провода за DIN-рейками, рассчитывая на то что подключать провода отходящих линий люди будут поверх модульки (не за DIN-рейками). Поэтому я пишу в своих инструкциях о том, что в моих щитах ни в коем случае нельзя проводить провода отходящих кабелей за DIN-рейками.
Монтажные провода я прокладываю по самым коротким трассам. Если эти трассы короткие и идут по соседним DIN-рейкам — то я их не стягиваю и не фиксирую.
Фиксирую я только те трассы проводов в щите, которые можно назвать «магистральными»: с контактора на кросс-модуль. С каких-нибудь удалённых клемм (внизу щита) до модульки в середине щита. В этих случаях имеет смысл провода от этих клемм жгутировать и закрепить именно этот отдельный жгут.
Там, где проводов будет много и они будут идти общей трассой (например от ПЛК к блоку реле) я буду стараться ставить какие-нибудь открытые держатели или перфорированный короб, чтобы не жгутировать провода между собой. Но эти держатели или перфокороб должны быть открыты СВЕРХУ щита, а не за DIN-рейками!
В силовых шкафах (TwinLine, например, которые я сейчас собираю) я буду использовать держатели кабелей от системы EDF/WR (ED44P10, ED45P10 — пример фотографии тут). Эти держатели как раз созданы не для того, чтобы получить закрытую трассу прокладки проводов, а для того чтобы поддерживать провода! Вот в чём их ценность и почему я буду использовать именно их. Такие держатели не дадут проводам расползаться, но одновременно позволят достать или вытянуь отдельный провод из жгута!

Вот кусочек внутреннего монтажа моего первого большого шкафа TwnLine. У самого верхнего уголка фотографии вы можете увидеть стянутые стяжками жгуты — это питание, которое идёт от реверсивных рубильников на контакторы и с контактров на кросс-модули. Эти линии трёхфазные (3L+N), поэтому их можно сожгутовать и не трогать. Или трогать целиком.

А вот после кросс-модулей у меня все провода висят свободно, потому что надо оставить возможность легко отыскать провод от нужного дифавтомата и переключить его на другую фазу или даже на другой кросс-модуль. Единственная моя ошибка именно тут — это как раз то, что я постеснялся заказать ED44P10 и окультурить эти провода после кросс-модулей. Я уже исправился: на все новые шкафы я стал вписывать по нескольку пачек этих фиксаторов.

Видите, как всё сложно? Видите, сколько нюансов есть даже в таких мелочах? И чем дальше я погружаюсь в ABB, тем больше понимаю то, что бОльшая часть их решений была разработана не просто ради маркетинга. Например в самом начале мне эти держатели кабелей ED44P10 казались тупыми и ненужными пластмассками, которые стоят дорого и не способны как следует зажать провода. А теперь я понимаю, для чего они были созданы и почему были созданы именно такими.

Герметичное решение для ввода кабеля в шкаф на основе компактной рамы Roxtec CF 16.

Рама Roxtec CF 16

Компактность достигается благодаря отсутствию у рамы фланца и компрессионного блока. Монтаж осуществляется за счет закручивания болтов. При закручивании болты сдавливают всю конструкцию, возникает давление на модули, которые расширяются благодаря слою резины EPDM, в итоге модули плотно зажимаю кабели, и рама крепится к стенке шкафа. Различные комбинации конфигураций допускают ввод от 4 до 19 кабелей.

Преимущества:

малая масса;
компактный размер;
степень защиты – IP 66/67.

Примеры применения

Данное решение строится на основе рам / муфт, уплотнительных компонентов, которые можно заказать на нашем сайте

Ввод силового кабеля в деревянный дом

Ввод электричества в деревянный дом не менее важный участок, чем внутренняя проводка. Тем более, что вводы силовых кабелей в старые деревянные дома не обязательно соответствует сегодняшним требованиям электробезопасности, и выполнен по неактуальной сегодня технологии. Современное жилище оснащено электрическими приборами в несколько раз больше, и, следовательно, потребление электроэнергии возросло, а старые кабельные вводы не обязательно соответствуют новым режимам потребления. Кроме того, старое оборудование, кабели и особенно изоляции устарели не только морально – годы атмосферного влияния, солнечных лучей и колебаний температур и влажности даром не проходят, и состояние изоляции проводки и вводов электричества это показывает.

Статистика говорит, что именно вводы электропитания в деревянные дома являются основными источниками пожаров, и причины не только в отличной горючести дерева. При ошибках подключения деревянного дома к электроэнергии пожары закономерны и неизбежны. Электротехника и оборудование – сфера профессионалов, но даже при минимальной базе знаний каждый владелец дома понимает, какие ошибки опасны для жизни и здоровья жильцов:

Питающий кабель не должен иметь перегибов и свободного хода – это обеспечит перетирание изоляции, а затем «микро-короткие замыкания» и сильный ток, как следствие нагревание электропроводки и очаг пожара;
Неграмотное воздушное подключение – провод в деревянную стену вводится без опоры-изолятора и поддержки струной для снятия растягивающих напряжений с питающего кабеля;
Установка ВРУ (вводно-распределительный щиток) поближе к вводу электропитания в здание обуславливает избыточное количество проводки внутри здания;
Экономия на устройстве дорогого подземного ввода при возможности его осуществить и выбор подвесной линии из финансовых соображений – как минимум неразумно.

Сказанное относится и к подключению дачных домов: если хозяева отсутствуют, то и КЗ проводки устранять некому. Кроме того, внутренние участки электросети от ввода питания до потребителей оказываются перегружены, и еще один негативный фактор: при избыточном количестве внутренней проводки, вызванной ошибкой монтажа главного ввода, будут постоянные наводки на сеть и оборудование, и в лучшем случае это вызовет периодическое необоснованное отключение автоматических выключателей.

Особенно требует внимания ввод кабеля через деревянные стены чердачных помещений. Вводы электричества в футлярах из резиновых шлангов считались безопасными два десятка лет назад, и такие узлы и сейчас еще можно увидеть в старых домах. специалисты так не считают – резина не изолятор, поскольку содержит токопроводящие материалы (сажа, она же углерод – электроток проводит), тем более, что после десятка лет службы на солнце, в мороз и жару резиновый футляр стареет, а в материале образуются локальные участки значительно удельного электросопротивления. Местный нагрев и искрение – для просушенных фронтонных и карнизных досок много искр не нужно. Подобный кабельный ввод электрики называют «бомбой замедленного действия». Чтобы полностью обновить проводку и вводы электричества в дом, и тем самым создать безопасную систему обеспечения жилища энергией, начать придется именно с ввода силовой линии в здание – воздушным или подземным методом.

Подземный ввод кабеля

Ввод питания под землей: данный способ несравнимо безопаснее и надежнее по сравнению с воздушным методом, и одновременно затратнее по финансам, материалам и времени работ. Силовой кабель при подземном вводе от негатива атмосферы закрыт, а в фундаменте защищен толстостенной металлической трубой – гильзой. Заглубляют кабель на вводе не меньше чем на 0,8 м, с ограничением охранной зоны и обозначением (таблички). Когда современный деревянный дом строится, ввод организуют, как правило, подземным методом, и все коммуникации проектируются на первом этапе, совместно с разработкой решения по фундаменту дома.

Для подземного подключения работы выполняют на нулевом цикле, одновременно с фундаментом. Кабель может заводиться и от домашнего щитка существующего строения, например, если строится гараж или баня. в этом случает берется длина кабеля с запасом, а в фундаменте предусмотрен канальный ввод-колодец. Повороты и сгибы кабелей выполняются по радиусам, перегибы недопустимы. Кабель заводится в футляре-трубе, и далее к щитку заключен в металлический рукав. Все углы, стены, примыкания должны быть закрыты негорючими материалами. Минимальное сечение кабеля 16 кв. мм, траншею устраивают с уклоном в сторону «от здания», и все концы трубы-футляра заделывают таким образом, чтобы исключить попадание внутрь воды и влаги. Труба-футляр проходит от точки подключения (воздушная линия или существующий щиток) до вводного устройства. В фундаменте кабель вводят в канале, сквозь фундаментную конструкцию, но ни в коем случает не под фундаментом. Кабеля, проходящие внутри стен и фундаментов, требуют особых мер защиты, один из которых – уже оговоренный футляр из толстой металлической трубы с заделкой концов; вторая мера защиты кабеля – устанавливают дополнительные защитные устройства снаружи стены дома.

Но прокладывая электролинию в уже отстроенный дом, обычно делают воздушную проводку – причиной немалые затраты и часто невозможность земляных работ; стесненность; условия работы, состояние и конструкция фундамента. Но, говоря о воздушных вводах: сразу исключается любая работа своими руками – абсолютно вся электротехническая часть выполняется электриком высокой квалификации, имеющим соответствующий допуск. Приведенная схема воздушного ввода в дом, все расстояния – только пример, и для каждого здания индивидуальны.

1 – ввод линии в дом; 2 – участок ответвления; 3 – опора ЛЭП; 4 – подставная опора; 5 – проезжая часть; 6 – пешеходная часть.

Кабеля СИП, или самонесущие изолированные провода, применяют для участка линии от ближайшей опоры до ввода в дом, сечение провода не меньше 16 кв. мм.

Далее – воздушный ввод электричества в дом.

Подключение электричества к дому

Как правильно подключить электричество к дому?

Одним из основных элементов при строительстве, несомненно, является электропроводка, ведь если провести ее в дом неправильно, все может закончиться слишком печально. Однако даже специалисты утверждают, что абсолютно правильного способа ввода электричества в дом просто не существует, зато есть явные вещи, которых делать, совершенно не следует.

Выбираем кабель для ввода в дом

Какой провод выбрать для подключения электроэнергии ?

Для уличного электромонтажа подойдет провод СИП 2х16 или 4х16 ,
внутри помещения ВВГнг-ls 2х6 , 2х10, 4х6, 4х10
все зависит от того какими нормативными документами или законодательными актами устанавливается максимальная потребляемая мощность для частного дома, коттеджа, участка .

Какое должно быть сечение кабеля и мощность вводного автомата ?

Одним из современных помощников сохранности безопасности является так называемый СИП (самонесущий изолированный провод).

Он, по сравнению с давно устаревшими алюминиевыми многожильными проводами, причем даже не изолированными, отличается бесспорным преимуществом и надежностью.

Раньше в проводах вообще не предусматривали изоляцию, поскольку соответствующих материалов, способных длительное время выдерживать большие нагрузки и пребывание под открытым небом, в то время просто не существовало.

И это нередко оборачивалось серьезными проблемами, так как все провода крепятся на опорные изоляторы и обязаны выдерживать определенное расстояние между жилами. Все это существенно увеличивает громоздкость конструкции.

А в условиях сильно ветреной погоды очень часто случаются перехлестывания и, как следствие, обрывы. Результат всему этому – короткое замыкание и, если повезет, просто отсутствие электроэнергии.

Работы по подключению кабеля от столба ЛЭП до вводной распределительной коробки на доме должна проводить специализированная организация: слишком ответственный это участок. Тем не менее, вам нужно определиться, со способом ввода — воздушным или подземным — а также типом кабеля и его сечением. Так что вам придется разбираться с тем, как можно подключить электричество от столба к дому и выбрать свой вариант.

Подвод электрики по воздуху

Воздушный способ подводки электропитания привлекателен тем, что не требует больших затрат времени и средств. Но нормативами установлены требования, которым отвечают далеко не все дома:

Ввод кабеля в дом должен располагаться на высоте не менее 2,75 м. Если высоты дома хватает, на стену монтируется распределительный щиток с УЗО, к нему подключается кабель от столба. Если дом имеет меньшую высоту, устанавливают специальную стойку (трубостойку). Она может быть изогнутой формы называют «гусак» (на рисунке слева) или прямой (на рисунке справа). Отличаются эти два способа ввода и методом крепления к стенам дома (см фото).

Способы установки стойки для воздушного ввода электричества в дом

Подключение к столбу электропередач воздушным способом

Хоть медные провода требуются меньшего диаметра, стоят они значительно больше, чем алюминиевые. Потому ввод электричества в дом от столба чаще всего делают из кабелей с алюминиевыми жилами. Есть два способа:

Между столбами натянуть торс или провод, к нему на специальных хомутах прикрепить токонесущий кабель.
Использовать самонесущие провода, для которых опора не нужна: СИП (провод самонесущий изолированный). Его подключают при помощи:
изоляторов (стеклянных, полимерных, фарфоровых);
специальной арматуры.

Специальная арматура появилась не так давно, но становится все более популярной. Она имеет определенный запас прочности. При его превышении (падении деревьев, массовом сходе снега и т.п.) арматура разрушается, но кабель при этом остается цел, электропитание не нарушается.

От того места, где вводный кабель прикасается к деревянной стене дома, и до места установки щитка, кабель должен быть уложен в стальную трубу

Ввод электричества в дом со столба через трубостойку

Воздушный ввод электричества в дом имеет и недостатки:

Электропроводка открытая, из-за чего возможны ее повреждения.
Висящие провода ограничивают возможности при подъезде крупной техники (автокранов, автовышек и т.п.).

Подземный (траншейный) ввод электричества

Еще один способ сделать ввод электричества в деревянный дом — подземный, через траншею.

Ввод электричества в деревянный дом через траншею

В этом случае кабель по столбу опускается внутри стальной трубы, ее высота должна быть не менее 2 м от уровня земли. Затем, от столба до места входа в дом, роется траншея. Ее глубина:

0,7 метра, при прокладке кабеля в пластиковой или асбестовой трубе или под защитой кирпичной (бетонной) плиты
1 м — без защиты.

Кабель электропитания входит в дом тоже в металлической трубе. Его можно провести через фундамент (ленточный), но не под него. Второй вариант — поднять трубу по стене не менее чем на 2 метра, и на этой высоте провести через стену, причем, тоже в металлической трубе.

Способ провода элекропроводки через наружную деревянную стену

При подземном подключении к столбу рекомендуют использовать силовой кабель с медными жилами в усиленной изоляции, лучше — бронированный. При потребляемой мощности менее 15 кВт ограничений на сечение медных жил нет, но чаще всего используют кабель ВБбШв с жилой 10 квадратных миллиметров.

Все эти работы — вплоть до подключения питания к электросчетчику и его пломбировку — должна проводить специальная организация. Самостоятельное подключение запрещено, да еще и грозит штрафами: требуется согласованный проект и определенный уровень допуска. Но выбрать тип подключения, а потом и все остальные работы по монтажу электропроводки в доме — вы можете сделать своими руками.

Ввод кабеля через деревянную стену дома или фундамент

Если от столба до деревянного дома проложен СИП или другой проводник с алюминиевыми жилами, согласно ПУЭ вводить его в дом нельзя: «не допускается прокладка кабелей с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям». Необходим переход на медь. Чаще других для этой цели используется кабель ВВГнг — в негорючей изоляции.

При этом нужно помнить, что для соединения двух этих проводников используют клеммные коробки, обычная скрутка недопустима. Соединенные напрямую медь и алюминий вступают в активную химическую реакцию, быстро и сильно окисляются, что ухудшает контакт. В результате даже при незначительных нагрузках в месте соединения появляется искра, а это — прямой путь к пожару. Потому использование клеммных коробок обязательно. Они есть в герметичном корпусе, есть открытые. Для использования на улице, понятное дело, лучше герметичные, в доме можно ставить и открытые.

Как соединить медный и алюминиевый провод

Но и это еще не все. Через деревянную стену проводить кабель электропитания можно только через стальную трубу с толстой стенкой. Диаметр трубы должен быть как минимум, в 4 раза больше наружного диаметра провода. Толщина стенки нормирована (СП 31-110-2003) и должна быть не меньше:

2,8 мм для кабеля сечением жилы 4 кв. мм
3,2 мм для кабелей с жилами 6-10 кв. мм.

Располагать вход желательно с обратным уклоном, чтобы вода не затекала внутрь. Чтобы загерметизировать места входа и выхода, а также чтобы обеспечить электробезопасность, можно использовать асбестовые, резиновые или пластиковые заглушки. Края трубы нужно будет тщательно обработать и зашлифовать до полной гладкости, чтобы кабель не перетерся и его оболочка не повредилась.

Ввод электрического кабеля через деревянную стену дома

Для успокоения и для повышения надежности отрезок, который будет находится внутри трубы, можно замотать асбестовой нитью или другим изоляционным материалом. Он также может заполнять пространство внутри трубы, чтобы там не селились насекомые. Еще вариант — заполнить трубу цементным или алебастровым раствором.

При вводе через фундамент ситуация немного отличается: конструкция уже не считается сгораемой, так что можно использовать пластиковые закладные. Их устанавливают на стадии изготовления ленточного фундамента. В этом случае проход для кабеля отличается в зависимости от того, в какое помещение попадает кабель: влажное или сухое.

Ввод электрического кабеля через фундамент дома

Запчасти, необходимые для организации безопасного ввода электрики в дом, стоят не очень много, но значительно повышают надежность, электрическую и пожарную безопасность вашего жилья. Конструкции совсем несложные, с их устройством справится можно своими руками.

Читайте также: