Встроенный шкаф из пеноблоков
Обновлено: 04.05.2024
Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого - просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике. Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.
Почему в доме холодно?
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
Штукатурка стен
Как заделать дырку в ГКЛ
Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков - это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
Шкаф купе из пеноблока
Подскажите пожалуйста, собираюсь сделать шкаф из пеноблока, грубо говоря на стене перпендикулярно сделать 2 колонны из пеноблока, на расстоянии 2 м друг от друга и глубиной 0,6 м и объеденить раздвижными дверьми,но терзают смутные сомнения, не будет ли пеноблок слишком не прочным, от открывания закрвания двери не начнет ли шататься колонны пеноблочные, толщина пеноблока 0,75 ,не тонко ли , прочно ли будет вот в чем вопрос, и будет натяжной потолок что сделать сверху между колоннами что бы прикреить направляющую ,что бы она сидела крепко, и когда ее устанавливать после установки потолков или до, сори за глупые вопросы просто ни когда этого не делал??
тоже интересует опыт форумчан!
еще делают выступ на потолке, как это реализовать из пеноблоков?
ruslanruslan написал :
еще делают выступ на потолке, как это реализовать из пеноблоков?
Зачем Вам изобретать "велосипед" из пеноблоков на потолке.
Вариант фальши для направляющей при натяжном потолке описывал
ruslanruslan написал :
тоже интересует опыт форумчан!
еще делают выступ на потолке, как это реализовать из пеноблоков?
Любые фантазии на потолке реализуются гкл.
Bobi написал :
Зачем Вам изобретать "велосипед" из пеноблоков на потолке.
Вариант фальши для направляющей при натяжном потолке описывал
как зачем, фальш не будет выглядеть как стена, вот пример
semur написал :
Любые фантазии на потолке реализуются гкл.
стену надежней делать из блоков? если да, то стену надо делать из них, а потолок уже экономически не захочется из др материалов городить (закупать листы, профили, доставка..)
стену в вашем случае нежелательно делать из блоков - могут расшататься, как минимум нужно армирование или доску по торцу.
у себя делал такую стенку для встроенного шкафа из досок 25*150 внутри и 16мм дсп с двух сторон - получилось очень прочно, но не быстро конечно.
насчет потолка: делал сложный потолок из солнышка и тучек, применял пеноблоки на плиточный клей к потолку, радовался придуманной технологии.
дальше меня здесь запугали, что все отвалится, закрепил на дюбели, а дальше большие площади зашил листами гкл ну и декоративной штукатуркой. Вышло неплохо, но по времени очень долго! плюс в паре мест, где стыкуются пеноблоки - пошли трещины.
Простой потолок имеет смысл делать по традиционной технологии из гкл+направляющие.
ruslanruslan написал :
стену надежней делать из блоков? если да, то стену надо делать из них, а потолок уже экономически не захочется из др материалов городить (закупать листы, профили, доставка..)
Всё зависит от задач. В 90% случаев гкл предпочтительней. Для меня лично на 100%)
sdelay написал :
Подскажите пожалуйста, собираюсь сделать шкаф из пеноблока, грубо говоря на стене перпендикулярно сделать 2 колонны из пеноблока, на расстоянии 2 м друг от друга и глубиной 0,6 м и объеденить раздвижными дверьми,но терзают смутные сомнения, не будет ли пеноблок слишком не прочным, от открывания закрвания двери не начнет ли шататься колонны пеноблочные, толщина пеноблока 0,75 ,не тонко ли , прочно ли будет вот в чем вопрос, и будет натяжной потолок что сделать сверху между колоннами что бы прикреить направляющую ,что бы она сидела крепко, и когда ее устанавливать после установки потолков или до, сори за глупые вопросы просто ни когда этого не делал??
А зачем столько головняка?Не проще ли заказать,чтобы сделали,как положено?Или вы думаете,что так дешевле выйдет?
Шкаф-купе: покупать коробку или возводить строительным методом?
Подскажите или просто выскажите свое мнение на сей счет.
По идее двигать шкаф не буду. Основаня мысль - сделать его от пола до потолка без "пылесборников". Ширина 140-150см, глубина 60см.
Склоняюсь больше к возведению шкафа (коробки) из гипсокартона/пеноблоков/ПГБ. По сути надо возвести только одну стенку, две другие - бетон и стена ванной. Потолок будет чуть припущен в районе шкафа на 10см.
Или всеж нужно коробку делать(покупать) из дсп?
Всю систему внутри думал взять elfa (там только задняя стену нагрузка всех полок)
Помогите сделать оптимальный выбор. Если возводить, то какой материал лучше(из перечисленных выше)?
ИМХО, тут только личные предпочтения - из чего приятней для Вас будет смотреться стенка этого шкафа. А функционально - для Эльфы всё равно Если хотите, чтобы шкаф не выделялся, делайте из
FOU написал :
из гипсокартона/пеноблоков/ПГБ
Потом обои, что и на стенах, или покраска.
Возьмите Аристу ,у них гардеробка дешевле процентов на 30 чем Эльфа.
Из дсп сделать полки и встроить корзины будет дешевле чем из Эльфа.
По поводу стенки 2м квадратных дсп стоит 500 р , из гипсокартона тоже самое примерно, но избавляетесь от шпаклевки сборки короба и подобных проблем связанных с отделкой гипсокартона. а также от того что вам все равно прийдется лепить на стену полоску дсп чтобы двери не бились о стену, или ставить профиль (прямой упор)
Ариста? там тоже к задней стенке все крепится? Просто если вешать полки, которые крепятся по бокам шкафа, то тогда наверное имеет смысл брать дсп.
Эльфа да, дорогая.. причем там вообщем-то ничего особенного и нету.. просто понравилась идея креплений на рельсы. По гипсокартону не совсем понял зачем дсп? Греметь чтоль будет? Кстати, если кто делал такие ниши из гипсокартона или базогребня или пенобетона - оно очень "звучное", когда двери закрываются или просто постучать? (нет пока у меня гипсокартона дома)
Вообще хочется сделать встроенный шкаф без каркаса, а вот в другую комнату уже видимо под заказ делать надо.. сам не смогу видимо (там или дерево или дсп).
Есть ли какие ограничения при использовании материалов(строительных) для возведения подобных конструкций (из чего всеж делать, если не использовать коробку дсп?)?
да на стену
на гипсокартоне будут оставаться следы от закрытия дверей по этому на боковой стене к той части что примыкают двери в закрытом положении обычно ставят кусок дсп(если шкаф встройка) вот посмотрите
если гипсокартон сделать то будет греметь ,лучше тогда пеноблоки, если грязь не критично то делайте из пеноблоков.
А двери как вы будете ставить? У вас полы и потолок ровные?
Спасибо, идейно понял. У меня сейчас ремонт капитальный(но покомнатный), поэтому мне не принципиально чем делать(пеноблок или гипсократон), хотя последний кажется более надежным. С дверьми тоже вопрос, ибо потолки 2.65, и будет декоротивное опускание потолка там, где шкаф планируется. Вот теперь думаю что надо опускать потолок так, чтобы подогнать под какой-нить более-меннее стандартный размер дверей(высоту). Я думал что надо делать двери с максимальной опорой на пол.
А не купешками и нестандартными дизайнами шкафов занимаетесь?
Под стандартные размеры не подгадаете, проще сделать опускание и потом по размерам дверь заказать.
Опора на пол по любому, если пользовать обычные двери купе то рекомендовалбы сделать подиум в шкаф, и на него закрепить направляющую нижнюю. Пыли меньше будет в профиле собираться, убираться удобней.
Делайте из пеноблоков, но только не из гипсокартона, надежней, если очень хотите гипсокартон то поставьте лучше ДСП, греметь так не будет при закрытии дверей шкафа.
что понимаете под нестандартным дизайном?
делаю купе, в основном встройку по индивидуальным размерам и дизайну, гардеробные , кухни, прихожие.
Основное направление ДСП, работаю с Эггером порядка 100 расцветок, и Аристо, так сказать средний сегмент.
Но как говорится назаказ хоть слона из африки.
Просто деревяшку не особо берут, все хотят красивые расцветки ламината ДСП))
Да и когда называешь цену точно такогоже но из дерева почемуто предпочитают ДСП)))
Не готов народ у нас платить деньги за дерево, стадное чувство чтоль, насмотрятся рекламы и понеслось вот точно такойже только в горошек)))
AKLamer написал :
Опора на пол по любому, если пользовать обычные двери купе то рекомендовалбы сделать подиум в шкаф, и на него закрепить направляющую нижнюю.
я вот как раз хотел, чтобы все было в ровень с полом (одна из причин, почему не хочется коробку дсп). По поводу пеноблоков понял, спасибо! Мне это даже удобнее, ибо на себе можно перевезти, в отличие от гипсокартона.
Нестандартный дизайн - ну просто он не прямоугольная коробка.. хотя это думаю не принципиально.. над дизайном думаю. но теперь знаю к кому обращаться
Может еще подскажете чьи дверные механизмы лучше использовать? (чтобы тихо и без перекосов и пили по минимуму летело)
Да, и еще вопрос, чем лучше внутренности такого возведенного шкафа отделывать? Какой-нить ламинированый оргалит или просто покрасить стены?
FOU написал :
Может еще подскажете чьи дверные механизмы лучше использовать? (чтобы тихо и без перекосов и пили по минимуму летело)
Да, и еще вопрос, чем лучше внутренности такого возведенного шкафа отделывать? Какой-нить ламинированый оргалит или просто покрасить стены?
Алюминиевые системы от Аристо или Раумплюса ( только последний сейчас стал неприлично дорогим ! ), использовать 12 мм противопылевые щётки на внутренних дверях или где большие щели, или обычный 5-6 мм самоклеящийся шлегель , только самые концы миллиметров по 40-50 дополнительно подклеивать моментом, а то родная липучка отклеивается в этих местах. Насчёт оргалита один неприятный момент - сейчас многие продают вместо него ЛХДФ - очень хрупкая , зараза. Пока донесёте домой,можете поломать . Я весь изматерился, пока занёс на 5 этаж листы 1.6 х 2.5 метра - облагороженная, типа , спрессованная бумажная пыль.Старый добрый оргалит был лучше - у него волокна были , а не пыль, как сейчас.Ну а если не напрягает, что внутри и не видно - то можно и поштукатурить и покрасить или обои поклеить, или стеновые панели присобачить - они покрепче.
По дверным механизмам
Оригинал Раум+ цена примерно 10тр за дверь
Аналог раума Аристо примерно 5тр за дверь
Другие аналоги Китай и россия 3-5 за дверь.
Выбирайте сами.
Принцип одинаковый, вот такой
на пол можно сделать вместо накладного профиля сделать 2 врезных и будет у вас все в уровень пола.
вместо такого
врезать 2 таких
А обои что уже перестали использовать в ремонте?))))
Можете ошпаклевать стенку да поклеить обои, или покрасить как говорится выбор за вами. Оргалит считаю лишняя трата денег. Если сможете стыки сделать красиво то нормально, а так по мне лучше обои под покраску и все, а дальше цвет сами выбирите какой вам нравится)) Поклеили, покрасили повесили Эльфа врезали нижнюю напрвляющую, подвесили верхнюю, вставили двери и все.
AKLamer написал :
лучше тогда пеноблоки
2FOU
В Леруа готовые двери из ДСП 16 мм с окантовкой разноцветным профилем и роликами стОят 3,5 т.р. при размере 2600Х800 мм.
)))) обдираловка
стальная система типа командор обойдется в 1500 р максимум вместе с наполнением)))
и 16 дсп весит пипец сколько, киллограмов 30, тем более алюминивая система надежней чем Леруашная )))
в принципе за этиже деньги можно взять алюминевую например версаль(российский) или тонкостенный китай тож в такую цену. как говорится почувствуйте разницу))
немного отвлекся на работу и некоторое время тут не появлялся.. а тут уже почти на все мои вопросы ответили
СПАСИБО ВСЕМ ВЫСКАЗАВШИМСЯ! Реально помогли! Осталось посомотреть живьем все эти системы. Кстати какого веса должны быть нормальные двери раздвижные и их материал?
Еще маленький вопрос, видимо не в эту тему, но может кто знает или сталкивался: при возведении перегородки из пеноблоков и одновременно опускании подвесного гипсокартонного потолка, как лучше сделать момент стыка? пеноблоки возводить до основного ЖБ потолка, а потом уже с подвесным плясать(граница подвесного как раз по пеноблоку будет) или сначала опустить потолок, а потом упереть в него пеноблоки?
Где бы посмотреть это живьем? А то так и не понял, в чем отличие у аристы системы лайт от обычной, вроде как одни плюсы у лайта?
вес двери с заполнением дсп киллограм 10-20, с зеркалом до 20.
сначало стена, потом каркас для потолка, а потом обшивка потолка, шпаклевка, итд.
посмотреть живьем можно у диллера или у самой аристы, у них эти двери в виде образцов стоят в офисе.
А зачем вам Лайт? как по мне так ручки и дизайн профиля убогие, собиратся непривычно, кол-во цветов мало, чтобы поменять ролик целая морока (надо пол двери разобрать).
Как по мне так одни минусы, ну только цена у нее меньше чем у классической.
AKLamer написал :
А зачем вам Лайт? как по мне так ручки и дизайн профиля убогие, собиратся непривычно, кол-во цветов мало, чтобы поменять ролик целая морока (надо пол двери разобрать).
Как по мне так одни минусы, ну только цена у нее меньше чем у классической.
еще пара вопросиков. под какую глубину расчитанна аристовская гардеробная система?
у меня есть ниша ширина 286см высота 294см. Как определить столько нужно дверей делать?
в принципе какую хотите, есть просто ряд ограничений.
Вес двери: например из поликорбаната дверь весит как пух и тем самым не особо давит на ролики ее можно по ширине делать хоть 1,5 метра. А так стандартная дсп 900-1000 мм предел, (потомучто вес,и на стандартный лист ДСП при распиле помещается 2 двери).
Высота органичений в принципе тоже особых нет здесь все связано с длинной профиля ручки. Обычно из одного профиля делают 2 ручки стандартная длина 5,4 м, пилится пополам + примерно 100 мм получаем высоту проема.
Если потолок выше то два варианта 1.покупать профиль и резать его не попалам а так как нужно, тем самым у вас останется много остатков. 2 искать профиль длиной 5.7 или 6,2 метра например вот такой
или в крайнем случае если не найдете длинный сделать подиум примерно 66мм высотой и не до потолка шкаф.
Учтите еще один момент чем больше дверь тем сильнее она "играет", т.е если делать комбинированную то вместо средней планки стоит подумать о планке с саморезом и стянуть таким оброзом дверь в нескольких местах (выгледит также как и верхняя рамка).
Что значит глубина? Глубина шкафа? или ширина профиля?
Если профиля то он съедает 80мм, глубины шкафа.
В вашем случае можно сделать как 3 так и 4 двери все будет зависит от вариантов наполнения шкафа, сколько секций напланируете столько и дверей.
Сделать шкаф своими руками. Практикум от пользователей FORUMHOUSE
Большой выбор готовой мебели, радующий потребителя, омрачен впечатляющей стоимостью конструкций или сложностями с подбором модели, полностью удовлетворяющей запросы. Для многих поиски по продающим сайтам и походы в мебельные магазины оканчиваются не удачным приобретением, а четким осознанием, что сделать желанный шкаф проще, чем купить. Причиной может быть как очень высокая стоимость приглянувшегося предмета, так и отсутствие в продаже мебели проверенного изготовителя. Делать индивидуальный заказ в профильную компанию тоже удовольствие не из дешевых. Пользователи портала FORUMHOUSE сложностей не боятся и берутся изготавливать мебель сами, а своим удачным опытом делятся с единомышленниками.
Содержание
- Мебельный универсал – шкаф-купе
- Материалы
- Как сделать шкаф самостоятельно
- Шкаф-купе от lexanik85
- Шкаф-купе от toly23
Мебельный универсал – шкаф-купе
Разновидность корпусной мебели с раздвижной дверной системой – это шкаф-купе, одна из самых востребованных моделей, которая одинаково удачно впишется и в детскую, и в спальню, и в прихожую. Купе – не только стильные, сочетающиеся практически со всеми направлениями дизайна интерьера, но и практичные – занимают меньше места, чем распашные модели.
Конструктив шкафа зависит только от желаний владельцев дома и параметров отведенного под него пространства.
Если в доме есть ниша, можно смастерить встроенный шкаф-купе, которому не требуются наружные стойки – дверная система будет крепиться непосредственно к потолку, полу и стенам. Также вместо ниши используют глухую часть комнаты в доме, встраивая шкаф от стены до стены по всей высоте в торце помещения.
Родоначальниками купе и были встроенные, даже не шкафы, а дверцы, закрывающие ниши и съезжающие в бок по направляющим, посредством прикрепленных роликов, распространившиеся в Америке в середине прошлого века. В нашей стране шкафы с раздвижной системой появились в конце девяностых, но пик популярности пришелся на двухтысячные и продолжается по сей день.
Дверная система шкафа-купе состоит из комплекса деталей:
- Рама – алюминиевый или стальной профиль по периметру дверного полотна, обеспечивающий жесткость (не является обязательным элементом, но ее наличие желательно).
- Направляющие – рельсы или треки, верхние и нижние отличаются конструктивом.
- Комплектующие – ролики, упоры, системы отталкивания, защелки и др.
По типу крепления раздвижные двери следует делить на два вида – с опорой на нижние направляющие и с фиксацией на верхний трек. По устойчивости и долговечности выигрывают системы с опорой на низ, они более распространены, чем верхний крепеж дверцы. Все необходимое для изготовления шкафа-купе продается в строительных гипермаркетах, можно подобрать элементы системы под свои предпочтения и исходные данные.
Начинка шкафа зависит от его предназначения – чаще всего это удобные полки под постельные принадлежности и вещи, дополнительные ящики под белье, отделения со штангами для предметов гардероба: верхней одежды и обуви. Однако по желанию владельца, за сдвижной дверью может находиться все, что угодно, для чего делаются многочисленные стеллажи. Количество дверей зависит от габаритов и функционала конструкции, обычно это две или три створки, но можно установить четыре и более.
Материалы
Сегодня основная масса шкафов-купе изготавливается из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП). От обычной ДСП она отличается защитно-декоративным покрытием, ламинированным слоем с поверхностью, имитирующей различные породы древесины. Ламинат не только повышает декоративность материала, но и предохраняет его от внешних воздействий, а нас – от формальдегидов, применяемых для склеивания плит. Для производства мебели используют ДСП двух классов – Е1 и Е2. Первый класс выделяет минимальное количество смол и условно безопасен, тогда как второй запрещен в качестве сырья для мебели в детские комнаты. Чтобы минимизировать вредное влияние смол, срезы на деталях шкафа должны быть заделаны специальной кромкой. Один из форумчан убедился в этом, обратившись в госструктуру.
Про то, что мебель выделяет вредные вещества, говорится много – нужно закатать кромкой все торцы деталей и фонить не будет (проверено, сдавали мебель в СЭС).
Ламинированная кромка предотвращает выделения смол, сохраняет срез от внешних воздействий и улучшает внешний вид изделия, но несколько уступает пластиковой кромке по практичности и долговечности. Пластиковая облицовка имеет более высокую прочность и скругленные края, что значительно сокращает вероятность сколов и царапин. Стандартная высота листа – 1830 мм, ширина бывает 2440 мм, 2500 мм, 2750 мм, 2800 мм, в зависимости от производителя.
Фасад шкафа может быть выполнен как из основного материала, так и более декоративным – зеркальным, стеклянным, оргалитовым, пластиковым, с вставками. В отличие от распашных дверей, максимальная ширина створки для раздвижной двери практически не ограничена, но слишком широкая может со временем покоробиться, а слишком узкая начнет выскакивать из направляющих. Оптимальна ширина в 90 см для стальных систем, есть и алюминиевые – по 120 см. Но при выборе фасада ограничением выступает не столько размер створок, сколько их масса – дверные системы рассчитаны на определенную нагрузку, а квадрат ДСП и квадрат стекла, оргалита или пластика, весит по-разному. Если превысить допустимый для направляющих предел, они быстро выйдут из строя.
Менее востребованы модели шкафов из натурального дерева, так как даже изготовленные из клееных щитов, а не из массива, обходятся значительно дороже и при самостоятельном изготовлении.
Подробнее о мебели из натуральной древесины рассказывается в статье «Деревянная мебель и утварь своими руками – Шрек стайл от участника портала».
Как сделать шкаф самостоятельно
В домашних условиях для создания эскиза будущей конструкции можно воспользоваться собственными навыками черчения, перенеся на бумагу желаемый функционал и габариты. А можно призвать на помощь графический редактор, встроенный, типа SketchUp и ему подобных, или нарисовать чертеж в онлайн-конструкторе. Перед рисованием/черчением проекта, понадобится правильно снять рулеткой размеры с ниши (для встроенного) или определиться с параметрами, исходя из будущего местоположения и функционала.
Необходимо учитывать габариты листов, чтобы при раскройке оставалось минимум отходов. Раздвижная дверная система создает определенные ограничения глубины шкафа – типовому механизму требуется расстояние около 100 мм свободного рабочего пространства. Поэтому при проектировании учитывается не только толщина листа, но и зазор для системы. Если в шкафу будет отделение для верхней одежды, при расчетах учитывают минимальную глубину – 50 мм, плюс отступ для механизма. По возможности, стоит добавить еще 10–20 мм, чтобы дверцы ходили свободно и вещи не мялись.
Шкаф-купе от lexanik85
Форумчанин lexanik85 воспользовался конструктором и создал трехдверную модель с габаритами 2500x2000x700 мм. Шкаф частично встроенный – полки одного из отделений монтируются на стенку, верхняя - направляющая, к потолку, вместо цоколя – рейка под нижнюю направляющую, чтобы компенсировать неровность пола. Боковые промежуточные стойки - с фиксацией к полу, шкаф - с боковыми и верхними полками и основным отделением для вешалок с одеждой, без ящиков.
После создания проекта были закуплены материалы:
- ЛДСП под бук – 4 листа с распиловкой на месте.
- Пластиковая кромочная лента (длина одной полосы 2800 мм).
- Крепеж – пластиковые мебельные уголки, метизы.
- Дверная система – верхние и нижние направляющие, ролики («Альфа»).
Услуги по раскрою деталей обычно оказывают торговые организации, реализующие материалы и фурнитуру, также можно обратиться в мебельную фирму. Это упрощает процесс создания шкафа, хотя и несколько удорожает его. Если есть необходимый инструмент и навыки работы, а детали прямолинейные, можно раскроить самостоятельно и без инструкций.
Сборку шкафа lexanik85 начал с крепления пластиковой облицовки на наружные детали, после чего с помощью уровня разметил положение полок и уголков и смонтировал первое отделение к стене и боковую вертикальную стойку. Далее продолжил расширять конструкцию согласно проекту.
Первым шагом нарисовал проект при помощи онлайн-конструктора шкафа-купе, после чего направился в строительный супермаркет за материалом. В общей сложности, со всеми материалами, крепежом и прочим на все потратил не более 15 тысяч рублей.
Остатки после раскроя форумчанин предусмотрительно попросил привезти вместе с деталями, и собрал из них компактный компьютерный стол с навесными полками.
Шкаф-купе от toly23
Форумчанин toly23 решил вместо строгого шкафчика обзавестись шкафом-купе, после мониторинга рынка пришли с супругой к выводу, что изготовить шкаф лучше самим. Эскиз рисовала жена, конструкция усложненная: не только полки и вешалка для верхней одежды, но и несколько выдвижных ящиков разного размера. Чтобы не пришлось переделывать, toly23 высчитал все размеры, а фурнитуру подбирал с учетом зазора под дверную систему.
Ручки специально искал (вымерял по высоте) невысокие, при закрытии зеркальной двери даже не цепляются. Ящик в правой секции – выдвижной, под постельное, выдвигается отлично, за двери не цепляется. В инете нашел расчет дверей для шкафов, и получилось все изготовить самому.
Шкаф полноценный – с цоколем, боковинами и верхушкой, на три двери, средняя – зеркальная, задвигается боковой, так как ребенок любит порезвиться с мячом. В отличие от предыдущего случая, раскраивались детали самостоятельно, а для прямого реза использовались подручные приспособления, струбцины и стеклорез.
Дверки форумчанин заказал в мебельной фирме, с алюминиевой рамой. Общая сумма затрат получилась в районе 18 тысяч. Если посмотреть каталоги готовых моделей с подобным функционалом, экономия становится очевидна.
Поэтапную сборку toly23 начал с каркаса – сначала рама и верхняя полка, после – вертикальные стойки и полки в отделениях, монтаж штанги для вешалок, сборка ящиков. Заключительным этапом стал монтаж дверной системы со средней зеркальной створкой, он выполнялся уже после установки шкафа в детской.
Шкаф-купе похожей конструкции сделал себе и Petrovich 32. Он еще усложнил задачу – у него и антресоли-купе закрывающиеся отдельно от основного отделения. Проверку на прочность изделие удачно проходит шестой год без нареканий.
Вывод
Не только материальная сторона заставляет форумчан браться за инструмент. Изготовление шкафов своими руками– способ получить эксклюзивное, качественное изделие, которое удачно впишется в обстановку.
Тема изготовления шкафов-купе своими руками обсуждается на форуме, а узнать, какие инструменты могут потребоваться для домашней столярки, можно из статьи «Мебельная мастерская для начинающих…». Если же захочется поэкспериментировать с натуральной древесиной, стоит прочитать о технологии склеивания – мебельные щиты прочнее и дешевле массива. В видео об изготовлении и сборке шкафа-купе тонкостями процесса делится дизайнер, профессионально занимающийся созданием мебели.
Повесить кухонный шкаф на стену из пеноблоков
Есть стена между ванной и кухней из пеноблоков 10ка. С одной стороны плитка (в ванной). С Другой сантиметровая штукатурка. Так вот вопрос, можно ли повесить кухонный шкаф со стороны кухни? Если да, то можно ли его нагружать (посудой например)?
Нужно ли какое либо дополнительное укрепление? Нужны ли специвльные анкера для этого?
ylgo написал :
Нужно ли какое либо дополнительное укрепление? Нужны ли специвльные анкера для этого?
Нужно. Анкера не спасут - нужна несущая рамка.
А можно поподробней, хотя бы схематичное описание?
А нужна ли рамка, если будут только шкафчики без тяжестей в них? (то есть ставить туда только что то легкое)
Да всё можно. Спортивный уголок тяжело закрепить будет, а статику выдержит. Тут не столь важно чем, сколько важно как и кто это будет делать. Пенобетон мягкий, т.е. делать надо аккуратно, но в натяг и с полным распиранием. К примеру чёрные саморезы до 65 в 6 дюбеля не прокатят - мягко, анкера тоже не клюнут - они для бетона. Я испольую либо длинные дюбель-гвозди, либо длинные клопы с длинными 6 дюбелями. Ещё вопрос ушек (крючков) на мебели.
Существуют специальные дюбеля для пенобетона.
Шкаф без тяжестей можно вешать за два "уха".
Если с загрузкой, то лучше - на рейку,которую на 4 дюбеля.
Кто-нибудь знает, что прочнее: гипсолит или пенобетон? На какой стене полка надёжнее будет держаться?
Примерно одинаково, гипсолит менее прочен на удар, и тяжелее. А так - характеристики похожие. Можно саморезы на 75 по дереву закрутить в газобетон без дюбелей, держит достаточно большой вес. Думаю шкафчик тоже выдержит. У соседа плазменная панель на таких висит.
Vladimir_Vas написал :
Нужны ли специвльные анкера для этого?
Нужно. Анкера не спасут - нужна несущая рамка.
уже несколько лет висят кухонные шкафы на такой стене, просто на саморезах.
Саморезы нужны длинные., с мелким шагом резьбы. Насколько длинные - зависит от пенобетона. Длина саморезов должна быть такой, чтобы хватило силы закрутить простой ручной отверткой, ну, и ещё, чтобы насквозь не прошли.
Как уже сказали, либо длинный дюбель-гвоздь, либо спец. пробка железная что расписается шурупом, либо та, что как типа с резьбой. Поищите "дюбель для пенобетона".
С мелким шагом думаю не стоит. Лучше по дереву, они крепче держатся.
В таком случае шкафчики нужно вешать на рейку ,а не за петли в двух точках. Рейку крепим с расчетом 3-4 крепежа на один шкаф. Есть спец крепеж для газосиликата, выглядят как ершик (металлические). Если не найдете ершики то можно закремить на дюбель гвозди, но, сначала сверлим штукатурку сверлом = диаметру дюбеля, потом сверлом диам меньше диаметра дюбеля на 1мм сверлим(без удара) сам газосиликат стараясь отверстие не "раздраконить". Забиваем пластиковый дюбель в отверстие легоньким молоточком и вкручиваем "гвоздь". Я так вешал ЖК ТВ на газосиликатную стенку, все прекрасно держится на 4 точках, предварительно пробовал оторвать собственным весом.
2ylgo Сколько весит ваша полка? Очень тяжёлая?
Вес полки/или шкафчика будет зависеть от возможностей стены.. Т.е. можно - повесим шкаф (наверное 20-30 кг с нагрузкой) нельзя - полочку и без нагрузки - кг 10 не более..
Грэй написал :
уже несколько лет висят кухонные шкафы на такой стене, просто на саморезах.
Дак не вопрос - висеть будут. А вот свалится или нет - это вопрос.
Беда в том, что пористые бетоны не держат сосредоточенные нагрузки. При перегрузке даже длинный саморез не выдергивается, а сминает материал пеноблока в поперечном направлении и шкафчик опускается.
Наиболее надежными безрамными решениями являются специальные для газобетона вкручивающиеся пластиковые дюбели. У них большой диаметр - 10-12 мм. Они не забиваются в отверстие, а вкручиваются, нарезая под себя резьбу в теле пеноблока. Но и они годятся для сравнительно небольших тяжестей.
Рамные конструкции позволяют делать большое количество дюбелей с равной нагрузкой, потому как рама распределяет равномерно на 10 или 15 дюбелей нагрузку от шкафчика.
Vladimir_Vas написал :
сминает материал пеноблока в поперечном направлении и шкафчик опускается.
согласен, но в данном случае не даст этого сделать штукатурка. наверное
Vidis Не знаю как у Вас, а у нас казенная штукатурка сделана на 90% из песка, почти без связующего и по несущей способности надежно держит только таракана. Если бы не грунт с обоями - она сама бы отваливалась.
Чип и Дейл написал :
Существуют специальные дюбеля для пенобетона.
Они не держат. К тому же у нас обычно экономят на строительных материала и марочная прочность пенобетона значительно меньше от требуемой. Вылетают дюбеля со свистом.
В данном случае наверное поможет химический анкер. Он дорогой - но это скорее всего единственный вариант. Там капсула, которая разбивается и она твердеет. Для пенобетона это должно подойти т.к. химический состав успеет еще впитаться и "заармирует значительно большу площадь. Иначе, только каркас.
Vladimir_Vas написал :
Дак не вопрос - висеть будут. А вот свалится или нет - это вопрос.
Наверно, я должен был добавить "и ничего не свалилось"?
Уточняю.
Шесть лет взад повесил кухонные шкафы на газобетон "сибит" (Сибирский Итонг). Просто вкрутил по 2 длинных самореза обычной отвёрткой на каждый шкаф, и повесил. Шкафы, набитые под завязку посудой, висят ровненько и по сей день. Не поленился встал посмотрел - ничего не смялось, не свалилось, не обтрухло и не погнулось. Краска даже не потрескалась (стена прежде была покрашена)
.
Если кое-кто полагает, что 6 лет не срок, и ожидает катаклизма с нетерпением, - что ж , напоминайте мне время от времени об этой теме. Как только к-л из шкафов даже немного покосИтся, я немедленно об этом сообщу.
Видел в магазине специальные ввертыши для пенобетона. Может на них попробовать?
Здесь кто-то советовал дюбеля дополнительно смазывать жидкими гвоздями. Поможет? Ой! А смазывать дюбель снаружи?
Сверлите отверстия под пластмассовые дюбеля. Сверлить лучше не горизонтально,а чуть-чуть под углом (сложнее вырвать под нагрузкой давящей вниз). Из отверстия (в стене) ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить пыль . Продуть через трубочку от коктейля или от монтажной пены вставив её до упора .
Не забудьте закрыть глаза - всё из стены полетит вам в лицо. Я для подобных вещей использую медицинскую резиновую грушу (очень удобно промывать бензином труднодоступные места на всяких авто-мото механизмах. В обеспыленное отверстие вставляете носик жидких гвоздей (лучше клей БИЗОН жёлтый. это насмерть. )и давите пока в глубине не покажется выпирающий клей. После этого вставляете дюбель. Он работает как поршень - загоняет клей во все неровности и открытые пористости. после чего закручиваете саморез. Если переберёте клея , есть вероятность что по мере закручивания дюбель может выходить из стены. Тогда закручиваете до нужной степени выступания самореза и тупо забиваете саморез-дюбель в стену. выходящие излишки клея убираете старым лезвием,палочкой, куском железа.
Дня 2-3 дайте клею застыть. в стене доступа воздуху почти нет и процесс затвердевания длиннее чем на поверхности. чем длиннее саморез-дюбель тем больше надёжность. Подобная фиксация несоразмеримо надёжнее любых дюбелей-бабочек и прочей лабуды. Удачи.
2Горын 68
Спасибо за подробнейшую инструкцию!
2Горын 68 респект и уважуха
Дюбель для газобетона
Здесь выше писали, что спортивную стенку будет сложно повесить .
Подскажите пожалуйста - У нас перегородка из пеноблоков 10x25x60 длинной 350 и высота 260. С одной стороны будет висить плазма а с другой стороны хотим поветь детскую спортивную стенку (вес тренажера 35 или 58 кг, не можем еще выбрать) . Выдержит ли стена ? Или искать крепление к стене и к потолку ? А потолки будут делать через 2 недели натяжные.
Горын 68 написал :
Сверлите отверстия под пластмассовые дюбеля. Сверлить лучше не горизонтально,а чуть-чуть под углом (сложнее вырвать под нагрузкой давящей вниз). Из отверстия (в стене) ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить пыль . Продуть через трубочку от коктейля или от монтажной пены вставив её до упора .
Не забудьте закрыть глаза - всё из стены полетит вам в лицо. Я для подобных вещей использую медицинскую резиновую грушу (очень удобно промывать бензином труднодоступные места на всяких авто-мото механизмах. В обеспыленное отверстие вставляете носик жидких гвоздей (лучше клей БИЗОН жёлтый. это насмерть. )и давите пока в глубине не покажется выпирающий клей. После этого вставляете дюбель. Он работает как поршень - загоняет клей во все неровности и открытые пористости. после чего закручиваете саморез. Если переберёте клея , есть вероятность что по мере закручивания дюбель может выходить из стены. Тогда закручиваете до нужной степени выступания самореза и тупо забиваете саморез-дюбель в стену. выходящие излишки клея убираете старым лезвием,палочкой, куском железа.
Дня 2-3 дайте клею застыть. в стене доступа воздуху почти нет и процесс затвердевания длиннее чем на поверхности. чем длиннее саморез-дюбель тем больше надёжность. Подобная фиксация несоразмеримо надёжнее любых дюбелей-бабочек и прочей лабуды. Удачи.
В особо важных местах я заливал внутрь отверстия грунтовку укрепляющую. Эффект весьма положительный.
Читайте также: