Вкладная дверь шкафа зазоры

Обновлено: 03.05.2024

Расчет фасадов — процедура достаточно важная, ведь именно они являются лицом готового изделия и в ряде случаев (например, фасады из МДФ) что-то изменить при ошибке уже не получится.

В данной статье я постараюсь разъяснить, как же производится расчеты для всех основных разновидностей мебельных фасадов (за исключением дверей-купе и радиусных). Разбирать будем на основании короба с наружными размерами 600 х 300 мм.

Итак, начнем с распашных фасадов. Чтобы дверки открывалась, необходимо, чтобы они не терлись друг о друга и о корпус, для этого предусмотрены технологические зазоры.

Они составляют 2-4 мм (больше — выглядят некрасиво, меньше — трутся).

Лично я предпочитаю делать зазоры по 2 мм.

Отдельно замечу, что размеры необходимо считать для каждого модуля отдельно, то есть если вы собираете кухню в которой 3 напольных ящика и 3 навесных, то размеры нужно считать для каждого ящика отдельно, то есть 6 раз — так вы застрахуете себя от ряда возможных ошибок.

Ширина фасада рассчитывается по формуле:

w =(W/n)-3 мм

где w — ширина фасада, W — ширина короба, n— количество фасадов (по ширине)

Некоторые мебельщики вычитают по 4 мм, но на мой взгляд получаются слишком большие щели.

Высота фасадов. При расчете высоты нет четко выведенных формул — следует руководствоваться здравым смыслом и некоторыми нехитрыми тонкостями.

Для примера рассчитаем размеры фасадов для нескольких кухонных модулей.

Красным цветом отмечены размеры короба, синим — зазоры, оранжевым — размеры фасадов.

Итак, размеры короба 730×450 мм

Высчитываем ширину по формуле (450/1)-3 получаем 447 мм. (с боков получаются зазоры по 1,5 мм, что позволит не цеплять за соседние шкафчики, на которых будут такие же припуски).

По высоте мы решаем сделать 3 фасада из которых 2 больших по 300 мм. Учитываем, что оптимальное расстояние между соседними ящиками составляет 2-3 мм, а между столешницей и верхним фасадом 5 мм (чтобы фасад не цеплялся за каплесборник, который имеет место на кухонных столешницах). В результате, вычтя из высоты короба данные значения получаем высоту маленького фасада 121 мм

730мм — 300мм — 2мм — 300мм — 2мм — 5мм=121 мм

Перейдем к другому примеру: расчет фасадов для навесной тумбы. Ее особенностью является наличие двух распашных фасадов, а так же свеса верхнего горизонта, который как бы накрывает дверки, придавая всей тумбе законченный вид.

Исходя из габаритных размеров тумбы: 636 х 600 мм, высчитываем ширину фасадов. (600/2)-3 = 297.

Зная, что толщина верхнего горизонта составляет 16 мм, и сделав 3 мм зазор между ним и фасадом, мы получаем высоту фасада (636-16-3)=617

А теперь перейдем к отдельным тонкостям расчета.

1. При расчете размеров фасадов, изготовленных из ЛДСП, кромленого 2 мм ПВХ кромкой, не забудьте вычесть из размеров еще по 4 мм, как по высоте, так и по ширине (толщина кромки с двух сторон)

2. При расчете размеров распашных фасадов для угловых шкафов, необходимо учитывать, что существует две разновидности угловых петель (+45, +30 гр). Визуально они не отличаются друг от друга, разница заметна лишь на собранном корпусе с навешаным фасадом. Поэтому схему монтажа угловых петель, которые вы приобретаете, следует уточнять у продавца.

Разберем расчет для каждого на примере угловой тумбы с расстоянием между стенками (в фасадном проеме), составляющем 300 мм.

Итак, вариант 1 фасад получается вкладным его размер должен быть на 1 мм меньше ширины ниши, то есть равным 299 мм.

Вариант 2 предусматривает, наоборот накладной характер фасада. При этом фасад шире ниши на 5 мм (305 мм)

Отдельно остановимся на такой теме, как расчет дверей-купе в различных вариациях

Требования к зазорам между стеклянными дверцами шкафа

Попал в глупую ситуацию. Заказал стеклянные дверцы в шкаф (всего 8 штук, 2 из которых молиррованные). С учетом пескоструйки и закалки стекол отдал кучу денег.
Размеры указанных дверец замерял замерщик подрядчика. Дверцы вкладные.
Что в итоге: дверцы по ширине меньше, чем, на мой взгляд, должны быть. В результате при установке получается, что при зазоре между стенкой шкафа и дверцев в 2 мм, посередине (между двумя стеклянными дверцами) образуется зазор в 6-8 мм. За такие деньги хочется получить более качественный результат. На мои претензии подрядчик (для информации это Престиж стекло, что находится на Проспекте Мира 101) отвечает, что все так и должно быть и соответствует техтребованиям.
Вот у меня и вопрос: кто может подсказать какие требования есть в этой части, где они прописаны (в каких документах)

Для справки (как пример): размер проема 775 мм, должен закрываться двумя дверцами. Ширина каждой дверцы, изготовленной подрядчиком равна 381 мм.

gag79 написал :
Для справки (как пример): размер проема 775 мм, должен закрываться двумя дверцами. Ширина каждой дверцы, изготовленной подрядчиком равна 381 мм.

А высота проёма и дверцы какая?

Высота проема 1450, высота дверцы - 1445
да с высотой как раз вопросов нет. Проблема в ширине. Когда приходил замерщик, то мы все вымеряли. Он сказал, что будет только ширину проема писать (не указывая, какая ширине дверец должна быть), этого будет достаточно для производства дверец. По высоте сделали нормально (может потому, что размеры четко указали в мм).

gag79 написал :
при зазоре между стенкой шкафа и дверцев в 2 мм, посередине (между двумя стеклянными дверцами) образуется зазор в 6-8 мм.

Ну, собственно, у вас там в ширину получаются 3 зазора по 4 мм, что вполне себе нормально.

gag79 написал :
при зазоре между стенкой шкафа и дверцей в 2 мм,

..сделайте 3-4 мм и будет нормально.Для вкладных так рекомендуется,при малых зазорах сложней регулировать.

Спасибо за информацию. А неужели нет какого-либо документа регламентирующего этот вопрос. Оказалось, что не все стекла одинаковы по размеру. В итоге в раяде случаев получается разница между размером проема и общей шириной двух створок составляет 15 мм (т.е. даже если я оставлю по 4 миллиметра по краям. то все равно получается не красиво. Хотелось скрыть содержимое в шкафах, но при таких зазорах это не удастся.
Сейчас сижу и пишу претензию, думаю, на что бы сослаться.
Перечень недоработок данной конторы (Престиж-стекло) не ограничивается только данными миллиметрами:

По спецификации они должны были изготовить двери из сатината, а в итоге было обыкновенное стекло
должны были изготовить за 15 рабочих дней, а в итоге делали в два раза больше, переодически перенося сроки
по договору должны были доставить стекла, а последний момент просто отказались доставлять
пытались продать мне китайские врезные петли за 450 рублей штуку (при розничной цене на любом рынке в 50 рублей), изначально не отвечая на вопросы о производителе петель. Только когда я сказал, что китайские я просто брать не буду, они признались и порекомендовали купить мне петли самому.

В общем никому не советую туда обращаться. Сейчас хочется наказать их за столь безобразное отношение к клиенту.

Документ тут - договор. По идее только к материалу и можно прицепиться. Если он прописан в договоре.

Да, в договоре он указан. материал заказа и сроки - два железобетонных нарушения. Но я бы на них забил, если бы они сделали правильные размеры. С гнутыми стеклами тоже беда (одно вкадное, другое накладное). Они на 5-7 миллиметров меньше, чем должны были быть. В результате при закрытии дверей они не в точности повторяют изгиб ДСП. Но тут проблема в том, что шаблон остался у подрядчика и доказать что-либо сложно

gag79 написал :
А неужели нет какого-либо документа регламентирующего этот вопрос.

Зазоры м/у дверками и стенками-вопрос вкуса.Ваш вкус не совпал со вкусом замерщика, а в договоре это не прописано. NVOV прав, отдавайте обратно из-за материала и заказывайте со своими размерами. Образец к которому надо прибавлять, у Вас есть.

Зазоры-вопрос вкуса.Давите на материал.

мдя. звонил им вчера - цены - просто конские!

расскажу историю как заключал с ними (престиж стекло) договор.
Созвонился, объяснил им, что надо. говорят: сделаем, не проблема, пришлите размеры, расчитаем.
Прислал, долбил их после этого дня три. В Итоге получаю цифру 36000.
Говорю ок и договариваемся о времени, когда пожно подписать договор (привожу шаблон изогнутых дверей и пескоструйный рисунок).
Они начинают петь песню, что вдруг чего не так замерили, давайте лучше наш замерщик все замерит. Цена 1500 за замер + дайте предоплату 15000. Говорю хорошо, пусть подъезжает + передал предоплату.
Замерили, неделю не отвечают, я их долблю каждый день. Озвучивают мне окончательную цену 105000.
Я естественно говорю: вы ох..ли. Давайте обратно деньги. В ответ: денег нет. Дайте нам день мы еще раз все пересчитаем. После нескольких итераций подобных общений возвращаемся к 36000 + 22 петли за 10000 рублей (в итоге от них отказался, так как оказались китайские) + хотели мне установить 8 дверей за 13000 рублей. С последним были посланы сразу. Получили еще сумму предоплаты в размере 10000 (т.е. в итоге 25000) и началось, что тут у них затруднения, а вот это наверное не смогут и т.д. и т.п. Потом затихли, а итог вы знаете.

В общем, хотите экстрима - обращайтесь в эту контору.

Для информации: я после того как внес деньги получил предложение еще от двух изготовителей стекла. Сумма с учетом работ по установке была 20000 рублей!

Зазоры между фасадами дверок и ящиков

Некоторые из наших клиентов удивляются зазорам между дверками и ящиками в шкафах, которые собрали в нашем онлайн-конструкторе или на кухнях, которые мы для них изготовили. Судя по запросам в интернете, это достаточно распространённое недопонимание. Действительно, ведь на схемах, которые обычно согласовываются с клиентом, никаких зазоров нет, а по факту они есть. Как же так?

Объяснение есть, но оно достаточно скучное. Мы постарались перечислить все причины максимально понятным языком.

Начать стоит с того, что обычно эскиз, который согласовывается с клиентом, часто всё же остаётся общим эскизом. Существуют тысячи конструктивных особенностей разных деталей мебели, которые клиенту знать необязательно. Зато их знает специально обученный на производстве человек, которого зовут «проектировщик». Со стороны может показаться, что в проектировании шкафа или стола нет ничего сложного: они же просто прямоугольные. Но с опытом и временем приходит понимание, что всё не так просто. Есть разные допуски на размеры деталей и расположение фурнитуры, которые придуманы для того, чтобы мебель проще собиралась, дольше служила, выглядела красиво и была удобнее в использовании.

Зазоры есть всегда
Неважно, какие у вас фасады (дверки): вкладные или накладные, так как по ГОСТам и логике они всегда делаются в среднем на 2-4 мм больше размера
(4 мм по советским ГОСТам, которые немного устарели).

Зачем нужны зазоры?

В первую очередь запас нужен, чтобы фасады корректно открывались и не тёрлись друг об друга или о детали корпуса. Это касается прежде всего дверок, но так как их вместе с ящиками часто используются в одной конструкции, то зазоры делают одинаковыми, чтобы визуально выглядело гармонично, а технологически было меньше путаницы и брака.

Это не всегда очевидно, но при открывании любой дверке нужно чуть больше пространства, которое зависит от её толщины. Современные мебельные петли позволяют свести такое пространство к минимуму, но так или иначе минимальный зазор всё же нужен.

Зазоры — это хорошие визуальные компенсаторы

На схеме мы показали схему корпуса и фасада с маленькими зазорами и то же самое с чуть большим зазором. Оцените, насколько заметнее визуально отклонение от геометрии при небольших зазорах.

Почему происходит такое отклонение:

1. Неровные стены и неаккуратная сборка
Стены в помещениях не всегда идеально ровные, а сборка выполняется не роботами, поэтому возможно искажение геометрии корпуса по диагонали. Зазоры с запасом позволяют компенсировать эти искажения.

2. Допустимая погрешность на производстве
Несмотря на то, что фасады производятся на дорогостоящем точном оборудовании, все равно обычно допускается погрешность в 1 миллиметр. Если взять линейку и посмотреть на этот 1 мм, то поймём, что величина ничтожно мала. Но к сожалению, если нам не повезло и рядом оказались две или, в совсем в плохом случае, три-четыре погрешности (корпус шкафа получился на 1 мм меньше, дверь на 1 мм больше и ещё и с петлями ошиблись), то смещение может получится достаточно серьёзным.

3. Просадка стен
Стены в любых домах имею тенденцию оседать и менять свою геометрию. Соответственно, корпуса шкафов, например кухонных, тоже искривляются со временем.

4. Нагрузка на фурнитуру
При использовании мебели фурнитура, на которой держатся фасады, тоже меняет свою форму. Её нужно периодически регулировать. Чем фурнитура качественнее и дороже, тем реже нужно это делать. Но тем не менее фасад может отклоняться от изначального положения и по этой причине.

5. Особенности материалов
Полки имеют свойство провисать со временем. Если это просто полка, под которой ничего нет, то часто никто этого не замечает, ведь провисание незаметно невооружённым глазом (ради эксперимента можете проверить, приложив что-нибудь прямое к какой-нибудь из длинных полок). А если под такой полкой есть вкладная дверка или ящик, то при отсутствии зазора она может не закрыться. Здесь уже важен каждый миллиметр.

Важный момент:
если вы делаете накладные фасады, то не забудьте учесть цвет корпуса. Это частая проблема при проектировании кухонь. Если вы выберете тёмные фасады и светлый корпус (часто он делается из самого экономичного белого цвета), то между фасадами светлый цвет будет видно через зазоры. Это может достаточно сильно бросаться в глаза.

Надеемся, что теперь всё стало ясно, а главное — зазоры не будут казаться вам чем-то неестественным и бесполезным! Поэтому самое время собрать шкаф вашей мечты в нашем онлайн-конструкторе

Наш онлайн-конструктор мебели

Попробуйте сделать шкаф, комод, стол или кухню в нашем простом онлайн-конструкторе и сразу узнаете стоимость!

Быстрый расчет кухонных фасадов. Почему зазоры 3 или 4 мм?

Про разнообразие ламинации я рассказывала в статье про тренды и экономию, это самый дешевый вариант, еще и один из самых модных. Это все заказывается в одном месте с материалом на модули. Дальше я буду говорить про фасады и упоминать итоговый размер, важно понимать, что если вы выбрали вариант с двух миллиметровой кромкой, то от итогового размера фасада надо вычесть по 2 мм с каждой стороны , а то он потом не встанет. Если вы будете делать с тонкой кромкой, то оставляйте конечный размер и помните, что им нужен будет ооочень бережный уход.

Также в том месте где и распил, можно заказать фасады из МДФ.

Стоит дороже, ламинация такая же и кромки тоже, и глянец, и под дерево, и однотоны, и бетоны и.д. Но уже прослужит намного дольше, а если самим заказывать, то разница с ЛДСП не намного больше будет, в отличие от мебельных магазинов.

Но в других местах, которые занимаются только фасадами

можно заказать уже какие угодно: крашенные, филенчатые, фрезерованные, там цена определяется в квадратных метрах, и начинается от 4000 за квадрат, в регионах дешевле.

Есть еще пленочные фасады, там цена дешевле за квадрат, это тоже очень бюджетные фасады, это когда с внутренней стороны белая меламиновая пленка, а сверху ПВХ. Такое через лет пять отвалится с большой вероятностью. Сейчас начнутся споры в комментариях))

Стандартные размеры фасадов.

Если вы уже искали информацию про фасады, то могли заметить, что все используют стандартную систему - отнять по 2 мм с каждой стороны модуля. Но это не совсем так.

Самый простой способ, это стандартная сетка фасадов. Да, она существует, и скорей всего у вас именно такие фасады:

И там вертикальные зазоры будут по 4 мм., а горизонтальные от 3 до 4. Их используют почти все мебельные магазины, т.к. тут не надо думать и нереально ошибиться, и если заказывать различные окрашенные, фрезерованные, филенчатые фасады, то они процентов на 30 получатся дешевле. Если вы делаете кухонные модули высотой 720 мм. и используете модули стандартных размеров, то можно просто брать размеры из этой таблицы.

Это итоговый размер фасада в готовом виде, если вы делаете с кромкой 2 мм, то надо вычесть с каждой стороны по 2 мм. Если какой-то модуль по ширине чуть больше стандартного, то высоту фасада оставляем как в таблице, а из ширины вычитаем 4мм. Получается размер фасада. И если у нас толстая кромка, опять убавляем еще по 2 мм.

Стандартные размеры фасадов ИКЕА

Икеа тоже имеет стандартные размеры фасадов. Только у них уже зазоры поменьше 3 мм, так обычно делают в итальянских кухнях.

Важно понимать, что если вы собрались делать кухню как в икеа, спроектировали ее в конструкторе ИКЕА, то если нажать кнопку товары и стоимость, то там размер фасадов указан округленный. Т.е. если написано фасад 60 на 60. То на самом деле там 597 на 597. Сначала я начала выписывать все фасады, потом оказалось, что они только по толщине отличаются, и только фасад ВОКСТОРП на миллиметр меньше остальных. А еще в столбике рядом я сделала размер который надо заказать, если у вас будет кромка 2 мм. Кажется за таблицу лайк.

Угадаете, почему только серия фасадов ВОКСТОРП будет иметь зазоры 4 мм?

Все просто, это единственные фасады толщиной 21 мм, и если бы зазоры были 3 мм, то фасады просто бы открывались с трудом и терлись об соседний фасад. Зазор 3 мм со стандартными петлями можно использовать только для фасадов толщиной до 19 мм.

А теперь как рассчитать фасады для любого шкафа или комода.

Например, нам нужен комод высотой 800, шириной 900 (конструкцией как кухонный модуль, обычные накладые фасады). Мы хотим три ящика. И чтобы зазоры были везде по 2 миллиметра: и снизу, и сверху и между ящиками. И чтобы столешница не перекрывала верхний фасад (как нынче делают). Если сверху будет столешница, то просто ее не учитываем.

Как установить вкладные петли? Просто и быстро делаю модные вкладные фасады.

Привет, рукодельники. Многих бросает в пот, от словосочетания "как установить петли". А что такое вкладные петли? А их регулировка? О ужас, с ней справятся только ведьмы!

Сама так думала, когда колдовала над петельками своего огромного шкафа, но там были обычные. Так так так. В смысле обычные?

И так, вкратце, чтобы вас не запутать, петли бывают:

накладные петли (обычные и самые популярные, фасады закрывают стойку полностью)
полунакладные (фасады закрывают часть стойки наполовину, нужны для дверок в середине шкафа)
специальные (для фасадов угловых шкафов)
вкладные (фасады крепятся между стойками и никак не перекрывают их, как у меня в последней тумбе-шкафчике утопленные фасады).

Сегодня расскажу про последние с чашкой 35 мм. Они нынче одни из самых модных. Да-да, на последних международных выставках было очень много шкафов с такими дверцами и петельками. Я сначала долго ломала голову, как они сделаны. оказалось вся соль в петельках.

Я буду устанавливать самые дешевые петли (в рознице около 100 рублей за пару) и использую простой инструмент!

Настоятельно рекомендую потренироваться на маленьких деревяшках. И установить так именно две петли, а не одну, когда разберетесь — снимите и поставите куда вам надо.

1.РАЗМЕТКА

Существует два основных способа (для рукодельников, а не для тех, у кого мебель на потоке):

1. С помощью кондуктора.

Кондуктор у меня остался со времен изготовления шкафа. Там все понятно, надо просто отметить по разметке.

2. Линейка наше все.

Я тут не выеживалась со специальными линейками, не сверлила в них отверстия и всякое такое, хотя у меня есть крутой угольник, который тоже (как оказалось) помогает делать такую разметку. Спокойно можно обойтись простым угольником.

Расстояние сверху и снизу фасада. Нет никаких документов которые скажут вам на каком же расстоянии их устанавливать. Чаще всего отступают 10 - 8 см.

Сколько петель делать? Некоторые советчики будут вам советовать делать по "10 петель" на одну дверцу, а то вдруг провиснет! Вдруг бывает . только сами знаете что. Количество зависит от материала фасада, качества, плотности, веса, формы, типа петли и способа ее крепления.

И кто бы вам что не рассказывал, ваш главный советчик в этом плане — производитель или поставщик: находим официальный сайт, ищем документацию на петли и читаем, там будут все нужные вам данные, а если не найдете — пишите или звоните им, и не важно, дорогая это фирма Blum или китайский Boyard — вы найдете ответ.

РАЗМЕТКА НА ФАСАДЕ:

Всего три отметки и сразу накерняю шилом (от слова кернер).

Расстояние до центра стандартной 35-миллиметровой чашки (до центра круглого отверстия). Обычно делают так, чтобы потом от края фасада до круглого отверстия осталось от 3 до 5 мм. НО! Опять же, если вы очень дотошный, то точную информацию вы можете найти на официальном сайте именно ВАШЕЙ ПЕТЛИ. И для каждой петли оно свое , для идеального позиционирования петли.

Я использую обычные китайские петли, и им подходят стандартные размеры +-, которые указанны на моем кондукторе, а именно:

1. Расстояние от края до центра чашки: 22 мм..

2. Расстояние от края до отверстий крепления чашки: 27 мм.

3. Расстояние между отверстиями для крепления чашки : 48 мм. Значит от центра в каждую сторону по 24 мм.

Читайте также: