Установка фасада на шкаф

Обновлено: 04.05.2024

Про разнообразие ламинации я рассказывала в статье про тренды и экономию, это самый дешевый вариант, еще и один из самых модных. Это все заказывается в одном месте с материалом на модули. Дальше я буду говорить про фасады и упоминать итоговый размер, важно понимать, что если вы выбрали вариант с двух миллиметровой кромкой, то от итогового размера фасада надо вычесть по 2 мм с каждой стороны , а то он потом не встанет. Если вы будете делать с тонкой кромкой, то оставляйте конечный размер и помните, что им нужен будет ооочень бережный уход.

Также в том месте где и распил, можно заказать фасады из МДФ.

Стоит дороже, ламинация такая же и кромки тоже, и глянец, и под дерево, и однотоны, и бетоны и.д. Но уже прослужит намного дольше, а если самим заказывать, то разница с ЛДСП не намного больше будет, в отличие от мебельных магазинов.

Но в других местах, которые занимаются только фасадами

можно заказать уже какие угодно: крашенные, филенчатые, фрезерованные, там цена определяется в квадратных метрах, и начинается от 4000 за квадрат, в регионах дешевле.

Есть еще пленочные фасады, там цена дешевле за квадрат, это тоже очень бюджетные фасады, это когда с внутренней стороны белая меламиновая пленка, а сверху ПВХ. Такое через лет пять отвалится с большой вероятностью. Сейчас начнутся споры в комментариях))

Стандартные размеры фасадов.

Если вы уже искали информацию про фасады, то могли заметить, что все используют стандартную систему - отнять по 2 мм с каждой стороны модуля. Но это не совсем так.

Самый простой способ, это стандартная сетка фасадов. Да, она существует, и скорей всего у вас именно такие фасады:

И там вертикальные зазоры будут по 4 мм., а горизонтальные от 3 до 4. Их используют почти все мебельные магазины, т.к. тут не надо думать и нереально ошибиться, и если заказывать различные окрашенные, фрезерованные, филенчатые фасады, то они процентов на 30 получатся дешевле. Если вы делаете кухонные модули высотой 720 мм. и используете модули стандартных размеров, то можно просто брать размеры из этой таблицы.

Это итоговый размер фасада в готовом виде, если вы делаете с кромкой 2 мм, то надо вычесть с каждой стороны по 2 мм. Если какой-то модуль по ширине чуть больше стандартного, то высоту фасада оставляем как в таблице, а из ширины вычитаем 4мм. Получается размер фасада. И если у нас толстая кромка, опять убавляем еще по 2 мм.

Стандартные размеры фасадов ИКЕА

Икеа тоже имеет стандартные размеры фасадов. Только у них уже зазоры поменьше 3 мм, так обычно делают в итальянских кухнях.

Важно понимать, что если вы собрались делать кухню как в икеа, спроектировали ее в конструкторе ИКЕА, то если нажать кнопку товары и стоимость, то там размер фасадов указан округленный. Т.е. если написано фасад 60 на 60. То на самом деле там 597 на 597. Сначала я начала выписывать все фасады, потом оказалось, что они только по толщине отличаются, и только фасад ВОКСТОРП на миллиметр меньше остальных. А еще в столбике рядом я сделала размер который надо заказать, если у вас будет кромка 2 мм. Кажется за таблицу лайк.

Угадаете, почему только серия фасадов ВОКСТОРП будет иметь зазоры 4 мм?

Все просто, это единственные фасады толщиной 21 мм, и если бы зазоры были 3 мм, то фасады просто бы открывались с трудом и терлись об соседний фасад. Зазор 3 мм со стандартными петлями можно использовать только для фасадов толщиной до 19 мм.

А теперь как рассчитать фасады для любого шкафа или комода.

Например, нам нужен комод высотой 800, шириной 900 (конструкцией как кухонный модуль, обычные накладые фасады). Мы хотим три ящика. И чтобы зазоры были везде по 2 миллиметра: и снизу, и сверху и между ящиками. И чтобы столешница не перекрывала верхний фасад (как нынче делают). Если сверху будет столешница, то просто ее не учитываем.

Установка готового фасада к корпусу кухонного гарнитура

Для установки фасада нам понадобится четырехшарнирная петля. Это самый распространенный вид петель. А так как мы говорим об обновлении кухонного гарнитура, рассмотрим вариант установки петли, со встроенным доводчиком.

В установке мебельной петли нет ничего сложного. Но непосредственно перед установкой нужно иметь представление о том как это делается, чтобы не испортить новый фасад.

Содержание

Инструменты и комплектующие

Итак, нам понадобится:

Торцевая фреза, диаметром 35мм
Дрель
Шуруповерт (или отвертка крестовая)
Карандаш
Шило или Кернер
Строительный уголок
Саморезы 3,5*16 по 4 шт. на петлю
Мебельная петля + планка

Расчет количества петель на одну дверь

При высоких фасадах следует устанавливать больше двух петель. См. рисунок ниже.

Подготовка фасада

По вертикали отступ от края фасада, в зависимости от его высоты, составляет 70 – 150 мм.

Отступ от рабочей стороны фасада для стандартной петли , как правило, составляет 21 - 22 мм

Сверление отверстий под паз

Отверстие для петли делаем с помощью торцевой фрезы. Перед сверлением нужно сделать небольшое углубление, кернером или шилом. Для того чтобы исключить смещение фрезы от центра.

Толщина фасада составляет 16 – 18 мм., поэтому необходимо следить за тем, чтобы паз был не глубже 12 мм и соблюдалась равномерность выреза.

Устанавливаем петлю в паз

Регулируем перпендикулярно ребру фасада. Затем намечаем карандашом отметки для саморезов и закручиваем.

Крепим фасад к корпусу

Примерьте створку к корпусу и наметьте точки будущего крепления.
Установите ответные планки (рис. ниже), используя саморез 3,5*16.

Удобнее всего производить навес с верхней петли, т.к. фасад уже закреплен. И нам не составит труда закрепить фасад и нижнюю планку.

Регулировка петель

После того как мы установили петли и навесили фасады нам нужно отрегулировать зазоры, для того чтобы дверцы не цеплялись друг за друга.

Конструкция петель с доводчиком позволяет делать регулировку по горизонтали, высоте и глубине.

Для начала нужно визуально определить неровности фасада по отношению к корпусу и ровный ли зазор по отношению к соседней дверце.

«Регулировка по вертикали»

Ослабляем саморезы петли, выравниваем дверь и снова затягиваем. (Рис.1)

«Регулировка по глубине»

То есть регулируем зазор между корпусом и фасадом. Ослабляем эксцентрик на плече петли и регулируем вперед – назад, затем обратно затягиваем. (Рис.2)

«Регулировка по горизонтали»

Если дверка перекошена, то с помощью регулировочного винта мы сможем отрегулировать положение створки, поворачивая его в разные стороны. (Рис.3)

Для регулировки Вам понадобится немного терпения, и вы добьетесь ровного и плавного закрывания и открывания ваших фасадов.

Изготовление корпусной мебели своими руками

Назрел вопрос о приобретении нового шкафа под одежду.

Вы приняли решение что это будет обычный трёхстворчатый шкаф высотой "под потолок". Поход по мебельным магазинам, продающим, серийную мебель выявил, что цена стандартных шкафов вполне приемлема, но нужного размера шкаф приобрести в них не реально. Соответственно индивидуальные производители «Мебели на заказ» вам выставили довольно большую цену за этот заказ, которую вы не готовы платить.

Есть вариант, как сэкономить на нестандартном заказе мебели до 40% - это сделать мебель самому.

Проект шкафа

Сначала необходимо нарисовать ваш будущий шкаф на бумаге. Обязательно надо учесть параметры помещения, где он будет стоять (ровность стен и пола, наличие плинтусов и т. п.).

Стандартная глубина шкафа под одежду 600 мм. Минимальная глубина 500 мм (в случае если штангу под одежду планируется расположить по ширине шкафа попрек) данные размеры обуславливаются шириной вешалок под одежду (плечиков).

Глубину шкафа можно сделать меньше, но в этом случае Вам придется использовать специальную выдвижную штангу, которая ставится вдоль шкафа. В этом случае вместительность шкафа уменьшается, и больше 3-х, 4-х зимних курток, Вы в такой шкаф не повесите.

Допустим Вам нужен 3-х створчатый шкаф шириной 1200 мм, высотой 2500 мм, глубиной 600 мм с двумя отделениями: 1-е отделение шириной 800 с вешалками под одежду, и 2-е отделение шириной 400 мм. Для удобства сборки и установки, а так же в последующей эксплуатации (если придется отодвигать шкаф), я рекомендую сделать два шкафа: один шириной 800 мм и второй 400 мм, т. к. это получается довольно большая и тяжелая конструкция. Заранее необходимо предусмотреть количество полок, и на каком расстоянии они будут друг от друга.

При проставлении размеров необходимо учесть толщину ДСП, обычно это 16 мм.

Также в процессе прорисовки необходимо сразу определится, как будут стыковаться фронтальные и горизонтальные детали и с какой стороны.

После того как получилось прорисовать шкаф и проставить размеры, можно произвести деталировку (список деталей с размерами).

Раскрой, распил, кромление

Сейчас в каждом среднем городе можно найти организации, которые торгуют ламинированным ДСП, и как правило они оказывают услуги по распилу, раскрою, и поклейки кромки.

Раскрой - это оптимизация реза готовых деталей и отхода. Раскрой обычно делают с помощью специального программного обеспечения, использование которого помогает сэкономить на материале. Например: Ваш шкаф по раскрою вышел на 3 листа ДСП, 2 из которых заполнено деталями полностью, но есть некоторые обрезки, а 3 лист заполнен только на 15 %. Чтобы не покупать 3 лист, можно прибегнуть к следующим хитростям :

изменить направление текстуры на некоторых деталях (на боковинах текстуру делают по длине, ее не меняют, а с полками и внутренними частями ящиков можно поэкспериментировать);
изменить размер шкафа на 1-2 см (изменить глубину шкафа из 600 мм сделать 580 мм или 570 мм) на функциональности это изменение не отразится.

Есть некоторые поставщики ДСП которые оказываю полный спектр услуг по продаже пиломатериалов, начиная от прорисовки Вашего проекта в специальных 3D программах, заканчивая выдачей готовых распиленных и кромкооблицованных деталей, а порой и присаженных (с просверленными отверстиями под крепежную фурнитуру), которые останется только собрать. Но также можно сделать раскрой и самому, скачав программу из интернета, единственное надо знать – это размеры ДСП, которое вы планируете покупать.

При заказе пиломатериала не забудьте заказать ДВП – этот материал пойдет на заднюю стенку шкафа и дно ящиков.

Распил

Распил производят на специальных форматно-раскройных станках, в которых пиломатериал режут сразу 2 пилы вращающиеся на встречу друг к другу. Данная технология позволяет избежать образований сколов на материале и резать заготовки с максимальной точностью в соответствии с заданными размерами.

Кромкооблицовка

Обработка кромкой имеет огромное значение в мебельной индустрии. И дело тут не ограничивается одной только эстетической стороной, ведь от состояния кромки зависит надежность и долговечность самой мебели.

Если окажется, что организация торгующая ДСП не оказывает услуги по кромкооблицовке, вы спокойно можете обратиться к фирмам, изготовляющим мебель на заказ. Они как правило оказывают данные услуги. Я бы Вам порекомендовал заказать услугу по поклейке кромки в таких организациях, а не клеить кромку самому. Но обязательно надо поинтересоваться на каком оборудовании это будет производиться эта услуга. Наиболее качественная оклейка кромкой производится па прямолинейных станках (если все ваши детали не имеют закруглений и радиусов). Данный станок примерно выглядит так.

Принцип действия самого простого такого станка: кромочный материал по роликам подается в станок, на него наносится горячий клей (температура клея 140- 200 градусов). Дальше кромка соприкасается с заготовкой, и происходит приклеивание кромки и ДСП. Дальше станок срезает лишнюю кромку по толщине ДСП (если ДСП толщиной 16 мм кромку приклеивают толщиной 19 мм.) и в ручную останется обрезать свесы.

На самых продвинутых станках есть еще ряд дополнительных функций, которые и свесы срезают и полируют кромку, а на некоторых имеется и подфуговка (перед склеиванием детали с кромкой, деталь проходит фуговку около 1 мм, деталь уменьшается в размере, убираются все дефекты распила). Преимущество последней функции: высокое качество обработанных деталей, за счет отсутствия сколов.

Радиусные детали клеят на криволинейном станке. На небольших производствах, на подобных станках оклеивают и все остальные заготовки.

В домашних условиях можно поклеить кромку и самому. Для этого нужна меламиновая кромка толщиной 0.4 -0.5 мм с нанесенным клеем и старый утюг. Если имеется ПВХ или ABS кромка, то необходим промышленный фен.

Приклеивание меламиновой кромки происходит следующим образом: отрезается кусок кромки длинной, чуть больше длинны стороны детали, которую планируется кромить, прикладывается кромка к детали, таким образом чтобы кромка свисала с обеих сторон и приглаживается горячим утюгом. Клей на кромке расплавляется и в процессе остывания приклеивается к заготовке. В этом процессе нужна конечно определенная сноровка: перегревать кромку нельзя, она начинает тянуться или собираться гармошкой, и в случае не прогрева кромка плохо приклеивается.

Далее свесы по краям и бокам убирают острым ножом, и если требуется обработка кромкой с других сторон, процесс повторяется. Острые края кромки убирают вручную, слегка затерев куском войлока.

Качество такой приклейки кромки, конечно, уступает машинному, но я встречал таких мастеров, которые просто «жонглировали» утюгом, и качество приклейки кромки у них было довольно хорошее. (В очень маленьких цехах по производству мебели еще практикуется такой способ обработки кромки.)

Фасады

Фасад – это лицо вашего шкафа (в простонародье дверцы шкафа).

В настоящий момент ассортимент фасадов довольно велик. Все зависит от того сколько Вы планируете потратить. Фирму, которая специализируется на изготовлении мебельных фасадов можно найти практически в каждом городе. При заказе мебельных фасадов надо учесть зазоры 4 мм между фасадами (если требуется изготовить фасад размером 800х400, фасад делают 796х396), данные зазоры нужны чтобы двери свободно открывались и закрывались, и не упирались в соседние двери.

Самые недорогие фасады – это фасады из ДСП оклеенные кромкой ПВХ или АВС. Их можно заказать вместе с основными материалами на шкаф. При составлении деталировки, у этих фасадов нужно дополнительно уменьшить заготовку фасада, на толщину кромки, умноженную на 2 (если фасад будет оклеен кромкой толщиной 2мм, то деталь уменьшают, дополнительно на 4 мм по периметру). Допустим, требуется фасад на корпус 800х400 мм, фасад изготавливают размером 796х396мм, а заготовку делают 792х392 мм.

При заказе фасадов, попросите, чтоб Вам сделали присадку под петли – это услуга стоит не дорого примерно 10 – 20 руб. за отверстие. Это будет проще, чем это делать самому – покупать специальную фрезу (стоимость от 200 руб.) и сверлить на определенном расстоянии от края и на определенную глубину.

Присадка (сверловка)

Наконец-то Вы привезли заготовки Вашего будущего шкафа к себе домой. Первым делом необходимо разобраться, где у Вас какая деталь и проверить размеры деталей. Необходимо определиться на каких крепежных элементах планируется сборка шкафа. Самым простым, надежным и дешевым элементом является конфирмат, обычно он бывает 6.3х50 и 7х50, но есть и другие размеры.

Очень важно правильно произвести разметку под крепежные отверстия и другую фурнитуру (направляющие, штанги, механизмы). Схемы присадки обычно указывают в каталогах по мебельной фурнитуре. При разметке конечно пригодится Ваш эскиз шкафа, где вы указали расстояние между полками, конечно учитываем толщину полки, если ДСП 16 мм, то еще отступаем 8 мм (половину толщины полки), и ставим метки. Далее отступаем от края боковины с лицевой и тыльной части одинаковое расстояние, как правило, это 50 мм и ставим по второй отметке. В этом месте будет сверлиться сквозное отверстие. Таким же образом отмечаются все остальные метки на боковинах шкафа.

Разметка отверстия в полке происходит еще проще: от края полки на торцевой части (которая будет крепится к боковине шкафа) с лицевой и тыльной стороны отмечается точно такое же расстояние, как и на боках шкафа. И торец полки делим пополам, 8 и 8 мм при 16 мм ДСП.

Далее производим сверление строго перпендикулярно заготовке, следим, чтобы сверло не ушло куда либо в сторону, что может испортить заготовку. Торец полки обычно сверлят сверлом с диаметром не более 5 мм.

Боковину сверлят сверлом с диаметром от 6,5 мм до 7,3 мм (это зависит от толщины используемого конфирмата).

Если в шкафу планируются выдвижные ящики, то направляющие под них желательно прикрепить до сборки каркаса. Монтировать направляющие в готовом собранном шкафу довольно неудобно.

Когда все детали просверлены можно приступить к сборке шкафа. Сборку рекомендую (в случае наличия достаточного места) начинать с установки боковин на ребро лицевой частью вниз и нижней частью шкафа (дном) к стене у которой будет стоять. После сборки шкафа, останется только его поднять, и он станет на свое место.

Сборка

Сборка происходит следующим образом: через сквозные отверстия в боковинах вворачивают конфирмат, так чтобы он попал в просверленное отверстие в полке шкафа и затягивают до тех пор пока конфирмат слегка не утопится в боковине шкафа. При этом надо контролировать усилие, шляпка конфирмата может глубоко войти в ДСП и испортить заготовку. Ввинчивание конфирмата производят шуруповертом с шестигранной насадкой (битой) с сечением 4 мм или специальным ключом.

В случае если конфирмат у вас под крест – используется соответствующая бита или крестообразная отвертка.

Далее на шляпку конфирмата ставят заглушку подходящую по цвету ДСП.

После того как собран каркас, прикручены все скрытые механизмы и установлены ножки, необходимо проверить диагональ. Если диагональ не одинаковая, производят корректировку по углам шкафа, слегка сжимая или растягивая диагональ.

Данная операция очень важна, так как влияет на эстетический вид собранного шкафа, наличие одинаковых зазоров между фасадами.

Затем прибивают заднюю стенку из ДВП. После чего конструкция приобретает жесткую форму и может устанавливаться на свое место, шкаф ставят на ноги.

Финишной частью сборки шкафа будет установка фасадов, установка ручек и регулировка зазоров между ними

В фасаде в просверленные отверстия под петлю устанавливаем петли, так чтобы они стояли строго под 90 градусов к краю фасада, для большей точности можно воспользоваться угольником. И прикручиваем петли саморезами 3.5х16 мм.

Как установить вкладные петли? Просто и быстро делаю модные вкладные фасады.

Привет, рукодельники. Многих бросает в пот, от словосочетания "как установить петли". А что такое вкладные петли? А их регулировка? О ужас, с ней справятся только ведьмы!

Сама так думала, когда колдовала над петельками своего огромного шкафа, но там были обычные. Так так так. В смысле обычные?

И так, вкратце, чтобы вас не запутать, петли бывают:

накладные петли (обычные и самые популярные, фасады закрывают стойку полностью)
полунакладные (фасады закрывают часть стойки наполовину, нужны для дверок в середине шкафа)
специальные (для фасадов угловых шкафов)
вкладные (фасады крепятся между стойками и никак не перекрывают их, как у меня в последней тумбе-шкафчике утопленные фасады).

Сегодня расскажу про последние с чашкой 35 мм. Они нынче одни из самых модных. Да-да, на последних международных выставках было очень много шкафов с такими дверцами и петельками. Я сначала долго ломала голову, как они сделаны. оказалось вся соль в петельках.

Я буду устанавливать самые дешевые петли (в рознице около 100 рублей за пару) и использую простой инструмент!

Настоятельно рекомендую потренироваться на маленьких деревяшках. И установить так именно две петли, а не одну, когда разберетесь — снимите и поставите куда вам надо.

1.РАЗМЕТКА

Существует два основных способа (для рукодельников, а не для тех, у кого мебель на потоке):

1. С помощью кондуктора.

Кондуктор у меня остался со времен изготовления шкафа. Там все понятно, надо просто отметить по разметке.

2. Линейка наше все.

Я тут не выеживалась со специальными линейками, не сверлила в них отверстия и всякое такое, хотя у меня есть крутой угольник, который тоже (как оказалось) помогает делать такую разметку. Спокойно можно обойтись простым угольником.

Расстояние сверху и снизу фасада. Нет никаких документов которые скажут вам на каком же расстоянии их устанавливать. Чаще всего отступают 10 - 8 см.

Сколько петель делать? Некоторые советчики будут вам советовать делать по "10 петель" на одну дверцу, а то вдруг провиснет! Вдруг бывает . только сами знаете что. Количество зависит от материала фасада, качества, плотности, веса, формы, типа петли и способа ее крепления.

И кто бы вам что не рассказывал, ваш главный советчик в этом плане — производитель или поставщик: находим официальный сайт, ищем документацию на петли и читаем, там будут все нужные вам данные, а если не найдете — пишите или звоните им, и не важно, дорогая это фирма Blum или китайский Boyard — вы найдете ответ.

РАЗМЕТКА НА ФАСАДЕ:

Всего три отметки и сразу накерняю шилом (от слова кернер).

Расстояние до центра стандартной 35-миллиметровой чашки (до центра круглого отверстия). Обычно делают так, чтобы потом от края фасада до круглого отверстия осталось от 3 до 5 мм. НО! Опять же, если вы очень дотошный, то точную информацию вы можете найти на официальном сайте именно ВАШЕЙ ПЕТЛИ. И для каждой петли оно свое , для идеального позиционирования петли.

Я использую обычные китайские петли, и им подходят стандартные размеры +-, которые указанны на моем кондукторе, а именно:

1. Расстояние от края до центра чашки: 22 мм..

2. Расстояние от края до отверстий крепления чашки: 27 мм.

3. Расстояние между отверстиями для крепления чашки : 48 мм. Значит от центра в каждую сторону по 24 мм.

Как установить и отрегулировать накладной фасад

Здравствуйте дорогие друзья!

Давайте сегодня поговорим о такой простой вещи, как установка и регулировка обычного накладного фасада.

Я думаю, вы читали статью о том, какие бывают мебельные петли?

А они бывают накладными, вкладными, штольными, угловыми и т.д.

Итак, рассмотрим общий алгоритм навески.

Если есть возможность положить короб на бок, и навесить на него фронт – это идеальная ситуация. Хуже, когда дверцу приходится держать на весу.

Закрепив установочные планки петель (в этом случае, они могут быть накладными и полунакладными) к коробу саморезами, нужно отпустить винт, который обозначен на схеме как “вперед-назад”.

В этом случае, положение отрегулируется автоматически (в противном случае, в петле может возникнуть ненужные напряжения, которые, в процессе работы, могут вывести ее из строя).

Дальше смотрите видео, на нем все подробно и доходчиво показано.

Если на видео не очень видно, как происходит процесс регулировки – сверху, на картинке показана схема, где показано, какими винтиками, куда можно регулировать фронт.

Покупая петли какого-нибудь известного производителя, можно посмотреть каталог (у всех брендовых фирм они имеются). В нем всегда есть схема их установки.

То есть, можно сразу установить (по разметке на коробе) ответные планки, врезать петли в фронты, и “одеть” фронты на соответствующие им короба с заранее установленными ответными планками.

Здравствуйте дорогие друзья. Если вы начали делать мебель, то, рано или поздно, обязательно столкнетесь

От того, как выглядит обивочный материал, зависит внешний вид мебели. Из широкого ассортимента тканей

Здравствуйте друзья! Сегодня я опять выкладываю для вас информацию об изготовлении мебели читателями данного

Сегодня испытала такую радость от того, что установила и отрегулировала 2 фасада своими руками, никогда не делая этого раньше, и даже дрель и шуруповерт впервые взяла в руки.Оказывается просто по наитию я это сделала именно так, как делают профессионалы такие как Вы.Когда показала свою работу родным-никто не поверил, что я сама.Все получилось очень аккуратно и хорошо.А Вам огромное спасибо за метки которые есть с правой стороны на страничке, где столько много дельного и полезного.Сейчас вынашиваю идею обставить комнату-сделать кровать, компьютерный стол, тумбу под ТV и шкаф для одежды.

Отлично Людмила, только в следующий раз, регулируйте фасад не шуруповертом, а отверткой.

Мужчина никогда не будет выражать восторг по поводу узнанного,преподнесёт как своё достижение.Это может-(восторгаться,что сама отрегулировала петли)только Женшина.Удивляюсь,-до чего надо довести женшину,чтобы она работала отвёрткой!

Дима,честно говоря,-лет 20 назад,получая такую информацию,которую Вы предостовляете;-не было-бы таких мучений,которые я испытал!Сейчас есть стандарт,под который можно без особых усилий подбирать фурнитуру, конструировать,изготовлять мебель.Вообшем,-я рад,что нашелся такой человек,как Вы,-который помогает людям,которые дружат со своими руками!Читая Ваши статьи,убеждаюсь(благодаря своему опыту),что они очень правдивы и полезны!Разрешите за это Вас поблагодарить!
Ахсар Гацоев (Sarugy)

Все доступно, спасибо

Естественно отверткой регулировала фасад, а шуруповертом прикручивала петлю к фасаду и коробу.А ни до чего не надо доводить женщину чтобы она работала отверткой.Я умею делать своими руками практически все и шить и вязать и готовить и машину водить и электричество проводить и розетки с выключателями менять – в этом не вижу ничего особенного /этого требует наша жизнь/, сама сделала и не надо никого ни о чем просить, да и к тому же сам а для себя сделаешь гораздо лучше и так как надо.Было бы желание.Я не понимаю слово не умею, а понимаю хочу или не хочу.

Когда я начал вести этот блог, честно говоря, я был немного удивлен, когда увидел, сколько женщин интересуется производством корпусной мебели, так как всегда считал, что делать мебель – это чисто мужское занятие. Ведь, как ни крути, а сборка и установка кухни или шкафа купе – работа не для женщин.
Вот придумать дизайн, выбрать цвета, сделать проект – это да!
Я все же надеюсь, дорогие дамы, что вам интересно производство корпусной мебели именно с этой стороны…

я тоже сама все делаю, что бы никого не ждать, и не переделывать брак

Это стереотипы нашего мышления, что это мужская работа, а это женская.А что делать, если обращаясь к мужу чтобы что то сделать, он говорит, что у нас и так все здорово и хорошо и начинает нервничать потому, что делать ничего не хочется-лучше диван и телевизор.Поэтому наши дамы учатся все делать сами, в том числе и мебель.А Ваши рассылки очень нравятся-очень доступно, доходчиво и просто.Большое спасибо, Дмитрий.

Всё показано доступно и понятно. На мой взгляд нужно было ещё показать как правильно закрепить врезные петли в фасаде. От того как вставлены петли, зависит их работа.

Добрый день!
Спасибо Вам. Благодаря вашим статьям отлично с мужем справились со шкафом-купе и многим более мелким изделиям. ))))
Сейчас вопрос кухни. Опять же, по вашим расчетам уже сделана вся деталировка, но в заказ не решаюсь отдать из-за одного вопроса(пишу много, видимо из-за того, что женского пола я)))).
Так вот. Заказываю фасады – просто гладкие, МДФ в пленке с минимальным радиусом, но в алюминиевом С-профиле, у которого видимый бортик с лицевой стороны фасада – ширина 6мм, а бортик с внутренней стороны шириной 8мм(другого у нас нет, либо 7 раз дороже). Какие применить петли, если с внутренней стороны находит профиль шириной 8мм? И, а как же засверлить в таком случае посадочные отверстия для петель?(профиль мешает отступить 3-4мм от края. Профиль высверливать или отвестия до профиля делать и потом петлю подсунуть под профиль?(а возможно ли так? а будет правильно прилегать фасад?)
Что посоветуете? Какие решения?

Оксана
Вам лучше задать этот вопрос там, где вы будете заказывать эти фасады.
Например, для фасадов в алюминиевом профиле существуют специальные петли…но по вашему описанию тяжело что-то посоветовать…

Спасибо за ответ. Сами долго мучились в раздумьях, в конечном итоге решили отказаться от алюминиевой рамки и сделать просто пленочные фасады, т.к. как минимум 10 знакомых семей в выбранной фирме уже заказывали такие фасады, и на протяжении 3-5 лет ни у кого ничего не отклеилось в зоне духового шкафа(по этой причине мы стремились сделать в рамке для большей надежности от отклеивания пленки). Посмотрим!))))

Оксана, я всегда почему-то негативно отношусь к фасадам в аллюминиевой рамке (мне кажется, что они портят весь вид кухни), но к пленочным фасадам тоже посоветовал бы вам отнестись весьма осторожно…

Здравствуйте Дмитрий!
Очень мне нравится Ваш сайт. Очень много полезной и доступной информации. За что Вам огромное спасибо! Хочу только попросить организовать поиск по сайту, чтобы можно было быстро найти нужную в данный момент информацию. И ещё: мне как-то очень “повезло” впервые шкафы собирать угловыми. По-другому не позволяет планировка квартиры. Постоянно испытываю проблемы с установкой дверей на угловые петли: угол открывания дверей почти всегда отличается от стандартных, предусмотренных петлями; подкладываю подкладки – створка двери смещается к середине; после установки почти всегда одна створка дверей оказывается выше (или ниже) другой створки, появляется угол наклона самой двери. В общем, морока, да и только. Если у Вас есть опыт установки дверей на угловые петли, поделитесь нюансами, к-е необходимо учитывать при этом. Спасибо.

Роман
Угловые петли лучше всего крепить к коробу при закрытом фасаде, после чего, просто подрегулировать.
А вообще, на многие модели петель идут инструкции к их установке.

Читайте также: