Уголки для укрепления шкафа
Обновлено: 16.05.2024
Хотелось бы обратиться к мебельщикам, какие варианты увеличения устойчивости шкафа существуют?
Если я сделаю квадратный каркас и скреплю его евро шурупами, хватит ли этого? Как сделать большой шкаф (более 2м высотой) устойчивым и не качающимся если его задеть (когда верхушка как на ветру ) может есть какие то хитрости?
Спасибо за помощь!
Ну, если верхушка на ветру :-) и задняя стенка претит своей обычностью, а дом качает как в Ташкенте, прибейте шкаф к стене :-) Всё-равно крепче ничего нет :-)
Спасибо, а кроме как прибить к стене есть еще варианты?
Всегда считолось что раносторонний треугольник самая крепкая конструкция.
Так что делай прикрепи с задней стороны вертикальную балку и заполни два прямоугольника (1м ширина и 2м высота) треугольниками. Треугольники жестко закрепи к боковушкам шкафа и к балке. заодно и стенки прогибаться не будут.
Все равно желательно крепить к стене, чтобы не было опрокидования шкафа на себя. (ребенок на дверки повис)
Самая жесткая фигура - треугольник. Прибиваете по периметру каркаса диагональные планки и шкафчик перестанет качаться.
Пустой шкаф все равно не самая устойчивая конструкция если он высокий к тому же. А как вещичек навешаешь, да с полсотни журнальчиков забросишь - вот монолит получается
2Мила
Респект, с предложением бетона Вы меня опередили :-)
Подсмотрел сегодня в магазине, они прикрутили к задней стенке шкафа вместо прессованного картона фанеру под цвет шкафа наверное 8мм. вроде не ходит подергал.
V58 написал :
Респект, с предложением бетона Вы меня опередили
Трижды респект.
До бетона-то я, честно, не додумалась бы
Аднака регистрируйте быстрей, пиратов вокруг, что в Карибском море
Olddi написал :
Подсмотрел сегодня в магазине, они прикрутили к задней стенке шкафа вместо прессованного картона фанеру под цвет шкафа наверное 8мм. вроде не ходит подергал.
На высокий шкаф мы еще делали для жесткости по 2-3 поперечных планки между боковинами шириной 10-12 см, сверху оргалит.
Но с журналами еще надежней
А дергали-то хорошо?
2Мила
Поперечные планки никак не влияют на жесткость шкафа :-), потому-что они параллельны основанию. их задача не дать разойтись боковинам и перегородкам, а также они препятствуют извечному желанию женщины поместить 2 шкафа в одном, т.е. не дают выдавить оргалит при попытке затолкать побольше :-)
2Мила
подергал не сильно, продавец рядом была .
2v58
Вообщем, насколько я понял нужно сделать на задней стенке треугольник, так? прикрутить пару палок под углом.
К сожалению вариант с книгами не подходит, так как шкаф хотелось бы для одежды.
Я вот, что подумал, если делать основание таким:
|
--- (еврошуруп идет снизу шкафа)
то параллельные основанию дополнительные крепления ничего не дадут, но если же основание делать таким:
Какие приёмы в ремонте старого шкафа из ДСП?
Хотелось бы прочитать советы тех домашних мастеров кому самими доводилось реставрировать старые громоздкие шкафы из ДСП.
Недавно я задавал вопрос
но как оказалось существенный ремонт требует сам корпус шкафа, потому что верхняя его доска сильно прогнулась и как оказалось, задник из ДВП (тоненькие) давно отломан - если бы он там был и крепко был прикручен, он бы худо-бедно, но все-таки бы держал форму, а там, как оказалось, форма нарушена.
Чем усилить шкаф?
Какие ребра жесткости и из чего поставить назад и как это лучше сделать?
Фото для примера, но оно похожее.
1: Как и чем заменить петли дверец старых шкафов из ДСП?
Деформация плит ДСП под нагрузкой, растянутая во времени, - одно из присущих им и нежелательных свойств, которую можно было бы не допустить, если бы имелась опора по всему периметру нижней стенки или хотя бы под средней вертикальной стенкой.
Был аналогичный случай с полками во встроенном шкафу. Даже при незначительной нагрузке на полки, они деформировались чуть ли не под собственным весом, потому что термореактивная синтетическая смола, являющаяся связующим для древесных опилок - это условно твёрдое вещество. Но там всё просто, перевернул полки горбом вверх и продолжай пользоваться.
Первый - перевернуть нижнюю стенку. В данном случае придется переустановить крепеж стенки для фиксации её на боковых и крепления средней стенки. Данный вариант возможен, если величина прогиба не столь катастрофична и позволит втиснуть среднюю стенку без поломки крепления. Если же верхняя стенка имеет аналогичный прогиб, то, перевернув и её, никаких проблем не возникнет.
Второй способ заключается в подкладывании под середину нижней стенки шкафа опоры в виде бруса (или набора досок) высотой равной расстоянию от пола до нижней стенки в месте её примыкания к боковой стене. И пригрузкой шкафа подручным грузом.
Груз следует расположить ближе к боковым стенкам, а чтобы шкаф не превратился в качели, под боковую стенку, повисшую в воздухе, для страховки подложить ещё одну одну опору, но с небольшим зазором (5-10 мм) до края боковой стенки. По мере выгибания нижней стенки в исходное состояние, высоту страховочной опоры следует уменьшать, а на заключительном этапе убрать совсем.
Что дают эти два способа, можно продолжать пользоваться шкафом, без его переворачивания и привлечения кирпичей. Но и перевёрнутый шкаф - это тоже выход.
Задняя стенка шкафа, которая раньше выполнялась из фанеры, сейчас делается из листа (или нескольких полос) ДВП. Кроме организации пространства шкафа, она служит ребром жесткости для придания ему устойчивости. Но никакой критики не выдерживает само крепление стенки. Крепежа, идущего через каждые 100, а то 300 мм, явно не хватает. Достаточно подвигать шкаф по квартире, как листы ДВП отстают от шкафа.
Необходимо укрепить заднюю стенку большим, чем было количеством крепежа, через 50-60 мм. Если старые гвозди или шурупы не держат стенку, переустановить их в сантиметре от прежнего места. При этом прогнувшуюся нижнюю стенку не крепить, а дождаться, когда она выпрямится.
Компенсировать потерянную жесткость можно при помощи деревянного бруска 20х20 мм или гнутого металлического профиля CW/CD, с помощью которого крепят гипсокартон. Для этого концы бруска или профиля следует закрепить по диагонали шкафа вблизи его углов, просто, наложив сзади на стенку из ДВП. Впрочем, вариантов может быть несколько:
В качестве крепления использовать шурупы диаметром около 5 мм, входящих на глубину 20-25 мм в кромки вертикальных стенок.
Другой способ придания жёсткости шкафу - замена листов ДВП на фанерный лист, с которым полувековые шкафы стоят по сей день.
Особенности металлических мебельных уголков
Мебельные уголки – компонент, без которого полноценная сборка по-настоящему долговечной мебели невозможна. Уголки позволяют закрепить мебельные планки и стенки так, чтобы те не разошлись при значительной нагрузке. Чем толще и длиннее уголок, тем лучше он скрепляет главные комплектующие.
Общее описание
Металлические мебельные уголки, изготовленные из стали, – наилучший выбор. Уголки из металла могут быть и алюминиевыми, однако такой вариант подойдёт не как основной, а как вспомогательный крепёж. Крепче, чем сталь, цветмета практически нет. Крепёжные метизы также подбираются под эти уголки – те, в свою очередь, выбирают исходя из собираемой мебельной единицы. Невзирая на свою простоту, уголки эти способны выдержать значительную нагрузку. Благодаря этому ваш прямоугольный шкаф не покосится.
Он не превратится в беспомощный и хлипкий параллелограмм, в который нельзя повесить одежду.
Конструкция и область использования уголков значительно отличается при решении отдельно взятых, конкретных задач по сборке мебельных предметов. Высокая надёжность и повсеместная доступность по значительному разбросу цен и значений характеристик постоянно поддерживает высокий спрос на эту продукцию. Уголки пригодятся не только профессиональным мастерам, но и любителям, которые не прочь отточить свои навыки по сборке простейших мебельных единиц. Без этих навыков при дальнейшей работе по сборке мебели не обойтись. Уголки подходят как для отдельно стоящей мебели, так и для встраиваемых мебельных отсеков. Но у уголков, как и у всяких деталей, есть существенный недостаток: их желательно размещать изнутри, а не снаружи, так как они могут своим присутствием подпортить внешний вид даже самого лучшего и дорогого шкафа или дивана.
Несмотря на изначальное предназначение и исполнение, металлические уголки могут быть заменены и пластиковыми. Однако пластику нужна значительная толщина и такое же усиление при помощи рёбер жёсткости.
Даже когда уголок сделан из неломкой пластмассы – полиэтилена низкого давления либо полипропилена, его прочностная и упругостная характеристики заметно уступают значениям этих же параметров, характерных для чисто стальных крепёжных деталей. Для пластиковых уголков не потребуются отдельные отверстия, однако их характеристики в несколько раз уступают параметрам стальных. Пластиковые уголки легко перегнуть, после чего они деформируются и ещё хуже держат возлагаемую на них нагрузку. И те и другие изделия крепятся на саморезы. Стальные уголки допустимо крепить и на болты с гайками, шпильки, дополнив эти сборочные комплекты пресс- и гроверными шайбами.
В своём построении уголок представляет собой стальную согнутую пластину, где прямой угол сгиба – ребро, а боковые грани – полочные стороны. Уголок легко выпилить из нарезанных ровными полосами стального профуголка. Чем толще сталь, тем он крепче и жёстче.
Но многие умельцы дополнительно приваривают к ним диагональные проставки, усиливая устойчивость к сгибающему по ребру усилию ещё в несколько раз. Стальные уголки – атрибут внутреннего расположения крепежа.
Установка уголка на гвозди недопустима – гвозди легко выдернуть. Гораздо более крепким соединение удаётся на саморезах или обычных болтах. Конфирмат (евровинт) также не может похвастаться высокой надёжностью – после двух-трёх разборочно-сборочных сеансов он плохо держит крепление, начинает проседать и перекашиваться даже при нагрузке, в несколько раз меньшей, чем изначально полагалось бы, судя по описанию шкафа.
Уголок, несмотря на его надёжность, не только доборный элемент, но и расходный материал. Если древесину и металлы можно соединить, придерживаясь правил по стандартному монтажу, то для соединения, к примеру, стекла и дерева потребуется дополнительная удерживающая накладка. В равной мере это относится и к простому, и к закалённому стеклу. Уголок металлический с равным успехом используется и для корпусной, и для классической мебели.
Стальной уголок в простейшем случае покрывают оцинковкой – тонким слоем порядка 30 микрометров. Слой более 50 мкм наносить нежелательно.
Он наносится либо путём погружения уголковых изделий в расплав цинка, либо при помощи анодирования (электролизного осаждения цинка при его электролитической диссоциации). Но уголок можно и покрасить в нужный цвет, зачистив и отшлифовав данное изделие. Промышленные уголки снабжаются симметричными отверстиями, что позволяет избавиться от перекоса при интенсивной нагрузке, уровень которой превышать нельзя. При соблюдении правил эксплуатации данных элементов и всей единицы мебели в целом изделие прослужит вам десятки лет, не износившись при этом и сохранив свой первозданный вид. Исключение составляют лишь петли и подвижные ручки, которые можно заменить – уголки же являются полностью неподвижными.
Достоинство деталей для мебели – их универсальность. Поскольку они крепятся на саморезы, то сквозные отверстия в большинстве случаев под винты или болты не потребуются. Это позволяет сохранить лицевую сторону мебели практически неизменённой. Соединение остаётся высоконадёжным: толщина стали и ширина уголкового элемента достаточна, чтобы обеспечить мебельной единице требуемую жёсткость. На уголки можно закрепить полки, входящие в состав всё того же комода или шкафа. Нержавеющие уголки изготавливаются из противокоррозионной технической стали – эти элементы устанавливаются на дорогостоящую мебель.
Разновидности
Декоративные детали для мебели представляют собой лёгкие элементы, изготовленные из пластика или алюминия. Требования по прочности к ним невелики, они выполняют в основном вспомогательную, а не основную роль. Как и основная продукция, изготавливаемая из высококачественных сталей, они обладают Г-образной формой.
Назначение стальных комплектующих – прикреплять нижнюю и верхнюю стенки шкафа к задней и боковым. Размер железных уголков варьируется от 20х20 мм (широкие, обладающие такой же шириной полки, как и её длина) до 100х100 мм. Встречаются и размеры 50х50, 40х40, 30х30, 15х15 мм. Короткие уголки, как показывает практика, по возможности должны быть пошире – они удерживают полки, на которых могут находиться относительно тяжёлые предметы. Вес полочной доски или планки также добавляет некоторую дополнительную нагрузку.
Использовать для основных нагруженных конструкций и стыков уголки, отличные от стальных, строго запрещено в целях безопасности имущества и людей.
Пластиковая накладка сливает визуально детали по цвету с комплектующими, из которых собран шкаф или полочная конструкция, стеллаж или комод. Накладки подбираются как белыми, так и цветовых оттенков, соответствующих определённым сортам древесины. Поскольку это, по сути, маскирующая декорация, накладки нельзя выбирать слишком контрастных цветов, например, зелёные, для шкафа, изготовленного на основе вишнёвой древесины, отличающейся ярко выраженным сочным древесным оттенком красновато-коричневатой палитры. И хотя гости в ваш шкаф заглядывать не будут, вряд ли вам понравится ярко-оранжевая накладка на шкафу из чёрного дерева. Зато шкаф из красного дерева сочетается с подобными оттенками.
Усиленный уголок обладает 3-миллиметровой сталью, возможно вваривание в его угол стоящего ребром или лежащего плашмя диагонального «треугольника» («гипотенуза»).
Как и все уголки, он выполнен из обычной плоской стали с простыми прямоугольными гранями. Его размеры для крепления комплектующих торцами друг на друга (под определённым углом) варьируются вплоть до 10х10 см. Окрашенные уголки выполняются чёрными, в качестве альтернативы – оцинкованные и (реже) нержавеющие.
Тройной уголок – трёхмерная деталь, ставящаяся исключительно по углам (вершинам) параллелепипеда пространства, которое находится внутри шкафа. Устанавливать такие уголки с двух сторон – над полкой и под ней – не рекомендуется, так как из-за точного встречного расположения саморезы встретятся своими острыми концами, комплект шурупов с одной из сторон – снизу или сверху – может не закрутиться. Ситуацию спасут винты со сквозным засверливанием под расположенные по обе стороны, друг напротив друга, тройные уголки. Несмотря на вышесказанное, такими уголками чаще соединяют именно наружные стенки шкафа, а не промежуточные комплектующие (полки, вертикальные перегородки отсеков).
Правила выбора
Выберите сразу стальные и толстостенные изделия. Они являются, так сказать, одним из самых стратегически верных вложений в фурнитуру. Если вы привыкли исключительно к высококачественной фурнитуре, и придерживаетесь этого же правила в отношении петель и ручек, то у вас появится уникальная возможность не приобретать ширпотреб из ДСП. Купив натуральную древесину, вы вправе изготовить высококачественный шкаф – один раз и на всю жизнь, при этом высококачественные ручки, петли и уголки вам послужат ещё очень долго.
Отдайте предпочтение нержавеющим деталям. Если такие найти не удалось, то хотя бы раз в год или два проверяйте их состояние, своевременно подкрашивая.
Верхняя одежда, активно используемая зимой и хранящаяся в шкафу-купе, при нагревании после мороза может конденсировать на себя влагу. Дело в том, что шкаф закрывается не герметично, влажность в нём меняется в заметных пределах – а излишне увлажнённый воздух приводит к преждевременному заржавливанию стали.
Не приобретайте размер, скажем, 15х15 для крепления внешних стенок. Перейдите на большие типоразмеры.
Установка
Ставить детали необходимо строго перпендикулярно, чтобы доски не перекосились. Разметьте и просверлите отверстия под уголки, соблюдая перпендикулярность сверла к планке. Закрепите уголки саморезами или болтами.
Нельзя ставить пластиковые там, где устанавливаются металлические – а установка металлических вместо пластиковых, наоборот, оправдана, так как сталь – гарантия прочности и безопасности на долгие годы.
Установив уголок, поставьте на него заглушку, если она там нужна (шла в комплекте). Собранный шкаф имеет законченный вид.
Какими бывают мебельные уголки и как их устанавливать?
Мебельные уголки – собирательное понятие, охватывающее изделия широкого спектра применения. Они бывают плоскими, объёмными, стальными, пластиковыми, с накладками и без них. Выбор уголковой части зависит от нагрузки, оказываемой на мебельный предмет по весу.
Уголковые крепления для мебели – элементы, служащие как бы дополнением для общекаркасной части шкафа, стула или стола, кресла или койки, кровати, тумбы или комода. Они применяются в мебельных предметах, где исключена возможность установить планки и панели на цельносварной каркас или собранный на болтах с гайками. Уголок позволяет сэкономить на расходе стали: сравнивая обычный кухонный стол с партой, которая строится на большом каркасе, вы получите менее тяжёлый мебельный предмет, весящий на несколько килограммов меньше, чем его аналог с полноценным металлокаркасом, в котором уголки можно не устанавливать.
Масса уголков для комода может едва ли оказаться больше, скажем, 600 г, в то время как цельный металлокаркас, собранный из квадратной профтрубы 30х30 и имеющий толщину стенок профиля в 2,5 мм, весит до 12 кг.
Уголок, прежде всего элемент, позволяющий не менее точно состыковать доски и планки, листы фанеры. При этом изделие окажется способным выдержать массу до 350 кг – с учётом двойного запаса прочности по весовому усилию, включая и собственную массу шкафа либо комода. А проектирование, расчёт мебельных единиц основывается на трёхкратном запасе по весовой составляющей. Нельзя подходить к этому значению «впритык» – при малейшем боковом, динамическом усилии шкаф или комод может развалиться. Несмотря на то что основную массу комода и вещей, находящихся в нем, несут ножки (либо опоры с колёсами) и сам пол, на уголки также действует вертикальное воздействие от горизонтально расположенных полок и панелей, с учётом добавочного веса вещей и предметов обихода. Поэтому крепёжные элементы – уголки, болты саморезы, шайбы – сразу берутся с запасом, чтобы изделие прослужило до 50 лет, а не развалилось через несколько недель и по чьей-то неосторожности.
Уголки для полок выбираются с неменьшими требованиями. Представьте себе полку весом в 15 кг, нагруженную книгами ещё на столько же килограммов.
Общий вес – 30 кг, с трехкратным запасом, и стена, и уголки, и метизы должны выдержать эти 90 кг. Только в этом случае полка провисит так долго, как вы этого пожелаете, а не обрушится на вас ночью, когда ваша кровать и место для сна расположены рядом с ней.
К стенкам шкафа требования примерно такие же. Лучше немного переплатить и обезопаситься навсегда, чем рисковать целостностью меблировки. Уголки для сборки стола, если это массивный обеденный стол-трансформер, рассчитанный на приём нескольких гостей, выдерживают (каждый по отдельности) ещё больший вес – не до 90, а до 100 кг. Аналогичные требования предъявляются и к уголкам-стяжкам.
Материалы
Монтажная работа, выполняемая с перечисленными выше примерами требований, вынуждает заранее запастись именно стальными уголками. Они обладают усиленным строением: толщина стали может доходить до 3 мм, для сверхнагрузок предусматриваются диагональные проставки, расположенные под углом в 45 градусов по отношению к любой из сторон уголка. Строительно-монтажная геометрия опирается на законы физики, согласно которым боковые, растягивающие, изгибающие напряжения, разрушающие уголок, должны ограничиваться и компенсироваться, иначе мебель, собранная с нарушениями этого правила, долго не прослужит. Защитный прямоугольный треугольник, образованный расположенной под углом 45 градусов проставкой (гипотенуза) и сторонами уголка (катеты) в двух из трёх проекций – гарантия, что изделие не поведёт в сторону от нагрузки под весом шкафа и массой вещей в нём. Стоит такой уголок дороже, но он позволит на комоде организовать, например, полки сверху, сложить наверх ковры или иные тяжёлые вещи, занимающие жизненно необходимое в кабинете или в прихожей место.
Существуют уголки из стали и без «треугольника», и их область применения – подвешивание полок в шкафу или за его пределами.
Алюминий отличается меньшей прочностью и упругостью, чем сталь, легко надламывается при заметном перегибе, образуя сеть микротрещин, снижающих прочностные характеристики уголка. Пластик, в свою очередь, не отличается запасом прочности, характерным для стальных уголков, на чьё изготовление затрачен аналогичный объём материала: его прочностные показатели до 10 раз хуже, чем у стали. Применять его для несущих состыковок с большим весом нельзя – собранный шкаф или комод моментально завалится набок.
Оцинкованные уголки покрыты 50-микрометровым слоем цинка и изготовлены из обычной ржавеющей стали. Крашеные уголки чаще всего продают тёмной палитры или чёрного цвета, но под цвет досок и панелей, к примеру, светлого, используются также мягкие, пастельные тона.
Металлические
Несмотря на то что альтернатива металлу в виде композита уже существует достаточно давно – не одно десятилетие, даже самый лучший композитный уголок не сравнится со стальным. Толщина уголков из стали не превышает 3 мм, но, чтобы получить такую же прочность, потребуется увеличить эту толщину в 2-3 раза, т. к. плотность (удельный вес) металлов связана с их относительной прочностью в значительной мере.
Алюминиевый уголок, как ранее отмечено, ломается там, где есть возможность поставить именно стальной.
Альтернатива алюминию – бронза и латунь. Твердосплавная продукция в виде уголков из композитного сплава на основе карбида вольфрама не производится. Большой редкостью считаются уголки из меди.
Пластиковые
Литьё полиэтилена и полипропилена, позволившее выйти на новый уровень поставок, частично вытеснило, но так и не сумело по уровню качества заменить металлические уголки. Цвет изделия – от белого до черного. Белые уголки подойдут для сборочного комплекта мебели, чьи планки и доски имеют белоплёночное покрытие, а чёрный элемент – под чёрное дерево и ДСП, оклеенные черноватой или полностью чёрной плёнкой.
Несмотря на неломкость ПНД и ПП, сопротивляемость растрескиванию при комнатной температуре, отсутствию вредных испарений в нормальных условиях, запас прочности по-прежнему остаётся малым, т. к. плотность обеих пластмасс в несколько раз меньше железа и более чем вдвое ниже, чем у алюминия.
Остерегайтесь подделок, изготовленных из полистирола, они ломаются от толчков, хотя в виде больших листов полистирол также способен гасить вибрации. Если допустимая нагрузка превышена, то полистирол трескается от ударов. Чтобы убедиться в этом, ударьте полистироловый уголок гаечным ключом или пассатижами: пластмасса сразу же лопнет. Заглушка пластикового уголка, являющаяся заключительным элементом тумбы или шкафа в сборе, не увеличивает прочность и устойчивость данной детали: она, по сути, представляет собой лишь декоративный колпачок.
Размеры
Габариты уголковой единицы варьируются от 15х15 до 100х100 мм. Чем больше длина каждой из половинок, тем толще должна быть стальная стенка в каждой из двух сторон изделия. Уголки выпускают в виде скруглённых по определённому радиусу в середине элементов. Скругление помогает уголку сохранить жёсткость и прочность. Если сделать его с резкой кромкой изнутри, без этого скругления, то устойчивость к его сгибанию и разгибанию серьёзно пострадает. Так, алюминиевый уголок, обладающий именно резкой линией сгиба изнутри, а не плавным закруглением, легко гнётся и ломается.
Стальной его аналог, в зависимости от марки стали, подвергнуть такой деформации втрое сложнее.
Конкретные размеры уголков: 20х20, 25х25, 30х30, 35х35, 40х40, 45х45, 50х50 мм. Толщина стали может быть следующей: для 15х15, 30х30 мм это 2 мм, у изделий до 60х60 мм это может быть до 3,5 мм, у комплектующих 100х100 мм – до 4 мм, а когда речь идёт о пластике, то производитель реализует толщину до 10 мм. Поскольку ПП и ПНД дешевле стали (готовая продукция, а не лом), поставщику несложно изготовить более толстый крепёж, учитывая его прочность и плотность по сравнению с металлическими сплавами.
Нюансы выбора
Выбирая уголок, нужно, прежде всего, учитывать его конструкцию.
Плоские однопроекционные уголки – вырезанные фигурно полоски стали, гнуть которые уже нельзя. Они раньше применялись для закрепления щеколд, задвижек и защёлок на рамах, служили даже этаким украшением рамы, дополняя её внешний вид. В какую сторону вы бы ни повернули этот элемент, он всегда лежит в одной плоскости.
Трёхсторонний уголок, в отличие от простого двустороннего, напоминает трёхосевую основу. Представьте, что из арматурного каркаса выпилен кусок – вершина, в которой сходится по три ребра, а затем этот кусок отфрезерован на ЧПУ-станке так, что от него остаются двухполочные полоски, идущие по всем трём осям и соединённые отдельно. Трёхосный уголковый элемент – самый универсальный: он ставится по углам конструкции, имеющей вид куба или параллелепипеда, которыми, соответственно, являются тумба и комод.
Чтобы установить плоский уголок, сделайте следующее.
- С помощью маркера расчертите место, ограниченное на соединяемых рейках или досках, приложив уголок в нужной области.
- Поставьте метки для засверливания под болты в точках, используя штатные отверстия уголка.
- Просверлите отверстия, приложите к ним уголок и скрепите этот стык при помощи саморезов.
Двух- и трёхсторонние уголковые элементы устанавливаются аналогично. Соединяя стыки, убедитесь, что планки и доски совмещены идеально ровно.
Возможно, вам потребуется помощь ассистента, поддерживающего руками и ногой доски и планки в нужном месте.
Пластиковые коробчатые (закрытые, «бронированные») уголки ставятся аналогично. Схема действий одна и та же: совместить планки и доски по двум или трём проекциям, приложить уголок, разметить, просверлить под него отверстия согласно отмеченным точкам и установить его. Результат – ровная, без скосов и выпираний конструкция. Чтобы собрать тумбу с одной полкой, расположенной на половине от общей её высоты, потребуется 16 таких деталей. Все они ставятся изнутри. Пластиковые уголки, обладающие заглушкой, необходимо закрыть – вид саморезов, которыми они присоединены, в полностью собранном виде уголковой составляющей не портит вид внутри тумбы.
Мебельный крепеж
Крепёж для мебели, например: шкафов, стеллажей и подвесных полок с несколькими отсеками, – преимущественно металлический. Старая школа сборки подобных изделий напоминает о том, что можно собрать конструкции на болтах и саморезах. Производители для ускорения процесса выпускают шканты, стяжку и другие элементы.
Назначение
Заготовки, составляющие основу для стенок полки либо мебели с дверцами, нужно закрепить друг на друге. Процесс сборки шкафа или тумбы – соединение этих деталей преимущественно по краям. Организация полок в изделиях потребует и присоединения горизонтальных опор, составляющих эти полки, например, в середине боковин либо на высоте, скажем, 1/3 от высоты, если промежуточных составляющих – две, и т. д. Соединения могут быть скрытыми в толще полки, например: саморезы или евроболты с потайной головкой, и найти их при разборе изделия можно, лишь используя магнит.
Метизы и вставки для крепления полок и вертикальных промежуточных стенок могут быть с шестигранной головкой, в виде простого болта, вкрученного в предварительно засверленное при помощи коронки расширенное глухое отверстие. Сборка фабричной мебели подразумевает использование не обычных болтов с шестигранными головками, а со шлицем под шестигранный ключ, что позволяет такому винту не выпирать над поверхностью собираемого изделия, а спрятаться в доску или плиту ДСП, находясь на одном уровне. Мебельный крепёж выбирается исходя из материала заготовок: для ДСП, МДФ, деревянного массива и т. д. Так, для первого варианта используют преимущественно саморезы.
Крепёжная пластина представляет собой гнутый, перфорированный в нужных местах элемент. Для удобства использования её выпускают уже с имеющейся рассверловкой, например, это могут быть несколько и более отверстий по диагонали. Толщина стали – от 2 мм. Нельзя вместо нее использовать алюминий или латунь – нагрузочная прочность пластины окажется слишком малой, чтобы выдержать полки и вертикальные перегородки, а также вес предметов, хранящихся в отсеках этого предмета мебели.
Уголки
Загнутая под прямым углом поворотная пластина с равными сторонами названа уголком. По своему продольному построению, повёрнутому в профиль, она напоминает своеобразное узкое и плоское колено. Его легко изготовить самостоятельно – например, напилить из стандартной профтрубы, обточив затем заусенцы и насечки с помощью болгарки (используется шлифовальный диск). Элемент довольно прочен, чтобы выдержать нагрузки – стационарные и цикличные, вертикальные и горизонтальные – и собственный вес изделия.
Если угловой элемент вами самостоятельно изготовлен из полосовой стали или отрезка листовой, то он засверливается в нужных местах и сгибается посередине, прямой угол выставить при этом легко.
Конфирматы
Определение «конфирмат» соответствует евроболту с потайной головкой. Шлиц подходит под шестигранный ключ, а противоположный конец похож на усечённый конус, основанием которого является кромка, отмечающая начало уклона по направлению к этому же концу. Нарезка резьбы на конфирмате, несмотря на то, что большинство болтов не больше по диаметру, чем стандартный болт М5 или М6, обладает широким шагом витков резьбы: 2, 2,5 или 3 мм. Большая ширина шага витка позволяет закрутить этот болт быстрее, не используя насадку- «биту» под шуруповёрт с шестигранным рабочим торцом. Под конфирмат подбираются универсальные посадочные вставки нужного размера, впрессованные и приклеенные в толщу доски или планки, либо данный болт сразу же, подобно саморезу, ввинчивается в отверстие, чей диаметр на 1… 1,5 мм меньше диаметра резьбы евровинта.
Шканты
Чтобы засверлить в толще доски – с ребра или перпендикулярно самой заготовке – шкантовый элемент, потребуется сверло такого же диаметра, что и сам шкант. Отверстие может быть как глухим, так и сквозным – главное, чтобы шкант зашёл в него с заметным усилием и не вывалился. Для шкантов с плоскорезными концами сверлятся сквозные отверстия, закруглённые же помещаются в глухие. Для большей прочности применяют столярный (например, эпоксидный) клей, позволяющий посадить шкантовый элемент без вероятности самостоятельного его выпадения из этого отверстия.
Шканты изготавливаются либо в виде деревянных вставок, либо из МДФ, пластика, композитного материала на основе клея и пластмассы, деревянных опилок с любыми пропорциями ингредиентов. Отлить шкант самостоятельно из опилок и эпоксидки в домашних условиях затруднительно. Лучший результат дают стальные детали, выточенные из нарезки круглого арматурного прута без ребристого рельефа. Короткие шканты, выступающие на несколько миллиметров внутри пространства полки, тумбы или шкафа, могут быть также выполнены из алюминиевого прута или проволоки диаметром не менее 6 мм: остаточной длины такого элемента не хватит, чтобы шкантовая деталь прогнулась вниз. Несмотря на разнообразие шкантов – по материалу, длине и диаметру, – умельцы самостоятельно вытачивают их из прута, используют толстостенную пластиковую трубку подходящего внешнего диаметра.
Шкант – самый лёгкий в изготовлении элемент, проще лишь закрутить вместо него отрезок шпильки или простой чёрный (калёный) саморез.
Стяжки
Стяжка мебельная применяется в основном при организации секционных компонентов. Это название служит отсылкой к болту с гайкой и шайбами, позволяющему закрепить одну секцию над другой. Например, таким образом привинчивается спинка кровати к каркасному её остову. Два рядом стоящих шкафа располагаются вплотную друг к другу внешними боковинами – и так же стягиваются метизами вместе, образуя единый (двойной) шкаф.
В некоторых случаях роль стяжки выполняет конфирмат – благодаря своей универсальности. Но роль стяжечных деталей способна выполнить, к примеру, стяжка на основе эксцентрика. Она применяется в основном не при «подпольном», а в процессе фабричного изготовления мебельных предметов. Такая деталь включает в себя шпильку и эксцентриковую составляющую: одна ставится в одну из заготовок, вторая – в сопредельную по отношению к первой. Угол стыка – строго прямой. Чтобы соединить две детали, потребуется не менее двух таких предметов. Локация расположения – не менее, чем в 5 см от краёв. Чтобы смонтировать такое крепление, потребуется просверливание нескольких отверстий в соответствии со сборочным чертежом изделия.
В качестве основного стержня стяжки может использоваться несколько более короткий, чем требуется в обычных случаях. Достоинство эксцентричной стяжки – скрытое прямоугольное соединение, не изменяющее внешнего вида, например, стола с ящиками (или полкой, расположенной под столешницей) либо тумбы. Она, в отличие от евроболта, даёт возможность многократно разобрать и собрать, например, офисные столы сотрудников при переезде на новое место их деятельности (другой объект), при этом собранный вновь один и тот же стол не расшатается. Эксцентриковые стяжные винты позволяют выполнить и соединение, скажем, под «диагональным» углом в 45 градусов.
Недостаток – применение форстнеровского сверла: обычное спирально-винтовое здесь не подойдёт.
Болты и гайки
Если к мебели не предъявляется требование соответствия презентабельности – например, это не «головной» офис компании, а склад, расположенный рядом с задним двором на территории фирмы, то сборку полок в шкафах, на стеллажах или стойках можно произвести и обычными болтами, используя стандартную комплектацию винта с гайкой, пресс- и гровер-шайбой. Головка не имеет значения – она может выбираться и под стандартный рожковый ключ, к примеру, на 10 мм.
Альтернативный вариант – простые саморезы для дерева с двойной спирально-винтовой канавкой. Не путайте их с «одинарными», используемыми для бетона, кирпича, камня и цементно-песчаного покрытия в сочетании с пластиковыми дюбель-пробками.
Держатели для полок
Полкодержатели – комплектующие, с помощью которых полки фиксируются на боковинах и промежуточных вертикальных перегородках. Это специальные вставки, обладающие подогнанными под размер стекла, дерева или композитного листа сторонами (фигурные выступы, П-образные удерживающие составляющие). Характерный пример – серванты для хранения стеклопосуды, например: бокалов и фужеров, распространившиеся ещё в эпоху СССР. Сегодня стеклянные полки перекочевали, к примеру, на витрины-холодильники (магазинные рефрижераторы), превратившись из предмета бытовой роскоши в атрибут продуктово-витринного хранилища.
Однако держатели для навесных полок и напольных шкафов – не только мелкие боковые вставки, предназначенные для бокового удержания листового стекла, на котором расставлена всё та же стеклянная посуда. Чтобы стекло не треснуло под тяжестью, к примеру, тарелочного комплекта и чайного сервиза, применяются петлевые центральные держатели, закрепленные ближе к середине задней стенки шкафа или стеллажа. По законам физики сила тяжести посуды в данном случае не должна превысить предельную силу упругости, благодаря которой стекло может заметно прогнуться.
Оргстеклу такие перегибы нестрашны – оно небьющееся, однако простое неорганическое стекло, если оно не закалено, нуждается в таких проставках-держателях.
Держатели для полок выполняются в качестве декоративных элементов – в виде той же петли из стали-3, покрытой никелем. Такой подвес легко изготовить из никелированной или хромированной стальной трубки с небольшим внутренним диаметром, плавно согнув из неё одностороннюю петлю. В концы гнутой трубки вставляются простые болты или саморезы, чей диаметр резьбы равен внутреннему просвету. Нанеся клей-герметик, болты вкручивают в эту трубку, и после затвердевания клея и окончательного стягивания такой атрибут надёжно подпирает полку по центру внутри шкафа. Саморезы вкручиваются в заднюю стенку и трубку с наружной стороны задней стенки шкафа – через предварительно просверленные под потайную головку метиза отверстия.
Как подобрать к разным материалам?
Для корпусной настенной мебели, выполненной из ДСП, МДФ, чьи полки также могут изготавливаться из пластикового композита с алюминиевым двусторонним покрытием, используются почти любые соединители. Однако стеклянные полки критичны, к примеру, к соединительным элементам вроде болтов и саморезов с острыми гранями, оказывающими, по законам физики, значительное воздействие (нажатие) на изгиб. Действие неверно подобранного элемента из стали, особенно калёной, может привести к образованию трещин на стекле. Их расхождение вскоре займет большую часть стекла, и оно лопнет целиком при первой же нагрузке от более или менее утяжелённых предметов и вещей, хранящихся в таком шкафу. Поэтому важно подобрать неострый, не слишком твёрдый крепёж, не повреждающий стекло.
Дерево
Для ДСП, равно как и для цельного деревянного массива, подойдут и болты, и саморезы, и конфирмат, и полкодержатели. Правильно рассверленное под крепление любого типа самореза, в соответствии с чертежом и технологией сборки, дерево не растрескается даже при значительной нагрузке и спустя несколько десятков лет интенсивной эксплуатации.
Важно не отклоняться заметно от рекомендаций мастеров, собравших тысячи комплектов мебели за свою жизнь.
Дело в том, что дерево, как и ДСП, не терпит вкручивания шурупов и конфирмата без предварительного засверливания хотя бы на пару миллиметров меньшего, чем сам болт или саморез, диаметра. Если это требование нарушить, то прикрученный с ребра лист для полки гарантированно треснет, и крепление в данной точке заметно ослабнет. Из-за этого высокая нагрузка, близкая к околопредельной, продавит полку, создав перекос, деструктивно действующий и на другие точки крепления, даже правильно исполненные. Полки, крепящиеся к деревянной стене, не требуют особенных правил установки – важно лишь соблюдать ровность и прямоугольность, чтобы не создать перевешивание с одной из сторон, приводящее к переходу силы реакции опоры в обычную силу упругости.
Сборка кроватей также не допускает халатного отношения к вертикальности, горизонтальности, прямоугольности, а также неправильно засверленного крепежа. Малейшая трещина, допущенная уже на этапе сборки дивана или кровати, является серьёзным нарушением. Особенно это касается спальных гарнитуров (двуспальное кроватно-диванное ложе, являющееся в последние десятилетия показателем обеспеченности хозяев). Если это ложе во время ночного сна его владельцев начнёт проседать, продавится, то такой диван-кровать не является полностью надёжным.
Полки можно также закрепить по бокам, используя шип и паз типа ласточкин хвост. При этом полка вдвигается в технологическое отверстие. Если её длина значительна, то для поддержания листозаготовки в центре применяются дополнительные удерживающие элементы: шканты, саморезы, вкрученные в заднюю стенку, либо накладные держатели. Первые используются в случае, когда задняя стенка довольно толстая – хотя бы от 15 мм, вторые – вкручиваются даже в лист ДВП толщиной от нескольких миллиметров.
Стекло
Для достижения наилучшего результата применяется калёное стекло. До этапа закалки оно сверлится в нужных местах. Дело в том, что после закалки малейшая попытка просверлить калёный лист заканчивается тем, что оно даёт трещину через весь лист, скалывая от него значительный кусок, либо рассыпается на мелкое «кубическое» крошево с притупленными краями. Чрезмерное стягивание пресс-шайб на стекле гарантированно приведёт к его поломке. Поэтому при установке чисто стеклянных горизонтальных полочных комплектующих не рекомендуется пользоваться стяжками – используйте опоры поддерживающего снизу, а не обхватывающего лист стекла типа.
Предпочтение здесь лучше отдать неметаллическим подпоркам и подвесам.
Пластик
Пластиковые листы, являющиеся частью комбинированного предмета мебели, в котором, кроме пластмассы, применяются дерево и композит, можно скреплять и затягивать до упора только в случае, когда пластик неломкий. К материалу, который крайне тяжело поддаётся растрескиванию (неколющийся, небьющийся) относят ПНД (полиэтилен низкого давления) и полипропилен. А вот полистирол, несмотря на его ударопрочность, разбить легко: слишком интенсивное ударное воздействие выбивает в нём проёмы произвольной формы, скалывая его куски беспорядочно.
Перед сборкой мебели – монтажом стенок основы мебельного предмета – любой пластик предварительно засверливают. Для этого сгодится любое сверло – даже быстрорежущее спирально-винтовое, в классическом исполнении. Вторичное подсверливание под потайную головку евровинта или самореза производится сверлом, чей диаметр больше – он совпадает с диаметром кромки головки этого же метиза.
О том, как правильно выбрать мебельный крепеж, смотрите в следующем видео.
Читайте также: