Стыковка кухонных шкафов в углу
Обновлено: 16.05.2024
Так бывает. Сначала думали, что простой, прямолинейной кухни хватит, как говорится, для полного счастья. А когда начали пользоваться - поняли, что угловая была бы лучше. И если вы морально готовы к переделкам, то сделать из прямой кухню угловую можно своими руками.
Общая схема переделки линейной кухни в угловую
С навесными шкафами все намного проще. Можно перевесить одни на одну стену, другие на другую, "разбавить" открытыми полками. Кстати, можно и ничего не менять. Кухни, в которых низ с угловой и даже П-образной расстановкой модулей, а по верху шкафы только по одной стене - в тренде.
"Пристроить" к нижним модулям угол сложнее и физически, и материально. Придется докупать не только материал для корпусов, фасады и фурнитуру, но и столешницу. А иногда менять ее полностью - и на той части кухни, что уже есть.
Будем считать, что изначально на кухне в углу - мойка, и "пристраивать" нижние модули нужно будет к ней.
Вам повезло, если мойка - большая, с тумбой 800-900мм.
Понадобится просто "заглушить" одну дверцу, поменять петли на те, что идут с большим углом открывания и спокойно пристраивать к ней модули, ориентируясь на глубину заглушенной дверцы.
При ширине заглушенной дверцы 400-450мм ширина пристраиваемой столешницы будет столько-же - 400-450мм. А вот глубина самих тумб под ней уже меньше, порядка 350-400мм. В них можно встроить микроволновку или узкую стиральную машину. А вот посудомойку или духовой шкаф уже нет. Глубины для этого не хватит.
Что можно сделать, если мойка в углу - маленькая или вас не устраивает зауженная столешница
Тут нужно быть готовым к более глобальным переменам, с полной заменой старой столешницы и разворотом мойки. Саму тумбу под мойку тоже придется переделывать. Но проще сделать новую сразу, поскольку в ее конструкции много что меняется. Можно выделить две основных схемы действий, как сделать угловую кухню из прямой, в зависимости от изначальной ширины ближайшего к углу модуля (мойки).
Если ширина тумбы под мойку 500-600мм
На место бывшей мойки ставится обычный угловой модуль прямой конфигурации. Понятно, что при ширине проема в 500мм он будет зауженный, как и весь ряд далее. Но в столешницу глубиной 500мм вполне можно подобрать зауженную мойку даже со сливной доской и двумя чашами - если это нужно.
Далее ряд "достраивается" как нужно. Сам угловой модуль займет 950-1050мм от угла, с шириной дверцы 400-500мм.
Если ширина тумбы под мойку 700-800мм
Под этот проем проектируется Г-образный угловой модуль. Лучше всего использовать вариант тумбы с двойной дверцей-трансформер. В такой конструкции обеспечивается лучший доступ ко коммуникациям.
Габариты Г-образной мойки с дверцей трансформер могут быть абсолютно разными. Самый "маленький", пожалуй - 700х850 - в этом случае "висящая" дверца будет шириной всего 130мм. Чертежи конструкций угловых моек можно посмотреть здесь.
Понравилась публикация? Ставьте лайк, чтобы не потерять (он "сохранит" ее в ленте вашего профиля) и подписывайтесь на канал " Мебель своими руками! "
Нижний кухонный угловой стык 90 градусов. Разные варианты.
Здравствуйте друзья!
Как и было обещано, сегодня мы с вами рассмотрим нижний угловой стык нашей кухни.
Его можно проектировать по-разному (мы будем рассматривать вариант, когда нижние базы находятся друг к другу под прямым углом).
Например, если кухня большая (а так же планируется большая мойка), то глубина соединяемых столешниц может быть стандартной (600 мм).
В нашем варианте, кухня не большая, мойка планируется размером 500 мм.
По этому, для экономии рабочего пространства (в данном случае, необходимо уделять максимум внимания созданию максимально возможного свободного пространства), глубина крыльев нижних базы будет равна 600 мм и 420 мм.
Как устанавливается столешница, шириной 600 мм на нижний модуль – мы уже рассматривали.
В нашем случае, при ширине короба 460 мм, столешница будет выступать по переднему краю на 40 мм, а по заднему – на 100 мм. (Речь идет о базе, расположенной по стене 2200 мм).
(Дальше, все размеры будут в миллиметрах)
А крыло кухни по стене 1500, будет таковым:
Нижний модуль (который стыкуется с коробом под мойку) будетимеет глубину 355 (под направляющую на 300).
На нем планируется столешница, глубина которой будет 420.
Так как это крыло (по стене 1500) просматривается с торца (со стороны двери), то большой зазор между стеной и коробом дать нельзя, так как его будет видно (а определенный отступ необходим для возможной подгонки столешницы по стене).
По этому, оптимальной величиной данного отступа может быть размер, например, в 25. Ну а «по переднему краю» короба, столешница будет выступать, как и во всех нижних модулях, на 40.
Вот и получается, ее глубина равна глубине короба (355), плюс ее «выступ» с переднего (40) и отступ сзади (25):
Дальше, сам угол образуется в результате соединения двух модулей посредством «глухой стенки».
Но, к ней короб (355) примыкает через две специальные стыковочных планки. Для чего они нужны, и почему их две?
Стык имеет такую конструкцию для того, чтобы выдержать прямой угол (если бы была только одна планка спереди, то зад короба мог бы уйти от перпендикулярной оси в какую-нибудь сторону, а так, короба стягиваются крепежом через эти планки, выдерживая прямой угол).
С этим все понятно.
Ну а для чего планки вообще нужны?
В нашем случае, мы делаем аккуратное соединение, которое не «режет» глаз.
Торцы глухой стенки, стыковочной планки и самого короба (355), находятся в одной плоскости.
Некоторые мебельщики подают глухую стенку немного вперед, относительно стыковочной планки и бока стыкующегося короба.
Но это заметно, и, на мой взгляд, не очень красиво.
Бывают варианты, когда вместо глухой стенки, используют такой же элемент фасада, как и на всей кухни.
Этот вариант мне нравится.
Например, иногда на установке (в случае, когда стены помещения не ровные, и проблематично учесть в проекте точное положение модулей) возникает необходимость сместить модули гарнитура, на 10-50, не меняя их конструкцию. Обычно, это связано с точным положением варочной поверхности под вытяжкой.
В этом смысле, данная конструкция очень практичная, и ее рекомендуется проектировать в помещения с неровными стенами.
Если рассматриваемый нами короб содержит выдвижные ящики (как в нашем случае), то зазор от крайней грани бока до фасада выдвижного ящика равен 1-2 (смотри расчет фасадов).
И в случае, когда фасад на коробе под мойку имеет толщину 16, и при регулировке немного сместился вперед, выдвижной ящик (первого модуля) может не открыться, так как его фасад будет задевать соседний.
Мало того, ширина фасада в этом модуле, должна быть такой, чтобы верхний выдвижной ящик, при своем частичном выдвижении не упирался бы в его ручку.
Если на кухню навесить фасады толщиной 18 и выше (при толщине ДСП кухни, равной 16), то выдвижной ящик не откроется однозначно.
Стыковочные планки отодвигают выдвижной фасад от того, который на соседнем модуле, на толщину листового материала (в нашем случае, на 16).
Теперь рассчитаем размеры модуля, который стыкуется с глухой стенкой соседнего.
Его глубину мы знаем, высота…, да, кстати, о высоте: Общая высота «низа» кухни (включая столешницу) – 840.
Опоры для кухни используем стандартные – регулируемые, на 100. ДСП на кухню – 16 толщиной, столешница – 28 толщиной.
Одним словом, нам нужно определить высоту боков нижней базы:
Теперь рассчитаем его ширину.
Размер от угла помещения до края столешницы (420), равна 1490.
Зазор от края этой столешницы до нижнего короба равен 10, ширина задней стенки под скругленные полки равна 250, расстояние от модуля с глухой стенкой до стены (2200) равно 100, его глубина равна 460.
Этого достаточно, чтобы определить нужный размер:
1490-10-250-32-460-100=638, где 32 – толщина глухой стенки и стыковочной планки.
Теперь определимся с элементами, которые будут находиться под столешницей, размером 1100.
Как уже было сказано выше, отступ от модуля (355) до стены (а соответственно, и от того, что под мойку до стены 1500) – 25.
Под круглую мойку, диаметром 500, достаточно короба (разумеется, с глухой стенкой имеющей размер, как в нашем случае) шириной около 700.
По этому, в данном случае видно, что под столешницей, шириной 1100, будет два модуля.
Мало того, в тех случаях, когда кухня планируется под отдельно стоящую плиту, элемент, который граничит с ней, должен иметь специальные планки, защищающие его фасады от воздействия высокой температуры (при открытии духовки).
Они должны быть смещены вперед на расстояние, достаточное для перекрытия фасада по толщине (в нашем случае, на 20).
По столешнице, на эти планки дается зазор в 20 (при ДСП толщиной в 16).
Итак, определим размеры коробов:
Вычислим общий их габарит:
1100-25-20=1055, где 25 и 20 – зазоры по краям.
Теперь от общего габарита, отнимем ширину глухой стенки:
1055-355=700 – это общий размер, который можно разделить на две равные части (под фасады одинаковой ширины).
Получим ширину одного фасада равную:
Теперь, получается, что крайний модуль (граничащий с плитой) будет иметь ширину 350.
А ширина соседнего будет равна:
355+350=705, где 355 – размер глухой стенки
Итак, под столешницей 1100 мм, будут располагаться два элемента, размеры которых 705 и 350.
Я думаю, на этом нам стоит остановиться.
Изучите алгоритм расчета основных размеров стыка на 90 градусов, и, чтобы в голове не было “каши”, деталировку кухни мы рассмотрим в следующий раз.
Посмотрите видео, на котором показан рассматриваемый нами пример.
Сами Столешницы соединяются друг с другом с помощью алюминиевой стыковочной планки.
Кроме рассмотренного нами примера, есть еще интересный вариант.
Подробнее можно прочесть в этой статье.
Более того, о том, как скрыть зазор в 25, неминуемо появляющейся между стыкующимся модулем и стеной (а, если быть точнее, между стенкой и открытыми угловыми полками) – можно прочесть в этой статье.
Нижний угловой короб с фасадами типа “гармошка”
В этой статье мы рассмотрим (в общих чертах) конструкцию кухонного угла под фасады, которые составляют единую систему, с использованием карусельных петель, и петель трансформер.
Подробно деталировку мы рассматривать не будем, она рассчитывается так же, как и в предыдущих статьях, посвященных этой теме.
Все примеры общих расчетов данного модуля будут приведены в плане (вид сверху), так как для понимания самого принципа этого вполне будет достаточно.
Итак, размеры нашего модуля – 1000мм на 1000мм.
Бока – по 450мм в глубину (мы рассматриваем модуль, основанием которого является правильный четырехугольник – квадрат).
Общая схема разметки нижнего горизонта показана на приведенных здесь рисунках, и на этом мы не будем заострять внимание.
Самое главное – рассчитать ширину фасадов этого короба (S).
Общие размеры под них мы рассчитываем, отняв от общего габарита короба ширину его боков:
1000 – 460 = 540 (мм).
Теперь, от этого размера нужно отнять толщину фронта, в нашем случае, равную 16мм:
540 – 16 = 524 (мм).
Дальше, нужно дать зазоры, общая величина которых (на весь размер) равна 4мм:
Это и есть ширина фронта – S.
В данном случае, модуль будет иметь два фасада по 520 миллиметров шириной каждый.
Теперь пару слов о петлях под них.
К коробу крепится пертя-трансформер (с большим углом открытия), которая может быть вкладной, накладной и полунакладной, а между фасадами, крепится карусельная петля.
В системе получаются фасады, работающие по принципу «гармошки».
О том, как можно сделать такой же, только верхний модуль – смотрите здесь.
Все деталей рассматриваемого модуля закатываем кромкой ПВХ.
Кромление таких деталей я заказываю, но знаю, что внутренняя часть клеится вручную, и не меламином, а обычной кромкой ПВХ, 0,5 мм., какой, в принципе, клеится почти весь раскрой кухни. Это ПВХ толщиной 2мм вручную не приклеишь, а 0,5мм – “аж на бегом”.
посоветуйте,пожалуйста, как бороться с провисанием фасадов?
Не проектировать фасады большими (чтобы они не были слишком тяжелыми).
Подскажите пожалуйста, как изготовить такой горизонт? Ну не лобзиком же выпиливать из квадрата 1000х1000 …
а можно низ сборным сделать. мы так делали такие модули. и проблем с распилом и поклейкой не будет.
Как расчитать ширину фасадов для данного модуля?
Толщина фасада, в данном случае – 16мм.
Сразу нужно рассчитать общие размеры под фасады (без зазоров), исходя из размеров короба.
Они получились равными 540мм.
А уже из этой величины, рассчитываем сам фасад:
540-16 (толщина фасада)-4 (зазоры с двух сторон) = 520
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, 1. что за цифра- толщина фронта, как расчитывается, не понятно. 2. У меня итальянские фасады толщиной 2 см. Не могу подобрать фасады для нижней угловой секции размерами 900*900 глубиной 560. По предложенной Вами формулой получается, что для гармошки нужны фасады 320, а в моей модели кухни таких размеров фасадов нет, ближайшие размеры – 296 и 358. Надеюсь на Вашу помощь.
Толщина фронта – это толщина фасада. В вашем случае – 20 мм.
В рассмотренном примере, показан принцип расчетов фасадов под гармошку (на базе размеров короба, показано, как высчитать размеры фасадов).
В вашем случае, размеры ваших фасадов стандартизированы, и под них нужно рассчитывать короб.
Подскажите а как стремятся страховочные планки между собой. Спасибо
Татьяна, что значит “стремятся страховочные планки между собой”?
Стыковочные конечно же
Извините, телефон сам додумывает. Вопрос: как соединяются стыковочные планки между собой? Спасибо
Татьяна. Наверное, вы имеете ввиду, соединение столешниц через стыковочную планку.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня на аналогичном модуле, ширина фасадов 310 мм и 459 мм, не будут ли они провисать, ломать петлю и вообще, будут ли работать адекватно.
Вадим, какой из фасадов крепится к коробу?
Скажите пожалуйста как крепить петли трансформер и карусель,может есть какие то тонкости?
Здравствуйте
Врезаете петли таким же образом, как и накладные, после чего регулируете…
Здравствуйте! Чашки петель трансформер и карусель будут находиться на одном фасаде?
А возможно при той же длине в 1000 мм, сделать глубину не 460, а 560? Тогда получатся фасады меньше, удобно ли будет? У нас вывод коммуникация сделан по короткой стене кухни, и если делать глубину 460 не встает мойка
И еще вопрос, можно ли фасады не соединять, а сделать чтобы каждый по отдельности открывался и повесить их на петли которые открываются более чем стандартные?
Только учтите, что дверцы будут открываться только по очереди, и очень важный момент — учитывайте вылет ручек… Иначе дверца при открывании упрется в ручку и фасад пойдет в мусор.
Скажите, а если кромки фасадов скругленные, то между фасадами можно не делать зазор или, вообще, сделать отрицательным? Чтобы не было большой щели между фасадами.
Олег
Нет, какие бы не были кромки фасадов, они имеют свой номинальный размер, который включен в размерную цепь модуля. Так что, зазоры обязательны (в противном случае, фасады просто не будут работать).
Скажите пж, а в каких случаях лучше проектировать такой угловой короб?
Такой короб проектируется, когда “рабочий угол” не очень большой, и распашные дверцы будут маловаты по ширине….
Подскажите нюансы в моем случае? Размеры моего модуля – 1040мм на 600мм.
Бока – (по противоположной стороне каждого из выше названого размера) 440мм и 530мм в глубину.
Вероника, не совсем понял ваш вопрос….
Возник вопрос. При данной конструкции шкафа без вертикального ребра жесткости, я полагаю, что ближний угол стыковки столешницы будет слабоват.
То есть ногами туда лучше не вставать, верно? Ну и со временем, вероятно, может провиснуть столешница.
Может есть смысл хоть какую-нибудь распорку там поставить? Или я усложняю?
Сергей
Если на коробе находится столешница постформинг, то в угол становиться, конечно не нужно не из за того, что в этом месте нет опоры (вся нагрузка в этом случае, прейдется на бока короба), а из за того, что в этом месте находится стык двух столешниц.
Если столешница каменная (цельная) – то становиться можно.
Но, в любом случае, при эксплуатации, ничего провиснуть не должно.
Если усилить конструкцию, и поставить в углу вертикальную планку – утеряется вся прелесть этой конструкции (а она заключается в безграничном доступе внутрь короба).
Но, если сильно хочется – конечно, можно эту планку поставить, ничего страшного не случится…
Блог технолога мебельного производства
стыкующего левое и правое крыло кухонного гарнитура под углом 90º, и выполняющего роль тумбы под мойку.
Вариантов исполнения такого модуля существует несколько, отличаются они, наличием и размерами планок в месте примыкания соседнего модуля к угловому (синяя стрелка), способом крепления фасада, а также расположением стойки (красная стрелка). Расположение стойки зависит от того с какой стороны у вас подходят коммуникации.
В этой теме я покажу вам деталировку модуля изображенного на рис.№2. Габаритная ширина модуля равна 970мм. На картинке ниже показана установка этого модуля с технологическим зазором от стены в 30мм.
Зазор может быть и более 30мм., это зависит от того, на каком расстоянии от стены проходят трубы подводящие воду и трубы канализационные, либо (например) шланги для подключения посудомоечной машины.
На рисунке ниже можно увидеть место крепления той или иной детали модуля, ее название и размер.
Вот список деталей и фурнитуры, необходимой для изготовления такого модуля;
1. Боковая стойка ЛДСП ___ 704 х 530 = 2шт.
2. Дно тумбы ЛДСП _______ 970 х 530 = 1шт.
3. Заглушка ЛДСП ________ 720 х 480 = 1шт.
4. Планка ЛДСП __________ 938 х 82 = 1шт.
5. Планка ЛДСП __________ 938 х 60 = 1шт.
6. Планка ЛДСП ________ 720 х 59 = 1шт.
7. Планка лицевая ______ 716 х 120 = 1шт.
8. Планка лицевая ______ 716 х 59 = 1шт.
9. Фасад ______________ 716 х 366 = 1шт.
10. Петля для ф/панели ____________ 2шт.
11. Опора кухонная (ножки) ________ 5шт.
12. Евровинт (директа) ____________ 16шт.
13. Уголок металлический __________ 6шт.
При желании, планку ЛДСП 720 х 59 можно раскроить в количестве 2-х шт. Многие предлагают ее устанавливать в место, обозначено красным кружком на нижнем рисунке, для того чтобы соединение двух этих модулей было жестким. Спорить не буду, но, если угол между двумя стенами 90º, что не всегда бывает в наших квартирах.
Если угол не является прямым, то я рекомендую не устанавливать вторую планку, одной будет достаточно. На нижнем эскизе показано, что отсутствие второй планки позволяет легко сохранить установочные размеры модуля от стены до фасада, 555мм, даже если угол более или менее 90º.
В этом случае планку ЛДСП 720 х 59 лучше прикрутить сначала к примыкающему модулю, выверить установочные расстояния до стен, а уже затем к угловому модулю.
На этом, тему деталировки этого углового модуля позвольте закончить. Если вам что-то непонятно, задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу.
В следующей теме мы с вами сделаем деталировку еще одного варианта углового модуля.
ДЕЛАЙТЕ МЕБЕЛЬ САМИ, ДЕЛАЙТЕ МЕБЕЛЬ С НАМИ, ДЕЛАЙТЕ ЛУЧШЕ НАС .
Как лучше оформить самый популярный угловой модуль на кухне
В продолжении темы нюансов самостоятельного проектирования мебели, начатой в прошлой публикации.
При проектировании угловой кухни любого размера чаще всего используется так называемый "прямой" стол-тумба. Внутри он чаще всего адаптируется под установку мойки - с соответствующими выпилами под подведенные трубы.
И в конструкции этого модуля есть две "спорные" в плане оформления детали - это так называемая "фальш-панель" и планка "нащельник". Эти детали проще всего сделать из материала ДСП, то есть в цвет корпуса. Но с точки зрения дизайна - лучше все-таки в цвет фасадов, если они сильно отличаются по цвету от корпуса.
Тут хочется обратить внимание еще на один нюанс - дверь углового модуля необязательно открывается от угла и "висит" на специальных петлях для фальш-панелей.
Фасад углового модуля можно закрепить и на боковине, петли-трансформер с увеличенным углом открывания до 170 градусов не создадут никаких неудобств в эксплуатации. Более того, фасад однозначно стоит так установить, если к угловому модулю примыкает духовой шкаф с выступающей ручкой - она с вероятностью 99% будет мешать открывать дверцу углового шкафа полностью. А при импульсивном таком, резком открывании ручка может удариться о дверцу духовки и повредить ее. Причем даже если духовой шкаф стоит и дальше, через бутылочницу.
Смена стороны открывания автоматом происходит и при декоре углового стыка декоративным уголком - он предлагается в ассортименте многих производителей фасадов наравне со всякими пилястрами, арками и т.д.
Тут все очевидно - размер уголка не позволяет закрепить петли. Для возможности установки петель фальш-панель должна быть шириной как минимум 100-120мм. Лучше - больше, чтобы ее не выгнуло от веса закрепленной двери. Если вы запланировали оформить угол именно в цвет фасадов, то вам понадобится дозаказать две детали из МДФ шириной 34мм и 150-200мм.
34мм - это ширина нащельника при толщине фасадов 16мм по формуле расчета (50-16)мм. Если толщина фасада больше - соответственно, нащельник становится уже.
Ширина 34мм очень маленькая. Не все распиловщики ДСП/МДФ берут в работу такой размер, лучше уточнить заранее подобные ограничения. Как правило оно - 50мм минимум для узких планок.
В этом случае заказывают узкий фасад как на бутылочницу шириной 150-200мм. И уже самостоятельно или по индивидуальной договоренности "распускают" этот фасад на две детали - нужный нащельник 34мм и оставшуюся деталь для фальш-панели.
Если вам непринципиально оформление угла в цвет фасадов и вы решили делать и фальш-панель, и нащельник из ламинированного ДСП, что и корпус, то вы также можете столкнуться с этой проблемой. Некоторые пильщики не "хотят" пилить такие узкие планки. Хотя в принципе каких-то технологических проблем нет. Есть проблема - закатать на станке такую узкую деталь по длине, поскольку ее ширина не позволяет ее зафиксировать для наклейки. Но это, сами понимаете, несколько другое (просто примите к сведению, может, пригодится в будущем).
В бюджетном варианте, один узкий нащельник можно заменить двумя планками пошире, просто крепить их не поперек, а вдоль, торцом вперед. Заторцевать можно толстой кромкой в цвет корпуса. Либо оставить закромленные по отдельности - никто особо к этому углу не приглядывается и визуально разницы нет (если вы не перфекционист).
В принципе полученной толщины 32мм против нужной 34мм вполне достаточно, просто при установке надо будет чуть задвинуть столешницу, визуально это тоже никак не заметно, просто свес столешницы на 2мм меньше и все.
Подписывайтесь на канал " Мебель своими руками "! Ставьте лайк и сохраняйте себе, если публикация показалась вам интересной. Спасибо за внимание!
Читайте также: