Шкаф с вкладными фасадами

Обновлено: 16.05.2024

Шкафы-купе считаются одним из наиболее популярных видов корпусной мебели и по праву занимают лидирующие позиции благодаря продуманной конструкции, практичности и функциональности. Фасад шкафа-купе - это его "лицо", тот элемент, который придает мебели индивидуальность. Наверное, ни для какой другой мебели не придумано такое количество совершенно разных вариантов наполнения фасадов, ведь даже кухонные гарнитуры с их многообразием расцветок и используемых материалов, не могут похвастать таким количеством разновидностей фасадов.

Говоря о дверцах к шкафам-купе, я не зря использую термин "наполнение", ведь в основе любого фасада - рамка из алюминиевого профиля, внутри которой находится один или несколько материалов, жестко скрепленных между собой.

Давайте рассмотрим наиболее популярные и распространенные варианты декоративной отделки шкафов-купе, которые можно встретить на отечественном рынке.

Тема фасадов к шкафам-купе очень обширная, поэтому я ее буду выкладывать как минимум, в двух частях. В этой статье мы познакомимся с фасадами из ЛДСП и МДФ, с зеркальными дверцами, а также с так называемыми "сегментированными" фасадами, наполнение которых состоит из нескольких материалов или разных расцветок одного материала.

"Глухие" ЛДСП и МДФ фасады - просто и недорого

Самый простой и часто встречающийся вариант фасадов - это так называемые цельные или "глухие" дверцы из ЛДСП или МДФ. Такие дверцы представляют собой однотонные полотна материала, заключенные в алюминиевый профиль.

Выглядят такие фасады следующим образом

Иногда цвет дверных полотен и корпуса совпадает, иногда он диаметрально противоположный (например, темный и светлый венге, клен и яблоня). Здесь все зависит уже от индивидуальных предпочтений пользователя.

Среди преимуществ таких дверей стоит отметить доступную стоимость, которая никак не зависит от цвета ЛДСП, а в качестве недостатка стоит отметить не слишком высокую эстетическую привлекательность таких фасадов и откровенно простоватый внешний вид самой мебели.

Зеркальные фасады - элемент декора и практическая польза

Зеркальные фасад по праву считаются одними из наиболее популярных вариантов для шкафов купе. Чаще всего с ростовым заклеклом (одним или несколькими) заказывают мебель для прихожей или спальни.

Среди ключевых особенностей и преимуществ зеркальных фасадов стоит отметить следующее:

практичность. Вы сможете себя комфортно оглядеть перед выходом на улицу, да и вешать отдельное зеркало на стену в прихожую не нужно.
элемент декора. Шкаф с зеркальными фасадами смотрится стильно и необычно.
функциональность. Свойство зеркальной поверхности визуально расширять пространство особенно будет актуальным для небольших прихожих в стандартных многоквартирных домах типа "хрущевка" или "чешка". Про особенности внутреннего наполнения шкафов-купе для прихожих можно почитать в этой статье .

Как таковых недостатков у зеркальных фасадов нет, да и по цене они такие же, как и "глухие" ЛДСП двери. Единственный момент - это хрупкость. Обычное зеркало можно разбить, но существуют более дорогие фасады, в которых используются зеркала с противоударной защитой, либо полотна, посаженные на специальную пленку, которые при разбитии не осыпаются осколками (по аналогии с автомобильными стеклами "триплекс").

Также существует три основных типа зеркал, которые используются в качестве наполнителя для фасадов шкафов-купе:

стандарт. Самое обычное зеркало.
бронза. Отражающая поверхность имеет слегка приглушенный оттенок, чем-то напоминающий цвет старой бронзы. В такое зеркало можно свободно смотреться, но они придает шкафу более эффектный внешний вид.
графит. Это темное зеркало, которое сохранило свои отражающие способности. Шкафы с такими зеркалами особенно интересно смотрятся в современных интерьера в стиле хай-тек или авангард.

Шкаф-купе с графитовыми зеркалами будет смотреться примерно так

"Сегментарные" или комбинированные фасады - оригинальный внешний вид вашего шкафа-купе

Одной из альтернатив "глухих", зеркальных и стеклянных дверей стали так называемые "сегментированные" фасады, когда все полотно разбивается на несколько секторов, в каждом из которых могут находится куски ЛДСП разного цвета, стекла или зеркала.

Самый простой вариант выглядит примерно так

Полотно можно делить практически на любое количество секторов и устанавливать разные размеры каждого участка, но чаще всего можно встретить трех- и четырех секторные сегментированные фасады.

А вот так выглядят комбинированные фасады с зеркальными вставками

Кроме эстетической привлекательности такие фасады отличаются своей практичностью. Благодаря нижней вставке из ЛДСП исключается вероятность случайно разбить зеркало, зацепив его каблуком обуви, ножкой стула или любым другим предметом. При этом размера полотна достаточно, чтобы комфортно оглядеть себя в полный рост перед выходом на улицу.

Также комбинированные фасады с нижними вставками рекомендуется заказать, если у вас дома маленький ребенок, который во время игр может случайно повредить нижний край зеркала какой-нибудь игрушкой или банально кинув что-то в сторону дверцы.

Среди преимуществ комбинированных ("сегментированных") фасадов стоит отметить большой выбор различных комбинаций, которые позволяют создать свой уникальный вариант и придать мебели индивидуальность. Из недостатков - более высокая стоимость, чем у "глухих" и зеркальных фасадов. Это связано с повышенной сложностью изготовления, а также с дополнительным расходом алюминиевого профиля, который играет роль перегородок, формируя и удерживая сегменты наполнения дверцы.

В этой статье мы рассмотрели наиболее простые и распространенные фасады для шкафов-купе без декоративных элементов. Во второй части будут представлены во всей красе яркие фасады лакомат и лакобель, фотопечать, пескоструйное напыление и кислотное химическое травление. Мы разберем каждый вариант подробно и максимально широко, рассмотрим достоинства, недостатки и нюансы, которые свойственны каждой разновидности фасадов.

Спасибо всем, кто прочел эту статью до конца. Надеюсь, что вы нашли в ней что-то полезное. Жмите "палец вверх", читайте другие мои материалы, подписывайтесь на канал (кто еще этого не сделал) - так вы помогаете развитию канала и даете мне стимул и дальше писать свои материалы и публиковать их здесь.

Обзор короба с вкладными фасадами

В этом посте, я предлагаю рассмотреть проектировку и сборку короба с вкладными фронтами.

Как раз, сейчас собираю шкаф купе, в котором есть модуль с выдвижными ящиками. Так вот, этот модуль я и предлагаю рассмотреть.

Сразу хочу уточнить сразу один момент: почему именно такие короба содержат подобные фронты? Я считаю, что все встроенные модули шкафов, должны иметь именно вкладные фронты (конечно, по возможности). Это не связано с какими-то техническими моментами, просто, так они смотрятся более эстетично.

Итак, в шкаф, глубиной 600мм встраивается данный модуль. Рабочая глубина шкафа – 500мм. Глубина полок – 490мм. Глубину короба я взял одинаковую с глубиной полок.

Но глубина подобных модулей определяется не просто «на глаз», а она высчитывается.

Итак, короб, глубиной 490 миллиметров, у нас должен вмещать:

Вкладные фронты
Ящики, глубиной 450мм (под направляющие соответствующих размеров)
Ребро жесткости (в данном отделе шкафа, данный модуль будет отвечать за жесткость всего отдела шкафа, а раз так, то сам он должен быть максимально жестким)

Теперь нужно это все прикинуть для глубины 490мм:

490мм – общая глубина короба
20мм – допуск на вкладные фасады
450мм – глубина самих ящиков (под размер направляющих)
16мм – толщина ребра жесткости

В данном случае, еще остается 4мм на нормальную работу ящиков (имеется ввиду, чтобы они не упирались в ребро жесткости).

Ширина рассчитываемого модуля будет равна 395мм. Исходя из исходных данных, можно записать деталировку модуля:

Бок – 800х490 (2шт)
Гор – 363х490 (2шт)
Ребро жесткости – 363х400
Деталь ящика1 – 130х305 (8шт)
Деталь ящика2 – 130х450 (8шт)
Фасад – 185х356 (4шт)

Все детали клеятся кромкой 0,5мм, фасады клеятся кромкой 2мм.

При сборке, ребро жесткости лучше крепить на металлические уголки (пластиковые уголки не будут давать выдвижным системам полностью закрываться).

Направляющие на боковины крепятся на расстоянии 20мм от передней грани короба (на фотографии видна вертикальная линия, относительно которой закреплены направляющие). О схеме крепления фасадов к выдвижным ящикам есть отдельная статья.

Фасады можно крепить таким образом:

Первый фасад закрепить, как показано в этой статье. А последующие фасады крепятся так: Короб можно положить на заднюю стенку, и относительно верхнего (закрепленного) фасада, выложить все остальные фасады.

В таком случае, можно визуально определиться с их расположением друг относительно друга.

Когда фронты ровно выставлены, первый ящик (с фронтом, предварительно закрепленным к нему) аккуратно вытягивается. Получается ниша, через которую можно закрепить второй фронт (предварительно, прижав его сверху рукой, или прижав к ящику струбциной).

Затем, вытягиваем второй фасад, и таким же образом, крепим третий, и так далее. Такой метод крепления фасадов к выдвижным ящикам более удобен и легок по сравнению ранее рассмотренными.

Когда фасады закреплены, осталось только закрутить саморезы в основные (не регулировочные) отверстия направляющих на ящиках и боках короба. Когда это сделано – короб готов к установке на свое место в шкаф купе.

Как рассчитать размеры фасадов – несколько приемов

Фасадами (если кто не в курсе), называют дверцы мебели. Так вот, давайте рассмотрим, какие они должны иметь размеры, и как их правильно определить.

Главное в этом деле – дать правильные зазоры (отступы) от габаритов модуля, на котором они должны быть установлены.

Это необходимо для их надлежащего внешнего вида, а так же для нормальной работы (функциональности).

Например, есть обыкновенный короб (пусть это будет верхний кухонный модуль), высота которого равна H (мм) и ширина L (мм), и он должен иметь один фасад. Давайте сделаем его расчет.

Для этого, нужно дать определенные отступы по высоте и ширине (от габаритных размеров этого короба).

Зазоры – дело индивидуальное, и каждый специалист их устанавливает по своему. Но есть числовые пределы, за которыми дверца будет выглядеть нелепо.

Например, если дать зазор с каждой стороны (например, справа и слева) по 5 миллиметров, то это сразу «резанет» глаз, так как будут видны большие щели.

В этой статье, я буду оперировать величинами отступов, которыми пользуюсь сам.

Итак, в данном случае, можно отнять от каждого размера от 1 до 2 миллиметров. Получается, что общий зазор по ширине и по высоте будет от 2 до 4 миллиметров. Остановимся на зазоре, равном 3 мм (по 1,5 миллиметра с каждой стороны).

Значит, размеры будут равны:

H(ф)=H-3 (мм) по высоте

L(ф)=L -3 (мм) по ширине

Значит, чтобы определить нужные нам габариты, нужно от габаритов короба (перекрываемого этим фасадом), отнять по 3 миллиметра.

По «ходу пьесы» может возникнуть вопрос: «А какие лучше давать зазоры, по 3 или по 2 миллиметра?»

Ответ: Лучше по 3 мм, так как внешне, такие зазоры смотрятся вполне нормально, но в этом случае, по ширине и высоте мы получаем, дополнительный 1 мм, который очень пригодиться при регулировке.

Ну, это понятно, а вот если на одном коробе должно находиться два одинаковых фасада, как тогда их считать?

Пусть короб имеет так же размеры H и L.

Тогда расчеты можно провести аналогично предыдущим, с той лишь поправкой, что теперь фронтов будет два (и они будут одинаковы):

L(ф)=L/2-3 (мм) по ширине

Здесь мы общую ширину модуля делим на две части.

Затем, от размера каждой части, отнимаем зазор в 3 миллиметра.

Следует учесть, что в этом случае, расстояние между самими фасадами будет тоже 3 мм.

Подобные примеры, конечно, нельзя рассматривать как общее правило.

Если, например, нужно рассчитать этот же короб с одной лишь разницей – что на нем должна находиться столешница, то расчеты уже будут совсем другими.

Дело в том, что столешница вносить свои корректировки, благодаря в ней наличию так называемого каплесборника (пластикового барьера, находящегося на ее нижней части, и предназначенного для того, чтобы вода, сбегая по переднему ее торцу, не «засасывалась» в нижнюю, не покрытую пластиком часть).

Он может иметь разную конструкцию, но чаще всего – это выпуклость (из пластика), которая имеет высоту в несколько миллиметров.

А раз так, то если верхний зазор у фасада будет 1-2 мс, то он просто не будет работать.

Мало того, если зазор сверху будет «впритык», то возникнут проблемы при регулировке по высоте.

Из этих соображений, в таких случаев, отступ сверху дается 4-5 миллиметров, а снизу – от 0 до 1 миллиметра (раз на тумбе столешница – то это уже нижний модуль по определению).

По ширине, такие фронты рассчитываются так же, как и в предыдущих примерах.

Хочу обратить ваше внимание на то, что все приведенные примеры, относятся к дверцам, которые «накладываются» на короба (накладным), то есть, крепятся к ним посредством накладных петель.

Что касается фурнитуры для крепления фасадов в модулях – мы их рассмотрим в следующих статьях, так как это отдельная тема.

Как установить вкладные петли? Просто и быстро делаю модные вкладные фасады.

Привет, рукодельники. Многих бросает в пот, от словосочетания "как установить петли". А что такое вкладные петли? А их регулировка? О ужас, с ней справятся только ведьмы!

Сама так думала, когда колдовала над петельками своего огромного шкафа, но там были обычные. Так так так. В смысле обычные?

И так, вкратце, чтобы вас не запутать, петли бывают:

накладные петли (обычные и самые популярные, фасады закрывают стойку полностью)
полунакладные (фасады закрывают часть стойки наполовину, нужны для дверок в середине шкафа)
специальные (для фасадов угловых шкафов)
вкладные (фасады крепятся между стойками и никак не перекрывают их, как у меня в последней тумбе-шкафчике утопленные фасады).

Сегодня расскажу про последние с чашкой 35 мм. Они нынче одни из самых модных. Да-да, на последних международных выставках было очень много шкафов с такими дверцами и петельками. Я сначала долго ломала голову, как они сделаны. оказалось вся соль в петельках.

Я буду устанавливать самые дешевые петли (в рознице около 100 рублей за пару) и использую простой инструмент!

Настоятельно рекомендую потренироваться на маленьких деревяшках. И установить так именно две петли, а не одну, когда разберетесь — снимите и поставите куда вам надо.

1.РАЗМЕТКА

Существует два основных способа (для рукодельников, а не для тех, у кого мебель на потоке):

1. С помощью кондуктора.

Кондуктор у меня остался со времен изготовления шкафа. Там все понятно, надо просто отметить по разметке.

2. Линейка наше все.

Я тут не выеживалась со специальными линейками, не сверлила в них отверстия и всякое такое, хотя у меня есть крутой угольник, который тоже (как оказалось) помогает делать такую разметку. Спокойно можно обойтись простым угольником.

Расстояние сверху и снизу фасада. Нет никаких документов которые скажут вам на каком же расстоянии их устанавливать. Чаще всего отступают 10 - 8 см.

Сколько петель делать? Некоторые советчики будут вам советовать делать по "10 петель" на одну дверцу, а то вдруг провиснет! Вдруг бывает . только сами знаете что. Количество зависит от материала фасада, качества, плотности, веса, формы, типа петли и способа ее крепления.

И кто бы вам что не рассказывал, ваш главный советчик в этом плане — производитель или поставщик: находим официальный сайт, ищем документацию на петли и читаем, там будут все нужные вам данные, а если не найдете — пишите или звоните им, и не важно, дорогая это фирма Blum или китайский Boyard — вы найдете ответ.

РАЗМЕТКА НА ФАСАДЕ:

Всего три отметки и сразу накерняю шилом (от слова кернер).

Расстояние до центра стандартной 35-миллиметровой чашки (до центра круглого отверстия). Обычно делают так, чтобы потом от края фасада до круглого отверстия осталось от 3 до 5 мм. НО! Опять же, если вы очень дотошный, то точную информацию вы можете найти на официальном сайте именно ВАШЕЙ ПЕТЛИ. И для каждой петли оно свое , для идеального позиционирования петли.

Я использую обычные китайские петли, и им подходят стандартные размеры +-, которые указанны на моем кондукторе, а именно:

1. Расстояние от края до центра чашки: 22 мм..

2. Расстояние от края до отверстий крепления чашки: 27 мм.

3. Расстояние между отверстиями для крепления чашки : 48 мм. Значит от центра в каждую сторону по 24 мм.

Быстрый расчет кухонных фасадов. Почему зазоры 3 или 4 мм?

Про разнообразие ламинации я рассказывала в статье про тренды и экономию, это самый дешевый вариант, еще и один из самых модных. Это все заказывается в одном месте с материалом на модули. Дальше я буду говорить про фасады и упоминать итоговый размер, важно понимать, что если вы выбрали вариант с двух миллиметровой кромкой, то от итогового размера фасада надо вычесть по 2 мм с каждой стороны , а то он потом не встанет. Если вы будете делать с тонкой кромкой, то оставляйте конечный размер и помните, что им нужен будет ооочень бережный уход.

Также в том месте где и распил, можно заказать фасады из МДФ.

Стоит дороже, ламинация такая же и кромки тоже, и глянец, и под дерево, и однотоны, и бетоны и.д. Но уже прослужит намного дольше, а если самим заказывать, то разница с ЛДСП не намного больше будет, в отличие от мебельных магазинов.

Но в других местах, которые занимаются только фасадами

можно заказать уже какие угодно: крашенные, филенчатые, фрезерованные, там цена определяется в квадратных метрах, и начинается от 4000 за квадрат, в регионах дешевле.

Есть еще пленочные фасады, там цена дешевле за квадрат, это тоже очень бюджетные фасады, это когда с внутренней стороны белая меламиновая пленка, а сверху ПВХ. Такое через лет пять отвалится с большой вероятностью. Сейчас начнутся споры в комментариях))

Стандартные размеры фасадов.

Если вы уже искали информацию про фасады, то могли заметить, что все используют стандартную систему - отнять по 2 мм с каждой стороны модуля. Но это не совсем так.

Самый простой способ, это стандартная сетка фасадов. Да, она существует, и скорей всего у вас именно такие фасады:

И там вертикальные зазоры будут по 4 мм., а горизонтальные от 3 до 4. Их используют почти все мебельные магазины, т.к. тут не надо думать и нереально ошибиться, и если заказывать различные окрашенные, фрезерованные, филенчатые фасады, то они процентов на 30 получатся дешевле. Если вы делаете кухонные модули высотой 720 мм. и используете модули стандартных размеров, то можно просто брать размеры из этой таблицы.

Это итоговый размер фасада в готовом виде, если вы делаете с кромкой 2 мм, то надо вычесть с каждой стороны по 2 мм. Если какой-то модуль по ширине чуть больше стандартного, то высоту фасада оставляем как в таблице, а из ширины вычитаем 4мм. Получается размер фасада. И если у нас толстая кромка, опять убавляем еще по 2 мм.

Стандартные размеры фасадов ИКЕА

Икеа тоже имеет стандартные размеры фасадов. Только у них уже зазоры поменьше 3 мм, так обычно делают в итальянских кухнях.

Важно понимать, что если вы собрались делать кухню как в икеа, спроектировали ее в конструкторе ИКЕА, то если нажать кнопку товары и стоимость, то там размер фасадов указан округленный. Т.е. если написано фасад 60 на 60. То на самом деле там 597 на 597. Сначала я начала выписывать все фасады, потом оказалось, что они только по толщине отличаются, и только фасад ВОКСТОРП на миллиметр меньше остальных. А еще в столбике рядом я сделала размер который надо заказать, если у вас будет кромка 2 мм. Кажется за таблицу лайк.

Угадаете, почему только серия фасадов ВОКСТОРП будет иметь зазоры 4 мм?

Все просто, это единственные фасады толщиной 21 мм, и если бы зазоры были 3 мм, то фасады просто бы открывались с трудом и терлись об соседний фасад. Зазор 3 мм со стандартными петлями можно использовать только для фасадов толщиной до 19 мм.

А теперь как рассчитать фасады для любого шкафа или комода.

Например, нам нужен комод высотой 800, шириной 900 (конструкцией как кухонный модуль, обычные накладые фасады). Мы хотим три ящика. И чтобы зазоры были везде по 2 миллиметра: и снизу, и сверху и между ящиками. И чтобы столешница не перекрывала верхний фасад (как нынче делают). Если сверху будет столешница, то просто ее не учитываем.

Читайте также: