Шкаф купе мешает дверь
Обновлено: 17.05.2024
Шкафы-купе бывают двух видов: корпусными — когда у мебели есть боковые стенки, верх и низ, а также встраиваемыми — когда всё это заменяется нишей в стене. В остальном кардинальных отличий нет: внутри шкафа располагаются полки, ящики и штанги для одежды. Спереди всё это прикрывается раздвижными дверьми.
Устройство раздвижной системы. Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер
По углам каждой створки расположены ролики, которые двигаются внутри пазов направляющих профилей, прикреплённых сверху и снизу шкафа. В закрытом положении дверцы фиксируются специальными стопорами, которые удерживают ролики от перемещения. А буферная лента по краям створок защищает профили от ударов и смягчает закрывание дверей.
Из всех элементов шкафа раздвижная система является наиболее сложной, и именно с ней связано большинство поломок.
Как ремонтировать шкаф-купе, если двери закрываются неплотно
Очень часто со временем, а при некачественном монтаже — сразу, створки шкафа закрываются не до конца. Между ними и боковой стенкой остаётся зазор сверху или снизу. Происходит это из-за неправильной регулировки. Исправляется проблема так.
Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер
Аккуратно отклейте буферную ленту внизу профиля дверцы там, где створка прилегает к боковой стенке. Вы увидите два отверстия. Возьмите шестигранный ключ на 4 или 5 мм и вставьте в нижнее гнездо. Пошевелите немного, чтобы шестигранник вошёл в головку винта.
Теперь, поворачивая ключ, отрегулируйте положение двери. При вращении по часовой стрелке створка поднимается и уменьшается зазор снизу. Если крутить против часовой, дверь будет опускаться, уменьшая тем самым щель сверху. Нужно добиться такого положения, чтобы зазоры внизу и вверху были одинаковыми.
Что делать, если отклеилась демпферная лента
Пустяковая проблема, которая тем не менее сильно раздражает. Ворсистая полоска имеет клейкое основание, с помощью которого крепится к профилю. Со временем край пересыхает и лента отходит, болтаясь туда-сюда при движении дверцы.
Решений здесь несколько. Самое простое — подклеить оторванный конец ленты каучуковым или цианакрилатным клеем. Также можно полностью снять старую полоску, очистить профиль обезжиривателем от остатков клея, а затем прикрепить новую ленту. Они недорого стоят и продаются в магазинах мебельной фурнитуры.
Ещё один вариант — воспользоваться специальными прижимными скобками. Они зафиксируют край ленты и не дадут ей сдвинуться, даже если она уже частично отклеилась.
Как ремонтировать шкаф-купе, если двери откатываются назад
Для фиксации закрытых створок используются стопоры. Это специальные подпружиненные скобы в пазах нижних направляющих, которые останавливают ролик в нужном положении и не дают откатываться назад. С неотрегулированным или сломанным стопором створка блокируется раньше, чем доходит до боковой стенки или фиксируется вообще. В итоге дверь закрывается неплотно.
Для правильной регулировки закройте створку, немного приподнимите её и отметьте карандашом положение ролика. Сдвиньте дверь в сторону, чтобы не мешала. Теперь переместите стопор, выровняв его строго по центру метки. Для этого надавите на один из усиков отвёрткой, а затем рукой или второй отвёрткой толкните стопор в нужную сторону.
Чтобы фиксатор дольше оставался на своём месте, извлеките его и разогните пошире усики — так они сильнее будут впиваться в профиль и крепче держаться. Для этого поочерёдно приподнимите створки вверх и аккуратно снимите их. Затем выкрутите шурупы из нижнего направляющего профиля и достаньте его. Теперь стопор можно вытащить, сдвинув к краю.
Если один из усиков фиксатора сломался, он уже не будет держаться в направляющей. В таком случае нужно купить новый стопор и заменить его, сняв дверцы и достав профиль как описано выше.
Чтобы стопор не сдвигался, можно также зафиксировать его по краям. Для этого просверлите тонким сверлом по отверстию и вставьте туда по гвоздику или просто заверните по небольшому саморезу.
Опытные мебельщики вообще не используют стопоры, а просто делают кернером вмятинку на профиле, куда «проваливается» ролик. Этот способ надёжнее, но требует высокой точности.
Что делать, чтобы двери не скрипели при открытии
Ролики створок вращаются на подшипниках, поэтому двигаются очень легко. Иногда в пазы направляющих попадают волосы, которые наматываются на ось ролика и блокируют его. В итоге колёсики не крутятся, а просто трутся по профилю, издавая характерный звук.
Выход такой: приподнимите дверцу и подложите под неё клин или что-то подобное, чтобы зафиксировать. Пинцетом или другими подручными средствами освободите ролик от волос. После этого колёсики снова будут вращаться нормально. Для профилактики можно дополнительно смазать ось парой капель машинного масла.
Если вовремя не избавиться от проблемы, то ролики просто сотрутся, потеряют округлость и уже не смогут крутиться. Придётся менять их на новые.
Как ремонтировать шкаф-купе, если двери тяжело открываются
Створки двигаются неохотно тогда, когда им что-то мешает. Чаще всего это пыль и грязь, которая забивается в пазы. Поэтому первым делом проверьте направляющие. При необходимости вычистите тонким предметом весь мусор, а затем пропылесосьте.
Ни в коем случае не смазывайте направляющие маслом для уменьшения трения. Это не решит проблему, а усугубит её: к маслу только сильнее будет прилипать пыль.
Такая поломка также может быть запущенным случаем предыдущей проблемы. Поднимите створку и осмотрите ролик: если он стёрся, замените на новый.
Что делать, если двери цепляют друг друга
Каждая из створок находится в собственном пазу направляющих, и при движении они не касаются друг друга. Если же двери цепляются, причин может быть две.
Вторая возможная причина: при регулировке или под своим весом дверь просела и перекосилась в одну сторону. Из-за этого один край находится выше и упирается в верхнюю направляющую или трётся о другую створку. Чтобы избавиться от проблемы, отрегулируйте створку по высоте: выкрутите регулировочный (нижний) винт против часовой стрелки.
Расчёт шкафа купе – чтобы двери не мешали
То, о чём пойдёт сейчас речь, можно назвать классическими «граблями», на которые очень часто наступают начинающие мебельщики и домашние мастера. И если я сомневался в необходимости написания для вас предыдущей публикации о влиянии буферной ленты на расчёт дверей шкафа купе, то значимость этой статьи не вызывает у меня ни малейших сомнений.
Итак, сегодня мы будем вновь рассматривать расчёт шкафа купе. Речь пойдёт о достижении гармонии и естественности между дверями купе и его внутренним наполнением. Это очень важный момент в конструкции шкафа купе. К сожалению, многие начинающие мебельщики допускают свои самые грубые ошибки именно в этом месте. Но давайте обо всём по порядку.
Особенности конструкции двери купе
О достоинствах дверей купе написано, наверное, на каждом мебельном сайте. Кстати, я, иногда, не могу понять, зачем вообще об этом пишут. Ведь и так всё понятно – конструкция двери купе позволяет открывать двери по принципу «купе», тем самым обеспечивает оптимальное использование пространства в помещении. И это есть большой плюс, из-за которого шкафы-купе стремительно вошли в нашу жизнь, заменив своих унылых предшественников с распашными дверями.
Я хочу поговорить не о достоинстве, а об особенности дверей купе. О той особенности, до которой нет никакого дела покупателю мебели, но которая важна для её производителя:
Двери купе устроены таким образом, что открывая доступ к одному участку внутреннего наполнения шкафа купе, они закрывают другой его участок. И самое главное – двери перемещаются только вдоль горизонтального рельса и не распахиваются наружу. Именно поэтому, очень важно, чтобы раздвижные двери не перекрывали путь выезжающему выдвижному ящику или опускающемуся лифту-пантографу.
Внимание на рисунок:
Перед вами типичный пример результатов неправильного расчёта шкафа купе. Из-за допущенных ошибок, становится невозможным открыть выдвижной ящик или опустить лифт пантограф, не снимая дверей. Теперь хозяевам, чтобы достать из выдвижного ящика свои носки, придётся каждый раз снимать дверь со своего шкафа купе. Мебельщики-бракоделы внесли в их жизнь незабываемое разнообразие и лёгкий экстрим.
Ну, а если серьёзно, то мебельщики-бракоделы, допустив ряд серьёзных ошибок, просто-напросто «влетели на деньги». Печально, но здесь уже ничего не поделаешь. А вы хотите повторить их ошибки? Если нет, тогда продолжаем!
Расчёт ширины дверей шкафа купе
Чтобы вы смогли хорошо разобраться и понять все тонкости этого вопроса, я предлагаю рассмотреть расчёт шкафа купе на примере нашей экспериментальной трёхдверной модели. Нами уже рассчитана ширина шкафа купе. Она у нас равна 2100 мм. В конструкции присутствуют выдвижные ящики в двух крайних секциях. В общем, есть всё необходимое для того, чтобы допустить ошибки в расчётах и «влететь» по классическому сценарию.
Сразу скажу, рассматривать мы будем только расчёт ширины дверей купе. Просто очень сложно допустить ошибку в расчёте высоты. А вот ширина – то самое место, где «кипят мозги» и теряются деньги.
Что-то я давно вам рисунков не рисовал! Исправляю ситуацию:
Итак, условно считаем, что ширина вертикального профиля у нас равна 26 мм – это размер наиболее популярного открытого алюминиевого профиля. Приступаем к расчетам:
Дано: 2100 мм ширина шкафа купе.
Вычисляем ширину внутреннего проёма шкафа. Так как наш шкаф изготовлен из ДСП толщиной 16мм, то ширина внутреннего проёма у нас будет равна: 2100 – 16 – 16 = 2068 мм. Я просто отнял толщину крайних боковых стенок шкафа купе и получил внутренний размер ширины проёма.
Вносим корректировки в расчёт внутренней ширины проёма шкафа купе. Чтобы понять, о чём сейчас идёт речь, вам надо прочитать вот эту статью. Применительно к трёхдверной модели, мы должны отнять две толщины короткой буферной ленты, которая наклеивается на крайние двери купе. Смотрим рисунок:
Итак, при расчёте ширины дверей шкафа купе, мы отталкиваемся от следующего значения ширины проёма: 2068 – 6 – 6 = 2056 мм. Вот от этой цифры мы и будем сейчас с вами «плясать».
Рассчитываем ширину дверей купе. Здесь для наглядности я решил вам сделать ещё одну картинку:
Как видите, у нас есть два «перехлёста» дверей (они выделены красными кружочками). Ширина вертикального профиля у нас условно равна 26 мм. Чтобы получился желаемый «перехлёст» ширину дверей нашего шкафа купе надо посчитать с учётом добавления к ширине проёма ширины двух «перехлёстов» равных: 26 + 26 = 52мм. В результате, формула расчёта одной двери купе у нас будет выглядеть следующим образом: (2056 + 52)/3 = 703мм,
2056мм – расчётная внутренняя ширина проёма шкафа купе,
52мм – ширина двух «перехлёстов» (26 + 26 = 52мм),
3шт – количество дверей купе.
Вот мы и посчитали ширину одной двери нашего шкафа купе. Теперь давайте перейдём к изучению внутреннего наполнения изделия, а именно – к вычислению ширины одной секции шкафа и ширины его выдвижных ящиков.
Расчёт внутреннего наполнения шкафа купе
Итак, у нашего шкафа купе будет три секции. Давайте рассчитаем внутреннюю ширину одной секции. Внимание на рисунок:
Здесь всё очень просто: от габаритной ширины шкафа купе мы отнимаем толщину всех переборок, а затем полученный результат делим на количество секций (в нашем случае, оно равно трём): (2100 – 16 – 16 – 16 – 16)/3 = 678мм.
Как видите, внутренняя ширина одной секции у нас равна 678мм. Отбрасываем 4мм на зазор под выдвижные ящики и получаем ширину фасада выдвижного ящика: 678 – 4 = 674мм.
Итак, мы выяснили, что ширина нашего фасада ящика шкафа купе равна 674мм. Запомним эту цифру, ибо она нам пригодится в дальнейших расчётах шкафа купе.
Сопоставляем расчётные данные дверей купе и внутреннего наполнения шкафа
Что же, теперь пришло время понять, на кой мы тут столько всего насчитали, и зачем оно нам вообще надо. Для этого, я предлагаю вам посмотреть вот эту «весёлую картинку»:
Итак, вы захотели выдвинуть крайний левый выдвижной ящик и жёстко обломались. Почему же так произошло? Ага, оказывается, когда вы отодвинули заднюю дверь до упора, она всё равно не освободила пространство для открывания выдвижного ящика. Так это и неудивительно! А что вы хотели? Считаем:
Внутренняя ширина проёма: 2068мм,
Ширина одной двери купе: 703мм,
Когда мы отодвигаем заднюю дверь, то высвобождается вот такое внутреннее пространство: 2068 – 703 – 703 – 6 – 6 – 6 = 644мм. Кстати, вы поняли, откуда, взялись шестимиллиметровые расстояния? Это толщина короткой буферной ленты, которая тоже забирает часть внутреннего пространства шкафа купе при открывании дверей. Вот на всякий случай рисунок:
Итак, что мы имеем. Открывшаяся задняя левая дверь освободила нам всего лишь 644мм внутреннего пространства шкафа. В то время, внутренняя ширина одной секции у нас равна аж целых 678мм. Вот и получился классический косяк, под кодовым названием: «Хочешь достать носки – сними дверь шкафа купе». Кстати, аналогичная участь ждёт и правую секцию. Так что, при расчётах шкафа купе надо помнить обо всех секциях, содержащих выдвижные ящики и другие выдвижные механизмы.
Способы решения данной проблемы
Вообще, разрабатывая дизайн шкафа купе, нужно всегда помнить о возможных проблемах, которые могут подстерегать вас на этапе разработки конструкторской документации. Ну, да в сторону лирику, переходим к делу. Итак, что же делать в подобной ситуации? Рассказываю:
Уменьшаем ширину проёма с выдвижными ящиками раздвижных дверей. Здесь всё закономерно. Если наша дверь при открывании оставила нам 644мм свободного пространства, то мы можем подогнать под этот размер наши секции с выдвижными ящиками, уменьшив их ширину, скажем до размера 634мм.
Вы сейчас можете спросить: «А почему не до 644мм?» Отвечаю: «А чтобы спасть спокойно и не переживать, пройдёт или не пройдёт выдвижной ящик сквозь этот проём. Лучше один сантиметр оставить в качестве «поправки на ветер», чем чесать репу и думать, а что ж теперь делать».
Уменьшаем ширину раздвижных дверей. В нашем случае, надо уменьшить ширину крайних раздвижных дверей. Естественно, ширину средней двери надо увеличить на то же самое значение. Чтобы не нарушить идеальный «перехлёст» дверей и не создать ненужную щель. Внимание на рисунок:
Итак, ширина внутренней секции у нас равна 678мм, а двери нам оставляли всего 644мм. Учитывая «поправку на ветер» нам надо, чтобы двери оставляли 688мм.
Для начала высчитываем недостающие нам миллиметры: 688 – 644 = 44мм. Выходит, что нам надо уменьшить суммарную ширину крайних дверей на 44мм. То есть, каждую дверь мы уменьшаем на: 44/2 = 22мм. В итоге, наши крайние двери будут иметь ширину: 703 – 22 = 681мм. А ширина средней двери будет увеличена на 44мм и равна: 703 + 44 = 747мм.
Как видите, мы получили разницу в ширине между крайними дверями и средней дверью равную: 747 – 681 = 66мм. Кого-то такой дисбаланс устраивает, а кому-то он может и не понравиться. Поэтому я вам рекомендую в таких случаях сочетать уменьшение ширины проёма и уменьшение ширины дверей. То есть, уменьшаете немного проём и уменьшаете немного двери, в результате получаете необходимый результат с минимальными жертвами. Но только будьте предельно внимательны:
Семь раз отмерь, а один раз отрежь! А иначе – готовь деньги!
Что ещё хочу сказать! Не ставьте выдвижные ящики во всех секциях шкафа-купе – хлопотно это. Лучше ограничьтесь одной-двумя секциями и дышите ровно, чем натыкаете ящиков во всех проёмах и будете взрывать свой мозг, пытаясь обеспечить им всем свободное открывание в изделии.
Большой урок получился. Но ведь он того стоит! Теперь вы кое-чему научились, и я очень рад за вас, дорогие друзья. Что же, а теперь я предлагаю перейти в следующей, не менее интересной теме, которая называется: Монтаж задней стенки ДВП в шкафах-купе.
7 возможных проблем со встроенными шкафами (и способы их решения)
Нарушилась эстетика комнаты, мест для хранения все равно не хватает и самое тревожное — шкаф не встает в нишу. Предупреждаем эти и другие возможные неприятности, которые могут испортить всю радость от обладания встроенной мебелью.
1 Мебель не проходит в дверь при транспортировке
Обратите внимание на двери встроенного шкафа, которые вы заказываете. Часто раздвижные двери собираются уже на предприятии и доставляются в собранном виде.
Что делать?
Нужно замерить дверные проемы, ширину коридора и убедиться, что в комнате ничто не будет мешать установке. Также вопрос может возникнуть с лифтом и дверью в подъезд — заранее продумайте весь путь, который должна пройти мебель.
2 Шкаф не встает в нишу из-за кривых стен и потолка
Перед тем как заказать встроенную мебель, проверьте кривизну стен и потолка. Если она существенная, система хранения просто не встанет в нишу. Придется выравнивать либо с помощью цементных и гипсовых смесей, либо, в самых сложных случаях — ставить гипсокартоновые панели.
Заранее измеряйте кривизну. Для этого существует два самых популярных способа: использовать лазерный нивелир или строительный отвес. Если ремонт не планируется, можно сделать мебель чуть меньше ниши и скрыть зазор с помощью фальшпанели в цвет материала.
3 После встройки мебель кажется кривой
На самом деле в этом случае кривизна, скорее всего, есть у находящегося рядом окна или стены, дверного косяка или другой мебели.
Если встроенная мебель спокойно вошла и встала в свою нишу, кривизны в ней быть не может. Поскольку до появления встроенного шкафа вы не замечали подобных проблем, значит, очень скоро ощущение того, что мебель не ровная, исчезнет — ваши глаза просто привыкнут, так же, как до этого вы привыкли к другим геометрическим изъянам комнаты.
4 Шкаф получился темным
Встроенные шкафы, как правило, планируют достаточно глубокими и вместительными. Очень важно продумать подсветку, которая поможет найти в них все необходимое.
На стадии ремонта нужно планировать расположение точечных светильников в нише, куда встанет встроенная мебель. Если ремонт не планируется, можно использовать диодные ленты и светильники с аккумулятором на клейкой ленте.
5 Места много, но вещей вмещается мало
Очень важно продумать внутреннее разделение на секции. Но на выходе легко ошибиться с количеством полок, перекладин и рейлов.
Заранее проанализируйте гардероб всех домочадцев и прикиньте, какая площадь должна быть у перекладин для вешалок, а какая — у полок. Возможно вы захотите хранить в шкафу бытовую технику, например, пылесос или парогенератор, и для них будет разумно предусмотреть выдвижной ящик или нишу.
6 Остается бесполезное пространство под потолком
Если вы выбрали мебель, которая встраивается от пола до потолка, нужно сразу продумать, что вы будете хранить на самом верху, куда сложно забраться.
Разумно отвести это пространство под комплекты постельного белья, одеяла и сезонную одежду. Решите, в чем вы будете это хранить (в вакуумных пакетах, коробках или плетеных корзинах), и делайте полку подходящей высоты.
7 Эстетика интерьера нарушилась
Будет обидно, если из-за встроенной мебели ряд точечных светильников окажется немного не по центру комнаты или часть напольной плитки будет несимметрично скрыта под мебелью.
Замеряя пространство для будущей встроенной мебели, ориентируйтесь на все, что будет ее окружать, чтобы итоговая картинка выглядела гармонично.
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; получить советы и рекомендации по оформлению интерьера, обустройству дома и земельного участка; напрямую пообщаться с другими читателями на форуме.
Двери-купе со встройкой
Как и обещала некоторым вдолевщикам, напишу про наш первый шкаф с раздвижными дверями. Ранее я показывала один из отсеков этого шкафа, где расположился мой рабочий стол. Сегодня я покажу весь шкаф со .
Как и обещала некоторым вдолевщикам, напишу про наш первый шкаф с раздвижными дверями. Ранее я показывала один из отсеков этого шкафа, где расположился мой рабочий стол. Сегодня я покажу весь шкаф со всей сопутствующей к нему информацией.
Правый отсек шкафа
Общий вид шкафа
Наша бабуля на фоне предыдущего шкафа
До ремонта на месте нового шкафа стояла так называемая "стенка". В ней хранилось много постельного белья, какая-то одежда, книги и сервизы. Другого фото для примера не было, так как никому и в голову не приходило фотографировать интерьер :)
Начало положено
Демонтаж, выравнивание стен и проведение электрики
Покраска стен, укладка паркета
Затем какое-то продолжительное время мы жили на коробках без шкафа. И вот наконец был согласован проект.
Внутреннее наполнение
Здесь нет брючницы, ее мы покупали отдельно, так как предлагаемые нас не устроили. Также нет узкой полки над рабочим столом и отделения с жалюзийной дверкой. Все это мы установили позже.
Двери из белого стекла Лакобель
Центральная зеркальная дверь
Профиль был выбран Raumplus, так как он считается надежным и бесшумным. По факту все так и есть. Немного подстерлись рельсы, но это, как говорится, при носке не заметно. К слову, в официальном магазине Raumplus нам насчитали одни двери на 100 тысяч рублей. В магазине же от мебельной фабрики, где мы заказывали шкаф, все удовольствие вместе со встройкой, дверями, доставкой и сборкой вышло в 70 тысяч рублей.
Общий вид левого отсека шкафа
Направляющие сверху
Рельсы внизу
Внутри окрашеная стена
Справа, там где рабочее место, вот такой боковой доски нет, так как хотелось сохранить единый вид кирпичной стены. Поэтому дверь справа упирается непосредственно в кирпичную стену.
Выдвижная брючница
На самой верхней полке пока храним всякие коробки, не имеющие отношения к одежде. В идеале хотелось бы хранить там сезонные вещи в симпатичных коробках или корзинах.
Средний отсек шкафа
Внутренности
Спустя год эксплуатации этого шкафа могу назвать только пару неудобств. Главное - это зависимость раздвижных дверей. Если я сижу работаю, а мужу надо переодеться или что-то достать из других отсеков шкафа, мне в этом случае нужно встать. Другое неудобство - ящики комода могут врезаться в двери-купе, если их до упора не отодвинуть. Ну и чисто эстетический момент - муж частенько не задвигает за собой двери. Все же если бы это были классические двери, вряд ли бы они могли долго оставаться открытыми, так как мешали бы проходу.
В следующий раз сделаю пост о нашем втором шкафе-купе, который в прихожей является логическим продолжением и одной визуальной линией с данным шкафом.
Две системы открывания шкафа в условиях ограниченного пространства.
Продолжая корпеть над ремонтом своей малогабаритной спальни, столкнулся с ситуацией, когда в конструкции самодельного платяного шкафа оказалось категорически неудобным применить стандартные распа.
Продолжая корпеть над ремонтом своей малогабаритной спальни, столкнулся с ситуацией, когда в конструкции самодельного платяного шкафа оказалось категорически неудобным применить стандартные распашные двери,- они бы при открывании просто упёрлись в близко расположенную кровать, мешая всему и вся. Другой помехой таким дверям стал бы расположенный к ним вплотную подоконник.
Казалось бы - чего проще? Надо сделать раздвижные двери по типу дверей шкафов-купе. И это было бы справедливо, если бы шкаф имел достаточную ширину. Но при его ширине в 90 см и высоте около 2,5 м возникнет куча проблем:
во-первых, такие узкие и высокие двери при открывании будут переклинивать;
во-вторых, дико неудобно лазить то в правую, то в левую половину шкафа через 40 см щёлку, всё время "тасуя" двери в разные стороны;
в- третьих, система направляющих таких дверей, "съест" лишнюю глубину шкафа ,- порядка 7 см, а это значит, что шкаф нужно делать более выступающим вперёд, что при нашем дефиците сантиметров проблематично;
в-четвёртых, просто страшновато будет выглядеть подобный шкаф со столь узкими и высокими дверями, визуально вытягивая комнату в высоту, но сжимая её в ширину.
Выходом могло бы стать деление шкафа по высоте на две части, в каждой из которых- своя пара таких раздвижных дверей. но см. возражение номер два.
Начал обдумывать другие варианты. И если бы у нас не было свободногуляющей по квартире мохнатой живности, то вместо дверей, возможно, применил бы либо плотные рулонные оконные шторы, опускающихся сверху вниз, либо оконные горизонтальные деревянные жалюзи.
Но для наших двух котеек это были бы не препятствия, а наоборот - весёлая забава. И тогда прощай вся одёжка!
Стал присматриваться к пластиковым межкомнатным дверям -"гармошкам". В принципе, от котов защитить способны, но в спальне выглядеть это будет стремновато, тем более что в закрытом состоянии они всё -равно гармошкой топорщатся, не особенно желая распрямляться.
Подумал, что хорошим выходом стали бы прочные рольставни наподобие гаражных,- на сайте были примеры их применения в ванных комнатах для закрытия различных ниш. Но иметь в спальне достаточно грубый окрашенный алюминий явно не комильфо. Нарыл в интернете информацию про мебельные рольставни Rauvolet от известного производителя пластиковых окон Rehau. Проштудировал их каталог,- ура! То, что нужно. Оказалось, что их однотонные пластиковые жалюзи белого цвета я даже как-то видел в офисной мебели,- увы, слишком "пластмассово"они выглядели. Однако у Rehau есть и пластиковая серия "декор-лайн" с отделкой под разные виды дерева. Правда, вариантов не слишком много, да и половина из них для России не является складской программой. Из нужных мне светлых тонов заинтересовал только вариант "бук" примерно в цвет напольного ламината спальни, и бело-серый вариант какой-то "сосны", но на фото он выглядел непонятно, а посмотреть "живьём" у нас негде,- в моём городе про такие рольставни если кто и слышал, то всё- равно дела с ними никогда не имел. Поэтому я остановился на "буке".
При изучении каталога выяснилось, что одной длиной 2,5 метра сделать такие рольставни для намотки на барабан проблематично, придётся всё- равно делить шкаф на верхнюю и нижнюю части. Причём если одна из частей будет более короткой, то можно чуток сэкономить и сделать так, чтобы её жалюзи убирались в более простую конструкцию под названием "улитка", а не наматывались на явно более дорогой подпружиненный барабан.
Далее нашёл сайты нескольких фирм, делающих на заказ по нужным размерам готовые комплекты таких рольставен и высылающих их транспортными компаниями. Цены у всех примерно одинаковые, но печально большие,- оказалось, что совсем недешёвое удовольствие, эти мебельные рольставни. Мою первоначальную задумку расценили в 22 тыс. руб,- и это ещё до скачка евро! Загрустил конечно, но решил полностью от них не отказываться, лишь подсократить площадь применения.
Придумал разделить шкаф на две части по линии подоконника, и в нижней использовать вместо дверей эти рольставни. Но открываться они будут не в верх, а вбок, сматываясь в специальную"улитку" - пусть из-за этого и потеряется 11 см бокового пространства внутри шкафа (такова ширина "улитки"), но ничто не будет загораживать узкий проход между шкафом и кроватью. Заказал рольставни сразу и для шкафа, и для прилегающей к нему сбоку антресоли,- чтобы вроде как уравновешивался буковый цвет в комнате. При этом направляющие, по которым ездят жалюзи, решил применить не пластиковые - в цвет того же бука, а алюминиевые,- из однотипной по габаритам серии "металл-лайн",- подумал, что так оно будет долговечнее, а дизайну в моём случае уже ничто навредить не сможет :)
Для верхней части шкафа заказал отвергнутые сперва распашные двери, открыванию которых теперь не будет мешаться подоконник, т.к. они располагаются выше его уровня.
Посчитал, что двери эти должны быть обязательно светлыми, с глянцевым плёночным покрытием (в маленькой комнатке такие не будут сильно "давить", потому, что отражают свет). Но у дешёвых производителей существуют проблемы с подготовкой поверхности фасадов,- либо убирают не все опилки, либо не шлифуют нормально, оставляя шероховатости, и именно на глянце при боковом свете это заметно сильнее всего. Поэтому заказывал фасады от известной питерской конторы "Сидак", хотя можно найти производителей и в три раза дешевле.
За пару недель изготовились и приехали оба заказа. Пошёл закупать фурнитуру и случайно увидел систему открывания фасадов "книжкой". В межкомнатных дверях похожую встречал (больших габаритов), но в шкафах как-то не попадалось. Эврика! Лучшего варианта для моего случая и не придумать, тем более что фасады под мебельные петли на заводе не просверливались, и приспособить их к новому варианту не проблема. Купил систему для тяжёлых дверей Mepa (англ.), Турция, около 340 руб стоит, направляющие отдельно покупаются,- отличается от более простой тем, что дверь подвешивается к ползунку верхней направляющей с помощью двух врезных петель, а не одной. В комплекте идёт так же нижняя петля со своим ползунком и разъёмные пластиковые петли с металлическими осями для соединения "книжкой" двух фасадов.
Для опорной створки приобрёл блюмовские петли "клик" без встроенных доводчиков,- в такой системе открывания доводчики даже вредны. Обращаю внимание, что для этих петель лучше купить регулируемые по вертикали опоры, которые позволяют поворотом эксцентрика двигать петлю, а, значит, поднимать или опускать весь фасад. Это важно потому, что в указанной системе сложения "книжкой" не предусмотрена регулировка фасада вверх/вниз относительно главного опорного ползунка, катающегося по верхней направляющей. Поэтому с помощью эксцентриковых опор удобно будет равнять по горизонтали основную дверь относительно скользящей створки.
На фото видно, как всё устроено. Порядок сборки таков- на полу надо разложить рядом два фасада тылом вверх, жёсткими прокладками зафиксировать желаемый зазор между ними, привинтить вдоль зазора разъёмные петли так, чтобы все оси этих петель оказались на стороне опорной двери и были направлены вверх. Далее надо приспособить остальные петли, помня, что, нельзя экономить на количестве петель опорной двери,- т.к. они будут принимать на себя почти двойную нагрузку. Если дверь тяжёлая, то лучше сместить бОльшее количество петель в её верхнюю часть,- они тут работают на разрыв и более нагружены, чем работающие на сжатие нижние петли. Детали скользящего фасада надо крепить по размерам, мелко указанным на упаковке,- без лупы не разглядишь. В шкафу привинтить главную верхнюю направляющую, не забыв сразу вставить в неё ползунок. Затем повесить и ровно выставить основную дверь. После чего прицепить к основной двери скользящую створку, привернуть две её специальные петли к пластине верхнего ползунка, если требуется,- отрегулировать расстояние от этих петель до пластины (такая регулировка в системе предусмотрена),- чтобы в закрытом положении обе створки были параллельны полкам шкафа.
В последнюю очередь уже по- месту крепить нижнюю направляющую, представляющую из себя обычный алюминиевый уголок:
А вот специальная дверная ручка для этой системы, которая привинчивается изнутри скользящего фасада и выходит наружу сквозь зазор между створками, мне не подошла, т.к. рассчитана только на тонкие 16 мм фасады, а у "Сидака"они более толстые. Поэтому мне пришлось на одну створку двери установить сразу две обычных мебельных ручки,- выглядит странно, но именно так очень удобно открывать систему двумя руками,- слегка давишь на левую ручку и тянешь за правую,- и Сим-сим легко открывается.
На фото видно, что ещё я защитил от пыли специальной ворсяной полоской все дверные зазоры, причём ворс мне пришлось укорачивать с помощью обычной машинки для стрижки волос.
Результат: в открытом виде такие дверцы занимают мало места, не мешаются на проходе и предоставляют полный доступ ко всем внутренностям шкафа:
А устанавливать мебельные рольставни ещё проще, - сперва ровненько приворачиваем саморезами "улитки" внутри шкафа (жаль, они только чёрного цвета, других не выпускают):
Вставляем в присланное готовое собранное полотно (толщина 8 мм) более толстую планку для ручки и загоняем их целиком по направляющим в "улитки". Затем защёлкиваем на лицевых фиксаторах нижней "улитки" алюминиевую направляющую, обязательно подсунув её под специальный наклонный зуб, которым начинается бороздка этой "улитки"(он отвечает за плавный ход рольставни в зоне сочленения). Выравниваем алюминиевую направляющую, приворачиваем её мелкими шурупами. Аналогично поступаем с верхней направляющей. Затем приворачиваем между направляющими со стороны "улиток"декоративный уголок, который своей шириной закрывает зону закругления рольставни и имеет такой же размер, как и планка под ручку, что внешне уравновешивает правую и левую сторону всей конструкции в закрытом виде.
Остаётся только выкатить из плена "улитки" всю рольставню и прикрепить к планке ручку:
Рекомендуется нижнюю направляющую чуток смазать машинным маслом- и всё движется без особых усилий.
Полотно совершенно пыленепроницаемо и весьма прочно, фасонные сочленения между каждым блоком из трёх планок идут по всей длине, а внутри блока планки соединены полупрозрачным гибким пластиком. Для ещё большей прочности всё полотно сзади скреплено вдоль несколькими полосками специального широкого скотча. Планка для ручки имеет незаметную тонкую силиконовую прокладку со стороны, которой она упирается в стенку шкафа. Простая добротная конструкция. Ещё бы стоила раза в четыре дешевле, и всё было бы вообще отлично.
В отражении дверец видна как раз одна из тех мохнатых негодяев, из-за которых всё это и затевалось.
Читайте также: