Шкаф из гвл в ванной

Обновлено: 16.05.2024

Пеноблок толщиной 75 мм или ПГП 80-я..Или гипсокартон? Что лучше? Сам склоняюсь к пеноблоку из за небольшого веса. Соответственно, нагрузка на плиту перекрытия пагельного дома будет небольшая.

гвлв по направляющим из алюминиевых уголков, например.(для экономии места) А так хоть из чего.

ma-masha написал:
гвлв по направляющим из алюминиевых уголков, например.(для экономии места) А так хоть из чего.

ma-masha , а звукоизолировать как шкаф из гвлв? Чтобы стояков не было слышно?

Veselchak , Трубы стояка канашки пониженной шумности, или автошумку (бимаст бомб и т.п.) на них наклеить. Пространство на процентов 40-50 заложить минватой 40-50 кг/кв.м. (проще всего прикрепить на листы ГВЛ изнутри). ГВЛ двухслойный.

psnsergey написал:
Veselchak , Трубы стояка канашки пониженной шумности, или автошумку (бимаст бомб и т.п.) на них наклеить. Пространство на процентов 40-50 заложить минватой 40-50 кг/кв.м. (проще всего прикрепить на листы ГВЛ изнутри). ГВЛ двухслойный.

psnsergey ,
А прочная ли конструкция из гвл (2 лимта)получится?
Этоже все еще плиткой обкладывать надо.

psnsergey написал:
Пространство на процентов 40-50 заложить минватой 40-50 кг/кв.м.

И получите накопитель конденсата. Или укладывать без касания к трубам ХВС и добавить вентиляционные отверстия внизу и вверху.
Как вариант для обшивки я бы предложил накладки из того же ГКЛВ на внутренний лист между крепежными профилями.
С обратной стороны все несколько раз обработать грунтовкой, или наложить тот же вспененный полиэтилен, например от подложки под ламинат.

psnsergey , а бимаст бомб как к пластиковым канализационным трубам относится? не размягчит ли?
Я по этой причине отказался от обклеивания бимастом. А так, мне кажется бимаст должен повлиять на снижение шума от канализационного стояка.

xpykt , А Вы бы посмотрели таблицу стойкости полипропилена к различным маслам и растворителям.
Да его ни черта не берет, почему и делают из него канальи. Еще их делали из полиэтилена, но хуже теплостойкость, годятся только для стояков.
Из ПВХ - слабая термостойкость, годится только для наружных укладок.
Так что клейте и не БОИТЕСЬ.

Микитович ,
"Полипропилен инертен при контакте с углеводородами, но при длительном контакте с их парами, особенно при температурах свыше 30°С, происходит набухание. Полипропилен подвержен деструкции при контакте с галогенами, окисляющими газами и солями.
.
При эксплуатации изделий из полипропилена, под воздействием различных климатических факторов (свет, влага) происходит разрушение материала, которое называется старением. Процессы старения приводят к изменению механических свойств - потере эластичности и снижению механической прочности полипропилена, ухудшению диэлектрических показателей. Для защиты от старения в полипропилен добавляют малые дозы низкомолекулярных добавок – стабилизаторы. Для защиты полипропилена от светового старения применяются светостабилизаторы (ультрафиолетовые стабилизаторы). Действие светостабилизаторов заключается в фильтрации ультрафиолетового излучения и его преобразования в тепловую энергию. Защиту от термоокислительного старения обеспечивают стабилизаторы, называемые антиоксидантами.
"
Кто его знает как мастика бимастбомб повлияет на компоненты, которые добавлены в полипропилен. Плюс возможное набухание (от углееводородов).
Не знаю, не знаю, наверное мало кому охота рушить сантехшкаф, чтобы заменить трубы стояка.

xpykt написал:
Кто его знает как мастика бимастбомб повлияет на компоненты, которые добавлены в полипропилен. Плюс возможное набухание (от углееводородов).

Вот уже несколько лет у меня хранится растворитель 646 и несколько бругиз, денатура, бензин, уайтспирит в бутылках из прозрачного полипропилена (стенка 0,3 мм). И пока без изменений.
Зайдите на сайт Остендорфа, в техданных есть характеристики ПП, применяемого для изготовления канализационных труб.
А в принципе - не вечно все, в том числе и бимастбомб.

Остендорф это хорошо, но я думаю вряд ли у меня трубы стояка от Остендорф.
Отводы пятидесятые были вперемешку от Valsir и Sinikon. Труба стояка вообще без надписей. А мне встречались в сантехмагазинах и канализационные трубы местных производителей в том числе и из ПВХ(была маркировка на раструбах труб, что это ПВХ). Так что я не очень уверен в материале трубы стояка. А только по ее цвету говорить, что она ПП. не знаю.
А как происходит набухание пластика от паров бензина Калоша. Кладу цепь от велика в баночку из под сельди пластиковую с белой непрозрачной крышкой (большие банки майонеза еще из такого материала делают) и наливаю туда бензин Калоша, чтобы цепь от грязи отмочить и закрываю крышкой. Крышка прямого контакта с бензином не имеет только его парами. Так вот ее за сутки разносит, что она больше не способна закрыть баночку. Справедливости ради, сама баночка при этом вроде как подобных фокусов не делает. Поэтому не хотелось бы подобный эффект поймать при контакте бимастбомб и пластиковой канализационной трубой.

xpykt написал:
Кто его знает как мастика бимастбомб повлияет на компоненты, которые добавлены в полипропилен. Плюс возможное набухание (от углееводородов).
Не знаю, не знаю, наверное мало кому охота рушить сантехшкаф, чтобы заменить трубы стояка.

Пжу.
Британские ученые доказали, что разрушение ПП-стояка бимастом возможно не ранее 500 лет. поэтому, если Вы намереваетесь прожить дольше, крайне настоятельно рекомендуется устанавливать двухслойные трубы из нержавейки, с кварцевым песком в полости между ними.

Микитович написал:
И получите накопитель конденсата. Или укладывать без касания к трубам ХВС и добавить вентиляционные отверстия внизу и вверху.

Вентиляция только хуже делает, т.к. причина конденсата в том, что поверхность трубы ХВ имеет температуру ниже точки росы воздуха.
Решение стандартно: утеплитель на трубы ГВ и ХВ, конденсата становится мизер и он успевает высыхать, ничего не намочив, безо всякой специальной вентиляции.

xpykt написал:
а бимаст бомб как к пластиковым канализационным трубам относится? не размягчит ли?

1000 лет простоит и если развалится, точно не из-за шумки.

xpykt написал:
psnsergey, а бимаст бомб как к пластиковым канализационным трубам относится? не размягчит ли?

Перед монтажом с листа материала частично снимается антиадгезионная бумага. Свободная от антиадгезионной бумаги часть листа накладывается на край монтажной поверхности, прогревается тепловым пистолетом и плотно прижимается. Постепенно, по мере отслаивания антиадгезионной бумаги, прогревается и прижимается к металлу оставшаяся часть листа.

Микитович , ну вот мне мой старый стоях ХВС обернули трубкой теплоизоляционной из вспененного полиэтилена.Стояк сам ничего, но стыки на сгонах в каплях и подржавели ща 30 лет..Не усилится ли коррощия от того, чтл стояк заизолирован?

psnsergey , ага, то есть, то что мне обернули мне мой старый стояк с влажными сгонами на резьбах в трубку из вспененного полиэтилена, коррозию не усилит. это хорошо.))

Veselchak написал:
Не усилится ли коррощия от того, чтл стояк заизолирован?

Главное - герметичность и отсутствие проникания воздуха под утеплитель.

andrewkhv написал:
герметичность и отсутствие проникания воздуха под утеплитель.

Этого не добиться практически никак, и не надо.

Veselchak написал:
то что мне обернули мне мой старый стояк с влажными сгонами на резьбах в трубку из вспененного полиэтилена, коррозию не усилит.

Не значительно усилит, какая разница - тогда потел и сейчас потеет, только высыхает при смене сезонов чуть дольше, ну и фиг с ним.

andrewkhv ,
Все правильно. Именно поэтому используется материалы с закрытвми порами, клеи для герметизации торцов и герметики. Если не загерметизировать, конденсат на холодных трубах будет.

oversun написал:
Именно поэтому используется материалы с закрытвми порами, клеи для герметизации торцов и герметики.

Вот себе переискал у всех, добрался до изготовителей, у них на сайте даже это было описано.
Нету клея, а тот что есть, вспененный полиэтилен, из которого и делаются эти утеплители, не клеит.
.
К стоякам был доступ, ХВС обмотал лентой самоклейкой из вспененного ПЭ (демпфер под направляющие металлопрофили для ГК, есть шириной от 30 до 100 мм), 2 слоя в противоположном направлении витков, потом обвернул ПВХ электролентой. ГВС не обматывал, дополнительное тепло усиливает тягу в вентканале, который за трубами.
Счетчик, редуктор, самопромывной и прочее ХВС в нише не обворачивал, немного потеют зимой, но тяга все хорошо сушит.
Это делал у сына, 5 лет полет нормальный.
У себя начинаю. Есть только ХВС.
Счетчик, редуктор, самопромывной и прочее разместил в нише, отштукатурил, буду закрывать дверцей с уплотнителем и окошком, потеют зимой конкретно.
Случай у ТС.
На момент монтажа и запуска все Афигинно красиво, а через несколко лет?
Посмотрите фото, когда делают переделку в таких шкафах, там даже слизью все покрыто. Слизь, микрофлора, мокрицы и пауки. Вообщем домашний виварий.
Физика процесса.
Конденсат оседает на холодных предметах, которые не смогли теплоизолировать, что вызывает уменьшение парциального давление пара в воздухе в шкафу да и давление самого воздуха, значит извне поступающий воздух выравнивает давление и несет пар из ванной. Конденсат капает, стекает вниз, и куда он потом денется?
Если даже все теплоизолировать, все равно нужно проветривание, либо заполнять полностью пеной.

Как правильно сделать сантехшкаф в ванной из гипсокартона?

Всем привет!
НА данный момент нужно сделать шкаф где идут стояки водопровода, счетчики и т.п. в ванной.
Каркас уже есть старый из вертикално расположенных деревянных брусов.
Сейчас там ДСП, хочу эти доски снять и положить гипсокартон, а поверх может быть плитку. Возможно еще сделать пару тройку горизонтальных профилей для надежности крепления гипсокартона.

По помещению:
В помещении сильный перепад температуры и влажности во время того как принимаешь душ. ТО есть так тепло, но когда принимаешь душь появляется влага и конденсат на холодных трубах, так как пара много.

Примерные размеры шкафа
Высота - 243 мм
ширина передней стороны - 65
глубина - 27,6

планирую делать следующими слоями:
влагостойкий гипсокартон + специальная грунтовка с песком(делает поверхность более шершавой) + клей плиточный + плитка или какой нибудь искуственный камень

Со стороны будет скрытый сантех люк, побольше размера на случай ремонта труб.

правильно ли так укладывать?
нужно ли штукатурить стыки гипсокартонных листов и мест саморезов или прлиточного клея хватит?
можно ли накладывать гипсокатон сразу на деревянный вертикальный каркас или лучше использовать металический профиль и проложить его поверх дерева?
можно ли накладывать в таком помещении один слой гипсокартона или лучше сделать в два слоя?

banzanto написал :
Всем привет!
НА данный момент нужно сделать шкаф где идут стояки водопровода, счетчики и т.п. в ванной.
Каркас уже есть старый из вертикално расположенных деревянных брусов.
Сейчас там ДСП, хочу эти доски снять и положить гипсокартон, а поверх может быть плитку. Возможно еще сделать пару тройку горизонтальных профилей для надежности крепления гипсокартона.

трубы оденьте в утеплитель.не будет на них конденсата.стыки"штукатуритьненада".грунтовкой ещё и обратную сторону листа пройдите.каркас-любой.лишь бы держал.есть ещё гвл.(более наверно устойчив к влагам).

выкиньте в шкаф еще и провод..свет внуипи шкафа-весьма полезная опция..еще желаиельно предусмоиреть и какой нить лючок внизу у пола..на случай если по стояку вас зальют..чтоб можно было вытереть воду..а то завоняет.

ГКЛ можно использовать на деревянный каркас, но я бы лучше все бы снес и прикрутил стальной каркас из Кнауф-профилей. И если очень влажно, то можно использовать аквапанель, этот зверь вообще воды не боится.

Как вариант можно соорудить лёгкий съёмный шкаф из ячеистого поликарбоната, прозрачного, белого или цветного.
С влагостойкостью и уходом проблем никаких, легко гнётся, пилится, склеивается.
Если выбрать прозрачный материал, под ним можно спрятать светодиодные лампы освещения или светодиодные ленты, даже некоторый гламур в ванной добавится ))

Для ориентировки в ценах :

ANT/D написал :
трубы оденьте в утеплитель.не будет на них конденсата.стыки"штукатуритьненада".грунтовкой ещё и обратную сторону листа пройдите.каркас-любой.лишь бы держал.есть ещё гвл.(более наверно устойчив к влагам).

Да утеплитель уже купил, на все трубы, это я продумал. По поводу обратной стороны, проудйсь.

valid7228 написал :
выкиньте в шкаф еще и провод..свет внуипи шкафа-весьма полезная опция..еще желаиельно предусмоиреть и какой нить лючок внизу у пола..на случай если по стояку вас зальют..чтоб можно было вытереть воду..а то завоняет.

Спасибо кстати да я думаю может даже два люка сделаю, один основной верхний и другой пониже.
Единственное надо люки посмотреть какие получше, хочется такой что бы к гипсокартону крепился.
По поводу света, я сделаю там коробочку распаячную внутрь заложу батарейки с включателем и к ней лампочки. + там еще может быть будут провода под датчики протечки воды.
220 не вариант туда вести да и стремно как-то, а с батарейкой безопаснее.

Hyperborey написал :
Как вариант можно соорудить лёгкий съёмный шкаф из ячеистого поликарбоната, прозрачного, белого или цветного.
С влагостойкостью и уходом проблем никаких, легко гнётся, пилится, склеивается.
Если выбрать прозрачный материал, под ним можно спрятать светодиодные лампы освещения или светодиодные ленты, даже некоторый гламур в ванной добавится ))
Для ориентировки в ценах :

ДА спасибо но этот матераил, у меня в ванной не будет так хорошо смотреться, плитка светло мраморного цвета, единсвтенный варианты, это либо какой-то камень либо плитка.

Shkeddy написал :
ГКЛ можно использовать на деревянный каркас, но я бы лучше все бы снес и прикрутил стальной каркас из Кнауф-профилей. И если очень влажно, то можно использовать аквапанель, этот зверь вообще воды не боится.

В принципе у меня деревянный каркас уже стоит не знамо скоклько, лет 15 наверное и я бы сказал, он нисколько от влаги не пострадал, и даже не потемнел, причем он ничем не обработан, просто брус.
Видимо пар от душа в шкаф не особо проникает, не смотря на щели.
По хорошему я бы снес, но сносить слишком сложно будет, он там в потолок идет, лишнее время и затраты, в крайнем случае всегда можно профиль проложть вдоль дерева.

Еще в передаче забугорной посмотрел там угол, прокладывают металическим уголком с дырками под саморезы, это для надежности, думаю тоже так сделаю.

ГКЛВ или ГВЛВ - что предпочтительнее в санузле?

Хочу сделать фальшстену в туалете (стояки, счётчик, фильтр - всё расположено вдоль задней стены, отлично получается спрятать, естественно, организовав дверку для доступа) и короб-ступеньку в ванной (закрыть горизонтальную разводку канализации).
Планирую следующее: металлический каркас обшить какими-нибудь влагостойкими листами и сверху отделать плиткой.
Технология в принципе понятна, нерешённым остался один вопрос - гипсокартон или гипсоволокно.

На ощупь ГВЛ производят более надёжное впечатление. За счёт жёсткости, наверное, на ГКЛ и плитку клеить страшновато. Но, может, ГВЛВ хуже противостоят влаге?

Кто что может посоветовать на этот счёт?
Интересует как практический опыт, так и теоретические изыскания (может, какие сравнительные тесты проводились, я что-то ничего не найду).

Почти без разницы,ГКЛ или гипсоволокно,главное влагостойкие.Рабочим с чем работать удобнее?Пусть и выберут.Главное помнить,что влагостойкость-это не водоустойчивость))

Предпочтительнее - пеноблоки 5 см толщиной.

ЗЫ: по поводу прочности материалов-ГВЛ прочный,но хрупкий,листы лопаются на раз,в этом плане ГКЛ удобнее.

hoochie Кроме того ГВЛ надо засверливать,просто так саморез не идет.Короче,делайте влагостойкий ГКЛ.
Технология проверена тысячи раз.(лично мною-десятки )

Спасибо всем за ответы.

Рабочий - я , до этого не имел дела ни с тем, ни с другим, поэтому и спросил совета.

Пеноблоки, считаю, съедят слишком много места за счёт толщины. Плюс с ними сложнее сделать дверку для доступа к фильтру и счётчику.

За информацию о том, что ГВЛ более хрупкий и не берётся саморезами, отдельное спасибо.
Просто я, изучая материалы, не мог найти недостатков гипсоволокна в сравнении с гипсокартоном (кроме цены - ГВЛ дороже процентов на 20, но для моих площадей это не критично) и удивлялся, почему многие используют ГКЛ.

mihamaster написал :
Кроме того ГВЛ надо засверливать,просто так саморез не идет

Откровенная дезинформация.Саморез по ГВЛу отличается от самореза по ГКЛ и закручивается великолепно.Ребята,вы что ли никогда с ГВЛом не работали? Лучшего материала для коробов под плитку нет.По прочности и другим параметрам ГВЛ превосходит ГКЛ,единственное отличие -не гнётся.Работаю с ГВЛ с момента появления его на российском рынке-очень доволен,замечательный материал.

Voldemar36 написал :
Ребята,вы что ли никогда с ГВЛом не работали?

По прочности и другим параметрам ГВЛ превосходит ГКЛ,единственное отличие -не гнётся

Собственно, мне так и показалось.
Пощупал 2 листа, ГКЛ - какой-то хлипкий, "играет", ГВЛ при той же толщине показался куда как более прочным и надёжным.
Почитал в инете - тоже преимуществ ГКЛ не нашёл.
Но при всём этом в обсуждении коробов в санузлах почему-то почти всегда фигурирует ГКЛ.
Вот я и думаю - чего я не понимаю? Может, к ГВЛ плиточный клей хуже пристаёт (грунтовать, понятно, по-любому), а может он менее влагостойкий (рассматриваю, конечно, только влагостойкие листы - ГКЛВ и ГВЛВ)?

Пока понял так - ГКЛ проще в работе, чуть дешевле и позволяет создавать выпукло-вогнутые поверхности. Большинство и выбирает ГКЛ по этим причинам.
Но лично мне третье без надобности. Съэкономить не отказался бы, но на нужных мне нескольких квадратах экономия (ГКЛВ vs ГВЛВ) составит рублей 100-200 - несерьёзно и париться.
Остаётся простота работы. Если разница не космическая, думаю, справлюсь и с более сложным ГВЛ.
Но зато у меня задняя стена в туалете и короб в ванной не будут прогибаться от нажатия пальцем.

В общем, пока склоняюсь к гипсоволокну.
Если кто знает какие-нибудь неучитываемые мной недостатки ГВЛВ, просьба озвучить.
Пока немного смутило лишь:

hoochie написал :
ГВЛ прочный,но хрупкий,листы лопаются на раз

hoochie , поясните, пожалуйста, этот момент - в каких ситуациях лопаются листы гипсоволокна?
Т.е. если можно, пару примеров, чтобы я смог оценить хрупкость материала.

Шкаф из гипсокартона: способы изготовки и ошибки при монтаже

Гипсокартон является универсальным материалом, использующимся в самых разных помещениях – от спальной до ванной комнат. Гипсокартонные листы могут применяться как для декоративной отделки, так и для создания полок или выравнивания стен. Об особенностях ГКЛ, а также о том, как изготовить шкаф-купе из данного материала своими руками рассказываем далее.

Преимущества гипсокартона

К преимуществам применения гипсокартона можно отнести следующие факторы:

гипсокартонные листы обладают небольшой стоимостью, а найти их можно практически в каждом строительном магазине, что делает их очень доступным материалом;
с гипсокартоном удобно и просто работать за счет его гибкости – он легко поддается инструменту мастера и способен принимать самые различные формы. Именно поэтому его часто используют для создания декоративных элементов (каскадов, арок и так далее);

Недостатки гипсокартона

Несмотря на свою универсальность, гипсокартон (как и любой другой материал) обладает своими минусами, которые важно учитывать перед тем, как приступать к ремонту. К недостаткам гипсокартонных листов можно отнести:

Разновидности гипсокартонных листов

Для каждого помещения требуются свои шкафы – спальня, кухня или ванная имеют свои особенности «микроклимата», которые должны учитываться при создании или покупке мебели.

Таблица 1. Типы гипсокартонных листов

Тип	Описание
	При изготовлении шкафа для помещений со стабильным микроклиматом (к таким помещениям относятся спальные, гостиные или коридоры) рекомендуется покупать классические серые гипсокартонные листы. Они не деформируются под воздействием окружающей среды и надолго сохранят надлежащий облик
	При монтаже шкафа для комнат с повышенной влажностью воздуха (а именно, превышающей отметку в 70%) следует обратить свое внимание на влагостойкие гипсокартонные листы, о которых упоминалось в главе про преимущества
	В помещениях, где риск возгорания предметов мебели повышен (в частности – на кухне) специалисты рекомендуют выбирать для шкафов пожароустойчивые гипсокартонные листы (при производстве они помечаются специальной красной маркировкой)

Какие бывают шкафы из гипсокартона

Как уже говорилось, основным существенным ограничением при применении гипсокартона является весовое ограничение. Гипсокартонный лист способен удерживать вес до двадцати килограмм – большие нагрузки могут грозить обваливанием конструкции. Поэтому в большинстве случаев строители предпочитают шкафы из гипсокартона располагать в нишах, придающих шкафу большую изящность и позволяющих не занимать лишнюю территорию.

В отсутствии ниши важно позаботится о том, чтобы шкаф имел опору в виде стены или угла. Конечно, и обособленная конструкция во многих случаях сможет простоять долгие годы, однако несущая стена способствует повышению надежности гипсокартонного шкафа. К примеру, квартирах-студиях, где гипсокартонные шкафы являются своеобразными перегородками, отделяющими соседние зоны, они опираются на барные стойки.

Также отлично смотрятся шкафы из гипсокартона в ванной комнате или туалете, поскольку эти помещения часто предполагают ниши. К тому же, шкафчики для туалета из ГКЛ редко предполагают хранение тяжелых вещей.

Видео: Встроенный шкаф из гипсокартона своими руками

Шкаф-купе из гипсокартона своими руками

Шаг 1. В первую очередь изготавливается короб для подсветки и осуществляется монтаж направляющего потолочного профиля. На стене из гипсокартона прикрутите профиль в местах прохождения металлического профиля с шагом в сорок сантиметров. Для закрепления профилей можно также использовать специальные дюбели для гипсокартона.

Шаг 2. К стене, не изготовленной из гипсокартона, профили закрепляются с помощью нейлоновых дюбелей. Для удобства работы заранее вначале засверлите отверстия, а затем отметьте их карандашом.

Шаг 3. Изготовьте небольшие перемычки потолочного профиля, которые вам понадобятся для закрепления конструкции. Установка отрезков происходит с шагом в 40 сантиметров. Для начала закрепите их только с верху.

Шаг 4. Проверьте корректность расположения направляющих профилей с помощью уровня.

Шаг 5. После проверки закрепите перемычки потолочного профиля снизу.

Шаг 6. Установите профили в горизонтальной плоскости с шагом в 40 сантиметров. Для начала закрепите горизонтальные профили только у стены, а после закрепите их возле вертикальной части, чтобы она была по отвесу.

Шаг 7. Зашейте металлический каркас короба гипсокартоном. Гипсокартон монтируется на низ короба. Боковую часть пока зашивать не следует – она зашивается позже одновременно с перегородкой.

Шаг 8. Установите стоечный профиль и закрепите его с шагом в тридцать сантиметров для того, чтобы перегородка получилась более крепкой (при использовании шкафа именно об нее будут биться дверцы при открывании).

Шаг 9. Зашейте перегородку шкафа изнутри гипсокартоном в один слой (прочие слои добавляются позже). Как уже говорилось, перегородка будет испытывать большие нагрузки при использовании шкафа, потому ее необходимо сделать максимально жесткой. В связи с этим с каждой стороны она обшивается двумя слоями гипсокартона.

Шаг 10. На горизонтальную перемычку с внутренней стороны прикрепите гипсокартон. В процессе просверливания перемычки следите за тем, чтобы она не перекосилась.

Шаг 11. Приступайте к монтажу металлического каркаса. В первую очередь монтируется направляющий профиль.

Шаг 12. Далее ставится стоечный профиль. Данный профиль желательно установить с шагом в 20 сантиметров для большей прочности полочки.

Шаг 13. Зашейте полку с обеих сторон гипсокартоном. Для удобства полка зашивается двумя кусками гипсокартона. Стыковаться эти половины будут в месте будущей перегородки.

Впоследствии скелет будущего шкафа шпаклюется и на него устанавливаются дверцы. На все наружные углы при этом устанавливается защитный профиль.

О том, какие типы дверей подойдут для шкафов-купе из гипсокартона можно прочесть ниже.

Кстати! О том, как спланировать пространство в шкафе-купе можно прочесть в отдельной статье на нашем портале.

Видео: Шкаф-гардеробная своими руками

Ошибки при обращении с гипсокартоном

Даже такой простой материал, как гипсокартон может повести себя непредсказуемо, если не знать несколько основных правил обращения с ним. В этой главе мы поговорим об основных ошибках, которые совершают как новички, так и опытные мастера и подскажем, как их избежать. К недочетам при работе с гипсокартоном отнесем несколько пунктов:

неправильное расположение саморезов;
несоблюдение глубины закручивания саморезов;
игнорирование этапа шпаклевки;
неправильная резка гипсокартона;
несоблюдение отступов;
использование некачественных или неуместных в данном случае профилей;
некорректное соединение профилей.

Закручивание саморезов слишком близко к краю

При монтаже гипсокартона используются профили, листы материала и саморезы, которые скрепляют два этих элемента. Если закрутить саморезы в неположенном месте, гипсокартон за счет своей хрупкости рискует начать крошится, что накладывает крест на всю дальнейшую конструкцию. Правильный монтаж предполагает расположение саморезов на расстоянии 10-15 миллиметров от края листа.

Неправильная глубина закручивания саморезов

При слишком глубоком расположении самореза прослойка картона может разорваться, что в дальнейшем скажется на качестве конструкции, поскольку каркас окажется недостаточно жестким. Поверхностное расположение саморезов скажется в первую очередь на моменте шпаклевки, поскольку шпатель будет цепляться за выступающие саморезы.

Подходящая глубина закручивания саморезов – один миллиметр (речь идет о расстоянии от листа до шляпки самореза). Для облегчения определения расстояния рекомендуется использовать специальные насадки с ограничителем, заставляющие шуруповерт останавливаться в нужный момент, не давая повредить ГКЛ. Такую насадку можно легко приобрести в любом магазине стройматериалов.

Игнорирование этапа шпаклевки

У многих неопытных мастеров этап шпаклевки вызывает вопросы – в чем смысл выравнивать тот материал, который является ровным изначально? Однако смысл этот все-таки присутствует. Существует целых три веских причины, из-за которых мастера не пренебрегают данным этапом:

Пропустить этап шпаклевки можно в том случае, если впоследствии материал будет скрыт обоями (желательно рельефными), которые позволят «заретушировать» все недостатки необработанного материала.

Неправильная резка гипсокартона

Несмотря на то, что гипсокартон – очень гибкий материал, поддающийся воздействию любой пилы, в его разрезании существует ряд нюансов, о которых нужно знать. Существуют специальные пилки, предназначенные для работы с гипсокартоном, однако после них края ГКЛ часто остаются неровными, что делает их неопрятными. При выполнении прямолинейных резов мастера периодически обращаются к обыкновенному канцелярскому ножу и линейке.

Несоблюдение отступов

Одной из распространенных ошибок при обращении с гипсокартонном листом – это его монтировка вплотную к полу. При монтаже важно оставлять зазоры, которые выполняют две важных функции:

предотвращают впитывание гипсокартоном влаги. Конечно, впитывание влаги будет иметь место в любом случае, однако наличие зазора позволит свести его к минимуму;
после установки лист гипсокартона постепенно расширяется под действием микроклимата. Если у него не будет этой возможности из-за плотного прилегания к полу, то на материале могут начать образовываться бугры.

Полное соблюдение правил требует не просто оставления зазора, но и наклеивания демпферной ленты, которая будет компенсировать расширение ГКЛ и, к тому же, снижать вибрации механического профиля, что поспособствует повышению звукоизоляции.

Использование некачественных профилей

Основным недочетом при выборе профилей является покупка слишком тонких (толщиной 0,3 миллиметров) экземпляров. Прочность этих элементов во многом напоминают фольгу – при желании их можно легко согнуть вручную.

Подобные профили совершенно не подойдут для создания стен или установки шкафов-купе. Оптимальная прочность профилей, которые смогут зафиксировать листы гипсокартона начинается от 0,6 миллиметров. Более тонкие варианты используются только для формирования небольших коробов, не предполагающих нагрузки.

Помимо толщины профиля необходимо также учитывать его фактуру. В основном в магазинах встречаются два варианта профилей – гладкие и рельефные. Рельефные профили отлично подходит для новичков, которые закручивают саморезы с помощью шуруповерта (за счет фиксации самореза в углублении). При работе с гладким профилем саморез может скользить, что иногда приводит к неверному закручиванию, об опасности которого мы уже говорили ранее.

Неправильное соединение профилей

Данный пункт включает в себя несколько ошибок, периодически соблюдаемых даже опытными мастерами. Одной из таких ошибок является соединение двух профилей между собой с помощью пресс-шайбы. Считается, что применение таких саморезов позволяет надежно соединить профили.

Основной же проблемой является выпирание шляпок у подобных шайб, что не позволяет впоследствии правильно наложить лист гипсокартона – он просто не прилегает к профилю. Соответственно, несмотря на прочность каркаса мы не получаем в итоге надежной конструкции за счет шатающихся листов гипсокартона. Для того, чтобы осуществлять монтаж правильно наилучшим решением будет использование просекателя.

Читайте также: