Сборка углового верхнего шкафа кухни

Обновлено: 16.05.2024

Кухонная мебель с цеха или фабрики приходит в разобранном состоянии. Можно доверить сборку специалистам, но сделать лучше хозяина мало кто способен. Только те, которые работают «как для себя», а такие встречаются крайне редко. Потому собрать кухонный гарнитур многие предпочитают самостоятельно. Это займет приличное количество времени, но качество будет на высоте.

Инструменты

Перед тем как собрать кухонный гарнитур, надо собрать инструмент для работы. Требуются простые инструменты, но они значительно ускоряют и упрощают работу.

Дрель со сверлами разного диаметра.
Если стены бетонные или кирпичные нужен перфоратор — сверлить отверстия под крепеж верхних шкафов.
Может потребоваться ножовка или электролобзик.
Шестигранный ключ — под крепеж (может идти в наборе).
Молоток, линейка, угольник, пузырьковый уровень.

Неплохо иметь построитель плоскостей или лазерный уровень. С ним выставление шкафов в одной плоскости намного проще.

Сборка шкафчиков кухонного гарнитура

Кухонный гарнитур в разобранном состоянии представляет собой набор дощечек разного размера, некоторое количество фурнитуры и набор крепежа. Из всего этого надо собрать шкафы. Обычно есть навесные и напольные. Как собрать кухонный гарнитур, в каком порядке — выбор за вами. Некоторым мастерам удобнее собирать их парами — верхний, потом нижний и так устанавливать. Но есть и два других способа: сначала собрать все верхние, навесить их на стену, потом — все нижние. Делают и наоборот — собирают и устанавливают нижние, затем — верхние. В общем, любой способ правильный, делайте как вам удобно.

Правильная установка конфирмата — посередине ЛДСП

Сборка навесных шкафов

В любом случае начинаем собирать шкафы. Обычный навесной шкаф состоит из двух боковых панелей, верха, дна, задней стенки из ЛДВП и двух дверок — фасада. Порядок сборки такой:

Установка петель

Окончательно навешивают фасады (дверки) после того как соберут и поставят все на место, но ставят петли с самого начала. Бывают они врезные (считаются более надежными) и накладные.

Виды петель — врезные накладные

Места крепления отмечены на боковине и двери отверстиями. Складываем боковину и дверку на ровной поверхности (стол или пол) вплотную друг к другу, совместив отметки. Прикладываем петли на место (идут в комплекте). Прикручиваете сначала к боковине, затем — к фасаду. Дверка при этом получается немного ниже по уровню чем боковина. Под нее подкладываете брусок подходящего размера или свернутую тряпку чтобы она была на одном уровне, потом прикручиваем петлю.

Саму петлю разбираем (она состоит из двух разъемных петель, которые соединяются шурупом. Этот шуруп откручиваем, дверки откладываем, а с боковинами работаем дальше.

Собираем корпус

К боковинам крепим верх и дно. Крепятся они на конфирматы — специальный мебельный крепеж, который идет в комплекте, с головкой под шестигранник. Если есть соответствующая бита, ставим ее на шуруповерт, если нет, работаем ручным ключом.

Как собрать кухонный гарнитур: сборка корпуса шкафов

Места установки конфирматов намечены на наружной части боковин. Складываем боковину и верхнюю часть, устанавливаем крепеж, затем дно, и после — вторую боковину.

Переворачиваем «лицом» вниз, укладываем и выравниваем лист ламинированного ДВП, который служит задней стенкой. Его прибивают маленькими гвоздиками или скобами из строительного степлера. Сначала прибивают в углах, тщательно выравнивая края, затем посередине каждой из сторон и далее, деля каждый участок пополам. В результате частота установки — 1 гвоздь/скоба примерно на 10 см.

Установка уголков или петель, держателей полок

Петли, на которые навешиваются настенные кухонные шкафы бывают разные, устанавливаются они по-разному. Подробнее о них поговорим ниже. Держатели полок тоже бывают разные и по материалу и по форме, но крепятся в основном одинаково — в отверстия в стенке. Под них в боковинах просверлены отверстия. Иногда в них устанавливаем пластиковые чопики (небольшие полые пластиковые цилиндры), забиваем их слегка постучав мебельным молотком, затем в них ставятся упоры для полок. Но большинство металлических упоров (а именно такие, наверное, нужны в кухонных шкафах) просто ставятся в отверстие.

Держатели для полок

Собственно все, как собрать навесной кухонный шкаф вы знаете. Для наглядной демонстрации посмотрите видео. Напольные шкафы с полками без ящиков собираются также, только сначала на дно устанавливаются ножки и верхняя часть — это столешница, а она общая на все шкафы и ставится после того, как все напольные шкафы установлены и скреплены.

Сборка шкафа с выдвижными ящиками

Продолжаем собирать кухонный гарнитур своими руками. Сейчас наиболее сложный момент — тумбы с ящиками. Общий порядок работы такой: устанавливаем петли, дно и заднюю стенку. Верхушка-столешница ставится после того, как все шкафы собраны и скреплены между собой стяжками. Есть еще особенности — на боковины надо прикрепить направляющие для ящиков. Поехали.

Установка ножек

Перед тем как собрать кухонный гарнитур дальше на дно устанавливаются ножки. Можно ножки устанавливать и после того как собран каркас, но крутить тяжелую тумбочку не очень легко. В любом случае, лучше всего, если они регулируемые — не всегда пол идеально ровный. С регулируемыми ножками есть возможность выставить их так, чтобы нагрузка перераспределялась на все ножки. На небольшие шкафы — длиной до 80 см — ставят 4 упора, больше 80 см нужны 6 опорных точек.

Установка ножек на нижнюю тумбу кухонного гарнитура

Если в шкафу есть перегородка, ножки располагаем под ней. Если перегородки нет — посередине. От краев отступают 5-8 см, прикручивают на саморезы длиной 15 мм (при толщине ЛДСП 18 мм). В большинстве готовой мебели под ножки тоже есть зенковка — отверстия небольшого диаметра. Совмещаете прорези в ножках с отверстиями, устанавливаете саморезы.

Монтаж направляющих и сборка для ящиков

На боковинах нижних шкафов есть разметка под установку направляющих (они идут в комплекте). Для их крепления используется евровинт М6*13. Устанавливаем нужное количество направляющих на обе боковины.

Установка направляющих в шкафчике с ящиками

Ящики собираются при помощи шурупов 4*45. Сначала устанавливаются направляющие. В зависимости от конструкции они могут монтироваться на стенки ящика или на нижнюю грань боковины. Если на стенке есть разметка (отверстия), значит ставятся они на боковины. Если нет — на торец. Чтобы быть уверенным, посмотрите в инструкцию по сборке. Там в картинках должен быть процесс установки.

Как собрать кухонный гарнитур: схема сборки выдвижных ящиков

После того как направляющие соединены, боковины соединяют с задней стенкой, затем устанавливается передняя стенка, после — дно. Перед установкой днища проверяете диагонали. Они должны совпадать до миллиметра. Дно крепится гвоздями или скобами.

Сборка корпуса уже знакома: к боковинам крепим крышку, потом нижнюю часть с ножками. Ставим шкаф на место, подкручиваем ножки так, чтобы верхняя крышка оказалась на нужной высоте и была горизонтальна. Горизонт проверяем при помощи пузырькового или лазерного уровня. После устанавливаем крышки.

Особенности сборки углового шкафа

Основная особенность в том, что в бюджетных кухонных гарнитурах дно состоит из двух частей (для снижения себестоимости). Если в этом шкафу предусматривается установка мойки, задняя стенка почти отсутствует, зато есть несколько стяжек-цанг, которые придают жесткость конструкции. В остальном все также, как и при сборке обычного шкафчика с дверками.

Как повесить шкафы на кухне

Еще перед тем как собрать кухонный гарнитур надо закупить для крепления навесных шкафов навесы и межсекционные мебельные стяжки. Начнем с навесов они бывают разных видов, вот о них и поговорим.

Как собрать кухонный гарнитур вы уже знаете, надо разобраться как его установить на место. Навесные шкафчики кухонного гарнитура монтируются на стену. Крепятся они при помощи мебельных навесов. Бывают они в виде металлических пластин с отверстиями под крепеж, но есть и более сложные конструкции. Более дешевые — обычные пластины металла. Они могут быть разной формы, выполняются из обычной или оцинкованной стали.

Простые навесы

Наиболее привычный вариант (вверху слева) — пластина с двумя небольшими отверстиями под крепеж и одним большим (в него вставляется крюк или головка винта, установленного в стену). Он устанавливается на торец боковин — справа и слева. При большой нагрузке этот вид навеса может выломаться, так как крепеж находится на небольшом расстоянии друг от друга и ЛДСП может развалиться. Более надежен вариант снизу — большее количество крепежа, но риск все равно есть.

Мебельные навесы -виды

Два других типа мебельных навесов более надежны, так как один из винтов устанавливаться будет еще и в крышку шкафчика, то есть нагрузка будет распределяться по большей площади.

Хорошо себя показали уголки. Один край этого навеса крепится через крышку. Делают сквозное отверстие, внизу устанавливают болт с шайбой, сверху затягивается гайкой (тоже с шайбой). Устанавливают их на расстоянии 5-10 см от края, если предполагается большая нагрузка можно поставить три или четыре штуки, что с предыдущими моделями невозможно.

Кухонные шкафы навешены на уголки с подкладками — чтобы компенсировать разницу в толщине фартука

Общий недостаток всех этих креплений — они нерегулируемые. Как повесили, так и будет. Подвинуть от стены или к стене возможности нет. Если кухонный фартук выступает над плоскость. стены, приходится на стену монтировать планку или под каждый крепеж подбирать подкладку (кусок фанеры, деревяшку и т.п.). Второй недостаток — под каждый навес надо устанавливать отдельный крючок или дюбель. Не очень удобно.

Более современные мебельные навесы для кухонных шкафов

Регулируемые

Более сложный и дорогой навес состоит из пластикового корпуса, металлического навеса и системы регулировок, которая позволяет двигать его вперед/назад и вверх/вниз. Крепятся эти навесы на боковые стенки шкафчика изнутри, в задней стенке прорезается небольшое отверстие. В паре с этими навесами идет монтажная рейка или планка. Она крепится на стену, за верхний ее выступ цепляются крючки навесов. Устанавливать и снимать навесные шкафчики с этой системой крепления очень просто, а «грузоподъемность» у них достаточная 20-50 кг на один навес (зависит от модели и производителя).

Как установить кухонный гарнитур

Как уже говорили, порядок установки шкафчиков произвольный. Можно сначала верхние навесить затем нижние или наоборот. Это неважно. Важен порядок установки: начинают всегда от угла. От того, насколько ровной будет выставлен этот первый шкаф зависит насколько легко пойдет дальнейшая установка.

Высота монтажа навесных шкафов зависит от роста «пользователей», но не ниже чем 45 см от уровня столешницы. При навешивании шкафов на стене отмечают горизонтальную линию. Ее можно нарисовать при помощи пузырькового или водяного уровня, но проще всего — развернуть на требуемой высоте плоскость при помощи нивелира или построителя плоскостей. По этой линии устанавливают верхний край монтажной планки или выравнивают шкафы при монтаже на обычные навесы.

Задача и простая и сложная одновременно — выставить шкафы так, чтобы они были на одном уровне, а их стенки были вертикальны и горизонтальны. В этом случае проблем при эксплуатации не будет.

Мебельные межсекционные стяжки

Так как кухонная мебель состоит из отдельных шкафов, их скрепляют между собой. Есть два варианта — установить, затем скрепить, или сначала скрепить, потом навешивать. Второй вариант возможен при наличии помощников — даже два скрепленных шкафа повесить в одиночку нелегкая задача.

Скрепляют шкафчики между собой при помощи межсекционных стяжек. Они есть разного диаметра и разной длины — под ЛДСП разной толщины. На одну стенку нужны не менее двух стяжек. Их ставят в районе петель — чуть ниже или чуть выше. Два шкафа выставляют в одной плоскости, скрепляют струбцинами их стенки, делают сквозное отверстие — по диаметру стяжки, в которое устанавливается крепеж, затягивается при помощи отвертки или шуруповерта.

Как установить столешницу на кухонный гарнитур

Чтобы собрать кухонный гарнитур окончательно, необходимо установить столешницу. Ее крепят после того как стянут шкафы. На стенки устанавливают стальные уголки, которыми и фиксируют столешницу. Тонкости в обработке торцов и вырезов под мойку смотрите в видео.

Как обрабатывать срезы ламинированных столешниц из ДСП смотрите в следующем видео. Оно пригодится тем, кто хочет собрать кухонный гарнитур по всем правилам.

Особенности сборки и установки угловой кухни

Вне зависимости от габаритов, кухни непременно подразделяют на две зоны. Первая служит для приготовления пищи, а вторая считается обеденной. В рабочей зоне непременно должна быть мойка, плита, вытяжка и пара столов для комфорта. Многие стараются дополнить эту зону и другими элементами: посудомоечной машиной микроволновкой и другими кухонными приборами для упрощения процесса приготовления пищи.

Конечно, предметов немало и следует все это комфортно расположить на весьма ограниченной площади. В таком случае спасением станет установка угловой кухни, которая дает возможность рационально использовать пространство. Сборка угловой кухни – дело не из легких, но все же ее можно установить самостоятельно.

Монтирование кухни

Установку гарнитура лучше осуществлять после того, как собраны все шкафы. Дверцы для удобства лучше закрепить в последнюю очередь – так вы упростите процесс монтажа. Процесс установки начинается с приготовления всех отверстий в стенах.

В процессе установки следует тщательно следить за размещением. При неправильном креплении в дальнейшем кухня будет выглядеть неподобающе.

Соблюдайте ровную линию всех внешних и нижних шкафов, чтобы они находились на одном уровне. Если не соблюсти точность в установке, то дверцы могут не закрываться или стоять неровно, так что до скрепления всех ящиков между собой хорошо их отрегулируйте.

Пошаговая установка

Сборка кухонного гарнитура своими руками требует тщательной подготовки. Во избежание ошибок следует тщательно все распланировать и только после этого приступать к процессу монтажа.

Первым делом следует сделать чертеж, где до мельчайших деталей продумать дизайн, размеры и планировку угловой кухни. Г-образный кухонный гарнитур будет отличным решением как для малогабаритной кухни, так и для большой площади.
Закупка материалов и раскрой. При выборе материала следует обратить внимание не только на красоту, но и на качество. Раскрой и деталировка необходимы для четкого представления того, какие именно детали следует распилить. Только после этого можно приступать к монтажу самой мебели.
Подготовка инструментов и поверхности. Естественно, для сбора нужны будут инструменты, но помимо этого, при установке угловой кухни нужно подготовить стены и сделать их ровными. Ведь все стыки гарнитура должны соединяться исключительно под углом 90 градусов.
После всех приготовлений нужно собрать угловую тумбу. Эта деталь всегда собирается первой, ведь именно она является основной.
После монтажа угла можно приступать к сборке остальных элементов гарнитура.

Последовательность сборки

Каждая деталь гарнитура – это не что иное, как коробка из дерева (отличаются они только размерами и формой). Для того чтобы собрать полностью кухню, достаточно научиться собирать один шкаф, а остальные вы сможете собрать по изученной технологии.

Если вы в этом деле новичок, то обязательно изучите инструкцию по стандартной сборке – там четно прописано использование каждой детали.

После того как собраны все шкафы и ящики, нужно все это установить, но в этом деле также имеются свои особенности и нужно соблюсти последовательность.

Первым монтируют угловой шкаф, в большинстве случаев он идет с мойкой.
Затем, ориентируясь на угловой шкаф, устанавливают все напольные ящики. Сразу же регулируйте их высоту и угол соединения.
После регулирования шкафы скрепляют между собой с помощью саморезов или стяжки.
Закрепляют столешницу и мойку.
Переходят к сборке и креплению навесных ящиков. Перед их креплением отрегулируйте высоту для комфортной эксплуатации.
Прикрепите все двери и прикрутите плинтус.

Монтаж угла

Правильная установка угловой тумбы с мойкой заключается в точных расчетах, именно по этой причине ее устанавливают в первую очередь. Важной особенностью является отверстие под мойку и планировка трубопровода, который подает воду на раковину и отвод на слив. При такой планировке лучше всего использовать трубу без задней стенки, чтобы обеспечить доступ к трубам. Тогда жесткость для строения обеспечивают специальные стяжки.

Что касается верхнего углового шкафа, то сборка этого ящика ничем не отличается от стандартной сборки обычных тумб с дверцами. Главное – соблюдать при установке прямой угол – так вам будет гораздо легче устанавливать оставшиеся шкафы.

Сборка шкафа

Рассмотрим порядок сборки шкафа.

На боковую стенку шкафчика нужно прикрутить крепление. Нужно просверлить небольшие отверстия под саморезы, с их помощью прикрутить крепление.
Кроме того, на стенках выдвижных ящиков также нужно просверлить отверстия – именно на них и будет крепиться рельса. Если не сделать это заранее, то при монтаже кухонного гарнитура могут возникнуть сложности с данным процессом.
Там, где у ящика несквозное отверстие, следует вставить деревянный чопик (шкант). Это поможет собрать каркас ящика ровно и значительно увеличить прочность конструкции.
Только после тщательного осмотра и убеждения, что конструкция собрана ровно, можно закрепить детали при помощи шурупа и шестигранника. Чтобы скрыть шляпку шурупа и придать гарнитуру эстетичный вид, сверху надевают заглушку в тон кухни.
Если в шкафчиках предусмотрены ножки, то их следует прикрутить и выставить на необходимый уровень.
После того как сборка ящика закончена, с помощью небольших гвоздиков на боковую стенку прибивают лист ДВП.
Что касается навесных ящиков, то к ним нужно прикрепить фурнитуру, с помощью которой они будут цепляться на стену. Лучше всего использовать регулируемые навесы.

Преимущества

Конечно, покупка кухонного гарнитура избавит вас от лишних хлопот, но она не сможет отвечать всем вашим требованиям. В продаже представлены стандартные гарнитуры – они не рассчитаны под некоторые особенности вашей кухни. Преимущества изготовления собственными руками:

главным преимуществом будет стоимость кухни, которая обойдется в два раза дешевле, чем готовая или сделанная под заказ;
возможность изготовить нестандартную модель – вы можете учесть все особенности;
при правильных расчетах и сборке гарнитур прослужит долгие годы;
можно выбрать весьма оригинальный дизайн, выходящий за рамки стандартного восприятия.

Недостатки

О том, как собрать нижний угловой шкаф для кухни, смотрите далее.

Нижний кухонный угловой стык 90 градусов. Разные варианты.

Здравствуйте друзья!

Как и было обещано, сегодня мы с вами рассмотрим нижний угловой стык нашей кухни.

Его можно проектировать по-разному (мы будем рассматривать вариант, когда нижние базы находятся друг к другу под прямым углом).

Например, если кухня большая (а так же планируется большая мойка), то глубина соединяемых столешниц может быть стандартной (600 мм).

В нашем варианте, кухня не большая, мойка планируется размером 500 мм.

По этому, для экономии рабочего пространства (в данном случае, необходимо уделять максимум внимания созданию максимально возможного свободного пространства), глубина крыльев нижних базы будет равна 600 мм и 420 мм.

Как устанавливается столешница, шириной 600 мм на нижний модуль – мы уже рассматривали.

В нашем случае, при ширине короба 460 мм, столешница будет выступать по переднему краю на 40 мм, а по заднему – на 100 мм. (Речь идет о базе, расположенной по стене 2200 мм).

(Дальше, все размеры будут в миллиметрах)

А крыло кухни по стене 1500, будет таковым:

Нижний модуль (который стыкуется с коробом под мойку) будетимеет глубину 355 (под направляющую на 300).

На нем планируется столешница, глубина которой будет 420.

Так как это крыло (по стене 1500) просматривается с торца (со стороны двери), то большой зазор между стеной и коробом дать нельзя, так как его будет видно (а определенный отступ необходим для возможной подгонки столешницы по стене).

По этому, оптимальной величиной данного отступа может быть размер, например, в 25. Ну а «по переднему краю» короба, столешница будет выступать, как и во всех нижних модулях, на 40.

Вот и получается, ее глубина равна глубине короба (355), плюс ее «выступ» с переднего (40) и отступ сзади (25):

Дальше, сам угол образуется в результате соединения двух модулей посредством «глухой стенки».

Но, к ней короб (355) примыкает через две специальные стыковочных планки. Для чего они нужны, и почему их две?

Стык имеет такую конструкцию для того, чтобы выдержать прямой угол (если бы была только одна планка спереди, то зад короба мог бы уйти от перпендикулярной оси в какую-нибудь сторону, а так, короба стягиваются крепежом через эти планки, выдерживая прямой угол).

С этим все понятно.

Ну а для чего планки вообще нужны?

В нашем случае, мы делаем аккуратное соединение, которое не «режет» глаз.

Торцы глухой стенки, стыковочной планки и самого короба (355), находятся в одной плоскости.

Некоторые мебельщики подают глухую стенку немного вперед, относительно стыковочной планки и бока стыкующегося короба.

Но это заметно, и, на мой взгляд, не очень красиво.

Бывают варианты, когда вместо глухой стенки, используют такой же элемент фасада, как и на всей кухни.

Этот вариант мне нравится.

Например, иногда на установке (в случае, когда стены помещения не ровные, и проблематично учесть в проекте точное положение модулей) возникает необходимость сместить модули гарнитура, на 10-50, не меняя их конструкцию. Обычно, это связано с точным положением варочной поверхности под вытяжкой.

В этом смысле, данная конструкция очень практичная, и ее рекомендуется проектировать в помещения с неровными стенами.

Если рассматриваемый нами короб содержит выдвижные ящики (как в нашем случае), то зазор от крайней грани бока до фасада выдвижного ящика равен 1-2 (смотри расчет фасадов).

И в случае, когда фасад на коробе под мойку имеет толщину 16, и при регулировке немного сместился вперед, выдвижной ящик (первого модуля) может не открыться, так как его фасад будет задевать соседний.

Мало того, ширина фасада в этом модуле, должна быть такой, чтобы верхний выдвижной ящик, при своем частичном выдвижении не упирался бы в его ручку.

Если на кухню навесить фасады толщиной 18 и выше (при толщине ДСП кухни, равной 16), то выдвижной ящик не откроется однозначно.

Стыковочные планки отодвигают выдвижной фасад от того, который на соседнем модуле, на толщину листового материала (в нашем случае, на 16).

Теперь рассчитаем размеры модуля, который стыкуется с глухой стенкой соседнего.

Его глубину мы знаем, высота…, да, кстати, о высоте: Общая высота «низа» кухни (включая столешницу) – 840.

Опоры для кухни используем стандартные – регулируемые, на 100. ДСП на кухню – 16 толщиной, столешница – 28 толщиной.

Одним словом, нам нужно определить высоту боков нижней базы:

Теперь рассчитаем его ширину.

Размер от угла помещения до края столешницы (420), равна 1490.

Зазор от края этой столешницы до нижнего короба равен 10, ширина задней стенки под скругленные полки равна 250, расстояние от модуля с глухой стенкой до стены (2200) равно 100, его глубина равна 460.

Этого достаточно, чтобы определить нужный размер:

1490-10-250-32-460-100=638, где 32 – толщина глухой стенки и стыковочной планки.

Теперь определимся с элементами, которые будут находиться под столешницей, размером 1100.

Как уже было сказано выше, отступ от модуля (355) до стены (а соответственно, и от того, что под мойку до стены 1500) – 25.

Под круглую мойку, диаметром 500, достаточно короба (разумеется, с глухой стенкой имеющей размер, как в нашем случае) шириной около 700.

По этому, в данном случае видно, что под столешницей, шириной 1100, будет два модуля.

Мало того, в тех случаях, когда кухня планируется под отдельно стоящую плиту, элемент, который граничит с ней, должен иметь специальные планки, защищающие его фасады от воздействия высокой температуры (при открытии духовки).

Они должны быть смещены вперед на расстояние, достаточное для перекрытия фасада по толщине (в нашем случае, на 20).

По столешнице, на эти планки дается зазор в 20 (при ДСП толщиной в 16).

Итак, определим размеры коробов:

Вычислим общий их габарит:

1100-25-20=1055, где 25 и 20 – зазоры по краям.

Теперь от общего габарита, отнимем ширину глухой стенки:

1055-355=700 – это общий размер, который можно разделить на две равные части (под фасады одинаковой ширины).

Получим ширину одного фасада равную:

Теперь, получается, что крайний модуль (граничащий с плитой) будет иметь ширину 350.

А ширина соседнего будет равна:

355+350=705, где 355 – размер глухой стенки

Итак, под столешницей 1100 мм, будут располагаться два элемента, размеры которых 705 и 350.

Я думаю, на этом нам стоит остановиться.

Изучите алгоритм расчета основных размеров стыка на 90 градусов, и, чтобы в голове не было “каши”, деталировку кухни мы рассмотрим в следующий раз.

Посмотрите видео, на котором показан рассматриваемый нами пример.

Сами Столешницы соединяются друг с другом с помощью алюминиевой стыковочной планки.

Кроме рассмотренного нами примера, есть еще интересный вариант.

Подробнее можно прочесть в этой статье.

Более того, о том, как скрыть зазор в 25, неминуемо появляющейся между стыкующимся модулем и стеной (а, если быть точнее, между стенкой и открытыми угловыми полками) – можно прочесть в этой статье.

Угловой кухонный шкаф: чертежи с размерами

Угловые кухонные шкафы (навесные и напольные) – это элементы гарнитура нестандартной формы с большим внутренним объёмом. Могут использоваться для установки мойки, хранения посуды.

Это соединительный элемент между двумя рядами шкафов на перпендикулярных стенах.

Используют их преимущественно в маленьких кухнях и помещениях сложной формы с большим количеством углов.

Перед началом работ стоит разобрать популярные размеры и чертежи углового шкафа для кухни, изучить порядок сборки. Так получится сделать мебель своими руками с нуля.

Особенности конструкции углового шкафа

Угловые элементы кухонного гарнитура позволяют задействовать неиспользуемое пространство, соединяя два перпендикулярных ряда мебели. В связи с этой особенностью они имеют стандартную пяти- или шестигранную форму.

Шестистенный шкаф – это тот же пятистенный, но со срезанным основным внутренним углом.

Такая конструкция позволяет монтировать мебель на углы, по которым проходят водопроводные стояки. Также упрощается монтаж на неровные углы, не соответствующие 90 градусам.

Особенности угловой мебели:

При создании дополнительных мест хранения экономится место в кухне. Без углового шкафа между рядами останется пустое место, которое будет портить весь вид.
Доступ в шкаф осуществляется через узкую дверь, расположенную к внутренним плоскостям под углом. Поэтому его сложно использовать для хранения габаритных вещей и посуды на решётке. Зато, если разбить внутренний объём горизонтальными полками, появится много места для хранения банок, мисок и прочей утвари небольшого размера.
Фасад углового шкафа – это одна дверца со средней шириной 40-50 см. Для стенок можно использовать любой материал, даже не совсем приглядного вида. Главное – облагородить внутреннее пространство.
Угловые шкафы всегда устанавливаются парой – напольный и навесной. Напольный шкаф из-за его широкой столешницы идеально подходит для размещения мойки любого формата. Внутри достаточно места для канализационных и водопроводных труб. Единственное неудобство – доступ к самой мойке в процессе эксплуатации. Ведь перед лицом будет находиться навесной шкаф.
Угловые навесные шкафы бывают открытыми. В них можно хранить красивую посуду и декоративные предметы. Такая мебель служит не столько местом хранения, сколько украшением и визуальным переходом гарнитура через угол.
Иногда в нижний шкаф встраивают посудомоечную машину. Берут самую компактную технику с шириной дверцы не более 50 см. Для установки приходится отодвигать дальше от угла прямоугольные шкафы, от чего столешница углового настенного шкафа становится еще шире.

Отличным решением для углового навесного шкафа станет установка внутри него карусельной полки.

Смотрится это красиво, а значит, дверцы лучше сделать прозрачными. Также упрощается доступ к содержимому.

Сплошной шкаф

Угловой шкаф можно сделать сплошным, то есть объединить навесную и напольную мебель. Сам шкаф будет прямоугольным или пятиугольным с параллельными боковыми стенками.

Такой приём позволяет эффективнее использовать внутреннее пространство, установить большее количество полок, добавить выдвижные шкафчики, сделать удобное место для установки телевизора, микроволновой печи и прочего.

Угол соединения при этом компенсируется боковым примыканием рядных шкафов, установленных на смежных стенах, что делает использование углового пространства ещё более эффективным.

Г-образные угловые шкафы

Их ставят редко, хотя в конструкционном плане сделать их куда проще. Их форма в значительной степени ограничивает использование внутреннего пространства.

Такие шкафы оснащаются двумя дверями, распахиваемыми наружу в противоположные стороны, или, наоборот, навстречу друг другу.

Именно эта особенность не даёт нормально добираться до полок. Проблему решат двустворчатые двери на рояльных петлях. Однако из-за большого веса соединения очень быстро разбалтываются и провисают.

Вернуться к оглавлению

Размеры углового шкафа в зависимости от вида

Совершенно ясно, что стандартизированных размеров для мебели существовать не может, если не говорить про оптимальную высоту напольных шкафов и высоту расположения навесных.

Мебель, продаваемая в магазинах, рассчитана на установку вдоль стены. Для универсализации предлагается модульный подход, когда покупатель может собрать гарнитур из имеющихся в ассортименте изделий.

Угловые шкафы по такому принципу продаются крайне редко. Чаще кухонный гарнитур проектируют и изготавливают на заказ по габаритам и форме помещения.

Читайте также: