Саморезы для кухонных шкафов

Обновлено: 17.05.2024

Крепёж для мебели, например: шкафов, стеллажей и подвесных полок с несколькими отсеками, – преимущественно металлический. Старая школа сборки подобных изделий напоминает о том, что можно собрать конструкции на болтах и саморезах. Производители для ускорения процесса выпускают шканты, стяжку и другие элементы.

Назначение

Заготовки, составляющие основу для стенок полки либо мебели с дверцами, нужно закрепить друг на друге. Процесс сборки шкафа или тумбы – соединение этих деталей преимущественно по краям. Организация полок в изделиях потребует и присоединения горизонтальных опор, составляющих эти полки, например, в середине боковин либо на высоте, скажем, 1/3 от высоты, если промежуточных составляющих – две, и т. д. Соединения могут быть скрытыми в толще полки, например: саморезы или евроболты с потайной головкой, и найти их при разборе изделия можно, лишь используя магнит.

Метизы и вставки для крепления полок и вертикальных промежуточных стенок могут быть с шестигранной головкой, в виде простого болта, вкрученного в предварительно засверленное при помощи коронки расширенное глухое отверстие. Сборка фабричной мебели подразумевает использование не обычных болтов с шестигранными головками, а со шлицем под шестигранный ключ, что позволяет такому винту не выпирать над поверхностью собираемого изделия, а спрятаться в доску или плиту ДСП, находясь на одном уровне. Мебельный крепёж выбирается исходя из материала заготовок: для ДСП, МДФ, деревянного массива и т. д. Так, для первого варианта используют преимущественно саморезы.

Крепёжная пластина представляет собой гнутый, перфорированный в нужных местах элемент. Для удобства использования её выпускают уже с имеющейся рассверловкой, например, это могут быть несколько и более отверстий по диагонали. Толщина стали – от 2 мм. Нельзя вместо нее использовать алюминий или латунь – нагрузочная прочность пластины окажется слишком малой, чтобы выдержать полки и вертикальные перегородки, а также вес предметов, хранящихся в отсеках этого предмета мебели.

Уголки

Загнутая под прямым углом поворотная пластина с равными сторонами названа уголком. По своему продольному построению, повёрнутому в профиль, она напоминает своеобразное узкое и плоское колено. Его легко изготовить самостоятельно – например, напилить из стандартной профтрубы, обточив затем заусенцы и насечки с помощью болгарки (используется шлифовальный диск). Элемент довольно прочен, чтобы выдержать нагрузки – стационарные и цикличные, вертикальные и горизонтальные – и собственный вес изделия.

Если угловой элемент вами самостоятельно изготовлен из полосовой стали или отрезка листовой, то он засверливается в нужных местах и сгибается посередине, прямой угол выставить при этом легко.

Конфирматы

Определение «конфирмат» соответствует евроболту с потайной головкой. Шлиц подходит под шестигранный ключ, а противоположный конец похож на усечённый конус, основанием которого является кромка, отмечающая начало уклона по направлению к этому же концу. Нарезка резьбы на конфирмате, несмотря на то, что большинство болтов не больше по диаметру, чем стандартный болт М5 или М6, обладает широким шагом витков резьбы: 2, 2,5 или 3 мм. Большая ширина шага витка позволяет закрутить этот болт быстрее, не используя насадку- «биту» под шуруповёрт с шестигранным рабочим торцом. Под конфирмат подбираются универсальные посадочные вставки нужного размера, впрессованные и приклеенные в толщу доски или планки, либо данный болт сразу же, подобно саморезу, ввинчивается в отверстие, чей диаметр на 1… 1,5 мм меньше диаметра резьбы евровинта.

Шканты

Чтобы засверлить в толще доски – с ребра или перпендикулярно самой заготовке – шкантовый элемент, потребуется сверло такого же диаметра, что и сам шкант. Отверстие может быть как глухим, так и сквозным – главное, чтобы шкант зашёл в него с заметным усилием и не вывалился. Для шкантов с плоскорезными концами сверлятся сквозные отверстия, закруглённые же помещаются в глухие. Для большей прочности применяют столярный (например, эпоксидный) клей, позволяющий посадить шкантовый элемент без вероятности самостоятельного его выпадения из этого отверстия.

Шканты изготавливаются либо в виде деревянных вставок, либо из МДФ, пластика, композитного материала на основе клея и пластмассы, деревянных опилок с любыми пропорциями ингредиентов. Отлить шкант самостоятельно из опилок и эпоксидки в домашних условиях затруднительно. Лучший результат дают стальные детали, выточенные из нарезки круглого арматурного прута без ребристого рельефа. Короткие шканты, выступающие на несколько миллиметров внутри пространства полки, тумбы или шкафа, могут быть также выполнены из алюминиевого прута или проволоки диаметром не менее 6 мм: остаточной длины такого элемента не хватит, чтобы шкантовая деталь прогнулась вниз. Несмотря на разнообразие шкантов – по материалу, длине и диаметру, – умельцы самостоятельно вытачивают их из прута, используют толстостенную пластиковую трубку подходящего внешнего диаметра.

Шкант – самый лёгкий в изготовлении элемент, проще лишь закрутить вместо него отрезок шпильки или простой чёрный (калёный) саморез.

Стяжки

Стяжка мебельная применяется в основном при организации секционных компонентов. Это название служит отсылкой к болту с гайкой и шайбами, позволяющему закрепить одну секцию над другой. Например, таким образом привинчивается спинка кровати к каркасному её остову. Два рядом стоящих шкафа располагаются вплотную друг к другу внешними боковинами – и так же стягиваются метизами вместе, образуя единый (двойной) шкаф.

В некоторых случаях роль стяжки выполняет конфирмат – благодаря своей универсальности. Но роль стяжечных деталей способна выполнить, к примеру, стяжка на основе эксцентрика. Она применяется в основном не при «подпольном», а в процессе фабричного изготовления мебельных предметов. Такая деталь включает в себя шпильку и эксцентриковую составляющую: одна ставится в одну из заготовок, вторая – в сопредельную по отношению к первой. Угол стыка – строго прямой. Чтобы соединить две детали, потребуется не менее двух таких предметов. Локация расположения – не менее, чем в 5 см от краёв. Чтобы смонтировать такое крепление, потребуется просверливание нескольких отверстий в соответствии со сборочным чертежом изделия.

В качестве основного стержня стяжки может использоваться несколько более короткий, чем требуется в обычных случаях. Достоинство эксцентричной стяжки – скрытое прямоугольное соединение, не изменяющее внешнего вида, например, стола с ящиками (или полкой, расположенной под столешницей) либо тумбы. Она, в отличие от евроболта, даёт возможность многократно разобрать и собрать, например, офисные столы сотрудников при переезде на новое место их деятельности (другой объект), при этом собранный вновь один и тот же стол не расшатается. Эксцентриковые стяжные винты позволяют выполнить и соединение, скажем, под «диагональным» углом в 45 градусов.

Недостаток – применение форстнеровского сверла: обычное спирально-винтовое здесь не подойдёт.

Болты и гайки

Если к мебели не предъявляется требование соответствия презентабельности – например, это не «головной» офис компании, а склад, расположенный рядом с задним двором на территории фирмы, то сборку полок в шкафах, на стеллажах или стойках можно произвести и обычными болтами, используя стандартную комплектацию винта с гайкой, пресс- и гровер-шайбой. Головка не имеет значения – она может выбираться и под стандартный рожковый ключ, к примеру, на 10 мм.

Альтернативный вариант – простые саморезы для дерева с двойной спирально-винтовой канавкой. Не путайте их с «одинарными», используемыми для бетона, кирпича, камня и цементно-песчаного покрытия в сочетании с пластиковыми дюбель-пробками.

Держатели для полок

Полкодержатели – комплектующие, с помощью которых полки фиксируются на боковинах и промежуточных вертикальных перегородках. Это специальные вставки, обладающие подогнанными под размер стекла, дерева или композитного листа сторонами (фигурные выступы, П-образные удерживающие составляющие). Характерный пример – серванты для хранения стеклопосуды, например: бокалов и фужеров, распространившиеся ещё в эпоху СССР. Сегодня стеклянные полки перекочевали, к примеру, на витрины-холодильники (магазинные рефрижераторы), превратившись из предмета бытовой роскоши в атрибут продуктово-витринного хранилища.

Однако держатели для навесных полок и напольных шкафов – не только мелкие боковые вставки, предназначенные для бокового удержания листового стекла, на котором расставлена всё та же стеклянная посуда. Чтобы стекло не треснуло под тяжестью, к примеру, тарелочного комплекта и чайного сервиза, применяются петлевые центральные держатели, закрепленные ближе к середине задней стенки шкафа или стеллажа. По законам физики сила тяжести посуды в данном случае не должна превысить предельную силу упругости, благодаря которой стекло может заметно прогнуться.

Оргстеклу такие перегибы нестрашны – оно небьющееся, однако простое неорганическое стекло, если оно не закалено, нуждается в таких проставках-держателях.

Держатели для полок выполняются в качестве декоративных элементов – в виде той же петли из стали-3, покрытой никелем. Такой подвес легко изготовить из никелированной или хромированной стальной трубки с небольшим внутренним диаметром, плавно согнув из неё одностороннюю петлю. В концы гнутой трубки вставляются простые болты или саморезы, чей диаметр резьбы равен внутреннему просвету. Нанеся клей-герметик, болты вкручивают в эту трубку, и после затвердевания клея и окончательного стягивания такой атрибут надёжно подпирает полку по центру внутри шкафа. Саморезы вкручиваются в заднюю стенку и трубку с наружной стороны задней стенки шкафа – через предварительно просверленные под потайную головку метиза отверстия.

Как подобрать к разным материалам?

Для корпусной настенной мебели, выполненной из ДСП, МДФ, чьи полки также могут изготавливаться из пластикового композита с алюминиевым двусторонним покрытием, используются почти любые соединители. Однако стеклянные полки критичны, к примеру, к соединительным элементам вроде болтов и саморезов с острыми гранями, оказывающими, по законам физики, значительное воздействие (нажатие) на изгиб. Действие неверно подобранного элемента из стали, особенно калёной, может привести к образованию трещин на стекле. Их расхождение вскоре займет большую часть стекла, и оно лопнет целиком при первой же нагрузке от более или менее утяжелённых предметов и вещей, хранящихся в таком шкафу. Поэтому важно подобрать неострый, не слишком твёрдый крепёж, не повреждающий стекло.

Дерево

Для ДСП, равно как и для цельного деревянного массива, подойдут и болты, и саморезы, и конфирмат, и полкодержатели. Правильно рассверленное под крепление любого типа самореза, в соответствии с чертежом и технологией сборки, дерево не растрескается даже при значительной нагрузке и спустя несколько десятков лет интенсивной эксплуатации.

Важно не отклоняться заметно от рекомендаций мастеров, собравших тысячи комплектов мебели за свою жизнь.

Дело в том, что дерево, как и ДСП, не терпит вкручивания шурупов и конфирмата без предварительного засверливания хотя бы на пару миллиметров меньшего, чем сам болт или саморез, диаметра. Если это требование нарушить, то прикрученный с ребра лист для полки гарантированно треснет, и крепление в данной точке заметно ослабнет. Из-за этого высокая нагрузка, близкая к околопредельной, продавит полку, создав перекос, деструктивно действующий и на другие точки крепления, даже правильно исполненные. Полки, крепящиеся к деревянной стене, не требуют особенных правил установки – важно лишь соблюдать ровность и прямоугольность, чтобы не создать перевешивание с одной из сторон, приводящее к переходу силы реакции опоры в обычную силу упругости.

Сборка кроватей также не допускает халатного отношения к вертикальности, горизонтальности, прямоугольности, а также неправильно засверленного крепежа. Малейшая трещина, допущенная уже на этапе сборки дивана или кровати, является серьёзным нарушением. Особенно это касается спальных гарнитуров (двуспальное кроватно-диванное ложе, являющееся в последние десятилетия показателем обеспеченности хозяев). Если это ложе во время ночного сна его владельцев начнёт проседать, продавится, то такой диван-кровать не является полностью надёжным.

Полки можно также закрепить по бокам, используя шип и паз типа ласточкин хвост. При этом полка вдвигается в технологическое отверстие. Если её длина значительна, то для поддержания листозаготовки в центре применяются дополнительные удерживающие элементы: шканты, саморезы, вкрученные в заднюю стенку, либо накладные держатели. Первые используются в случае, когда задняя стенка довольно толстая – хотя бы от 15 мм, вторые – вкручиваются даже в лист ДВП толщиной от нескольких миллиметров.

Стекло

Для достижения наилучшего результата применяется калёное стекло. До этапа закалки оно сверлится в нужных местах. Дело в том, что после закалки малейшая попытка просверлить калёный лист заканчивается тем, что оно даёт трещину через весь лист, скалывая от него значительный кусок, либо рассыпается на мелкое «кубическое» крошево с притупленными краями. Чрезмерное стягивание пресс-шайб на стекле гарантированно приведёт к его поломке. Поэтому при установке чисто стеклянных горизонтальных полочных комплектующих не рекомендуется пользоваться стяжками – используйте опоры поддерживающего снизу, а не обхватывающего лист стекла типа.

Предпочтение здесь лучше отдать неметаллическим подпоркам и подвесам.

Пластик

Пластиковые листы, являющиеся частью комбинированного предмета мебели, в котором, кроме пластмассы, применяются дерево и композит, можно скреплять и затягивать до упора только в случае, когда пластик неломкий. К материалу, который крайне тяжело поддаётся растрескиванию (неколющийся, небьющийся) относят ПНД (полиэтилен низкого давления) и полипропилен. А вот полистирол, несмотря на его ударопрочность, разбить легко: слишком интенсивное ударное воздействие выбивает в нём проёмы произвольной формы, скалывая его куски беспорядочно.

Перед сборкой мебели – монтажом стенок основы мебельного предмета – любой пластик предварительно засверливают. Для этого сгодится любое сверло – даже быстрорежущее спирально-винтовое, в классическом исполнении. Вторичное подсверливание под потайную головку евровинта или самореза производится сверлом, чей диаметр больше – он совпадает с диаметром кромки головки этого же метиза.

О том, как правильно выбрать мебельный крепеж, смотрите в следующем видео.

На что и как вешают кухонные шкафы, какие лучше дюбеля и навесы

Новая мебель на кухне – приятное событие для хозяев. Однако для полной радости шкафы необходимо подвесить удобно, ровно и надежно. В противном случае они будут плохо открываться, и катастрофа падения всех боксов сразу вполне реальна. Так что изучаем правила монтажа подвесной мебели и приступаем к работе.

Что важно не упустить

Затевая монтаж кухонной мебели, следует учесть ряд важных моментов, которые влияют на выбор ее крепежа. Перечислю главные обстоятельства:

Нужно хорошо знать, из какого материала сделаны стены на кухне. Без этого невозможно правильно подобрать дюбели и метизы для монтажа. Возможно, чтобы определиться с данным вопросом, потребуется просверлить пробное отверстие.
Также необходимо знать схему размещения вентканалов. Мебель нельзя крепить на вентиляционную шахту, так как это может нарушить ее функционирование. Такое нарушение в многоквартирном доме предусматривает административную ответственность. Необходимую информацию можно получить в управляющей компании.
Необходимо учесть размещение розеток и выключателей. Возможно, их потребуется добавить или перенести. Если Вы не знаете размещение скрытой проводки, придется проверить ее наличие в местах сверления отверстий специальным тестером.
Важно проверить величину неровности стен. При отклонениях не более 3 мм на 1 п/м по линии монтажа ее получится компенсировать даже при использовании простейших подвесов. При отклонениях до 10 мм на 1 п/м по линии подвеса неровности реально компенсировать при использовании современной фурнитуры с регулировкой. В противном случае придется выполнить выравнивание с помощью штукатурки или использовать дополнительные горизонтальные накладки.
Подвесные ящики следует размещать так, чтобы они свободно открывались и не вступали в конфликт с холодильником, вытяжкой и прочим оборудованием.
При сборке кухни сначала устанавливается напольная мебель, а затем навесные шкафы. Последние начинают крепить с угла, если таковые имеются.

Высота установки кухонных шкафов

Общепринятые стандарты рекомендуют устанавливать подвесные кухонные шкафы на высоте 450-600 мм от столешницы. При большем расстоянии пользоваться напольными модулями удобнее.

При этом нужно обеспечить возможность хозяйке свободно дотянуться рукой до верхнего яруса. Таким образом, верхний уровень мебели может размещаться на высоте 1700-1900 мм от пола. Возможно, при высоких потолках Вы найдете приемлемым забираться на табурет, чтобы достать редкие в использовании вещи с самого высокого яруса. Изготовленная на заказ мебель позволяет выбрать ее размеры и гарантировать оптимальное размещение на кухне.

Инструменты и разметка

Главный инструмент, который необходим при монтаже, — это перфоратор или электродрель с ударной функцией. В дополнение следует подготовить:

рулетку от 2 м;
карандаш или маркер для разметки;
уровень водяной, лазерный или самый обычный плюс ровная длинная рейка;
«универсальный инструмент», то есть молоток;
отвертки и, возможно, ключ под винты;
угольник не помешает;
шуруповерт очень желателен.

В независимости от типа подвесов главная задача разметки – нанести ровную горизонтальную линию, на которой будут размещаться отверстия для метизов. При этом высота ее размещения определяется от верхнего уровня боксов с учетом конструкции подвесов. Работу начинаем с угла, если гарнитур угловой.

Удобнее всего лазерный уровень, но и старенький водяной нас вполне устроит. Можно взять стандартный уровень в виде линейки и приложить его к ровной рейке необходимой длины. По этой горизонтали и следует провести линию карандашом. Дальнейшие действия определяются конструкцией фурнитуры и размерами кухонных шкафов.

Как правильно подобрать дюбеля и саморезы

Какой бы вид монтажа мебели мы не выбрали, возникает вопрос в определении типа и размера метизов для подвесов. В наибольшей степени это зависит от материала стены, на которую навешивают мебель.

Самая прочная основа — из монолитного бетона. В этом случае допускается использовать дюбель-гвозди размером от 6х40 мм с шагом 300-400 мм. Такие метизы хороши тем, что их легко и быстро забивать на место молотком. При этом метизы с наклонной резьбой легко вывернуть отверткой или шуруповертом.

В случае стены из полнотелого кирпича, особенно красного, лучше использовать шурупы с дюбелями размером 6х60 или 8х60 мм. При этом шуруп выбирают длиннее дюбеля на 5 мм, плюс тот размер, на который он должен выступать из стены для крепежа.

Популярные дюбеля из двух половинок – не лучший вариант, так как шуруп может уходить в сторону при закручивании. Тогда половинки дюбеля не раздвигаются в стороны и не расклинивают крепеж.

Лучше использовать дюбеля с четырьмя лепестками, диаметр которых увеличивается по всей длине при закручивании шурупа. Выбирайте дюбеля известной марки из мягкого материала, который лучше обжимает резьбу метиза. Таким образом гарантируется надежный монтаж.

Зачастую вместо шурупов и саморезов используют крюки с резьбой. Однако существует мнение, что при случайном подъеме шкафа вверх петли выходят из зацепления, и он может свалиться. На фото мы видим пример замены крюка на шуруп, плюс шайба с головкой под ключ. Замечу, что при закручивании метиза ключом гораздо проще обеспечить необходимое усилие, чем при использовании отвертки. Подобная необходимость может возникать в труднодоступных местах.

Как вешать гарнитур на проблемных стенах

Задача крепления кухонного гарнитура усложняется в случае «проблемных» стен: из пеноблоков, газоблоков, керамзито-бетонных блоков с пустотами, щелевого кирпича, а также стен, отделанных гипсокартоном.

В случае основы из пенобетона и газобетона хорошим решением будет применение монтажной рейки или двух накладок из досок. В этом случае направляющая крепится к стене метизами размером не менее 8х60 мм с шагом 150 мм. Правильно использовать специальные метизы, предназначенные для крепления в газобетоне.

В случае стен из материалов с пустотами достаточную прочность крепления возможно обеспечить, если удается обнаружить вертикальные швы кладки и закрепиться именно в них.

Если материал имеет узкие щели, параллельные стене, возможно решить проблему применением длинных метизов или анкерных болтов. Профессиональное решение – применения химического дюбеля. Замечу, стоит он немало.

В случае стен из гипсокартона также выручит применение монтажной рейки или двух накладок из досок. Тогда следует найти вертикальные металлические стойки каркаса с помощью большого магнита. Они располагаются с шагом 600 мм. К каждой стойке необходимо закрепиться несколькими саморезами с предварительным сверлением отверстий диаметром 2 мм. Такой монтаж допускает не более 50 кг нагрузки на 600 мм стены вдоль линии крепежа.

Самым надежным решением считается применение закладных элементов, которые устанавливаются при монтаже ГКЛ. В этом случае следует обустроить опоры как для верха, так и для низа шкафов. Применяют и сплошную закладную для всей поверхности в виде листа фанеры толщиной 15-20 мм.

Навешивание мебели на кухне может осложняться тем, что для отделки стен применяется кафельная плитка, которая легко повреждается при сверлении и забивании дюбелей. Для сверления в кафеле применяйте специальные сверла. Читайте «Как можно просверлить отверстие в керамической плитке, как правильно сделать дырку в кафеле». Лучше обеспечить отверстие в плитке заведомо большего диаметра дюбеля, чтобы он не опирался на керамику и не расколол ее. Пусть у Вас все получится!

Три способа крепления верхних кухонных шкафов

Правильно подобранное крепление кухонных шкафов к стене – залог качественной установки кухни и ее безопасной эксплуатации. Чтобы история с перекосом гарнитура или падением его верхней половины не стала реальностью, важно выбрать надежный способ монтажа и фиксации мебели.

Прежде чем приступим к обзору возможных вариантов крепления, отметим несколько важных принципов, которые должны соблюдаться при установке как верхних, так и нижних модулей:

Учитывайте материал стен. Он влияет на возможность установки кухни в целом, а также на выбор строительного крепежа. Могут потребоваться дополнительные меры по укреплению стены.
Шкафы не должны перекрывать естественную вентиляцию помещения.
Высота расположения верхних модулей определяется средним ростом членов семьи или того, кто чаще всего будет пользоваться кухней.
Если стена имеет значительные неровности, то лучше ее предварительно выровнять. Незначительные дефекты не помешают, если был выбран регулируемый крепеж на планку.
Убедитесь, что монтажу не помешают розетки, выключатели и коммуникации. Количество и места расположения розеток в рабочей зоне следует продумать заранее.
В первую очередь устанавливается нижний ряд гарнитура. Напольные модули также фиксируются к стене на профиль, выравниваются между собой по высоте и скрепляются мебельными стяжками.
Если кухня угловая, то монтаж кухонного гарнитура начинается с установки угловых модулей.
Внутреннее наполнение (ящики, полки, выдвижные корзины и другие системы хранения) и фасады устанавливаются в последнюю очередь, когда мебель будет надежно зафиксирована к стене.

Существует несколько видов крепления: на уголки, мебельные петли и монтажную рейку. У каждого варианта есть свои особенности, плюсы и минусы. Зная их, вы легко определите – какой вариант крепежа нужен в вашем случае.

1. "Ухо", или мебельная петля

Самый распространенный и бюджетный способ. При этом способе установки шкафы навешиваются на вкрученный шуруп с помощью специального подвеса (так называемого «ушка»)

Необходим помощник.
Бюджетный вариант
Могут применяться при незначительных неровностях стен.
Сложнее зафиксировать на одной горизонтальной линии, процесс будет долгий и трудоемкий, необходимо постоянно примерять навесные модули и проверять уровень. Даже незначительная ошибка на доли сантиметра будет дорого стоить.
Нет возможности регулировать и менять положение уже установленного модуля.
Шкафы будут плотно, без зазоров прилегать к стене.

2. На уголки

Модули крепятся на жесткие металлические уголки и вкрученные в дюбель саморезы.

У данного метода крепления те же особенности, что и у варианта с мебельными петлями. Подходит для крепления не только кухонного гарнитура, но и любой другой мебели.

Хоть этот вариант и является более бюджетным, но сильно устарел, поэтому используется редко, так как проигрывает более современному методу крепления на рейку.

3. На монтажную рейку

При этом способе крепления мебель навешивается на специальные крючки или навесы, которые в свою очередь вставляются в пазы монтажной рейки. Навески закрепляются внутри модулей в углах.

Из всех предложенных способов крепления самым современным и надежным является установка на монтажную рейку.

Инструкция по креплению на монтажную рейку

При необходимости выравниваем стены и углы. Последние должны быть четко под 90 0 . Для выравнивания стен используются разные материалы – шпаклевка, фанера, гипсокартон и др.

1. Необходимые инструменты

Для крепления кухонной мебели нам понадобится минимальный набор инструментов:

перфоратор;
строительный уровень;
рулетка;
карандаш или маркер;
дюбель-гвозди, саморезы;
гаечный ключ;
набор сверл для дерева и бетона;
струбцина;
отвертка;
молоток;
крепежная фурнитура (в зависимости от выбранного способа монтажа): винты, рейка, навесы, уголки, крепежные «ушки» и т.д.

2. Определяем высоту навешивания

Высота подбирается индивидуально в зависимости от роста членов семьи. Если брать в расчет стандартные параметры, то уровень расположения в среднем должен начинаться примерно в 130-155 см от пола.

3. Делаем разметку на стене

Определив высоту расположения навесных модулей, можно приступать к нанесению разметки. Необходимо с помощью строительного уровня начертить горизонтально верхнюю и нижнюю границы расположения модулей, начиная с угла. Верхний уровень определяется высотой навесных модулей гарнитура. В зависимости от выбранного способа крепления отмечается место для крепежа.

4. Устанавливаем крепёж

В местах крепления делаются отверстия перфоратором и устанавливается крепеж в зависимости от выбранного способа.

Если стена в месте сверления будет крошиться, то начинайте с более тонкого сверла и уже потом используйте толстое, нужного диаметра.

А что с гипсокартоном?

По разным причинам крепление может производиться на конструкцию из гипсокартона. Материал является очень хрупким, поэтому требует особой технологии монтажа. Вот несколько основных положений, которые важно знать, работая с этим материалом.

Для гипсокартона существуют свои крепежные средства ‑ дюбели-бабочки (на фото ниже).

Шкафы навешиваются на специальную планку, которая крепится на как можно большую площадь, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки.
Крепление лучше усилить анкерными болтами.

Заключение

Срок эксплуатации кухонного гарнитура зависит не только от качества самой мебели и ее материала. Надежное крепление кухонных шкафов к стене также играет весомую роль. К тому же это еще и вопрос безопасности, поэтому рекомендуется выбирать более современные способы монтажа и дорогую, надежную крепежную фурнитуру.

Как быстро и ровно повесить кухонные шкафы на стену самостоятельно?

Установку верхней части кухонного гарнитура нельзя назвать сложным процессом, который требует высокой квалификации или наличия дорогого оборудования. В большинстве случаев потребуется минимум инструмента и базовые навыки работы с ним. Нужно знать особенности стен, как правильно просверлить отверстие в некоторых материалах, ориентироваться в разнообразии крепежной фурнитуры и уметь ей пользоваться. Все эти моменты будут подробно рассмотрены далее.

Требования к качеству стены

Чтобы ровно и надежно закрепить кухонные шкафчики необходимо привести стены к соответствующему состоянию:

Навеску выполняют на ровную стену. Допускаются небольшие перепады и отклонения от уровня. Если величина изгиба 1-2 см, для монтажа придется использовать специальную фурнитуру. Перепады более двух см необходимо выравнивать либо штукатуркой, либо каркасной конструкцией.
Монтаж в новостройках следует проводить после соответствующей выдержки здания (две зимы), поскольку велика вероятность появления трещин из-за усадки. Для оформления фартука на таких кухнях лучше использовать модульные решения, например, накладки из ЛДСП или стекла (скинали).
Плиточный фартук выкладывают так, чтобы навешенные шкафы не давили на него. При перепаде относительно остальной стены 1-2 см возможна установка поверх плитки. Если у кухонного гарнитура есть открытые торцы, перепад придется либо до потолка компенсировать штукатуркой, либо перекрывать декоративными накладками.
Все ремонтные работы должны быть окончены, так как даже поклейка обоев потребует частичной разборки гарнитура. Нужно обустроить места под розетки и светильники, установить газовый отвод, вентиляцию и прочие коммуникации. Если в стене есть электропроводка или скрыты трубы, места их расположения необходимо обозначить, чтобы исключить повреждение при монтаже.

Наиболее правильный подход – перед началом ремонта иметь на руках проект кухонного гарнитура и в соответствии с ним прокладывать коммуникации.

Закрепить навесную мебель на кривую поверхность можно через брус. Его прочно монтируют на стену сверху и снизу примыкания шкафчиков. При монтаже соблюдают уровень, неровности поверхности компенсируют прокладками. Сверху на брус устанавливают крепежную фурнитуру и вешают шкафы. Таким же способом можно обойти газовые трубы и другие внешние коммуникации. Недостатки: несколько меньшая жесткость фиксации из-за выноса крепежа на ширину рейки; видно брус с торцов, если они просматриваются.

Как правильно сверлить?

Для сверления неглубоких отверстий (7-8 см) в стенах из кирпича или шлакоблока подойдет обычная ударная электродрель мощностью не менее 700W. Намного удобнее работать инструментом, оборудованным быстрозажимным патроном, с плавной регулировкой оборотов и реверсом. Эта же дрель пригодится для закручивания саморезов.

Делать отверстия в бетоне ударной дрелью, особенно если их много, достаточно утомительно для монтажника и губительно для инструмента. Поэтому для сверления железобетонных стен лучше использовать перфоратор (даже бюджетный).

Обычные сверла по металлу подойдут для стен из пеноблоков, гипсокартона, или дерева. Кирпич, бетон и шлакоблок требуют применения специальных сверл с твердосплавными напайками. Победитовые сверла для перфоратора, как правило, крепче, чем аналогичные для дрели. Они зажимаются в обычном патроне и, несмотря на небольшое биение, отлично сверлят.

Делая отверстие в железобетонной плите, можно попасть на арматуру. Сверло с напайкой не справится с металлом, поэтому придется либо смесится в сторону, либо проходить арматуру сверлом по металлу (лучше начинать с малого диаметра).

При навеске шкафов на тонкую стену есть вероятность просверлить ее насквозь, и чтобы такого не произошло используют специальные ограничители. У большинства дрелей и перфораторов такой обвес идет в комплекте, он крепится на корпус электроинструмента и не удобен в применении. Чаще изготавливают самодельные ограничители из подходящего бруска, просверлив в нем сквозное отверстие, или для ориентира наматывают на сверло изоленту.

Если нет под рукой специального ограничителя для сверла, воспользуйтесь пластиковым хомутом или изолентой

Сделать отверстие точно, и предотвратить смещение сверла поможет шаблон из ДСП или фанеры (кондуктор). Приспособление применяется для четкого соблюдения горизонтального уровня при использовании нерегулируемого крепежа.

Перед тем, как делать отверстие в кафельной плитке, нужно острым предметом или специальным сверлом убрать глазуревое покрытие в точке сверления.

Подбор саморезов и дюбелей

Различают два вида шурупов, пригодных для навески: стандартные – по дереву или металлу и более специфические – по бетону.

Для дерева или металла. Доступный и быстрый вариант закрепить шкафчик на брус, а применение дюбеля обеспечивает надежную фиксацию самореза в кирпиче, шлакоблоке и подобных материалах.
Саморезы по бетону. Такой крепеж заметно больше в диаметре, чем обычные шурупы, что позволяет более надежно зафиксировать кухонные шкафчики. Крепление на бетонную стену выполняется следующим образом: предварительно сверлится отверстие нужного диаметра, затем саморез закручивается без дюбеля.

Дюбель состоит из двух частей – не распорной и распорной. Первая предназначена для сохранения целостности верхнего мягкого слоя отделочных материалов. Например, если выполняется навеска на стену из камня, покрытую сантиметровым слоем штукатурки, длина не распорной части дюбеля должна быть около 15 мм.

Второй критерий подбора – диаметр крепежа, который будет закручиваться в дюбель. Чаще всего для навески кухонных шкафчиков используют крючки или саморезы с диаметром резьбы 4-5 мм. Чтобы прочно зафиксировать такой крепеж потребуется дюбель диаметром 6-8 мм.

Естественно, нужно учитывать и длину саморезов. Навесная фурнитура, закрученная в короткий дюбель, не в состоянии обеспечить жесткую фиксацию шкафчиков, а если при этом сделать глубину отверстия по размерам таких дюбелей, то длинный крепеж просто не получится полностью закрутить.

Прикрепить шкаф к поверхности из газобетона можно анкером, через специальный дюбель или на обычный саморез. Последний вариант часто выбирают из-за его простоты, но такое крепление не надежно при продолжительных боковых нагрузках.

Как повесить шкаф на стену

Перед началом монтажных работ необходимо учесть следующее:

Шкафчики устанавливают на высоте, удобной для доступа к кухонным принадлежностям;
Навесная мебель не должна портить интерьер;
Необходимо использовать крепеж, способный длительное время выдерживать предполагаемые нагрузки.

В зависимости от навесной фурнитуры различают несколько вариантов монтажа кухонных шкафов:

Навеска на петли. Распространено два вида фурнитуры такого типа: Р-образные и «ухо». Различаются петли формой, в остальном, это металлическая пластина с отверстиями для фиксации на шкафчике и навесной прорезью. Есть Р-образные петли с небольшими зубчиками в верхней части прорези. Это позволяет регулировать положение шкафчика в горизонтальной плоскости, исключая его произвольное смещение впоследствии. Такой вариант навески требует точной разметки стен, поскольку невозможна коррекция вертикального положения шкафов. Кроме того, петли просматриваются сверху, из-за чего их не используют для монтажа низко расположенных элементов.
Скрытые петли. Их еще называют зеркальными, так как часто применяют для навески зеркал. Дешевый вариант для установки низко расположенных шкафчиков, верхняя и боковая часть которых попадает в область зрения. Горизонтальная и вертикальная регулировка отсутствует, что требует точной разметки стен. Скрытое расположение петель существенно усложняет монтаж.
Уголок. Старая навесная фурнитура советских времен. Жесткий уголок крепится к верху шкафчика с наружной стороны сквозным болтом заподлицо с задней панелью. Собственно навеска выполняется на саморез, закрученный в стену, а регулировка возможна только по высоте. Крепеж надежен и прост в монтаже, но просматривается сверху и не позволяет установить шкафы под потолок.
Крепление на планку с навеской. Набор фурнитуры включает в себя металлический профиль, длиной до 3м, и регулируемый навесной механизм с крючком. Планка дюбелями или саморезами крепится к стене, а навеска – внутри шкафчика к верху боковой панели. В задней панели делается отверстие для крючка, который при монтаже цепляется за выступ профиля. Навесной механизм поворотом винтов регулирует вертикальное положение крючка и его расстояние от стены; горизонтальное положение шкафчика изменяется смещением вдоль профиля.

Кирпич и бетон

Навеска на кирпичную стену – сравнительно простой и надежный вариант монтажа. Последовательность действий для установки на петли:

С одной из сторон стены отмечаем положение отверстия для крепежа;
По уровню (водный, лазерный, точный строительный с правилом) намечаем остальные стороны и соединяем все метки прямой линией;
Прикручиваем к мебели навесную фурнитуру (следим, чтобы верх прорезей был на одном расстоянии от панели);
Если в гарнитуре несколько элементов, сразу в боковых панелях шкафов сверлим отверстия для стяжек и проверяем точность предварительной сборкой;
Размечаем места сверловки для настенного крепежа в соответствии с расстоянием между навесами на шкафчиках.
Делаем отверстия в стене победитовым сверлом, забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы;

Теперь можно вешать шкафчики и соединять их боковыми стяжками.

Гипсокартон

К поверхностям, обшитым гипсокартоном, закрепить подвесной шкаф можно анкерами соответствующей длины (насквозь к несущей стене). Реечную фурнитуру лучше крепить в местах прокладки монтажного бруса или профиля обрешетки. Навеска на стены из ГВЛ (гипсоволокнистый лист) менее проблематична, особенно, при наличии раскрывающегося крепежа (зонтик, бабочка).

Для крепления шкафчиков на стене в каркасном доме необходимо заранее в потенциальных местах навески вмонтировать специальные закладные, на которые и будет осуществляться монтаж. В качестве закладных используют деревянный брусок, закрепленный в общей конструкции стены.

Рыхлые и полые стены

В стену из пеноблоков, ракушечника, самана и подобных материалов жестко зафиксировать крепеж достаточно сложно. Использование обычных дюбелей или анкеров не позволяет добиться необходимого эффекта на длительное время, особенно, если шкаф тяжелый.

В зависимости от материала и возможной нагрузки, для навески шкафов применяют мощный винтовой либо раскрывающийся крепеж. В некоторых случаях используют специальные дюбеля или длинные анкера (120-210 мм). В старых саманных постройках навесную мебель раньше крепили на длинные гвозди, вбитые в стену без какой-либо сверловки.

Нагрузку на крепеж в тонких рыхлых стенах можно уменьшить, частичным переносом на боковые элементы кухни, например, на трубу бара или пенал. Установка шкафов на общую навесную рейку и стяжка их между собой также будет способствовать равномерному распределению веса мебели.

Выводы

Установить самому подвесные шкафы – задача не слишком сложная. Способ монтажа и необходимая фурнитура подбираются зависимости от структуры стен и материала, из которого они возведены. Процесс существенно упрощается, если работы проводятся на прочной ровной поверхности, поэтому лучше потратить время на ее подготовку.

Читайте также: