Ребра жесткости у шкафа
Обновлено: 18.05.2024
Меня зовут Елена и я - дизайнер-проектировщик мебели, работаю в том числе и дистанционно. Нередко в процессе мне задают довольно интересные вопросы, ответы на которые могут оказаться полезными и другим людям.
Сейчас Яндекс.Дзен несколько сменил вектор развития и очень сильно радеет за обратную связь с подписчиками. Если раньше я больше писала о том, что интересно лично мне - про какие-то новинки, идеи, интересные конструкции, то теперь попробую немного "адаптироваться".
Тем более, что многие люди действительно самостоятельно и отрисовывают мебель, и рассчитывают детали.
Вопросы по конструкции больших шкафов
1. В каких случаях необходимо усиление ДСП (25мм) или двойное ДСП (16мм + 16мм):
· В горизонтальной плоскости
Часто я вижу в проектах шкафов либо усиление сверху, либо между секциями. Как я понимаю, если у нас полка верхняя больше 800 мм, то необходимо ее усилить, если планируются для хранения тяжелые вещи – то есть делается усиленное ДСП или двойное.
Не понимаю, в каких еще случаях идет как будто разделение по корпусу на основной и антресоль сверху?
· Вертикальной плоскости
Также больше вопросов в обосновании и применении сдвоенного ДСП в вертикальных разделителях. Например, шкаф 3.000 мм, высотой 2.700. Делают с 3 секциями, каждая с дверьми по 500мм.
Зачем в данном случае делать каждый корпус со своей ДСП, когда можно использовать полунакладные, например, петли.
Еще больше вопросов, когда шкаф, например, 2.000 мм и тут делают два корпуса по 1.000мм
Такие решения вижу в распашных, возможно в шкафах-купе аналогичные принципы. Хотелось бы их понимать (именно в каких случаях так делать надо), чтобы проектировать шкаф правильно.
Ответы
Относительно разделения корпуса шкафа по горизонтали.
Усиливают полки не толщиной (22мм или 32мм), а ребрами жесткостями (задняя стенка, на которую полка упирается) и перегородками. Делать двойную полку или из толстого ДСП под тяжелые вещи в длинном пролете смысла нет - она также прогнется, больше даже от собственного веса.
Антресоль делают отдельно, чтобы проще было собирать. То есть собрал шкаф, поставил в нужное место, сверху закинул антресоль. Модульно – это всегда проще. Если что-то не входит – проще перепилить модуль, чем тягать туда сюда целый шкаф.
Относительно разделения корпуса шкафа по вертикали.
Изначально шкаф длиной 3 метра не сделаешь цельным, ведь длина ДСП 2,8м. Ну и опять же дело в удобстве сборки (ну вот как вы закинете трехметровую полку в комнате шириной 3 метра, если ее даже повернуть будет невозможно?) и транспортировке. Длина газели, длина лестничных пролетов, длина коридоров в квартирах – вносить проблематично все, что длиннее 2 метров. Это становится очевидным и по ремонту, когда заносят длинный плинтус, какие-то облицовочные и напольные панели, рулоны линолеума даже с учетом, что все это - гнется. А доски, и уж тем более фасады, столешницы - не гнутся вообще. Вот от слова "совсем".
Поэтому, когда "ругают" сборщиков за снесенные углы при установке мебели, тут больше претензий именно к проектировщику. Когда широкую и длинную заготовку даже сложно перехватить, не до сбитых углов знаете ли. Спасибо, что натяжной потолок не порвали - с ним еще больше проблем при замене.
Всегда смотрите и на размеры комнаты, в которой будет собираться шкаф и что нужно преодолеть, чтобы он туда попал. На лоджиях и балконах особенно, каких-то узких гардеробных, где со шкафом попросту не развернуться, даже к стене не передвинешь, если при сборке ты оказался за шкафом – заднюю стенку, например, прибить.
Но, конечно, не нужно брать за образец прям сильно "модульные" шкафы из серийной мебели типа "ПАКС".
Тут, конечно, чтобы "собрать" трехметровый шкаф надо 4-5 модулей. А можно сделать два. Но, если речь идет о конструкции шкафа от стены до стены, я бы сделала три - центральную большую и две боковые узкие стеллажные с нишами под одежду на плечиках или хранением бытовой техники (хозяйственный отдел). Так проще будет переделать, если вдруг шкаф не влез.
Подписывайтесь на канал " Мебель своими руками "! Ставьте лайк и сохраняйте себе, если публикация показалась вам интересной. Спасибо за внимание!
Урок 18 — Проектируем выдвижной ящик
В данном материале мы рассмотрим схемы выдвижных ящиков (специализированные системы, tandembox и метабокс опустим, т.к. они разобраны отдельно) их преимущества и недостатки.
Вариант 1
Честно говоря, особых преимуществ в сборке данного ящика я не отметил и сам им не пользуюсь. При нем боковые стенки как бы вкладываются между передней и задней. В результате мы получаем необходимость кромления торцов, которые выступают с боков. Но вместо этого приобретаем возможность сделать фурнитуру невидимой (головки саморезов/конфирматов). Фасад крепится отдельно.
Вариант 2
От первого варианта отличается расположением стенок. На этот раз боковые стенки превалируют, закрывая торцы фронтальных. В результате, кромить можно только видимые (верхние) кромки ящика — торцы спереди скрыты за фасадом, а задние невидимы, пока ящик не вынут из ниши. Минус — видимая фурнитура, но сегодня имеется огромное количество разного рода заглушек и наклеек, так что этот недостаток некритичен.
Вариант 3
Отличается от второго отсутствием передней стенки, функцию которой выполняет фасад. Сам фасад крепится на минификсах (см последний вариант крепления в соответствующей статье). Основным плюсом данного метода является экономия материала + все преимущества второго варианта. Минусы — необходимость фрезеровки паза под дно на фасаде, сложности в центровке самого фасада в коробе (точность расчетов), сложности с установкой эксцентриковых стяжек (см. статью про их установку).
Вариант 4 — Общий фасад
при этом варианте несколько отдельных ящиков объединяются одним общим фасадом. Такой прием позволяет убить сразу несколько зайцев: визуально складывается впечатление, что ящик один — нет стыков; большее количество направляющих — больше выдерживаемая нагрузка; перемычка между ящиками увеличивает общую жесткость короба, что в некоторых конструкциях является очень важным фактором.
Мы разобрались с основными вариантами расположения стенок. Перейдем к дну. Чаще всего его делают из оргалита (ДВП).
Вариант 1 — дно накладное, то его размеры должны быть на 1-2 мм меньше размеров короба ящика — так его удобнее крепить — не появляется выступающих концов. Дно крепится к стенкам саморезами (я использую 28 мм)
Вариант 2 крепления дна из ДВП в паз
Оно более трудоемкое, но позволяет скрыть не совсем эстетичный торец ДВП (хотя его и так особо не видно), а так же спрятать ребра жесткости, разместив их под ДВП (см. ниже). К минусам метода следует отнести необходимость фрезеровки паза в боковых стенках и, возможно, фасаде. (Задняя стенка как правило, делается чуть поменьше, чтобы можно было задвинуть дно в собранный ящик, после чего оно крепится к задней стенке саморезами). Паз «съедает» не менее 10 мм глубины самого ящика.
Вариант 3
В больших ящиках или в ящиках, которых планируется большой загруз, дно из ДВП необходимо дополнять ребром(-ами) жесткости, в противном случае оно либо прогнется, либо просто вырвется. Такие ребра могут быть, как наружными (см. схему) так и внутренними (при этом придется делать ДВП «в паз»), продольными и поперечными.
Вариант 4 Более простым, но более затратным, в отношении материалов, является изготовление дна ящика из ЛДСП.
При этом дно «вкладывается» в короб ящика и крепится в торец саморезами, а лучше, конфирматами. Такое дно более прочное — оно не прогнется и не вырвется. Да и смотрится оно гораздо эстетичнее, чем вариант с ребром жесткости.
Ну и, наконец, приведу еще один способ увеличения грузоподъемности ящика в несколько раз (он применим только для шариковых направляющих).
Можно оснастить ящик не одним, а двумя комплектами направляющих, за счет чего его грузоподъемность вырастет в 2 раза. Но при этом ходить он будет несколько туже, да и разметке придется уделить более пристальное внимание.
Далее мы перейдем к уроку по расчету размеров мебельных фасадов — распашных дверок, а так же фасадов для выдвижных ящиков.
Урок 14 — Жесткость в корпусной мебели
Наверное, не стоит останавливаться на том постулате, что мебельный короб должен обладать достаточной жесткостью для того, чтобы не сложиться от нагрузок.
Какими же элементами в конструкции достигается эта жесткость?
Начнем с корпусных планок. Никогда не задумывались, для чего они вообще делаются? Многие считают, что только для удобства прикручивания столешницы к корпусу. Но что мешает прикрутить ту же столешку на уголки?! И ведь нет же — проектируют и ставят планки… Можете провести эксперимент: прикрутить столешницу на такой короб без планок
Скорее всего, у вас не получится выдержать одинаковое расстояние между стенками на уровне дна и на уровне столешки, а, значит фасады будут смотреться криво. Теперь поставьте корпусные планки… Соответствуя по ширине дну короба, они позволят автоматом выдержать нужное расстояние и препятствовать его изменению.
С этой же целью в высокие короба полезно ставить несколько жестко закрепленных стяжками полок.
Задняя стенка в любом ее исполнении, так же несет функцию жесткости, предотвращая складывание короба в поперечном направлении. Даже тонкая плита ДВП позволяет выдерживать значительные нагрузки. Ставить заднюю стенку следует после того, как диагонали короба выведены (то есть одинаковы, что свидетельствует о перпендикулярности углов).
Ребра жесткости (царги) дополняют заднюю стенку. Они, как правило, делаются из того же ламината, что и сам корпус. Устанавливаются такие ребра жесткости в короба, имеющие значительные размеры (комоды, шкафы), а так же подверженные большим воздействиям. При этом, благодаря значительной толщине (16 мм против 3 мм) они держат большие нагрузки. Еще одним немаловажным качеством такого ребра является возможность вывести по нему углы корпуса (нижний горизонт и боковины).
Ребра жесткости (или царги) могут ставиться не только по задней стенке, но и, например, посередине полки или столешницы, для предотвращения их прогиба.
Кроме царг, что используется крайне редко, для предотвращения прогиба длинных полок (предпочтительнее, конечно, использовать кроткие полки) необходимо создавать дополнительные точки опоры, например стойки из ЛДСП или же установить стойку из трубы Joker (можно как одну насквозь, так и несколько коротких стоек одна над другой. Второй вариант более жесткий).
Важное значение для жесткости играет не только размер ребра, но и его расположение. Рассмотрим схему.
Конструкция 2 будет более жесткой, т.к. свободные диагонали в ней короче, тогда как в первой выведены углы. Именно поэтому ребра жесткости следует дополнять листом ДВП. Такая комбинация будет более выигрышной.
Еще одна деформация возможная в мебели из ЛДСП — это бочкообразное искривление боковых стенок короба, которое часто встречается в высоких и неглубоких шкафах с большим загрузом и полками, свободно лежащими на полкодержателях. При этом задняя стенка является плохой защитой от этого, да и царги так же стянут боковые стенки только в задней части короба, в передней же такая деформация вполне возможна.
Решение проблемы — установка нескольких фиксированных стяжками полок, равномерно распределенных по высоте короба, которые будут стягивать не только передние, но и задние части боковых стенок.
Модульность, так же помогает в создании жесткости. Например два короба, стянутые между собой будут значительно жестче, одного таких же габаритов.
Немалая доля жесткости мебельного короба обеспечивается задней стенкой — рассмотрим варианты крепления задних стенок.
Урок 20 — Закрепление материала (чертим шкаф)
А теперь для закрепления полученного материала попробуем вместе с вами спроектировать простой распашной шкаф. В интернете нарыл картинку, которую мы будем превращать в проект.
Вы же можете вооружаемся карандашиком с линейкой (уроки по работе программе PRO 100 последуют позже).
Итак, начинаем с наружных габаритов изделия. Допустим, они составляют 1700x550x800. Сразу поясню: первый и последний размер я взял от балды, а вот 550 — это от поперечного вешала, ведь средний размер плечиков для одежды составляет 500 мм (+50 мм припуск на рукава).
Итак, мы видим, что боковые стенки короба опираются на пол, между ними же «зажаты» планки цоколя, верхний и нижний горизонты, а так же полки. Ребро жесткости узкое (мне не нравится — переделаем) расположено посередине, задняя стенка набивная, состоит из двух половинок — нам это не надо — уложится в 1 лист, а значит будет сплошной.
Очерчиваем на листе габариты изделия (1700х800). Обратите внимание, что масштаб соблюдается 800 мм соответствует 80 мм на бумаге.
Мы знаем, что толщина самых широко распространенных листов ЛДСП составляет 16 и 26 мм (на 26 шкаф на фото не тянет, значит 16). Очерчиваем стойки (в масштабе это составляет примерно 1,5 мм).
Наполняем промежуток между стойками горизонтами, полками, элементами цоколя и ребрами жесткости. Под верхнюю полку я отвел 300 мм, в общем то, это стандартный размер для полок, под нижнюю 250 — обувь должна поместиться.
Ребро жесткости я расширил и упер в верхнюю полку — это позволит вывести ее перпендикулярно стойкам, а так же придаст ей дополнительную жесткость.
В результате, у нас получился вот такой чертеж шкафа. Подпишем каждую деталь с указанием ее размеров.
Полки я специально сделал на 1 см уже, чтобы свисающие с них мелочи, типа шарфа или завязок на шапке, не мешались закрыванию дверей.
Кстати, если вы используете кромку 2 мм, то красивее делать деталь, которая упирается торцом на 2 мм меньше (т.к. сама двушка после срезания свесов приобретает трапециевидную форму и стык между кромками получается со щелью). Пример: если стойка равняется 550 мм шириной, то горизонт должен быть 548 мм. Правило совершенно необязательное — просто имейте ввиду.
Пунктирной линией обозначены фасады. Рассчитаем их:
Зная, что ширина шкафа составляет 800 мм, по формуле получим ширину фасадов:
Получается, что ширина каждой дверки составляет 396 мм.
По высоте фасад должен скрывать оба горизонта, но не закрывать цоколь. Получается, что его высота составляет
1700-50 = 1650 мм
Задняя стенка у нас накладная, поэтому ее размеры равны габаритам шкафа 1700х800 (я обычно делаю их на 3 мм меньше, чтобы не торчала)
Если используется кромка толщиной 2 мм, то ее тоже придется учитывать, вычитая из размеров еще по 4 мм (кромка с обеих сторон детали). Получается, что размеры фасада будут 1646х392
Выписываем в уголке листа данные по деталям:
- Стойки 1700х550 — 2 шт.
- Горизонты 768х550 — 2 шт.
- Полки 768х540 — 2 шт.
- Цоколь 768х50 — 2 шт.
- Фасады 1650х398 — 2 шт.
- Ребро жесткости 768х300 — 1 шт.
- Задняя стенка ДВП 1697х797 — 1 шт.
На выходе у нас получился список деталей — детализация, или деталировка шкафа. Она пока неполная (в ней отсутствует обозначение кромки), но об этом в следующем уроке.
Несколько подсказок для тех, кто решил проектировать мебель самостоятельно
Сейчас в принципе немало онлайн-конструкторов и различных программ, с помощью которых можно сделать простейших проект шкафа и тут же "получить" на выходе не только чертежи для сборки, но и деталировку для распила.
Кто-то решает подстраховаться и обращается к более опытным, чтобы на всякий случай "посмотрели", что и как. Мне тоже немало таких проектов приходит на почту. Могу сказать, что идеального, такого, что вот не было замечаний ни разу не было. И недочеты такие прям. типовые. Повторяющиеся. Остановлюсь на некоторых их них.
. Сомневающихся на самом деле единицы. Большинство людей по складу характера всегда уверены, что сделали все как надо (хорошо ведь постарались! долго думали и делали). Да и я тоже такая же. Бывает, что уже после реализации доходит, что можно, можно было сделать по другому. И это мой накопленный опыт, который я могу применять в последующих разработках.
Крепление дна и боковин
1. Если шкаф на ножках, то дно накладное. И да, мне все равно как там делают в Икее. Крепежа на "разрыв" нужно избегать и это вполне логично. Если упор на ноги, то боковины должны упираться на площадку (дно), чтобы не продавить его.
2. Исключение для торцевых шкафов - здесь боковину лучше продлить или использовать накладную фальш-панель, чтобы не видно было торец. Это из соображений эстетики.
3. Исключение для некоторых угловых модулей . Тут тоже иногда лучше сделать сквозные боковины, чтобы не усложнять форму донышка. Это из соображений простоты исполнения.
4. Донышки выдвижных ящиков . Сейчас в принципе грузоподъемность направляющих среднего ценового диапазона довольно хорошая, поэтому дно можно сразу делать из ДСП, так же как и боковины. Но, в отличии от ДВП/ХДФ оно не должно быть накладным. Только внутренним, "зажатым" между боковинами.
Во-первых, это гораздо эстетичнее. Сейчас в принципе производители фурнитуры стремятся к тому, чтобы сделать крепеж направляющих невидимым, чтобы на виду были только "цельные" боковины.
А во-вторых - возвращаемся к первому пункту. Крепеж на "разрыв" в данном случае работает с другой стороны - "выдавить" накладное дно весом нагруженного гораздо проще.
Ребра жесткости
Большинство узких по глубине или ширине предметов обстановки изначально не способны "стоять" самостоятельно. Будь то прикроватная тумбочка на высоких ножках или обувница в прихожую - скорее всего ее нужно будет крепить к стене. А значит, должна быть сплошная задняя стенка, чтобы было за что "зацепиться".
Это кстати, касается не только изначально "легких" конструкций, но и довольно тяжеловесных комодов и тумб с выдвижными ящиками. Но тут дело в смещении центра тяжести и весе фасадной части - каждое открывание будет провоцировать "опрокидывание".
Ну и в принципе ребра жесткости помогают "зафиксировать" изначально геометрию шкафа/тумбы, что очень важно опять же при наличии выдвижных ящиков. Поэтому лучше на этом не экономить. ДВП и ХДФ стенок чаще всего недостаточно.
Я всегда делаю ребра жесткости за штангами под одежду, поскольку при снятии плечиков всегда задевается это место. И за нижними полками, которые чаще всего используются под обувь и что-то такое, что задвигается "не глядя". Упор в виде задней стенки ДСП в этом случае куда лучше, чем обои или гибкая ДВП, которую и вовсе можно вырвать из креплений.
Жесткость лучше всего "работает" именно в верхней части и у углов - не зря же у письменных столов задняя стенка крепится именно там.
Планки
По переднему краю тумбовых конструкций, столов, консолей всегда ставьте узкую планку шириной 80-100мм, лишней она не будет никогда.
Во-первых, к ней можно закрепить столешницу насквозь длинными саморезами, а при длинном пролете она даст дополнительную жесткость.
Во-вторых, в нее будут дополнительно упираться фасады и не будут "светиться" щели (если вдруг вы пролетели с зазорами или ставится столешница с каплеотбойником, как на кухне, где изначально зазор должен быть побольше).
В общем, помимо очевидных полок и перегородок во внутреннем наполнении должны присутствовать дополнительные детали. А их порой пропускают.
Если вам понравился такой формат публикаций - отпишитесь в комментариях. Честно говоря, надоело писать про дизайн и какие-то внешние штуки, хочется про "внутрянку", а наверно, это слишком специфично и мало кому интересно.
Читайте также: