Расположение ручек на шкафах
Обновлено: 16.05.2024
Здравствуйте. Я устанавливаю дверные ручки так: подхожу к двери боком и отмечаю карандашом место ладони свободно свисающей руки,прибавляю 10см вверх и место расположения найдено. Оптимально для любого роста. Кстати,мой рост 178.
105 - это эргономический стандарт. Не нужно ничего придумывать. Это я вам как архитектор говорю.
210 - зона досягаемости руки в положении стоя
197 - высота двери
195 - верхний предельный уровень зоны удобной досягаемости
190 - максимальная высота полки
180 - максимальная высота размещения органов управления
176 - зона досягаемости руки в положении сидя
175 - максимальная высота размещения индикаторов
160 - уровень глаз в положении стоя
140 - 80 стенные выключатели электросети
135 - предельная высота вертикального индикатора для использования стоя.
120 - заградительная решетка у оборудования
110 – балконное ограждение
118 - уровень глаз сидящего мужчины (175) сидение (43)
105 - дверная ручка
100 - минимальная высота оградительной решетки
80 - высота размещения органов управления, высота строгального станка, верстака, нижняя предельная зона досягаемости рук
75 - 70 - рабочий стол
68 - 65 - стол для пишущей машинки
60 - минимальное пространство для ног
60 – глубина платяного шкафа
50 - минимальная высота управления сидя
43 - сидение для мужчины
40 - сидение для женщины
30 - оптимальная высота ступени стремянки
15 -17 - оптимальная высота ступени лестницы
Существует так называемый стандарт высоты крепления ручки.
Это метр от пола (100-о см).
Сразу же отмечу расстояние рекомендованное, а Вы уже должны сориентироваться сами, дело в том что этот размер разрабатывался под средний рост человека всего 1.70, то есть многих это не устраивает.
Многое зависит от роста пользователей.
Проще всего сделать так:
Становитесь возле двери, опускаете руки, на уровне ладоней руки делаете отметку, отмечаете ещё 150-т мм от ладоней вверх.
Вот это и будет более удобное расположение ручки именно для Вас.
Точно так же поступают при не стандартных дверях (не стандартных по высоте).
Тот метр что рекомендован, это при стандартной двух метровой двери, но двери могут быть и иных размеров.
Если все межкомнатные двери одной высоты, то индивидуальная разметка под ручку для каждой двери, не нужна, на одной двери сделали замеры и перекинули на остальные.
Располагайте ручки, как удобно Вам, или остановитесь на среднем значении отталкиваясь от среднего роста жильцов квартиры (дома).
Хотя и советуют дверную ручку устанавливать как будет удобно для проживающих, но лучше все сделать по установленным стандартам. Стандарты для того и созданы, чтоб было удобнее, не зря кто-то этим занимался, проводил расчеты. Ведь есть стандарты на высоту выключателей, розеток, так и предусмотрены на высоту ручек, замков и т.д. Дверные ручки устанавливаются на высоте 90-100 сантиметров от пола. В детской комнате дверная ручка может располагаться на высоте 0,8 м от пола.
Во-первых это должно быть строго индивидуально, так как рост жильцов определённого помещения может колебаться в пределах как минимум от 1,5 метра до 1,9 метра, а соответственно каждому человеку будет удобно своё расположение ручек.
Это где-то примерно уровень ягодиц или чуть выше.
В среднем дверные ручки по умолчанию устанавливают на высоте 1 метра от пола +/- 10 сантиметров.
Вот тоже спорили и по поводу выключателей и по поводу ручек и замков и по поводу евростандартов, так вот пришли к общему выводу дверные ручки, а соответственно и замки нужно проектировать на высоте 80 см от низа двери, а не пола, на полу может и ковёр с ворсом 10 см лежать. Объясню почему, во первых дети, во вторых при установке выше люди могут при ходьбе задевать ручки и травмировать кисти рук, также это происходит в темноте при её нащупывании человек часто ударяется верхней часть кисти или пальцев о высоко расположенную ручку и третье эстетический вид, если ручки и штробы в дверной коробе находятся выше, то они как бы не красиво смотрятся, а на уровне 80 см человеку нужно специально нагнутся и заглянуть, то есть он видит только ровные наличники и дверную фурнитуру. Ещё хочу добавить, всё это хорошо, но есть одно но! в каждой двери есть каркас (это несущие толстые бруски, по краям и несколько горизонтальный перемычек) так вот замки и ручки нужно врезать именно в них, в толстый каркас в место где он усилен горизонтальной перемычкой, а не выше или ниже (придерживаясь правил или каких то стандартов) иначе конструкция существенно потеряет в жёсткости и надёжности!
Мебельные ручки: технологический аспект
Половина красоты мебели – это ручки. Бывает так, что хотите купить мебель, все нравится, а ручки нет. Сказать, что Вы их легко поменяете, нельзя. Зависит от вида ручки. Есть и еще много тонкостей, несоблюдение которых может испортить впечатление от созданной в творческих муках красоты.
По типу крепления ручки бывают:
Кнопка, капля
В фасаде просверливается одно отверстие, и ручка прикручивается одним винтом. Винт диаметром 4мм, отверстие диаметром 5мм (за исключением стекла). Кнопки желательно использовать на маленьких фасадах. Больший фасад прикреплен большим количеством петель. Петли с пружинами. Получается, при открывании большая нагрузка на винт. Ручка быстрее оторвется. Маленький секрет: на ящике комода две ручки-кнопки – наихудший вариант. Открывать все равно будете за одну. Создается перекос для направляющих и винта ручки. Направляющие быстрее выйдут из строя, ручка оторвется. Ручка легко меняется самостоятельно. Если сможете просверлить второе отверстие в фасаде, то можно и на скобу поменять.
Самый популярный вид ручек. Прикрепляется к фасаду двумя винтами. Расстояние между центрами отверстий (посадочный размер) 32, 64, 96, 128, 160,… мм и т.д. через 32 мм. Другое расстояние бывает крайне редко на авторских ручках. Эта ручка также легко меняется самостоятельно. Если выбрали мебель и в ней нравится все, кроме ручек, смело покупайте. Ручки поменяете.
Врезная раковина
Раковина устанавливается в углубление в фасаде, вырезаемое на станке на производстве. Раковину можно поменять только на точно такую же. Другая, скорее всего, не подойдет к этому углублению, а самостоятельно Вы его изменить не сможете. При покупке мебели с такими ручками хорошо бы сразу купить 1-2 штуки про запас. Маловероятно, что Вы ее сломаете при эксплуатации. Однако при сборке изделия случайно может быть сорвана резьба. Сразу не заметите. А через некоторое время ручка будет отходить от фасада.
Врезная профиль-ручка
Устанавливается в паз в торце фасада. Поменять в домашних условиях не получится, т.к. профиль вклеивается в паз. Теоретически, можно ее аккуратно обрезать инструментом по металлу, вырезать гребешок, реставрировать паз и установить новую. Вопрос – зачем. Профиль-ручек не так много. Если хотите существенно видоизменить фасад, проще ее покрасить.
Прикручивается саморезами с обратной стороны фасада, заворачивается на торец, а затем на лицевую сторону. Поменять можно. Нужно обратить внимание, не сделано ли углубление в торце фасада под установленную ручку и как оно обработано. Если углубления нет, то новую ручку надо выбирать не толще установленной. С торца она должна уместиться в зазор между фасадами, с обратной стороны – между фасадом и полками.
Интегрированная
Вырезается непосредственно в толщине фасада. Такую ручку нельзя поменять никогда. Дешевле новый фасад сделать.
Ручки могут быть установлены на производстве или «по месту». По месту могут устанавливаться только кнопки и скобы в фасады из массива, МДФ или ДСП и торцевые ручки в алюминиевую рамку, массив, МДФ, ДСП. Могут устанавливаться технически, но это не значит, что будет именно так. При покупке или заказе мебели обязательно уточните (проверьте в договоре) этот момент. Если ручки устанавливаются на производстве, то в договоре четко должно быть определено расположение ручек. Если по месту – фасады доставляются без отверстий. После сборки мебели монтажник прикладывает ручку к фасаду и Вы определяете как и куда ставить: горизонтально, вертикально, с наклоном, на какой высоте и каком расстоянии от края. От Вас требуется, как минимум, быть дома в момент установки ручек. Желательно заранее посмотреть варианты в разных мебельных салонах, у друзей и в интернете.
Возможен вариант, когда ручки Вы приобретаете самостоятельно . Попросите при оформлении договора выдать Вам в письменном виде технологические ограничения на ручки.
К технологическим ограничениям относятся :
1. Толщина фасада для раковины, профиля и торцевой ручки. Для кнопки и скобы толщина фасада не имеет значения. Винты стандартные, легко меняются.
2. Длина ручки . То, что ручка должна красиво умещаться на фасад, это и так понятно. Кроме того, в угловых секциях шкафов ручки не должны мешать друг другу при открывании фасадов. В одном комплекте мебели могут использоваться ручки разной длинны из одной коллекции.
3. Посадочный размер . Это расстояние между отверстиями для крепления ручки-скобы и раковины.
4. Толщина ножки . Особенно имеет значение для стеклянных фасадов. Отверстие в стекле сверлится 7мм (при креплении ручки непосредственно на стекло через силиконовую втулку-грибок) или 8мм (при креплении на раму или подложку через стекло с использованием металлической втулки). Если рамка узорчатая, ножка своей толщиной не должна закрывать рисунок.
5. Высота ножки . Точнее, высота резьбы. Если высота маленькая, ручку можно ставить только на легкие вертикальные фасады. На высоких фасадах больше петель, на горизонтальных – подъемные механизмы. Если ручка держится на 2-3-х оборотах резьбы, при эксплуатации резьба сорвется очень быстро.
6. Вылет ручки за винт. Вылет может быть любой, но он должен соотноситься с отверстиями под винты, чтобы ручка не выступала за фасад.
7. Высота ручки . Имеет значение для внутренних фасадов в шкафах-купе. В зависимости от высоты ручки утапливается ящик или вся секция.
8. Обговорите, кто отвечает за винты . Бывает, что длина винтов не подходит к толщине фасада. В этом случае винты меняются, обрезаются или подставляются специальные шайбочки. По умолчанию, винты входят в комплект ручек. И отвечает за винты тот, кто покупает ручки, т.е. Вы. Если винты не подойдут, то придется договариваться с монтажником на подгонку винтов за отдельную оплату.
Если Вы хотите, чтобы ручки прослужили долго , при покупке обратите внимание:
1. Материал , из которого изготовлены ручки. Имеют значение: места крепления, дужка и декоры. Применяются материалы: металл, пластик, дерево, керамика, кожа, камень, кристаллы. Самый прочный – металл. Против металла могут быть только два аргумента: не подходят по стилю и мебель устанавливается в нагреваемое помещение (типа сауны). Даже для влажного климата можно выбрать ручки из нержавеющего металла. Резьба накручивается непосредственно в ручке или в специальных втулках, которые привариваются изнутри в ножки ручки. Тонкая пластиковая ручка-скоба быстро сломается при эксплуатации. Дужка из кожи залоснится. Если покупаете ручки с прозрачными кристаллами, посмотрите, что просвечивает через кристаллы. На каждой ручке. Часто это необработанный металл и прозрачный клей. Некрасиво. Очень скоро эти ручки начнут Вас раздражать. Причем на выставочный стенд выбирается самая красивая, или вешается в затененный угол, или высоко. На кристаллах снизу должна быть нанесена подложка из амальгамы, и только после этого кристаллы приклеиваются. Исключение – приклейка УФ-клеем на стекло.
2. Покрытие . Самый стойкие цвета имеют: пластик, окрашенный в расплаве и естественный цвет металла (латунь, бронза) и камня. Краска с пластика и металла сотрется за полгода - год. Даже порошковая краска быстро отшелушится, если ручки изготовлены в местности с влажным климатом. Анодированное покрытие металла – золотая середина. При вполне доступной цене вытираться будет долго и равномерно, не портя картины.
3. Места прикрепления ручек к фасаду. Деревянные и пластиковые ручки часто прикрепляются к фасаду саморезами. Если ручка тонкая, саморез короткий, пластик мягкий, а фасад тяжелый - быстро оторвутся. В каменные, керамические и пластиковые ручки вставляется втулка с резьбой. Проверьте, чтобы втулка была хорошо приклеена. Вкрутите в нее винт и слегка потяните. Если винт остался неподвижным, значит вклеена хорошо. Если двигается, значит скоро оторвется. Или ручка будет отходить от фасада при открывании.
4. Проверьте резьбу . Вкрутите винт в каждую ножку каждой ручки и посмотрите, на какую глубину он вошел. Если заходит меньше, чем на 5мм, такие ручки лучше не покупать. Или дизайн такой, или резьба сорвана. Чтобы ручка хорошо держалась, винт должен заходить примерно на 10мм.
Если ручки меняете самостоятельно :
1. Вкрутите винт и примерьте к фасаду. Если винт больше на 2-3мм, купите пластиковые шайбочки в магазине мебельной фурнитуры, или замените винт, или отпилите. Винт отпиливают пилкой по металлу с упором на гайку, или между двух гаек. Если винт короче, посмотрите на сколько. Открутите винт до нужного положения и посмотрите, сколько осталось в ручке. 6-10 мм – не обращаете внимание. Меньше 5мм – замените винт.
2. Если нет опыта, закручивайте винт отверткой . Шуруповертом можно случайно сорвать резьбу. Проденьте винт в отверстие в фасаде, придерживайте отверткой и накручивайте на него ручку, если это кнопка. Скобу накрутите с одной стороны на 2 оборота резьбы, затем вкрутите немного второй винт, потом первый, второй – так по несколько оборотов поочередности закрутите оба винта до конца. Если закрутите один винт полностью, ручка перекосится, и Вы не сможете второй винт вкрутить вообще. Сорвете резьбу, и между ручкой и фасадом останется зазор.
3. Если в фасадах нет отверстий, придется просверлить их самостоятельно. Определите места крепления ручек. Прикрепите ручки прозрачным скотчем на собранную и расставленную мебель. Желательно, все, особенно в углах. Убедитесь, что Вам нравится такое расположение, и ручки не мешают при открывании фасадов. Измерьте расстояние от краев фасада до отверстий. Изготовьте шаблон для сверления. Без шаблона есть большая вероятность ошибиться. Сверлите с лицевой стороны, чтобы сверло выходило с обратной стороны фасада. Просверлите сначала тонким сверлом (до 2мм). На выходе сверла отделка фасада с внутренней стороны может сколоться. От тонкого сверла – существенно меньше, закроется шляпкой винта. И тонким сверлом отверстие получается точнее. Затем просверлите сверлом диаметром 5 мм, также с лица вовнутрь.
Если фасад стеклянный , отверстие обычно сверлится на производстве. Если так случилось, что надо дома, купите специальное сверло для стекла в виде трубочки с напылением. Сверлите сразу нужный размер, очень медленно, часто смачивая водой.
Надеюсь, что статья была Вам полезна. Уверенно могу сказать, что про мебель мы знаем всё, или почти всё. Что-то интересует – спросите в комментариях.
Как расположить ручки на фасадах
Стереотипный подход при креплении лицевой фурнитуры ограничивает дизайнерские возможности во время проектирования мебели. По мнению большинства, ручки для фасадов должны располагаться на мебели вертикально или горизонтально и находится в симметричных плоскостях. Это заблуждение. Существует только два критерия при выборе места для крепления мебельных ручек — удобная эксплуатация и эстетическая привлекательность. Все остальные правила — искусственно созданные ограничения, которые можно и нужно обходить.
Что нужно учесть при расстановке ручек
Помимо требований к эстетике мебели, есть общие правила, которые нельзя игнорировать при разметке фасадов под ручки. Если не соблюдать основные рекомендации, возникнут проблемы при открытии дверок или ящиков.
Расстояние от края фасада
Центры крепежных отверстий должны находиться на таком расстоянии от краев фасадов, чтобы за ручки можно было свободно взяться. Эта рекомендация в основном актуальна при вертикальном расположении лицевой фурнитуры, когда ее крепят на соседние фасады. Слишком близкое расположение соседних ручек мешает нормальной эксплуатации мебели.
Стандартный отступ от края дверки составляет 30 мм. Это создает комфортное расстояние между центрами соседних ручек — 60 мм. Однако существуют ситуации, когда это правило не действует. На некоторых фасадах с фрезеровкой по периметру полотна приходится смещать центры сверления ближе к краю. В итоге отступ составляет 20 мм и даже меньше. То есть расстояние между центрами соседних ручек уменьшается до 30–40 мм.
Открывать соседние дверки с близко расположенными ручками очень неудобно. Особенно в тех ситуациях, когда у них широкий захват. В таком случае рекомендуется:
· перенести центр сверления за фрезеровку;
· поменять положение ручек с вертикального на горизонтальное или наклонное.
Варианты с монтажом врезных ручек не подходят, поскольку с их установкой могут возникнуть проблемы. Врезные ручки крепят на фасадах в специально подготовленных углублениях, расположение которых могут совпасть фрезеровкой. Поэтому при использовании такой фурнитуры пользуются стандартными методами проектирования, учитывающими особенности установки врезных ручек.
Расположение ручек на угловых модулях
Угловые тумбы или шкафы с прямоугольным вырезом оснащают 2 фасадами, которые могут быть спаренными или открываться независимо друг от друга. В первом случае на спаренные полотна устанавливают только одну ручку, и проблем при эксплуатации модуля не возникает.
При комплектации лицевой фурнитурой отдельных дверок с независимой системой открытия нужно учитывать, что расположенные рядом ручки не позволят их распахнуть настежь. При открытии ручки будут упираться друг в друга и стопорить движение дверных полотен.
Чаще всего так устанавливают ручки для фасадов кухонь, которые комплектуют угловыми модулями с прямоугольными вырезами. Чтобы избежать проблем при открытии дверок, нужно соблюдать оптимальное расстояние центров сверления. Обычно оно напрямую зависит от высоты ручек и в среднем составляет 40–45 мм.
Варианты взаимного расположения ручек
Существует 3 популярных способа комбинирования расположения лицевой фурнитуры. Накладные ручки на соседних фасадах могут быть размещены следующим образом:
· со смещением по вертикальной или горизонтальной оси;
· под углом к одному из торцов дверного полотна;
· Т–образно — перпендикулярно друг к другу (способ подходит для крепления ручек парами на соседних фасадах).
Выбор взаимного расположения во многом зависит от формы и дизайна ручек, а также рельефа фасадной плоскости. Проще всего экспериментировать с современной мебелью. Классический дизайн более консервативен и не любит слишком смелых решений.
Использование профиль-ручек
Сегодня в трендах мебель без лицевой фурнитуры. При ее проектировании нередко используют специальные профиль-ручки для фасадов. Их фиксируют на торцах дверок или накладок. Эта лицевая фурнитура может быть установлена только вертикально или горизонтально. Такие фасады без ручек открывают при помощи захвата за верхний или боковой торец. Других вариантов установки набивных или врезных профилей не предусмотрено.
Комбинирование
Для комплектации мебели нередко используют одинарные (кнопки) и двойные (скобы) ручки. Такой способ находит применение при оснащении тумб с ящиками и дверками. Чаще всего комбинация из двойных и одинарных кухонных ручек используется для фасадов классических гарнитуров. Найти фурнитуру для реализации таких проектов достаточно просто — в продаже есть много серий ручек с одинаковым дизайном и разным межосевым расстоянием. Существуют интересные варианты не только для классической, но и современной мебели.
Заключение
Обновленный подход к проектированию мебели и широкий выбор лицевой фурнитуры снимают какие-либо ограничения при расположении ручек на фасадах. Исключение составляет фурнитура, требующая установки в соответствии с определенными правилами. Использование специализированных программ позволяет быстро создать 3D–визуализацию и выбрать оптимальное положение ручек. При этом всегда нужно учитывать не только эстетическую, но и практическую составляющую. Оригинальный способ установки лицевой фурнитуры не должен негативно влиять на функциональность мебели.
Разметка фасадов под ручки
Практически закончил сборку кухни, остаются мелочи, например - разметить и просверлить в фасадах отверстия под ручки. Ручки крепятся на два винтика, подозреваю, что если промахнуться на миллиметр в расстоянии между ними , будет проблематично прикрутить ручку, т.к. она совсем не гибкая и невозможно будет скорректировать расстояние за счет ее сжатия - растяжения.
Есть ли какие-то общепринятые правила размещения ручек?
Технические моменты - избежать сколов и т.п.?
Может есть статья полезная по теме?
Хотелось бы сделать аккуратненько и, желательно, с первого раза
Как правило размер винта меньше размера прилегающей части ручки, поэтому +/- 1 мм у вас будет.
Ну и конечно аккуратная разметка - залог успеха.
ЗЫ: фото ручек разместите, если не сложно.
Сколов можно избежать, если при сверлении подложить под фасад с обратной стороны деревянный брусочек.
2maxsa Если в одну из ручек ввернуть заточенные винты (заточкой наружу), то получится шаблон, который может сильно упростить разметку.
Сделайте себе шаблон (хоть из плотного картона и по нему уже размечайте места сверления на фасадах. Прикладываете к углу и он вам уже покажет места для разметки. Шаг у ручек обычно идет через 32 мм. Т.е. 32; 64; 96; 128 и.т.д. Самый распространенный -96.
Положение ручек - вопрос предпочтений. Мы как правило раньше для первого отверстия выбирали стандарт 40*40 или 50*50 от угла, но это для распашных дверок. Вообщим, дело вкуса.
ИМХО лучше сверлить с той стороны, с которой необходимо выдержать нужный размер. Диаметр уже не помню сверла, то ли 4,5 или 5, но заточено оно у меня еще круче чем для железа не говоря уж о дереве. Зачем? Чтоб сильно не вгрызалось в материал. Это особенно заметно было на сосновых фасадах куда обычные сверла влетали пулей. А уж то, что с обратной стороны фасада в месте сверления подкладывать дощечку - об этом тут уже верно говорили. Придерживает она сверло на выходе из фасада и сколов меньше. Иногда практически нет, если прижимать дощечку плотно.
satrap написал :
Диаметр уже не помню сверла, то ли 4,5 или 5,
Сверло под ручки 4 мм.
Чепик Ну, 4мм. эт наверное "лилипутская любовь! Када тютелька в тютельку!"
satrap написал :
4мм. эт наверное "лилипутская любовь!
шаблон вырезается из картона, и в нем шилом прокалываются отверстия под винты. Прикладываете шаблон к фасаду и так же шильцем намечаете под отверстия.В ИКЕЕ видел готовые шаблоны из оргстекла
ssolovov написал :
Если в одну из ручек ввернуть заточенные винты (заточкой наружу), то получится шаблон, который может сильно упростить разметку
а как по нему размечать на фасаде? там же заточками все издерешь
а если просто сверлить гвоздиком. фасады несверлил, по предстоит. пока ещё только дсп, отличное отверстие получаеться с ровное и неразлохмаченное.
Amstel написал :
а как по нему размечать на фасаде? там же заточками все издерешь
Вам важно расстояние между отверстиями. Поэтому линеечкой сначала примерно размечаете, потом аккуратненько приставляете шаблон и аккуратненько нажимаете, чтобы остались отметины, как от шила. Потом по этим отметинам засверливаете.
НЕЗНАЙКА_ написал :
а если просто сверлить гвоздиком.
Вот так вот,свёрла на свалку.
Собственно все правильные советы уже дали. Добавлю только что сверла ( у кого-то гвозди ) должны быть заточенные и сверлить на выходе надо на большой скорости, тогда будет аккуратное отверстие с двух сторон.
Сам для разметки пользуюсь обычным угольником или металлической линейкой (они 40мм шириной) и шильцем. Если в ручке два отверстия, то можно дрелью "покачать" сверло вдоль ручки. Это снивелирует ошибки разметки или неперпендикулярность сверловки (сильно заметно на толстых фасадах) у кого есть.
а такой штукенцыей кто нибудь пробовал?
стоит ли платить 17у.е. или сэкономить и лиеечкой.
Лично я не пользовался, но думаю что 17 у.е. не слишком дорогая цена за удобство работы с таким кондуктором. Работа с любым кондуктором всегда предпочтительней. Чем меньше разметки - тем меньше вероятных ошибок.
Но стоит ввести за правило проверять межосевое расстояние для ручек на соответствие ряду 32 мм. Попадались ручки под старину с расстоянием 62 мм.
ну мне он нужен на один раз. хотя думаю все же приобрести.
тут прочел что сверлят с внутренней стороны. а вот с пленочным фасадом мдф как поступать? в магазине сказали что нужно сверлить с наружной стороны. а с наружной даже корондашеком стремно рисовать
Не стоит.
Я свои пять копеек..
Размечаю всегда штангель циркулем разметочным. Оооочень удобно. Размер выставил и чирк в нужном месте пару рисок. Точность нужна в итоге 0.5мм. Рисую крестик карандашем для контроля. Не знаю чем и как размечают серийно.
Сверло ф4.5-5. Для винтов М4 сверло тут советовали 4-ку малова-то. И качание из стороны в сторону не поможет. Тоже добавить больше нечего, лишь поддакну.
FTO_MAN написал :
Сколов можно избежать, если при сверлении подложить под фасад с обратной стороны деревянный брусочек.
satrap написал :
ИМХО лучше сверлить с той стороны, с которой необходимо выдержать нужный размер.
satrap написал :
5, но заточено оно у меня еще круче чем для железа не говоря уж о дереве. Зачем? Чтоб сильно не вгрызалось в материал. Это особенно заметно было на сосновых фасадах куда обычные сверла влетали пулей.
Amstel написал :
шаблон вырезается из картона, и в нем шилом прокалываются отверстия под винты. Прикладываете шаблон к фасаду и так же шильцем намечаете под отверстия.
Как-то не айс ИМХО.
После просверленного одного отверстия можно прикинуть ручку к месту, не уходит ли.
Klausss написал :
сверлить на выходе надо на большой скорости, тогда будет аккуратное отверстие с двух сторон.
+1. И давить на выходе еле еле.
Я когда , сразу сделал себе шаблон из фанеры 21мм (в отходах были куски небольшие), можно из ДСП.
Прикладываешь такой шаблон и за минуту сверлишь отверстия под ручку сразу. Когда собирал комод, разметил один фасад, и использовал его как шаблон для остальных.
Aleksandr83 написал :
а с наружной даже корондашеком стремно рисовать
Обычно клею бумажный скотч и всю разметку делаю на нем. Потом скотч легко удаляется.
Вот, по-моему, самое простое решение проблемы:
Aleksandr83 написал :
а такой штукенцыей кто нибудь пробовал?
стоит ли платить 17у.е. или сэкономить и лиеечкой.
Я как-то давно купил такую штуку. Воспользовался только 1 раз. Вернее ,попробовал воспользоваться.Фуфло редкостное. Хлипкая пластиковая хрень. Упоры, чуть заденешь, сдвигаются. Так и валяется без дела. Лучше уж угольником воспользоваться.Тем более, вам всего 1 раз нужно ручки присадить.
satrap написал :
Положение ручек - вопрос предпочтений. Мы как правило раньше для первого отверстия выбирали стандарт 40*40 или 50*50 от угла, но это для распашных дверок. Вообщим, дело вкуса.
Использую этот вариант как самый простой, экономичный ( ВРЕМЯ, НЕРВЫ) и эстетичный.
Шаблон из ДСП и шуруешь даже по разбитому.
P.S. Хочешь получить удовольствие - размечай под линейку и уголок каждый фасад.
P.P.S. И ещё не факт, что всё угадаешь.
Всегда найдётся кто-то лучше.
написал в один магазин,но молчат как партизаны. в общем как полностью дособираю кухню, приобрету угольник и буду самостоятельно размечать.
всем спасибо за подсказки. купил сегодня с утречка угольник дешевенкий на 500мм и все сделал)))
может кому тоже пригодится)))делал так, на наружную часть наклеивал бумажный скотч (так как фасады еще в защитной пленке отдирать его сплошное удовольствие)))))) отметил угольником 2 точки от верха фасада ( по моему вкусу ручки от края фасадов получились 5см). далее провел горизонтальную линию, отметил расстояние отверстий. еще по 5 раз на всякий случай по измерял что бы потом не огорчится
сверлил сначала сверлом 2мм, так как некоторые фасады уже снимать геморно было сверлил без подкладывания с внутренней части чего то жесткого. сколы небольшие были, но как я заметил больше сколов от сверла по дереву, по этому после пары попыток сверлил уже сверлом по металлу.
далее брал сверло на 5мм, сначала немного рассверливал (снимал ламинат) с внутренней стороны на 2-3мм, а потом уже пробивал полностью отверстие с наружной стороны фасада.
в итоге снаружи идеальное отверстие без сколов, ну и изнутри мельчайшие сколы которые прячутся под шляпкой винта))
Как расположить ручки на шуфлядах кухонных шкафчиков?
"Классика" это вариант на одинаковом расстоянии от низа выдвижного шкафчика (точнее ящика в шкафчике) до верха и одинаковое расстояние от краём ручки до края выдвижного ящика.
Вот как на фотографии.
Данное расположение имеет ряд плюсов.
Есть "центровка" ручки, ящик выдвигать удобно, без приложения излишних усилий.
Так же крепятся и овальные ручки не больших размеров (так же, это по центру).
Есть ручки на всю ширину выдвижного ящика, в этом случае тоже по центру, но только низ и верх.
Если ящик шкафа не выдвигается, а открывается сверху вниз, то лучше ручку крепить выше к верхней части ящика, так легче будет его открыть.
Вариант ручки ближе к верхней части выдвижных шкафчиков тоже приемлем, вот фотография такого расположения ручек.
Тут конфигурация ручек и механизм открывания шкафчиков, позволяет это сделать.
А вообще лучше (личное мнение) оставить на месте заводские "настройки", если ручки переместить в иное место, то что делать с отверстиями под старое место крепления ручек.
Традиционное расположение ручек на шуфлядах (фасадах) напольных кухонных шкафчиков – строго посередине. Однако я считаю, что надо подходить нестандартно.
Когда шуфляды одинаковы по высоте, то – да, само собой – посередине. Ведь в этом случае расстояния межу ручками будут одинаковыми.
Но если шуфляды имеют различную высоту? Ведь разные размеры – это необходимость.. Верхняя часто делается неглубокой – под ножи, ложки, вилки и т.п. Для любых негабаритных по высоте предметов. И если располагать ручки посередине, тогда расстояние между ручками будет неодинаковым. Чему отдать предпочтение: равности расстояний от ручки до края шуфляды или же одинаковости между ручками?
На Илл.1 показаны два варианта набора шуфляд. В первом (сиреневый цвет) верхний ящик совсем мелкий, во втором (бордовый) – в полтора раза глубже. В каждом из этих случаев фасадов, в свою очередь, - по два способа расстановки ручек. Изображение справа - в каждой паре, отражает стандарт: посередине, а изображение слева – когда ручки расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. За основу расстановки в последнем случае взяты две верхних шуфляды, в которых ручки - также посередине. А на нижнем фасаде ручка расположена на таком же расстоянии, как и средняя от верхней. Также здесь одинаковы расстояния от ручек до краев фасада. Имея картинку различных вариантов, можем провести сравнение и сделать выводы.
Илл.1. Варианты расстановки ручек на шкафчиках с различной высотой фасадов
Думаю, Вы согласитесь, что нестандартный подход будет выглядеть не хуже традиционного. Видимо, любой из представленных способов имеет право на существование. – Дело вкуса. Но надо еще учитывать, какой высоты шуфляды есть в других шкафчиках. Ведь должна смотреться гармонично вся кухня. Однозначно лишь: только когда фасады шуфляд на разных шкафчиках имеют неодинаковую высоту, ручки посередине – без вариантов.
Общий вывод один. Вариант расстановки ручек на напольных кухонных шкафчиках может быть удачным не только «посередине». И при проектировании кухни надо пробовать и то и другое, а не слепо следовать сложившимся стереотипам. Однозначное мнение мебельщиков на этот счет – «посередине фасада», объясняется элементарно: им так проще, меньшая трудоемкость.
Я в своей кухне использовал нестандартный способ. И решил расположить ручки на равных расстояниях друг от друга. При этом набор ящиков на различных шкафчиках одинаков.
Собственно, такой «нестандартный» подход и родился на этапе разработки дизайна.
Илл.2. Ручки шуфляд напольных шкафчиков с нестандартным расположением
Читайте также: