Распашной шкаф с цоколем

Обновлено: 18.05.2024

Для чего нужен цоколь, зачем его делать. Можно ли нижнюю доску ставить прямо на пол, или все же цоколь.
Да, шкаф планируется 1800*2500, двухдверный(1500)+300 полочки полукругом.

Скажем так - в принципе, можно не делать цоколь - но, желательно! Дело в том, что плотного прилегания дна шкафа к полу по всей плоскости не получишь и туда будет попадать влажный воздух, который будет неминуемо оставлять некоторую часть влаги. Со временем между полом и дном шкафа образуется слой плесени.
Вообщем, сгнить-то возможно дно и не успеет за время жизни шкафа, но деревянный пол повредить может - минимум останется пятно.
Вот что-бы избежать подобных сюрпризов, и делают цоколь - как-бы плотно он не был сделан, но свободная циркуляция воздуха там будет.

Еще один ньюанс - чем меньше (до определенного предела, конечно) площадь соприкосновения двух тел, тем меньше сила сопротивления трения при перемещении этих тел относительно друг-друга. Т.е., на цоколе шкаф легче перемещать по полу. Особенно, если на нижнюю кромку цоколя прикрепить специальные накладки из пластмассы.

И последнее - имхо, красивее когда шкаф имеет цоколь, а не стоит дном прямо на полу!

Что-же касается шкафа-купе, то его вообще можно делать без дна и, соответственно, без цоколя. Если, конечно, позволяет общая конструкция.
В этом случае нижняя направляющая крепится или непосредственно на пол (если он ровный и его конструкция не подвержена прогибам) или на полоску ДСП (брус), которая может быть прикрыта невысоким цоколем.

Не уверена в ровности пола, тогда остановлюсь на цоколе.
Планируется вот такой, только 2 дверный и без выступающей части с лампочками. Кто-нибудь подобный делал себе? Да еще неизвестно какие дверки, либо зеркало, либо стекло

Ой забыла шкаф прикрепить

karlusha написал :
Планируется вот такой, только 2 дверный и без выступающей части с лампочками.

Цвет - как апельсин. только черный

karlusha написал :
Планируется вот такой

это библиотека вроде как.

karlusha написал :
без выступающей части с лампочками

без козырька и радиусных полок

Я делаю цоколь, очень часто. Оно так более симпатично. Эстетика все таки должна присутствовать. Да и такой момент - вещи (или чего там) не на полу лежат , а в шкафу все таки.

Как сказать! У меня шкаф-купе в прихожей без дна. На полу хорошая плитка, поэтому решил, что дно будет лишним. На нижнем уровне (т.е. прямо на полу) стоит пылесос и прочие принадлежности для уборки. В другом отделении - корм для кота, стиральные порошки и большие банки с различной крупой и сахаром. Еще в одном отделении - полки для обуви. Вообщем, все нормально.
А цоколь сделан просто для эстетики и для прикрытия нижней направляющей.

Нет. конечно же я хочу не библиотеку, а шкафчик в спальню, это я в интернете нашла приблизительный вариант. Одно отделение полочки, длугое - пару полок + вешалка. Ну и эти радиусные полки, вообще-то я считаю их бестолковыми, пыль собирают, да и что поставить на них непонятно. Может специалисты посоветуйте, в моем случае может отказаться от них.
Мой случай такой:

Что касается полок открытого терминала - согласен с Вами - они как магнитом "притягивают" всякий хлам!

karlusha , Вы в первую очередь сами должны определиться, что собираетесь туда впихнуть кроме одежды. Тогда надо знать их размеры . Я, например, впихнула гладильную доску и очень довольна, теперь она всегда на своём месте. А закруглённые полки можете делать не очень глубокими и не по всей высоте шкафа. Вот несколько вариантов оформления закруглённой части шкафа.

А можно вообще закрыть закруглёнными фасадами, но это, думаю, очень недёшего.

мамик_25 , озадачили. Только вернулась от мамы, решили без этих полок. А вот посмотрела Ваши варианты, очень симпатишшно. Блин, еще чуток подумаю.

karlusha написал :
мамик_25 , озадачили

А я бы сделала. Жаль, что мне самой эти варианты не попались на глаза раньше, когда свой угловой проектировала.

Поскольку хочу отдать в распил шкаф-купе, появились вопросы.

Верхняя доска пилится точь в точь либо дать пару см на выпуск, как симпатичнее будет смотреться.
Цоколь 7 см не много?
Вот, например отделение с полками шириной 570мм, так вот полки тоже делать шириной 570 либо на пару мм меньше, если да на сколько.
В моем случае верх одним куском, низ из 2, правильно? А может цоколь вообще не делать в моем случае, хотя понимаю, что с ним интереснее смотрится, но мне сложнее
Купейные двери, те что раздвижные, размер их должен быть в сумме 1500-36=1464мм. Но ведь двери будут одна за другой, может сделать дверки на 0,5см шире, чтобы одна перекрывала другую?
Как рассчитать угловую дверь, она распашная, с математикой проблема 
Тот же вопрос с угловым цоколем, расчет его, либо заказать длинее, потом можно подрезать
Чем соединять все элементы, уголками, либо шурупами с шестигранником
Кромкование, какое нынче в моде, что симпатичнее, говорят Т-образное, прошлый век.
Высота потолка 2.64, шкаф 2.50 не высоко, собрать получится?

НУ И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ПРОВЕРЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА, НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИЛА, ДА И РАЗМЕРЫ. ВСЕ РАСЧИТЫВАЛА НА ХОДУ, МОЖЕТ, ГДЕ НАКОСЯЧИЛА

ФОТО приблизительного образца прилагаю.
МАМИКУ_25 ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ

1. Имхо, симпатичнее, конечно с небольшим козырьком ~5см.
2. Скажем так, 7см. - средняя высота цоколя. Много видел мебели с цоколем ~5см, но попадались и до 10см.
3. Все зависит от точности распила. Обычно, сами распиловщики оговаривают точность порядка +- 1мм. Опять-же, не забудьте про толщину кромок по бокам полок - в распил, обычно, даються размеры БЕЗ УЧЕТА КРОМКИ. Т.е., если боковые торцы полок будете покрывать меламином или ПВХ-0.4(0.6), то учитывайте порядка 1.5мм лишних. Лучше всего, имхо, рассчитать так, что-бы ГОТОВАЯ полка (с учетом кромки) была по ширине меньше ширины отделения на 1-2мм. Все эти рекомендации, естественно, для полок, которые будут вкладываться в отделение на полкодержатели.
Для большей жесткости я-бы сделал полки 2 и 5 "силовыми" - т.е. они крепятся к вертикальным боковинам саморезами/уголками/скрытой стяжкой. Они делаются без кромок на боковых торцах и в размер по ширине отделения.
Да! Полки в правом отделении лучше делать именно "силовыми", т.е. в размер отделения и крепить к правой боковине и вертикальной разделяющей стенке.
4. Если Вы делаете шкаф со дном, то лучше делать с цоколем. Без него будет, имхо, некрасиво и - уже писал выше про возможные проблемы.
Что до технологии изготовления дна - я бы сделал и дно одной деталью. В этом случае вертикальная стенка между шкафом и боковым терминалом делается по высоте меньше и крепится между дном и крышей на саморезах (проще всего). Хотя, можно и уголками или скрытой стяжкой. А для предотвращения прогиба дна необходимо заказать кусок ДСП по высоте цоколя и длиной порядка 550мм - он крепится обычными уголками или просто на шкантах к нижней пласти дна под вертикальной разделительной стенкой.
5. Вообще-то двери шкафа-купе всегда перекрывают друг-друга. Минимальное перекрытие - на ширину бокового профиля-ручки. Т.е., если смотреть на шкаф спереди, то видна только одна вертикальная ручка передней двери приблизительно по центру шкафа. А ручка задней дверки полностью "прячется" за ней.
6. Если брать размеры "Низ скоса" из Вашего эскиза, то длина скошенной кромки будет: SQRT((600-300)^2 + 282^2) =~ 411мм. Это для случая, если дверь будет вкладная между левой боковиной шкафа и правой вертикальной перегородкой. Если вертикальный боковой торец этой двери не делаете под скос, то необходимо учесть еще и толщину дверки и уменьшить ширину дверки как минимум на 1мм. Хотя, я бы сделал дверку бокового терминала с заходом на левую боковину шкафа. В этом случае, во-первых, правая боковина "Низ скоса" будет иметь глубину 600-18=~580мм., и, во-вторых, ширина дверки будет: SQRT((580-300)^2 + 300^2) =~ 410мм.
7. Длина планки цоколя под боковым терминалом расчитывается или по первой формуле из п.6 или по второй (в этом случае вместо 300^2 ставим 282^2).
8. Скреплять можно любым крепежом - и пластиковыми мебельными уголками и обычными саморезами подходящей длины и конфирматами ("шурупы с шестигранником") и скрытой эксцентриковой стяжкой. Обычно, при выборе крепежа руководствуются следующими соображениями - для невидимых соединений (в Вашем случае, к примеру, это соединение вертикальных разделяющих стенок с крышей и возможно с дном) используют или саморезы или конфирматы. Для первых не нужно засверливать отверстия (в крайнем случае - быстрая сверловка отверстия небольшого диаметра), поэтому ими крепить проще и быстрее. Для видимых соединений (в Вашем случае это крепления боковин шкафа к крыше и дну) используют или скрытую стяжку или внутренние платиковые уголки или те-же саморезы/конфирматы, головки которых закрывают пластиковыми пробками или кружками-самоклейками под текстуру основного материала.
9. На скрытых торцах, обычно, клеят или меламин или ПВХ-0.4(0.6), на лицевых - ПВХ-2 (довольно хорошо смотрится) или ПВХ-профили (врезной Т/П-образные или накладной П-образный). На открытых полках боковых терминалов неплохо смотрится накладная или врезная П-образная ПВХ кромка.
Лучше всего сходить в мебельный магазин и самому посмотреть как смотрится на мебели та или иная кромка.
10. Нормально. В этом случае даже собирать корпус шкафа можно лежа на полу - после сборки при подьеме он легко пройдет под потолком. Что-бы не быть голословным, высота шкафа по диагонали от заднего-нижнего угла правой боковины до передней-верхней грани крыши (с учетом козырька в 50мм) будет: SQRT(2500^2+(600+50)^2) =~ 2585мм. Т.е., еще и запас будет в 8см.!

karlusha написал :
РАСЧИТЫВАЛА НА ХОДУ, МОЖЕТ, ГДЕ НАКОСЯЧИЛА

Есть, малость!
По вашему чертежу, общая ширина Полка60 + Толщина_вертикальной_стенки + Полка864 должна быть НЕ БОЛЬШЕ ширины низа, т.е. 1464мм. В своих расчетах, при определении ширины правого отделения, Вы забыли вычесть толщину вертикальной стенки. Т.е., если брать ДСП18, то размер правого отделения под верхнюю одежду будет 1464 - 600 - 18 = 846. Вы, очевидно, перепутали последние цифры?
И еще - глубину полок в боковом терминале не обязательно уменьшать аж на 10см. - достаточно только на (Толщина_двери + ~10мм).

Советую еще раз внимательно промерять пространство, где будет стоять шкаф и продумать саму конструкцию шкафа, в которую Вы, возможно, захотите внести некоторые изменения после моего ответа. Как говорится - "семь раз . "!

И еще - я не заметил в Вашей табличке деталей задней стенки основного шкафа. Вы понимаете, что в этом случае, для обеспечения жесткости всей конструкции, прийдется боковины шкафа (и, вероятно, вертикальную разделяющую стенку) крепить уголками (лучше всего металлическими) к стене, у которой этот шкаф будет стоять?! У меня, к примеру, так-же сделан и шкаф-купе и библиотечные шкафы - жена не хотела закрывать красивые обои.
Если-же Вы не хотите делать заднюю стенку и не хотите крепить корпус шкафа к стене, то стоит подумать о треугольниках жесткости (накладные из ДВП или вкладные из ДСП) для каждого из четырех углов основной коробки шкафа.

Обустройство углового шкафа внутри

Обустраивая интерьер, каждый понимает, что важно сэкономить пространство. Возможно оно пригодится для реализации различных деталей интерьера. Добиться этого помогает именно необычная функциональная мебель. В небольших комнатах целесообразно поставить угловой шкаф, а внутри него сделать размещение полок и отсеков так, чтобы удобно было их эксплуатировать. Существует несколько видов и множество вариантов конструкций такого гарнитура.

Виды конструкций угловых гарнитуров

Принято разделять угловые шкафы на отдельные группы: встраиваемые и корпусные, навесные и напольные. Каждая конструкция считается по своему удобной и практичной. Более подробно разберемся с особенностями каждого типа.

Встроенные угловые модели

Представляют собой интересные виды конструкций, часть которых составляют именно стены комнаты. Обычно границами считаются пол и потолок, все остальное — это деревянная конструкция или панели ДСП.

Организовывая такой шкаф, необходимо подумать предварительно над тем, как выполнить выравнивание стен. В противном случае, эксплуатация гарнитура в скором времени будет неудобной из-за искривления дверей-купе. Данный тип мебели имеет несколько преимуществ:

компактность и удобное размещение;
подгоняется строго к параметрам комнаты (не больше не меньше);
готовая конструкция получается устойчивой;
экономит свободное место в помещении.

Есть ряд минусов:

сложность монтажа конструкции;
повреждение стен крепежами;
невозможно передвинуть гарнитур, чтобы сделать перестановку.

Встраиваемые угловые модели шкафов обычно внутри получаются очень глубокими. Здесь удачно размещаются все отсеки: от штанги для вешалок до выдвижных ящичков для хранения мелкого белья.

Корпусные варианты

Корпусный угловой шкаф представляет собой уже готовое изделие. Его обычно покупают под заказ, задают необходимые параметры комнаты и желаемые размеры самого гарнитура.

Состоит такой шкаф и торцевых стенок, задней панели, днища, крышки и дверец (створки или купе). Устанавливают подобную конструкцию в том углу, под который она приобреталась. Возможна и перестановка, если позволяют параметры помещения. Плюсы такого изделия следующие:

удобная транспортировка;
сборка на месте;
простой монтаж;
нет ограничений по цвету и дизайну.

Минусы тоже имеются:

занимает много места в комнате;
можно забыть о достаточной глубине полок.

Обычно у таких шкафов есть одна глубокая ниша, которая организована непосредственно в углу. Внутренность ее порой может иметь неправильную форму.

Навесные

Угловой навесной шкаф чаще используют для ограниченных площадью пространств, например, на кухне. Такие модели гарнитура удобны для хранения различных принадлежностей: посуды, канцелярии (если это школьная мебель). Самым глубоким отсеком здесь выступает непосредственно угловой. У данной мебели имеются следующие достоинства:

компактное размещение (не мешает передвижению);
удачное расположение полок;
широкий ассортимент конструкций и дизайнерских дополнений;
возможность отдельно выбрать фурнитуру.

Но есть и минусы:

массивная мебель будет слишком тяжелой;
высокое навешивание затрудняет доступ к полкам.

Данные экземпляры угловых шкафов дополнительно разделяют по типу планировки: бывают Г-образные, трапециевидные, со скошенными углами.

Г-образные

Г-образные модели угловых шкафчиков отличаются особенностями конструкции: одна сторона длиннее, другая короче. Таким образом получается планировка буквой «Г». Подобная мебель может быть составляющей школьного комплекта (располагается в детской комнате).

Трапецевидные

Трапециевидный от того так и назван, что имеет форму трапеции. Такой гарнитур обычно устанавливают в ванной или на кухне. Делается подобная конструкция с задумкой того, чтобы внутри было побольше места для размещения полок и ярусов.

Со скошенными углами

Скошенные углы в шкафу могут размещаться по одной и по обеим торцевым сторонам. В этом месте располагается дополнительная ниша со створкой или без. Если это кухонная мебель, то полки в этой зоне остаются открытыми, часто изготавливаются из толстого стекла.

Напольные

Стандартные угловые модели. Такая конструкция встречается чаще всего. Устанавливается на специальные ножки, реже ролики. Иногда изделие располагается на полу всей своей нижней площадью.

Гарнитур в высоту может достигать потолка. Индивидуальные параметры зависят от высоты потолка. Подобные модели подходят для комнаты любого назначения.

Количество допустимых отсеков и их параметры

Нельзя игнорировать правильное расположение внутренних полок, отсеков и ниш. Все эти элементы продумываются заранее. Они помогут быстро и без кражи свободного пространства разместить предметы гардероба. Рассмотрим некоторые конструктивные особенности внутренности углового шкафа:

При организации внутренних полок, хозяин должен предварительно обдумать, какие вещи в шкафу будут храниться. От этого и стоит отталкиваться в размещении внутренностей гарнитура.

Ярусность шкафа: что нужно знать

Независимо от того, какого типа шкаф вы выбираете: напольный, встроенный, с необычной планировкой, важно знать условия по выбору количества ярусов. Обязательно наличие минимум трех. Рассмотрим особенности хранения на них разных предметов.

Самый верхний

Этот отсек изготавливается в виде полки. Она считается труднодоступной, поэтому должна быть достаточно мощной. Здесь следует хранить те принадлежности, которые не придется вынимать каждый день. На верхних полках можно хранить сезонную одежду. Но, чтобы постоянно не добираться до них со стула, позаботьтесь об организации механизма, который будет регулировать высоту конструкции.

Средний

Признан самым удобным. Его заполняют вещами первой необходимости: постельное или нижнее белье, ежедневная взрослая или детская одежда, предметы, которые регулярно используются человеком (документы, папки, канцелярия и многое другое). Для этого отсека обычно выделяется самая габаритная часть шкафа.

Нижний

Менее удобный отсек в отличие от предыдущих. Полки могут размещаться непосредственно на поверхности, которая играет роль пола в шкафу. На этом ярусе удобно хранить некоторые бытовые приборы (пылесос) или обувь. Если получается один общий отсек, то в нем целесообразно организовать дополнительные полки для содержания сезонной обуви.

На заметку! Угловые шкафы обязательно содержат мертвые зоны. Они препятствуют свободному доступу к полкам, а также могут оставлять некоторую часть пространства незанятой.

Чертежи и модели угловых шкафов

Чтобы сконструировать угловой шкаф, без грамотного чертежа не обойтись. Предлагаем несколько моделей гарнитуров с обзором элементов конструкции на примере схематического эскиза.

Угловой с полукруглыми створками

Модель с полукруглыми дверцами-купе очень удобна и подходит под любой дизайн интерьера. Его можно легко сделать самому по индивидуальным особенностям чертежа.

Равносторонний шкаф с бортами 1400 на 1400 мм.
Боковые короткие стенки по 450 мм.
Высота конструкции — 2350 мм.

Двери изготавливаются индивидуально из специального гибкого материала. В качестве фурнитуры для такого изделия используют алюминиевый передвижной дугообразный механизм. Внутри такого шкафа размещаются глубокие ниши с полками.

Угловой компактный шкаф с распашными створками

Удобная конструкция для небольшой спальни. Внутри такого гарнитура удачно размещаются, и полки, и штанга для вешалок. Внутренняя конструкция корректно поделена на два одинаковых отсека. Первый составляют исключительно полки одинакового размера, второй изготовлен для хранения только одежды на вешалках.

Высота — 2028 мм.
Стороны —1010 и 1010 мм.

Готовая конструкция получается в форме трапеции, соответственно, каждая ниша шкафа будет достаточно глубокой и вместительной.

Пример углового шкафа с подробным чертежом и распашными дверцами

Красивый угловой шкаф можно оформить в любом стиле. Его очень просто сделать самостоятельно, имея под рукой чертеж. На этом примере указаны размеры всех внутренних полок и отсеков. Также описано, какой материал должен использоваться для той или иной детали.

В такой конструкции легко разместить любую одежду и предметы первой необходимости. Нижний ярус шкафа рассчитан под организацию выдвижных ящиков. Параметры высоты и ширины каждой секции гарнитура можно сделать индивидуальными. Все зависит от наличия свободного места в комнате.

Вариант углового купе с полками

Сделать разработку углового шкафа можно по такому примеру, как показано на чертеже. Для этой конструкции понадобятся полукруглые створки купе. Внутреннее наполнение может быть любым. Большое пространство занимает отдел со штангой для одежды, которую лучше хранить на вешалках. Верхнюю часть используют для организации полки. Здесь можно разместить вещи, которыми хозяин будет пользоваться реже.

Левая часть организована под полки одинакового размера под самый потолок шкафа. Ближе к низу устанавливается два ящика для сохранения мелких принадлежностей. Боковые части сделаны в виде открытых полукруглых полок. Их обычно задействуют под расстановку декора и аксессуаров.

Планировка шкафа-купе внутри с размерами: основы грамотного обустройства

Шкаф-купе – удобный предмет мебели, который помогает организовать любой, даже самый большой гардероб. Но к его устройству нужен подход. Определенные трудности вызывает планировка шкафа-купе внутри; с размерами и дизайном наполнения трудно определиться без знания принципов организации внутреннего пространства. Разбираемся, как спланировать внутренний объем, чтобы поместить всю одежду, и какое расположение ящиков и полок будет наиболее функциональным.

Конструкция и габариты

Очевидно, что при заказе шкафа вы будете исходить из размеров предназначенного для него места. Стандартная форма – прямоугольная, но бывают угловые и радиусные варианты. Независимо от того, где будет отведено место, в спальне или в прихожей, существует ряд тонкостей, нуждающихся в прояснении и уточнении. Как это ни странно прозвучит, от конструкции шкафа-купе иногда зависит распределение внутренних элементов. Возможны следующие варианты:

Корпусный шкаф. Такой предмет обладает цельным корпусом. Если вам нужна мебель под потолок, лучше заказать модель с антресолью. В противном случае могут возникнуть проблемы во время сборки.

Частично встроенная модель. Шкаф может устанавливаться в угол, у него может отсутствовать дно или задняя стенка. Если боковые поверхности стен неровные, примыкающие к ним полки придется подгонять по форме, а ящики переместить, например, под верхнюю одежду.

У подавляющего большинства шкафов каркас изготовлен из плит ДСП, а у этого материала имеются ограничения. Длина самой большой плиты составляет 278 см, поэтому особенно высокие модели состоят из набора секций. При заказе шкафа необходимо продумать несколько параметров.

Длина

Ее выбирают, исходя из особенностей планировки помещения, а также из количества вещей. Если ваш гардероб регулярно обновляется, стоит планировать шкаф с запасом. Длина может быть любой. Наиболее популярными являются модели длиной два и три метра. Чаще всего их устанавливают в спальне или в прихожей. Более короткую модель ставят в детской или в гостиной.

Длинная модель (если у нее планируется потолок или пол) разбиваются на секции, что связано с ограничением длины (или высоты) плит ДСП. Чаще всего предмет мебели конструируется «под потолок»; в этом случае собственные конструктивные детали пола и потолка не нужны; потолок комнаты будет служить крышей, а напольное покрытие – основанием.

Некоторые ограничения накладывают и двери-купе (их бывает две или больше). Самая узкая дверь имеет ширину 50 см, поэтому минимальная длина шкафа с двумя дверьми составляет 1 м. Направляющие для дверей-купе также имеют ограничения, самые длинные из них достигают 4-5 м. Специалисты не рекомендуют стыковать направляющие друг с другом, так как в местах стыковки начинают изнашиваться ролики. Альтернативой становится разделение мебели на секции.

Высота

Обычно планировка шкафа-купе выполняется высотой до потолка. Такие модели имеют завершенный вид в интерьере и образуют больше места для хранения. Верхние полки находятся в труднодоступной зоне выше человеческого роста. Из-за осложненного доступа их используют для хранения сезонных вещей, одеял и подушек. На антресолях находят пристанище дорожные сумки и чемоданы, коробки с редко используемыми вещами.

Высокую секцию шкафа-купе можно использовать для двухуровневого хранения верхних вещей. Для этого устанавливают пантограф – рычажный механизм с раздвижной штангой П-образной формы. С помощью пантографа одежду на плечиках размещают под потолком, при необходимости опуская на удобный уровень.

У мебели с каркасом из ДСП высота ограничивается длиной плиты – 278 см. Этого достаточно, если мебель планируется для типовой квартиры. Когда шкаф-купе заказывается для дома с более высокими потолками, выручит модель с надстраиваемой консолью. В этом случае между нижним отделом и антресолью проектируют связующий элемент, который служит перегородкой и одновременно потолком для нижних секций.

При большой высоте шкафа также можно использовать фальшпанели (декоративные перегородки). Если в помещении установлены натяжные потолки, от идеи придется отказаться: по технологии между мебелью и потолком оставляют зазор в 40-50 см.

Глубина

При планировке глубины также отталкиваются от параметров помещения и собственных потребностей. Важно помнить, что для хранения на плечиках верхней одежды нужна глубина минимум 55 см. Для легкой одежды хватит 50 см. При расчетах также учитывают тип дверей. Если планируются сдвижные двери, 10 см уйдет на конструкцию купе.

По глубине мебель регламентируется следующим образом:

Глубина 40 см. Модели нестандартной, уменьшенной глубины встречаются в небольших спальнях или коридорах. Чтобы поместить в них плечики с одеждой, вместо продольной штанги устанавливают торцевые конструкции; их количество также надо рассчитать. На среднюю торцевую штангу (40 см) помещается 7-8 плечиков.
Глубина 50 см. По параметрам модель также не дотягивает до стандарта, но иногда является вынужденным решением. Достаточно сложно (и потому обходится дороже) найти для такой мебели подходящую фурнитуру.

Глубина 60 см. Стандартный параметр, максимально удобный для использования. В шкафу устанавливается полноценная продольная штанга, полки и ящики; здесь достаточно места для коробок с мужской обувью.
Больше 60 см. Иногда мебель (например, если шкаф встраивается под лестницей) проектируется глубже стандарта. В этом случае за одеждой на плечиках можно добавить ряд полок. Правильно спроектированная модель поможет замаскировать недостатки комнаты. Например, неудачный выступ стены можно скрыть за боковой секцией. Снаружи невозможно заметить, что глубина этой секции меньше, чем остальных.

Ширина дверей

В конструкциях шкафов чаще встречается два типа дверей:

Сдвижные. В конструкциях бюджетного и среднего сегмента ширина обычно не превышает 120 см. Если дверь будет шире, она со временем расшатает роликовую систему. В люкс-сегменте встречаются большие двери, но они изготавливаются из других материалов и обеспечиваются особо прочным механизмом и направляющими.
Распашные. Иногда вместо сдвижных ставят распашную конструкцию со стандартной шириной 60 см. Ограничение связано с надежностью петель: чем шире дверь, тем она тяжелее, и тем выше нагрузка на крепеж. Наиболее удобны в эксплуатации двери с пропорцией 1 к 5 (высота и ширина).

Складные двери типа «гармошка» – непопулярный вариант по причине низкой прочности и недолговечности конструкции.

Выбор двери основан на следующих правилах:

Ширину сдвижного полотна выбирают по ширине секции. Если секция длинная, и полотна не хватает, то его можно дополнить ящиками.
При любом раскладе внутри конструкции с раздвижными дверями имеются мертвые зоны. Они всегда остаются закрытыми, поэтому в таких местах не проектируют ящики – вы их не сможете выдвинуть. Единственное исключение – четырехдверный шкаф, в котором двери можно сдвинуть так, чтобы открыть любую секцию.

Компоненты: что предусмотреть

На организацию пространства влияет назначение шкаф-купе: планировка внутри зависит от того, кто и что будет в нем хранить. Выбор компонентов наполнения будет отличаться в шкафу мужа, жены или ребенка; планировка мебели в прихожей или в спальне также имеет отличия.

Однако сами компоненты стандартизированы и присутствуют во всех конструкциях; для хранения вещей используют следующие элементы:

Антресоли. На верхних полках складируют то, что используется раз в год, а то и реже. Обычно это габаритные предметы, от спортивного снаряжения до чемоданов и коробок с новогодними украшениями.
Открытые полки. Их крепят с шагом 35-45 см, что удобно для хранения вещей, постельного белья и подушек. Самый экономичный вариант – стационарные полки. Но, если шкаф глубокий, разумнее сделать их выдвижными. Это упростит поиск нужного предмета и облегчит уборку. Чтобы широкая (от 90 см) полка не прогибалась под тяжестью вещей, под ней планируют перегородки.

Выдвижные ящики. Подходят для хранения мелочей: носков, белья, ремней, галстуков. Выдвижение может быть стандартным (на 80%) или полным (на 100%). Удобнее пользоваться ящиками с доводчиком – они двигаются плавно и бесшумно. Если планировкой предусмотрена серия выдвижных ящиков, верхний из них располагают не выше 120 см, иначе пользоваться им будет неудобно.
Выдвижные корзины. Подходящий вариант для немнущихся вещей (полотенец, спортивной и домашней одежды). По материалу различают металлические сетчатые и пластиковые варианты. Механизм выдвижения может быть роликовым (с направляющими) или подшипниковым. Удобно, если корзина снабжена доводчиком.

Штанга. Обязательный элемент шкафа-купе, который располагают, в зависимости от потребностей, на высоте 1,7-2,1 м. Если под штангой предусмотрены полки, то расстояние до них задается в пределах 1,5-1,6 м (для длинных предметов гардероба). Если на штанге будет храниться короткая одежда (рубашки, пиджаки, блузки), расстояние можно уменьшить до 1,1 м.
Штанга с лифтом (с пантографом). Выдвижная модель, облегчающая доступ к вещам на втором уровне. Пантограф выбирают по нагрузке (выдерживает от 8 до 20 кг, если храниться будут дубленки и шубы) и типу крепления (к боковым стенкам или еще и к задней стене). По устройству различают механический (газовый или масляный) и электрический пантограф.

Видео описание

Об эффективном использовании пространства шкафа в следующем видео:

Дополнительные компоненты

Количество полок и ящиков зависит от того, сколько одежды использует владелец шкафа-купе; решить задачу как правильно спланировать пространство помогут дополнительные приспособления. В их число входят следующие элементы:

Брючница. Она имеет вид выдвижной секции с верхним, боковым, иногда с поворотным креплением. Брюки хранятся на рейках чаще в сложенном состоянии, иногда в полную длину. Брючница может дополнительно оснащаться держателем галстуков.

Отделение для аксессуаров. Для аккуратного хранения ремней, часов, очков и других мелочей в шкафу планируют место для выдвижных ящиков особой конструкции. Ящик высотой 10-12 см разделяется на ячейки размером 10х10 см.
Выдвижная обувница. Специализированная полка для обуви позволяет сэкономить немало места. Она выглядит как откидная (наклонная) полка или выдвижная сетчатая корзина; наиболее сложной с технической стороны является выкатная подставка.

Полки для обуви проектируются в нижней части шкафа-купе. Нередко они оснащаются дополнительными удобствами, например, колодками для сохранения формы. Иногда для хранения обуви монтируют специальные вешалки с крючками

Для высоких женских сапог необходимо выделить пространство высотой примерно 0,5 м. Для низкой обуви проектируется высота полок до 20 см. Если некоторые пары хранятся в «родных» коробках, для них можно зарезервировать несколько полок в верхней части шкафа.

В объемном шкафе-купе можно предусмотреть место не только для одежды и обуви. В нем удобно прятать многие хозяйственные вещи, которые слишком громоздки, чтобы держать их в комнате на виду. Эргономичным решением будет выделение места для гладильной доски, пылесоса и утюга.

Важный момент, о котором нередко забывают – освещение. Подсветку удобно сделать внутренней или организовать ее вдоль мебельного фасада. Практичным вариантом будут врезные или накладные мебельные светильники: они помогут быстро отыскать нужную вещь. Подсветка располагается сверху или по контуру, светодиодные источники могут монтироваться в ящики, оснащаться датчиком движения.

О хранении обуви в шкафе-купе в следующем видео:

Нюансы удачной планировки

Главный вопрос, как спланировать шкаф-купе под личные потребности зависит от того, насколько точно вы сможете оценить размер и характер своего гардероба. Чтобы понять, какие секции и какого размера понадобятся, дизайнеры рекомендуют проделать следующие действия:

Составьте список вещей (одежды, обуви, сумок и чемоданов, бытовых предметов), которые вы планируете спрятать в шкаф.
Вещи необходимо разделить по принципу хранения. Что-то будет висеть на плечиках, что-то – храниться в корзине, ящике или на открытой полке.

Прикиньте, сколько вещей в каждой группе, и сколько мест хранения для них понадобится, пять полок или все десять. Полезно предусмотреть разрастание гардероба, и прибавить 15-20% «на вырост».
Занимаясь планировкой, не забывайте, для кого предназначена мебель. В детском шкафу будет больше полок (ориентироваться также следует «на вырост»), а в мебели для офисного работника не обойтись без просторных секций для костюмов и рубашек.

О рекомендациях по наполнению шкафа-купе в следующем видео:

Коротко о главном

Планировка шкафа-купе – ответственная работа, определяющая, насколько удобным и функциональным получится в итоге внутреннее пространство. На наполнение влияет конструкция и габариты мебели, а иногда и размер материала, из которого изготавливается каркас.

Внутреннее пространство организовывают с учетом места установки мебели и того, для кого она предназначена: шкаф подростка и бизнес-леди будет выглядеть по-разному. Стандартным наполнением служат полки, выдвижные ящики, корзины и антресоли. Дополнительно встраивают штангу с лифтом, брючницу и отделение для аксессуаров.

Продуманное наполнение помогает экономить пространство и эргономично уместить не только вещи и обувь, но и громоздкие бытовые предметы. Удачная планировка основывается на оценке имеющихся вещей с учетом разрастания гардероба.

Зачем для шкафов нужен цоколь?

Недавно у знакомых собирали шкаф купе. Цоколь представлял из себя не П образную конструкцию, а прямоуголник, да еще внутри поперечные. В Магазине продаются просто ножки для шкафа с нагрузкой от 50 кг до 100. А дома у меня цоколя в шкафу вообще нет. Просто дно прикреплено к боковым на расстоянии 8 см. Какой в нем смысл, и какая конструкция предпочтительней?

a72s написал :
. Какой в нем смысл

Затопило, или как вариант цобака обоссалась. Ножки размокли, ДСП шкафа цело. Мне лично кажется, что вариант на небольших регулируемых ногах лучше всего.

Эстетика,с ним красивше мебель смотрится.
А на кухне без него у рабочего стола и минуту не простоите.

С уважением,технолог по мебели.

Да и пыль протирать под шкафом не надо

Юбер написал :
и пыль протирать под шкафом не надо

Вот Вам и ответ, зачем нужен цоколь? Для собирания пыли
В идеале передняя планка любого цоколя должна быть съемной, т.к. пылищи там немыслимо накапливается. Для аллегриков особенно критично.

Цоколь нужен для того, чтобы можно было вывести в точную горизонтальную плоскость пол шкафа. При наличии неровностей пола помещения.

И ещё цоколь очень нужен, если у Вас распашные дверцы. Иначе рискуете отбить дверцами пальцы на ногах.

Чепик написал :
А на кухне без него у рабочего стола и минуту не простоите.

Непонятно, почему? Если рабочий стол на ножках?

а что такое цоколь?

я не шучу. много раз это слово встречало, но каждый раз ставит меня в тупик))). поняла из текста это нечто внизу мебели перед ножками)

Кошка мур написал :
поняла из текста это нечто внизу мебели перед ножками)

А иногда и вместо ножек, но находится на некоем углублении отностительно плоскости фасада.

Кстати, цоколь ещё полезен при наличии плинтусов.
Производители шкафов частенько забывают об их наличии, так что приходится спиливать углы боковых стенок, иначе шкаф невозможно придвинуть вплотную к стенке.

vmp написал :
Производители шкафов частенько забывают об их наличии, так что приходится спиливать углы боковых стенок

Вообще то они спиливаются по месту(плинтуса бывают разные).
Когда привозим мебель,в первую очередь спрашиваем-а не осталось ли у Вас кусочек плинтуса?

Чепик написал :
Вообще то они спиливаются по месту(плинтуса бывают разные).

Это если возможность спилить изначально предусмотрена в конструкции мебели.
Иногда такой возможности просто нет. Вот для такой тумбы для обуви мне пришлось самому делать подобие цоколя - спилить по месту там проблематично.

Или шкаф из сосны производства Истра-мебель (сейчас не могу найти фото) - там сзади стоит планка, стягивающая стенки. Пришлось переносить эту планку глубже вовнутрь шкафа.

Как правильно рассчитать основание шкафа

При проектировании мебели учитываются разные нюансы. Многое рассчитывается интуитивно, потому что где-то что-то уже было отмечено бессознательно и принято «так надо». Много что осознается в последствии, по принципу «опыт сын ошибок трудных». Когда сделал и понял, что лучше было бы сделать по-другому. Основание шкафа, его расчет, так же можно отнести к «интуитивным» знаниям. Потому что любой человек видел эти шкафы сотни и тысячи раз, и уж как крепят днища – вопросов обычно не возникает. Однако всегда есть резон задуматься – а может в моем случае лучше сделать по-другому?

Как лучше сделать дно навесного шкафа

В проектировании днищ, оснований шкафов всегда руководствуются элементарными соображениями, как будет вести себя крепеж «на разрыв». Рассмотрим на примере накладного и вкладного дна для навесного шкафа.

Если нагрузить нижнюю полку (а именно ей и является дно навесного шкафа), то вкладное основание будет прочнее, чем накладное – это очевидно. Действие крепежа «на разрыв» проявляется именно таким образом – из боковин накладное дно «выдернет» быстрее, чем если его закрепить между боковинами. Поэтому дно навесных шкафов (любых, включая кухонные) всегда делают вкладными.

Для верха навесного шкафа это правило не критично, поскольку все навески крепятся к боковинам. Если нужен нависающий козырек, то делают накладной верх. Если фасад планируется накладной, то однозначно верх закладывают такой же, как и дно навесного шкафа. Чем больше однотипных деталей, тем лучше для сборщика – это облегчает и ускоряет процесс.

Как сделать навесной шкаф без дна обычно интересуются в случае с модулем под сушку. Хочется, чтобы была вентиляция внутри шкафчика с сушкой из-за влажности. Я придерживаюсь мнения, что ставить мокрую посуду внутри ДСП-шный шкаф вообще не комильфо. То, что влажность разрушительно действует на мебель, видно даже по петлям – откройте шкаф с сушкой, который эксплуатировался, к примеру, год и вы увидите, что они уже в следах коррозии. Надо внять себе в привычку сначала протирать посуду после помывки, а потом составлять в шкафчик. Но это мое мнение, у других людей оно другое – это нормально. Тем более есть в продаже и сами сушки со специальными аксессуарами для замены днищ (называется посудосушитель с рамкой).

Все просто, хотите сделать навесной шкаф для посуды для дна – покупайте «правильную» сушку. Впрочем, можно и заменить рамку (а точнее два алюминиевых профиля) планками и установить обычную сушку.

Поддон вполне хорошо «встанет» и на планки. Кстати, и в случае с «правильной» сушкой лучше заложить одну планку и установить ее вместо задней металлической рамки (того, что ближе к стене).

Ведь задник из ДВП к чему-то крепить надо, а к металлической планке его не прибьешь. Можно отказаться от задней стенки из ДВП вообще, тоже руководствуясь соображениями вентиляции – хотя вряд ли хозяйке понравится «видеть» в навесном шкафу под посуду обои или кафель. Но это опять же дело вкуса.

Основание шкафа на ножках

Действие правила крепежа «на разрыв» работает и здесь. Однозначно накладное основание шкафа на ножках лучше. Поскольку на вкладное дно, его крепеж постоянно «давит» вес самого шкафа, а он существенен.

Накладное дно обычно не делают для угловых модулей. Тут руководствуются соображениями упрощения. В случае накладного основания шкафа придется выпиливать слишком сложную форму. А стоит сделать боковины сквозными – работы становится меньше.

Тоже самое можно сказать и о торцевых модулях.

Хотя в торцевых модулях кухни я чаще всего закладываю одну, внешнюю боковину сквозной, до пола.

Опять же из соображений облегчения работы сборщикам – возни с установкой цоколя, его подгонкой под угол становится меньше.

Основание шкафа на цоколе

Обычная корпусная мебель, шкафы и тумбы имеют основание со сквозными боковинами и передним, несъемным цоколем.

Высота цоколя по стандарту – 80мм, редко 100мм, 70мм или 50мм. Если новую, проектируемую мебель делают в помещение, где уже есть другие предметы обстановки, лучше вымерять цоколь при замерах и сделать таким же. Тогда новая мебель лучше «впишется» в интерьер и не будет смотреться инородной.

Основание шкафа больших размеров (как, например, шкаф-купе) усиливают дополнительно, закладывая вертикальные планки под каждую внутреннюю перегородку.

Они меньше глубины дна, если в помещении есть плинтус.

Регулируемое основание шкафа-купе

Объемную, высокую мебель, такую как шкафы-купе с литым основанием, очень трудно выставить по горизонтальному уровню – это подтвердит любой сборщик. Идеально ровные полы – это миф. Практически всегда пол завален, в ту или иную сторону. А то и вовсе представляет собой «корыто» с перепадом высоты от стен к центру на снижение.

Именно поэтому опытные мастера делают основание шкафов-купе съемным, представляющим собой своеобразную решетку, на которую укладывается днище.

Отдельностоящее основание шкафа-купе проще выставить по уровню, если оснастить его специальными регулируемыми опорами. А потом уже выставлять на него корпус шкафа-купе со всеми перегородками, полками и выдвижными ящиками.

Кстати говоря, отдельное основание позволяет «обойти» плинтус и установить шкаф-купе в нишу или в угол помещения, не срезая его. Достаточно сделать основание шкафа меньше на ширину плинтуса.

Также «выручает» съемное основание шкафа в случае, если вдоль стены проходят трубы отопления или есть какие-либо выступы на высоте не более 100-150мм над уровнем пола. Достаточно сделать основание повыше и мудрить с выпилами на боковинах и перегородках шкафа не придется.

Чтобы не терять пространство внутри увеличенного по высоте основания, можно встроить в него выдвижные ящики. Ну или просто сделать переднюю фальш-панель съемной, с фиксацией на магнитах, чтобы хозяева могли распорядиться «секретным» местом за ней на свое усмотрение.

Читайте также: