Навесной шкаф для кухни своими руками

Для измерения и разметки Продольная и поперечная пила Ламельный фрезер Долота Струбцины G-образные струбцины Рубанок Молоток Тиски

Стол Прямозубая фреза диаметром 12,7 мм Фреза для снятия фасок с подшипником Гравировальная или профильная фреза Филеночная фреза

Список деталей:

Верхняя и нижняя панели — 2 детали из ясеня, 300x140x20 мм Боковины — 2 детали из ясеня, 380x120x20 мм Полка — 1 деталь из ясеня, 225x90x12 мм Задняя панель — 1 деталь из древплиты, 400x235x6 мм

Поперечины — 2 детали из ясеня, 155x40x20 мм Вертикальные детали — 2 из ясеня. 380x40x20 мм Панель -1 деталь из розового дерева. 315x150x15 мм

Дополнительные материалы:

2 упора Планки: 2 детали, 150x40x20 мм Клей Шкурка Латунные двухстворчатые торцевые петли 2×50 мм Защелка Ручка Отделочные гвозди 12 мм

1. Выпилите верх, низ и боковины по размеру. Обозначьте положение боковин на верхней и нижней панелях, они расположены на расстоянии 20 мм от края. Важно обозначить положение внутренней поверхности. Перенесите метки на другую сторону панелей.

2. Обозначьте центр каждой наружной поверхности боковин, пользуясь угольником. Убедитесь, что метка отчетливо видна: она понадобится вам для размещения ламельного фрезера. Поставьте одну из боковин на нижнюю панель, совместив край с меткой. G-образными струбцинами закрепите детали, выровняв задние края.

Не разбирая конструкцию, поверните ламельный фрезер горизонтально, выровняйте по той же отметке и оставьте паз внизу боковины. Повторите то же самое для четырех углов.

6. Разместите панель на столе для фрезера, установив фрезу как прежде. Ограничьте возможность движения по детали, чтобы паз не получился слишком длинным. Это достигается с помощью блоков-упоров, закрепленных на бортике с помощью G-образных струбцин. Установите панель на стол так, чтобы передняя метка находилась перед самой фрезой. Закрепите упор на бортике, прижмите к заднему краю доски. Передвиньте доску так, чтобы метка оказалась чуть дальше фрезы. Закрепите на бортике еще один упор, прямо перед передней поверхностью доски.

7. Чтобы сделать распил, включите фрезер и держите доску под углом на заднем блоке-упоре. Осторожно подталкивайте доску к фрезе. Когда они соприкоснутся, продолжайте слегка выдвигать их вперед, к переднему стопору. Отодвиньте доску от фрезы и выключите фрезер.

8. Готовый паз. Долотом выровняйте его концы, они должны иметь прямые углы.

9. Обработайте внутренние поверхности верхней и нижней панели фрезой для снятия фасок с подшипником. Выровняйте бортик-упор по подшипнику фрезы, сделайте несколько неглубоких проходов по краям доски, начиная с одной стороны. Задний край не обрабатывайте. После каждого прохода проверяйте профиль края доски. Продолжайте поднимать фрезер перед каждым проходом, пока не удовлетворитесь формой края.

13. Затем выпилите выемки для внутренней полки. Эта полка проходит не по всей ширине доски. Разметьте положение выемок по середине обеих сторон досок. Нанесите отметку на расстоянии 25 мм от переднего края каждой доски. В этом месте выемка будет заканчиваться. Положите обе доски нижними сторонами вместе на верстак, закрепите парой планок поперек, чтобы у фрезера были направляющие. Убедитесь, что планки параллельны друг другу и линии разметки.

14. Фрезер размещается между планками. Глубина выемки должна составлять примерно 6 мм. Старайтесь не выходить за линии.

Нанесите клей на ламельные шпонки и концы доски, сожмите собранные детали струбцинами. Проверьте прямизну углов шкафчика и дайте клею высохнуть.

18. Перед фрезерованием выпилите детали по размеру. Измерьте переднюю часть шкафчика, выпилите две вертикальных планки дверной рамы. Разместите их и измерьте расстояние между ними. Длина поперечин должна соответствовать этому расстоянию плюс ширине стыков на концах. Отпилите торцы поперечин. Установите фрезу на нужной высоте, чтобы располагать торцы правильно.

19. Установите бортик-упор точно по линии подшипника на фрезе. Проверьте положение бортика металлической линейкой.

В данном случае фрезу просто поднимают выше уровня стола. Положите поперечину лицевой стороной вниз на стол рядом с фрезой. Поднимайте фрезу, пока край пазовой фрезы не окажется точно на уровне торца. Установка этого параметра очень важна для изготовления прочного соединения.

23. Теперь панель предстоит обработать, чтобы она поместилась в раму. Соберите раму и измерьте ее размеры и размеры пазов. Вычтите 4 мм из значения ширины и 2 мм из значения высоты, подпилите панель по размеру. Филеночная фреза применяется для вырезания профиля панели. Это фреза большого диаметра, способная работать на медленной скорости — около 12 тысяч оборотов в минуту.

24. Работайте по периметру панели, начиная с дальнего конца и делая неглубокие проходы. Не спешите, без качественной отделки у шкафчика не будет товарного вида. После каждого прохода поднимайте фрезу чуть выше. Очевидно, что обрабатываемый край станет тоньше. Продолжайте работать, пока панель не станет достаточно тонкой, чтобы пройти в паз на дверной раме. Паз должен быть достаточно узким, чтобы панель не ездила в нем. но не настолько тугим, чтобы не втиснуть в него панель.

25. Соберите дверцу насухо (без клея), чтобы проверить, как подогнаны детали, убедитесь, что все соединения достаточно тугие, и панель держится надежно. Разберите дверцу, нанесите на места соединений клей и снова соберите. Следите, чтобы клей не попал в бороздки панели. — она должна двигаться свободно, иначе может расколоться. Закрепите дверцу зажимами и дайте высохнуть.

26. Прежде чем крепить дверцу к шкафчику, необходимо подровнять ее. Рубанком выровняйте боковые стороны, чтобы дверца плотно прилегала к шкафчику с зазором не более 1 мм со всех сторон.

27. Примерьте петли, закрепите каждую одним шурупом. Откройте петли, приложите дверцу к шкафчику. Подложите под дверцу кусок шкурки, чтобы приподнять ее над нижней панелью. Разложите петли на дверце, обозначьте их положение карандашом.

28. Зажмите дверцу в тисках, перенесите карандашные метки на другую сторону. Фрезером выпилите пазы для петель точно напротив пазов на шкафчике. Держите фрезер вровень с краем дверцы, поскольку ее легко опрокинуть, если надавить посильнее. Выровняйте края и углы пазов.

Временно закрепите дверцу на одном шурупе, чтобы проверить, хорошо ли она подогнана. Снимите дверцу, при необходимости исправьте недочеты. Когда дверца будет подогнана с одинаковым зазором со всех сторон, осторожно затяните все шурупы. Возьмите ручку и прикрепите ее к дверце шкафчика. И, наконец, отделочными гвоздями прибейте заднюю панель.

Преимущества конструкции

К положительным аспектам, которые отличают угловой навесной шкаф для кухни, относятся:

• увеличение полезной площади помещения за счет грамотного размещения мебели. Установка выполняется в тех местах, где сложно поставить другие варианты;
• высокая вместительность и функциональность. На первый взгляд может показаться, что угловые напольные шкафчики не так велики, однако, внутри них можно установить разнообразные полки и обустроить отсеки для организованного хранения продуктов и посуды;
• возможность выбора оптимальных размеров, так как напольные шкафы разнообразны по своим габаритам. Практически каждый человек способен понять, как собрать удобные шкафы на кухню, придав им нужные параметры;
• разнообразие методов, которые могут быть использованы для декорирования лицевых панелей. При желании кухонный напольный шкаф можно украсить стеклянными вставками или узорами. Это придаст готовому изделию большую привлекательность. Впрочем, кухни Леруа Мерлен и так эстетично смотрятся, и не требуют дополнений;
• возможность комбинирования с другими предметами на кухне.

Изготовление столешницы

Это основная рабочая поверхность кухонного шкафа. Если шкаф небольшой, то цельную плиту найти не сложно. Идеальный вариант, если она будет мраморной. Но можно и проще, из тех, которые доступны на строительных рынках.

Если шкаф небольшой, то вероятно найдется цельная плита, которая сможет перекрыть весь угол. Но если таковой нет, то придется использовать сборную, просчитав ее габариты так, чтобы швы расходились, как можно дальше от центра. Тогда основная центральная нагрузка, не будет провоцировать образование наклонов к стыкам.

Предлагаем обратить внимание на интересную статью о том, как подобрать обои на кухню. Интересную статью с подборкой различных дизайнерских идей для оформления кухни-студии, Вы сможете прочитать здесь.

Возможно, Вас заинтересует подробное описание изготовления столешницы для кухни самостоятельно.

Обработка:

Все деревянные материалы необходимо перед сборкой, предварительно обработать. От этого будет зависеть их срок службы. Обработка поверхностей включает несколько этапов:

• шлифование шкуркой или шлеф-машиной;
• пропитка водоотталкивающими составами от проникновения влаги;
• грунтование, нанесение вяжущих связующих веществ между краской и древесиной;
• окраска.

Окрашивать можно лаком, алкидными, акриловыми, нитро или масляными эмалями. Главное, чтобы они были совместимыми с грунтовкой.

Навесной кухонный шкаф своими руками

Кухонная мебель представляет собой модульный ряд из навесных шкафов и столов-тумб. Да, иногда приходится пользоваться нестандартными решениями. Но большинство модулей имеют вполне стандартную конструкцию. Достаточно оценить объемы продаваемых кухонь «россыпью», когда покупателю предлагается самостоятельно подобрать нужные по размеру модули и составить из них полноценный гарнитур. Простой кухонный шкаф своими руками сделать можно и в домашних условиях. И при этом существенно сэкономить.

Типовые кухонных шкафов своими руками, фото и чертежи

Навесной кухонный шкаф состоит из корпуса и фасадной части.

Корпус (короб) чаще всего изготавливают из ламинированного ДСП, реже из фанеры и массива. Его конструкция вполне проста и понятна.

Для проектирования прямолинейных гарнитуров используют следующие модули: вытянутой горизонтально конструкции, вытянутой вертикально конструкции и приближенной к квадрату формой.

В зависимости от высоты шкафов определяется количество внутренних полок.

Кухонный угловой шкаф своими руками может представлять собой монолитную трапециевидную или составную из двух шкафов прямоугольную конструкцию.

Как сделать кухонные шкафы своими руками? Прежде всего, определиться с размерами. Коротко о стандартах в кухонной мебели можно прочитать здесь.

Что влияет на размеры кухонных навесных шкафов?

Существуют определенные стандарты для кухонной мебели. Это обусловлено:

• Практическими соображениями, эргономикой и функционалом.
• Стандартами, принятыми для монтажа фурнитуры, внутреннего наполнения.
• Размерами стандартной линейки фасадов.

Фасадная часть в бюджетных вариантах также производится из ДСП. В вариантах «подороже» материалом фасадов может выступать:

• • МДФ с облицовкой из шпона, пленки ПВХ, пластика.

  
  

  • • МДФ с покраской эмалью, лакированным полимерным покрытием (акрил, High Gloss).

    
    

    
    

    Фасадная часть – это то, что определяет конечную стоимость кухни. Поэтому перед тем, как рассчитывать и делать кухонные шкафы своими руками, уточните стоимость выбранного варианта фасадов. Как правило, дверцы на шкафы стандартных размеров предлагаются производителями в наличии и намного дешевле, чем индивидуальное изготовление под размер.

    Также на ценообразование влияет внутреннее наполнение в виде металлических систем хранения, выдвижных ящиков и других механизмов. Для навесных шкафов определяющее значение имеют сложные подъемные механизмы и сушки:

    • Подъемные механизмы рассчитываются под монтаж в шкафы определенной глубины, высоты и веса дверцы. Как правило, любой механизм «встанет» на глубину навесного шкафа порядка 280-320мм, высоту от 250мм. Вес дверцы можно вычислить по факту. Как вариант – установить два подъемных механизма по разные стороны короба.
    • Сушки (комплект сеток для кружек и тарелок с поддоном) предлагаются стандартных размеров в шкафы 300мм, 400мм, 500мм, 600мм, 700мм, 800мм, 900мм. Но лучше уточнить о наличии в вашем городе, ассортимент может быть ограниченным.

    Как сделать кухонные шкафы своими руками

    У навесных шкафов конструкция примерно одинакова:

    • Стоевые (боковины) делают сквозными, а полки, крышку и дно вкладными.
    • Глубина шкафов за стандарт принимается 300-320мм. Собирается корпус на четыре евровинта (конфирмата), засверливаются стоевые боковины на 50 мм от края со всех сторон.
    • Внутренние полки делают по глубине меньше. Первая причина – задняя стенка может вставляться в паз. Вторая причина – фасад на шкафу может быть с накладным стеклом, толщина стекла «сдвигает» полку вовнутрь.
    • Регулировка под полки +/- 50мм очень удобна. Уже по месту хозяйка может переставить полку в шкафу на удобное расстояние.

    
    

    Визуально, навесной кухонный шкаф своими руками на схеме сборки и чертежах засверловки можно представить следующим образом.
    

    Угловые кухонные шкафы своими руками, схемы и чертежи

    
    

    В основном все схемы сборки и чертежи угловых навесных шкафов на кухню «крутятся» вокруг стандартной конструкции габаритными размерами 600х600мм от угла и высотой 720мм. Рассмотрим одну из самых распространенных.
    
    Корпус рассчитан на крепеж двух стенок ДВП и фасад шириной 400мм. Внутренняя полка заглублена по переднему краю из тех же соображений, что и для обычных шкафов: если фасад будет с накладным стеклом, полка не помешает ему полностью закрыться.

    
    

    Засверливается и собирается шкаф аналогичным образом. На угловой кухонный шкаф своими руками схемы, чертежи присадки будут следующими.
    
    Для перфекционистов будет полезно ознакомиться со статьей расчета углового фасада. В ней рассматриваются варианты, как сделать так, чтобы выровнять угловой фасад в единую плоскость с остальными.

    Как сделать кухонный шкаф своими руками

    Благодаря модульности, которая используется при составлении любого кухонного гарнитура, самостоятельно разработать проект или хотя бы прикинуть, каким он может быть, довольно просто. Вопрос только в понимании конструктивных особенностей мебели и соблюдении баланса эргономики, функционала и дизайна. Как сделать кухонный шкаф своими руками навесного вида описывалось здесь. Рассмотрим, какими могут быть нижние модули.

    Как сделать кухонный шкаф своими руками, принципы проектирования

    Нижние столы-тумбы кухонного гарнитура собираются одинаково, представляют собой короб на ножках с накладным дном и планками сверху.

    
    

    Далее в короб встраивается либо полки, либо ящики (по принципу комода), либо самостоятельные системы хранения в виде бутылочниц, каруселей, волшебных уголков и т.д.

    • Самые узкие кухонные тумбы – бутылочницы, шириной 150 и 200мм.
    • Самые широкие шкафы делают размером до 900 мм, в угловых конфигурациях – до 1050мм.

    В мойках планки устанавливаются вертикально – чтобы не мешать врезу мойки. Специфичный шкаф-тумба под встройку духового шкафа установки планок не требует.

    
    

    Дно делается накладным принципиально: поскольку тумба будет стоять на ножках, в этом случае крепеж не «работает» на разрыв. Исключение составляют только угловые трапециевидные и торцевые столы.

    Для трапециевидных шкафов этот конструктивный момент обусловлен формой днища. Если бы оно было б накладное – пришлось бы выпиливать более сложную форму, с выступом под боковины, чтобы фасад мог закрываться.

    
    

    Для торцевых столов, заканчивающих кухонный ряд с видимой стороны в угловых кухнях, эта особенность носит чисто декоративный характер. «Сквозная» боковина без видимых торцов и крепежей смотрится аккуратней и эстетичней.

    
    

    Чертежи нижних угловых кухонных шкафов

    В кухнях при проектировании гарнитура используются три вида угловых кухонных шкафов-тумб. Приведу типовые схемы и чертежи конструкции. Она может изменяться в большую и меньшую сторону. При уменьшении в обязательном порядке учитывается ширина получаемого на выходе фасада – от этого зависит доступ к внутреннему пространству шкафа.

    Чертеж прямого углового кухонного шкафа

    Самый компактный размер углового кухонного шкафа именно у этого вида. Он представляет собой типовую тумбу с одним «заглушенным» фасадом-фальшпанелью и нащельником, для возможности «приставить» к нему под углом еще один модуль. По аналогии с обычными неугловыми модулями, планки для крепежа столешницы ставятся плашмя или вертикально, в зависимости от назначения модуля.

    
    

    Если в угловой кухонный шкаф своими руками планируется врезать мойку, то схема сборки, сам чертеж адаптируется под подвод коммуникаций водоснабжения. Чтобы не делать по месту выпилы во внутренней боковине по месту, можно сразу заложить сборку из узких вертикальных планок. Допустим, следующим образом.

    
    

    Стандартные размеры углового шкафа – 1000-1050мм в длину при ширине фасада 400-450мм. Заужая столешницу у приставного модуля, например, до 500мм в ширину, можно уменьшить длину до 900-950мм соответственно с сохранением ширины фасада.

    
    

    Чертеж нижнего углового кухонного шкафа-трансформера

    Данный вид углового кухонного шкафа нижнего ряда гарнитура фактически представляет собой объединенную конструкцию выше рассмотренного модуля с приставным. За счет открывающегося «гармошкой» дверцы-трансформера, доступ к внутреннему пространству довольно большой. Поэтому ширину фасадов вполне можно уменьшить до 300-400мм. При этом по габаритам модуль будет занимать место 850х850мм или 950х950мм соответственно. Внутренняя конструкция может быть с одной глухой стенкой или с двумя полыми, со стоевой в виде уголка.

    
    

    Длинные внутренние планки «выстраиваются» вдоль основной столешницы, чтобы примыкание со стыковочной планкой имело жесткий упор.

    Симметричная конструкция – не единственная. В кухне угловой шкаф-трансформер может быть и других размеров, например, 950х750мм. При этом несимметричность достигается не только за счет уменьшения глубины столешницы с одной из сторон.

    Нюансы в проектировании:

    • При разной ширине фасадов действует правило – узкий крепится к широкому, а не наоборот. Это обусловлено весом – к «тяжелой» дверце присоединяется «легкая». Иначе со временем дверца-трансформер провиснет.
    • Будьте внимательны, если планируется использовать фасады с фрезеровкой. Фреза, ее глубина и отступ от края должна позволять врезать петлю-трансформер. Именно по этой причине в узких фасадах обычно не делают фрезу, а оставляют гладкими, без рисунка.

    Чертеж нижнего углового кухонного шкафа-трапеции

    Визуально модуль нижней тумбы трапецией напоминает корпус навесного углового шкафа и собирается по тому же принципу.

    
    

    Из-за довольно объемных размеров угловой кухонный шкаф данного вида редко используется в малогабаритных кухнях, поскольку «съедает» много места. Да и внутреннее пространство используется крайне нерационально: без дополнительных приспособлений в виде выдвижных корзин, ведер редко удается задействовать более 20% свободного места внутри. Это некритично, когда кухня довольно большая и нет нужды задействовать каждый сантиметр для хранения.

    Угловой шкаф-мойка трапеция хорошо смотрится со столешницей из искусственного камня с гнутым фасадом.

    
    

    Если планируется использовать бюджетный вариант – пластиковую столешницу, придется смириться с двумя-тремя стыками. А между тем, в предыдущих рассмотренных вариантах угловых модулей, стык будет всего один.

    Количество стыков столешницы зависит от изначальных возможностей производства. Если используются готовый постформинг шириной 600 мм, то их будет три. Если производитель имеет возможность предложить изготовление столешницы пятиугольной формы, соответствующей габаритам тумбы-трапеции, то два.

    
    

    Нередко при постформинге реализуют конструкцию с подиумом, уходя тем самым от шва-стыка за мойкой.

    
    

    Нужно ли «подгонять» в проекте низ относительно верхних шкафов?

    Если в проекте кухни используются стандартные кухонные угловые шкафы, то по чертежу несложно будет «подогнать» размеры. Типовой верхний угловой шкаф 600х600, а нижний – 900х900мм, 950х950мм или 1000х1000мм. Но, поскольку верх и низ отделяется визуально общей столешницей, каким-то мотивом и дополнительным декором на фартуке, некоторый сдвиг не будет заметен. В любом случае, относительно плиты (варочной поверхности), окончанию ряда он выравнивается автоматически.

    При разработке проекта стоит помнить, что симметричность, некоторое повторение всегда приятно глазу, ассоциируется с гармонией. Визуально дверцы должны быть одинаковы по ширине, «частокол» из узких и широких фасадов редко смотрится хорошо. Также площадь остекления у застекленных фасадов должна быть примерно одинакова.

    Максимально задействовать внутреннее пространство нижних шкафов-тумб кухни можно за счет «оптимизации» — использования готового наполнения в виде выдвижных систем хранения.

    Навесной шкаф для кухни. Своими руками + 700 фото, чертежи, пошаговые инструкции

    
    

    Сборка деревянного шкафа своими руками

    Ну что ж, обсудив детали, нарисовав чертёж, проставив размеры и закупив материал, можно приступать к сборке шкафа. Для работы нам потребуется раскроечное приспособление, как минимум ножовка, а как максимум раскроечный станок по дереву. Идеальный вариант — ручная циркулярная пила, но может сгодиться и электролобзик, если подобрать к нему ножовку по толстому дереву, хотя рез может получиться грубый и могут быть сколы. Ручная ножовка с мелкими зубьями будет давать более аккуратный рез.

    
    
    
    

    Ещё вариант — это «болгарка» с диском по дереву. НО только именно с диском по дереву

    ! Резать «болгаркой» диском для циркулярной пилы
    нельзя
    , отрежете не только дерево! Есть специальные диски
    именно для «болгарки» и именно по дереву
    ! Он может выглядеть так, как на фото ниже.

    
    

    Пильный диск по дереву для «болгарки»

    Отмеряем и раскраиваем детали, согласно схеме сборки, первым делом собираем щиты: стенки, крышку, днище, двери.

    Собираем мебельные щиты

    Собрать наши стенки, крышку и днище в щиты можно двумя способами:

    1. с помощью клея, предварительно склеив щит,
    2. и скрепляя детали в процессе сборки шкафа.

    Склеивать доски в щиты — задача не из лёгких. Нужны струбцины, чтобы плотно зажать доски в процессе склейки.

    
    

    Если у вас есть желание изучать данный вопрос, начните с видео ниже.

    Как видно, дело это не простое, но интересное. Можно так же мебельный щит купить, а не изготавливать самостоятельно. Гораздо проще собрать мебельный щит перпендикулярно прикрутив 3 доски, которые будут находиться со внутренней стороны шкафа, но этот способ не совсем эстетичный.

    Более простой вариант сборки мебельных щитов — использовать доски с пазами, соединением методом шип-паз. Паз заполняется клеем и в него вставляется шип, скрепляется, лучше струбцинами. Так сделать мебельный щит проще всего и перпендикулярные прожилины не нужны.

    Собираем шкаф по доскам

    Можно использовать ещё один способ, когда шкаф собирается по одной доске, то есть, собрав днище и скрепив его перпендикулярно досками там, где их будет не видно (снизу), начинаем собирать крайние стенки, скрепляя их полками и крышкой. Такой способ позволит избежать перпендикулярных скрепляющих досок внутри шкафа. Так же можно эти доски использовать как держатели под полки, замаскировав их таким образом. В этому случае лучше использовать бруски небольшого сечения — 20*20 мм, к примеру.

    Сначала днище, потом две доски по краям, между ними полки и крышка (полки можно и потом, если шкаф будет состоять из двух секций и посредине будет перестенок). Двери без перпендикулярных прожилин сделать не получится и там они обязательны.

    Полки и крышка вкручиваются на саморезы в торец второй детали, крепление достаточно простое, но сначала лучше аккуратно просверлить отверстие сверлом меньшего чем саморез диаметра, чтобы саморез не разорвал доску. Для этих целей не обойтись без шуруповёрта и/или дрели.

    Чтобы выставлять детали строго перпендикулярно, вертикально и параллельно не обойтись без помощника и измерительных приспособлений.

    
    

    Столярный угольник и пузырьковый уровень — обязательные инструменты для сборки хорошего РОВНОГО деревянного шкафа своими руками.

    Ну, а дальше лучше смотреть, чем читать, несколько видео для наглядности.

    § Делаем своими руками навесной французский шкаф: пошаговое руководство (⇓)

    1. Внимательно изучите конструкцию и обратите внимание на сужения на концах прилегающих друг к другу досок. Фуганком доведите заготовки до нужных размеров (рис. 1).

    
    

    2. Скрепите две дверные доски двумя поперечинами длиной 160 мм. Каждую дверную доску крепите двумя шурупами (рис. 2).

    3. Соедините все 4-ре доски длиной 700 мм (2-ве дверные доски в центре и 2-ве планки по краям), согните линейку и нанесите изогнутые контуры по торцам (рис. 3). При необходимости можете позвать кого-нибудь на помощь, если сами не справляетесь.

    
    

    4. Механическим лобзиком обрежьте торцы дверцы по изогнутым контурам (рис. 4). То же самое проделайте с планками. Отшлифуйте распилы наждачной бумагой и слегка скруглите их кромки.

    5. Рамной лучковой пилой осторожно скосите один конец каждой заготовки для опоры длиной 160 мм под углом 45 градусов (рис. 5).

    
    

    6. Прикрепите шурупами к концам трех заготовок для полок длиной 312 мм опоры длиной 160 мм. Боковые грани опор должны быть заподлицо с торцами полок (рис. 6). Шлифовальным бруском зачистите все кромки и торцы.

    
    

    7. Прикрепите шурупами три полки к соединенным попарно боковинам (рис. 7). Средняя полка располагается так, что опоры находятся на нижней стороне полки, а их скошенные под углом 45° концы обращены к передней стороне шкафчика.

    8. Прикрепите на место задние доски (рис. 8), вкручивая шурупы сквозь них в кромки полок и боковин. Головки шурупов должны быть заподлицо с поверхностью. Прикрепите шурупами передние планки шкафчика, предварительно раззенковав отверстия, чтобы головки шурупов оказались утопленными.

    
    

    9. Ножом вырежьте три составные части дверной завертки – деталь, которая крепится шурупом к боковой стенке шкафчика, щеколду и центральный вертлюг. Нет нужды точно копировать приведенный образец, дайте волю своей фантазии. Просверлите в щеколде отверстие диаметром 10 мм и установите на место вертлюг. В боковой стенке шкафчика просверлите отверстие диаметром 3 мм и прикрепите нагелем длиной 100 и диаметром 3 мм, вырезанным из обрезка. Продолжайте выстругивать завертку, пока она не приобретет приятных форм (рис. 9). Оберните палочку наждачной бумагой и отшлифуйте выструганные детали.

    10. Установите на место дверцу, шилом проделайте отверстия для шурупов и привинтите петли (рис. 10). В зависимости от размеров петель расположите одну на расстоянии около 140 мм от верха, а вторую – около 100 мм от низа. Тонкой шкуркой пройдитесь по поверхности латунных петель, чтобы приглушить их блеск.

    
    

    11. Прикрепите завертку к боковине шкафчика и воспользуйтесь ею, чтобы определить местоположение щеколды. Пометьте ось вращения карандашом и просверлите отверстие диаметром 10 мм. Вставьте в него центральный колышек (рис. 11). Просверлите в колышке отверстие диаметром 3 мм с внутренней стороны дверцы. Ножом вырежьте штифт и вставьте его в отверстие, чтобы зафиксировать завертку.

    Отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой. Разбавьте краску водой и покрасьте шкафчик. Когда краска высохнет, отшлифуйте все поверхности шкуркой, процарапав краску до выявления текстуры дерева, и натрите тиковым маслом. Резцом вырежьте из обрезка древесины заглушки и вклейте их в раззенкованные отверстия, чтобы скрыть головки шурупов.

    Выбираем, рассчитываем и закупаем материал

    Материал для деревянного шкафа на дачу или на балкон уже может быть у вас в наличии — это что-то из запасов — деревянные доски и прочее.

    По размерам определяем сколько нужно в первую очередь дерева, досок. Подыскиваем доски подходящей длины, смотрим на ширину и спокойно высчитываем и закупаем. Приобретаем саморезы, определившись с креплением и т.д. Отдельным особняком стоит фурнитура для нашего шкафа: ручки, петли, в особенности петли.

    Фурнитура

    Всё что касается механизмов открывания, закрывания шкафа, ручки — называется фурнитурой. Приспособления внутри шкафа: различные держатели, штанга и т.п. называется внутренним наполнением.

    
    

    Внутреннее наполнение шкафа

    Если с ручками и внутренним наполнением всё более менее понятно и вы сами можете выбрать что вам нужно, то с механизмами открывания нужно подсказать и об этом будет рассказано ниже, когда будем крепить двери на наш шкаф.

    Дерево

    Самое простое в работе и недорогое дерево — это сосна. Другие виды дерева стоят дороже, но они и долговечнее, да и для работы своими руками, особенно в первый раз не особо пригодны, поскольку материал можно испортить и лучше испортить материал недорогой.

    Доски бывают строганые и нет. Не строганые дешевле, но требуют ошкуривания деталей. Проще взять строганые доски и обязательно обработать антисептиком лучше уже после сборки всего шкафа.

    
    

    Строганая сосновая доска — отличный и самый недорогой вариант для шкафа

    К выбору деревянных досок следует подойти тщательно, они могут быть не идеальной формы и нужно проверить их ровность, укладывая на ровную поверхность (на пол) как плашмя, так и с торцов. Отклонения от плоскости должны быть минимальными, составлять максимум 3-4 мм плашмя, а с торцов и того меньше. А то деревянный шкаф своими руками получится кривой.

    Рекомендую: Достоинства радиусных шкафов-купе

    Так же шкаф можно собрать не из досок, а из деревянных щитов. Деревянные щиты — это доски, надёжно склеенные между собой, то есть часть работы уже проделана и нам не придётся собирать щиты из досок.

    
    

    Деревянные щиты — хороший материал для шкафа

    Если доску будут с вырезанными с торцов пазами, то это облегчит работу по их креплению, но и стоить они будут дороже.

    
    

    Строганая сосновая доска с пазами по бокам значительно облегчит работу

    Толщина доски должна быть не менее 15 мм для больших шкафов, и не менее 10 мм для шкафчиков небольших. Ширину доски подбирайте таким образом, чтобы не пришлось делать продольный рез, то есть, если шкаф глубиной 60 см, то выбирайте доски 20 см шириной и на стенку получится ровно 3 доски. Тоже самое и с дверьми. Заднюю стенку можно сделать из листа фанеры или МДФ, что гораздо удобнее в сборке.

    Теперь определимся с дверьми, а точнее с методом их крепления. Подберём петли и закупим их.

    Какие материалы подойдут для изготовления кухонного шкафа?

    В строительных фирмах и магазинах очень легко приобрести ламинированную ДСП толщиной 16 мм, которая в основном и применяется для изготовления современной корпусной мебели. Это прочный материал, обработанный покрытием, имитирующим ценные породы дерева или окрашенным в разные цвета. Готовые фасады (МДФ )значительно сократят усилия по изготовлению кухонных шкафов своими руками и придадут мебели прекрасный внешний вид. Лист ДСП можно приобрести целиком или в виде обрезков от изготовления мебели в торговых точках мебельных фабрик. Распиловку лучше заказать в торгующей организации, предоставив мастерам все размеры и количество деталей.

    Кроме ЛДСП, потребуется ряд материалов и инструментов:

    
    

    
    Инструменты для изготовления кухонного шкафа.

    • лобзик электрический (если распиловка производится самостоятельно и для возможной подгонки деталей);
    • дрель-шуруповерт и набор сверл по дереву;
    • сверло Форснера — специальная насадка для высверливания отверстий под петли дверец;
    • измерительные инструменты: рулетка, уголок строительный, уровень;
    • утюг с ровной подошвой;
    • канцелярский резак, нож;
    • наждачная бумага;
    • фурнитура (ручки, петли, декор и пр.) и крепежные элементы (саморезы, конфирматы);
    • лист ДВП толщиной 3 мм для задних стенок;
    • кромка для ЛДСП.

    Перед тем, как приобрести нужные материалы, нужно определить размеры и создать эскиз шкафчика на бумаге с учетом декоративных элементов. После этого делают примерный чертеж с указанием ширины и длины каждой боковой панели, полки, дна и верха конструкции. Если принято решение использовать готовые МДФ, то разумнее сначала приобрести их, а размеры шкафчика планировать с учетом размера дверей и фасадов.

    КАРКАС НАВЕСНОГО ШКАФА

    1. Вырежьте боковые (А), верхнюю (В) и нижнюю (С) стенки по заданным размерам (Список материалов и деталей). Пильным диском для выбора пазов пропилите пазы и фальцы в боковых стенках (рис. 1). Затем прорежьте шпунты под заднюю стенку в боковых, верхней и нижней стенках (рис. 1, 2 и 3). Пропилите небольшие пазы под электрошнур лампы в верхней и нижней стенках. (Эти пазы можно прорезать с противоположной стороны стенок, в зависимости от расположения вывода электрокабеля или розетки на вашей стене.)

    Сверлом Форстнера или кольцевой пилой в верхней стенке В проделайте отверстие диаметром 65 мм для утопленного цоколя лампы подсветки. Примечание. В зависимости от конструкции и размера выбранного светильника отверстие может быть другого размера. В любом случае, оно должно служить также для вентиляции внутреннего пространства шкафа, особенно если лампа нагревается.

    2. 15-мм сверлом на сверлильном станке просверлите отверстия для магнитных защелок в передних кромках боковых стенок: три в правой и одно в левой (рис. 1).

    
    

    3. Установите на сверло ограничитель глубины и просверлите отверстия для полкодержателей в боковых стенках А. Для точной и аккуратной сверловки изготовьте соответствующий шаблон (рис. 4). Отметьте верх шаблона, где указано. Совместите верх шаблона с верхом плеч фальцев. При сверлении переднего ряда отверстий совместите край шаблона с передней кромкой боковой стенки. Для сверления заднего ряда отверстий совместите край шаблона с передней кромкой прорезанного шпунта под заднюю стенку.

    4. Вырежьте заднюю стенку D по заданным размерам. Вставьте заднюю стенку в шпунты на верхней, нижней и боковых стенках, установите полку С, проклейте места соединений и зафиксируйте сборку струбцинами, проверив, чтобы все углы были прямыми. Когда клей высохнет, на углах просверлите зенкованные отверстия под шурупы сквозь верхнюю и нижнюю стенки в торцы боковых стенок и такие же отверстия — через заднюю стенку в кромку полки. Заверните шурупы.

    5. Вырежьте нижнюю планку полки Е по заданным размерам. Приклейте ее к полке и зафиксируйте струбцинами (рис. 3).

    
    

    6. Вырежьте крепежные рейки F по заданным размерам и обрежьте их по косой (рис. 5). Приклейте одну рейку к задней стенке, отцентровав ее по ширине, и зафиксируйте струбцинами.

    Примечание. Чтобы не перекрывать паз для электрического шнура, расположенный справа или слева на верхней стенке В, крепежная рейка F по длине должна быть короче ширины задней стенки.

    Настенный шкаф с полками + чертежи (своими руками)

    
    

    Доски, фанера и пара дверей - это основные материалы, на которые придется потратиться при изготовлении этого навесного шкафа, что значительно дешевле покупки готового изделия.

    Рассмотрим процесс создания этого шкафа более подробно.

    
    

    Из листов фанеры собирается каркас ящика:

    
    

    
    

    Крепится задняя опорная вставка:

    На торце шкафа монтируется лицевая рамка:

    
    

    Внутрь шкафа вставляются полки:

    
    

    На мебельные петли крепятся дверцы:

    
    

    Угловой кухонный шкаф - чертеж с размерами (своими руками)

    Угловые шкафы органично вписываются практически в любой интерьер и обладают повышенной вместительностью.

    Перед изготовлением внимательно изучите ниже приведенные чертежи.

    
    

    На этой схеме показаны размеры основных частей шкафа:

    
    

    Из листа фанеры вырезается дно шкафа, и подготавливаются отверстия для крепления:

    
    

    Методом «косой шуруп» присоединяются все стенки:

    
    

    К корпусу шкафа крепится лицевая рамка:

    
    

    На мебельных петлях устанавливается дверца:

    
    

    Навесной раздвижной шкаф для кухни своими руками. Пошаговые фото

    Навесные дверцы - это не только красиво и удобно, но и безопасно – удариться об такую дверцу едва ли получится.

    Рассмотрим процесс создания по следующему мастер-классу.

    
    

    Стенки шкафчика и полки крепятся методом «косой шуруп»:

    
    

    Ролики и направляющие для дверей красятся бронзовой краской, имитирующей металл:

    
    

    Направляющая крепится к шкафчику:

    
    

    Ролики прикручиваются к дверцам и вешаются на направляющую планку:

    
    

    Так выглядит готовый навесной раздвижной шкаф:

    
    

    Кухонный шкаф с РАЗДВИЖНОЙ дверью своими руками. Чертежи с размерами

    Раздвижная дверь необычайно удобна в условиях ограниченного пространства, это особенно актуально в небольших по площади кухнях.

    
    

    Основную сложность представляет изготовление механизма для скольжения двери.

    Из досок либо фанеры собирается каркас шкафа:

    
    

    Внутри каркаса монтируются полки:

    
    

    С внешней стороны крепится лицевая рама:

    
    

    Устанавливается направляющая для двери и сама дверь:

    
    

    Дверь легко сдвигается, открывая доступ к содержимому полок:

    
    

    Как сделать простой кухонный шкаф своими руками + фото

    Простой, но надежный шкаф, выполненный из массива, долгие годы будет выполнять свои функции.

    На этом фото мы видим готовую модель, осталось только покрасить и застеклить.

    
    

    Циркулярной пилой доски обрезаются под необходимый размер:

    
    

    В торцах досок вырезаются пазы для сращивания:

    
    

    Из подготовленных досок собирается корпус шкафа:

    
    

    Внутрь вставляются полки и крепятся дверцы:

    
    

    При желании, готовому шкафу можно придать любой цвет:

    
    

    Кухонный шкафчик на стену. Сделай сам! Пошаговый мастер + чертёж

    Этот навесной шкаф полностью собран с помощью клея и столярных изделий. Единственные места, где используются винты, - это на задней панели и на дверных петлях.

    Дизайн вдохновлен ранними американскими буфетами.

    
    

    На этой схеме показаны все детали шкафчика:

    
    

    Элементы шкафчика вырезаются из деревянной доски, а пазы для соединения делаются при помощи долота:

    
    

    Стенки и полки шкафчика собираются воедино и фиксируются столярным клеем:

    
    

    Дверца шкафчика крепится на мебельных петлях:

    
    

    После покрытия пропиткой, шкафчик готов:

    
    

    Настенный кухонный шкаф своими руками. Чертежи с размерами

    Создание кухонного шкафа своими руками это не только экономия финансов, но и возможность получить идеально подходящий размер мебели.

    Попробуйте сделать эту классическую модель.

    
    

    Из фанеры собирается корпус шкафа и монтируется задняя опорная вставка:

    
    

    Тыльная часть шкафа закрывается листом тонкой фанеры:

    
    

    На фасадную часть монтируется лицевая рамка:

    
    

    Затем в шкаф вставляются полки и перегородки:

    
    

    Шкафы с иным расположением полок собираются аналогичным образом:

    
    

    Открытая угловая полка на кухню своими руками - Чертежи с размерами

    Подобная конструкция гармонично закрывает боковую стенку подвесного шкафа и добавляет пространства для размещения декоративных элементов.

    Это очень простая модель.

    
    

    Два отрезка фанеры, размер которых соответствует размеру шкафчиков, соединяются под прямым углом:

    
    

    Верхняя и нижняя полки дополнительно усиливаются:

    
    

    Усиленные полки соединяются со стенками:

    
    

    На равном расстоянии крепятся еще две полки:

    
    

    Вся конструкция, окрашенная в цвет фасада, крепится к подвесному шкафу:

    
    

    Кухонный открытый шкаф с полками + Чертежи с размерами. Пошагово

    В открытом шкафу удобно хранить самые востребованные кухонные принадлежности, которые всегда будут на расстоянии вытянутой руки.

    На этом фото вы видите готовую модель, рассмотрим процесс её создания по пошаговым чертежам с размерами.

    
    

    Из фанерных заготовок собирается корпус шкафа:

    
    

    В верхней задней части каркаса крепится опорная вставка:

    
    

    Затем тыльная сторона шкафа закрывается листом фанеры:

    
    

    К фасадной части шкафа крепится лицевая рамка:

    
    

    
    

    Угловой кухонный настенный шкаф (Чертежи с размерами) своими руками

    Угловой шкаф с двойными складными дверями прост в изготовлении и открывает удобный доступ к столешнице.

    Надеемся, что нижеприведенные чережи этой не простой модели значительно облегчат вам процесс её создание.

    Читайте также:

      
    • Регулировка доводчика blum кухонного шкафа
      
    • Зонирование детской комнаты шкафом
      
    • Шкаф купе с переходом
      
    • Как убрать запах дерева в шкафу
      
    • Кровать чердак с диваном и шкафом