Направляющая для верхних шкафов кухни

Обновлено: 15.05.2024

Сегодня мы с вами поговорим о навеске верхних шкафов.

Верхние модули кухни можно навесить с помощью самых простых приспособлений – ушек, либо с помощью регулируемых навесов.

Какую фурнитуру можно использовать в результате данной операции – зависит от ситуации, но использование регулируемых навесов имеет ряд неоспоримых преимуществ:

Для разметки крепления монтажной планки под верхние модуля, не нужно размечать короб вживую (подняв его на предполагаемое место навески и разметив отверстия для отверстий под анкера или конфирматы).
Данные навесы регулируются по высоте и глубине (ширина регулируется самим местоположением короба) – а это большое преимущество в случае, когда кухонный гарнитур имеет большие размеры. Ошибившись «в уровне», можно через пару-тройку навешенных модулей обнаружить, что перепад «по уровню» между крайними модулями составляет 20 и более миллиметров. В случае, когда верх кухонного гарнитура навешивается прямо под потолок (который, в свою очередь – ровный), перепад будет заметен.
И опять же, еще одно преимущество в том, что можно навешивать модуля прямо под потолок (не нужно свободное пространство сверху модуля, чтобы просунуть туда руку, и закрепить ушко к стене.

Теперь коснемся, непосредственно, навешивания верхних кухонных секций. Для этого, нужно иметь сами навесы, монтажную планку (которая крепится на стену болтами), ну, и крепеж, для крепления навесов к коробам.

Итак, для начала, нужно установить навесы в короба. Крепятся они, когда в коробах еще нет задней стенки. Причем, сам навес не должен доходить до задней плоскости короба на 5 мм (или, около того). Но, если зазор будет более 5-ти миллиметров, то изнутри шкафа, в месте установки навеса, будет видна щель (между ним и задней стенкой).

После того, как навес установлен, на задней стенке шкафа (из ДВП), размечается вырез под этот самый навес, после чего, выровняв диагонали шкафа, набивается эта задняя стенка.

Далее, вымеряется уровень, на который будет монтироваться монтажная планка, размечаются отверстия для ее монтажа. После чего, сделав в стене отверстия, в них:

Если стена хорошая (бетонная) – забиваются пластиковые чепики, после чего, монтажная планка крепится к стене болтами или конфирматами.
Если стена «мягкая», либо навешиваемые модули должны выдерживать слишком большой вес – то монтажная планка крепится к стене анкерами.

После этого, верхний шкаф просто цепляется за эту планку, и регулируется по уровню.

Да, монтажную планку не обязательно набивать на стену целиком. Она легко ломается на секции – можно ее навешивать секциями, под размеры навешиваемых коробов.

Вот, в принципе, и вся наука. Все предельно просто и доступно.

Дабы не спрашивать на обум, опишу ситуацию подробно.
Верхний навесной шкаф, Ш*Г*В 718*580*900. Разделен на две части, коробка 718*580*460 и П-образная коробка 718*580*440
Данная глубина обусловлена встраиваемым в него духовым шкафом. Вес нижнего короба (в который будет встраиваться духовка) – 30 кг, вес духовки 34 кг и накинем на все про все 16 кг. (слон с апельсинами). Итог вес нижней коробки 30+34+16= 80 кг.
Сверху будет класться П-образная коробка, вес 20 кг., хоть и будет вешаться на отдельные крепления, но тем не менее.

….а, теперь понятно. В вашем случае, всю конструкцию нужно делать из отдельных модулей, со своей жесткостью (ребра жесткости), которые будут скреплены друг с другом, наверное, межсекционными стяжками. Да, в этом случае, приведенная вами в пример (в прошлом комментарии) система подойдет.
Какая из этих систем лучше – не знаю, вам нужно проконсультироваться с ее продавцами, но то что она надежнее чем та, о которой говорится в этой статье – факт.
Если вы переживаете за общий вес конструкции, то, навесив ваш короб на стену и отрегулировав, можно еще его дополнительно закрепить через ДСП (ребра жесткости, царги) к стене теми же анкерами.

Вопрос:
1) Чем закрепить тяжелую коробку на стене? За стенкой духовки есть 60 мм до стены. Задней стенки-заглушки из двп не будет. Планирую 4 шт по углам я так понимаю она помощнее чем

Анатолий. Я, честно говоря, не совсем понял, какой короб к стене вы хотите закрепить, и при чем здесь духовка?
Если это обычный кухонный модуль, который находится в сцепке с остальными модулями, то использовать приведенный вами в примерах крепеж, может и нет смысла (крепеж то хороший но дорогой, предназначенный, в большей мере для действительно тяжелых одиночных секций, с достаточно высокой жесткостью).
А если речь о таком коробе, о котором я сказал выше – то это хорошее решение, только короб должен быть достаточно жестким, чтобы он под своим весом не разломался.

Короб с духовым шкафом, ниже давал ссылку на фото, свет правда плохой был, если нужно, могу получше сделать. Он как раз будет висеть отдельно от остальных модулей. Верх и низ короба накладываются на боковины и в крепление каждой ушло по 9 конфирматов, нужно еще чем то укрепить? (планку к стене дополнительно прикручу). Буду крепить не к ней, а на нее, мне нужна съемная конструкция, а то вдруг чего, реж анкера или ломай корпус. Не разломался под своим весом в какой его части? На нем самом то хоть сидеть можно, а вот места креплений меня волнуют.

Не переживайте, все у вас будет нормально

4) На какие болты или анкера крепить планки (длина, диаметр)
5) Лучше/есть ли смысл это 9 вместо LIBRA H2
6) Или посоветуете что-либо из их каталога? Но сказали что это самый мощный вариант. Либо какие то иные варианты.
Я верю что они могут выдержать заявленные нагрузки, меня больше беспокоит то, что дсп этого не выдержит и крепления наметво будут висеть на стене, а дсп оторвется.
Думал еще поставить по внешним краям две мебельные штанги, как подпорки, но это очень неудобный варинат, так как высота короба над столешницей 500 мм, и выпирает он почти на 600, даже учитывая то что столешница на 800, если поставить штанги, считай этого места под коробом нет.

Я понимаю что так не делают, либо устанавливается в пенал, но не хочу съедать чуть ли не метр столешницы.

Распишите по подробней все варианты и что вы бы сделали в данном случае.

И заодно, коли про духовой заговорили, верх и низ короба со встроенным духовым шкафом, будет практически в плотную прилегать к стене, но как уже говорил выше, зазор от стенки духового шкафа, до стены, будет примерно 60 мм.
7) Нужны ли технологические отверстия в нижней/верхней частях короба (сверху будет П-образный короб), либо с боков?

4) Если стена бетонная, то можно монтажную планку крепить на конфирмат. Для этого, в стене сверлятся перфаратором отверстия и забиваются пластиковые “чопики”.
Если стена керпичная, или из “плохого” бетона, то крепить нужно анкерами. Правило такое: Чем хуже стена, тем длиннее анкера нужны.
5) не знаю, подобной фурнитурой не пользовался
6) Если “вариант мощный” – то можно применять. На счет ДСП не переживайте. Каждый стык деталей крепите не на 2-х, а на 3-х или 4-х конфирматах, плюс скрепите изнутри детали между собой уголками, плюс продумайте дополнительную жесткость для модуля.
Я бы штанги не ставил. В конце концов, как я понимаю, этот короб будет скреплен с остальными верхними коробами? Если так – то, учитывая пункт 6) переживать не стоит. Как я уже говорил, неплохо было бы еще закрепить короб к стене через какую-то царгу или ребро жескости (тогда вообще можно было бы быть спокойным).
7) Никаких отверстий можно не делать.

Получается что на каждом стыке у меня по 3 конфирмата. Нет, как говорил выше, этот модуль отдельный ото всех. Уголки тоже не получается, ибо они будут мешать для встраивания духовки, разве что в маленькую нишу справа, но тогда получится на одной есть уголки, а с другой стороны нет, либо сзади в свободных 60 мм-рах прикрутить по паре штук.

Как повесить кухонные шкафы на стену

Тем не менее, это касается лишь самых простых креплений (уголков, мебельных петель). В настоящее же время появилось множество других видов мебельной фурнитуры, которые мы рассмотрим подробнее.

Следует помнить, что неправильный монтаж может привести к падению навесных шкафов, а это, в свою очередь, представляет опасность для здоровья домочадцев и сохранности ремонта. Поэтому мы рекомендуем действовать без спешки и соблюдать инструкцию, чтобы все получилось.

Требования к кухонной мебели

Определяясь с расположением шкафов на кухне, необходимо учитывать следующие нюансы:

навесные шкафы должны находиться на таком расстоянии от пола, чтобы у жильцов был свободный доступ к любым предметам кухонной утвари;
они не должны закрывать вентиляционные отверстия или мешать расположению иных предметов кухни – к примеру, холодильника, и о грамотном размещении стоит подумать заранее.
все крепления должны быть максимально надежными, ведь некоторые шкафы рассчитаны на большие нагрузки, а кухонная утварь иногда весит немало.

Выбираем крепления и подготавливаем стены

Перед тем, как приступить к процессу установки шкафов, потребуется определиться с типом фурнитуры, которая будет использоваться в ходе работы. Ведь на фабричной мебели не имеется каких-либо специальных подвесных крючков и прочих приспособлений, потому что предполагается, что монтаж будут делать квалифицированные мастера.

Таблица 1. Разновидности креплений

Вид, иллюстрация	Описание
	Это одно из самых популярных и современных креплений. Оно состоит из следующих компонентов: монтажной планки в виде металлической полоски и навеса в пластиковом корпусе, где имеется крючок для крепления к рейке.

Планка может быть различной длины (до трех метров). К стене она присоединяется на дюбели и саморезы на определенном расстоянии от пола. Навесы устанавливают во внутренней части конструкции таким образом, чтобы крючки выступали за пределы стенки. В навесках предусмотрена возможность регулировки положения крючков.

Подготавливаем неровные стены

Навесные шкафы способны закрыть любые дефекты поверхностей, а иногда за ними даже не клеят обои. В некоторых ситуациях подготовка стен перед установкой шкафов не является обязательной, но все-таки профессиональные мастера рекомендуют не пропускать этот шаг — иногда неровности бывают настолько заметными, что выполнить качественный монтаж становится невозможно.

Процесс дальнейшей работы будет зависеть от степени деформации стен. Чаще всего подготовка нужна для «голых» поверхностей, где отсутствует какой-либо слой штукатурки, но это бывает очень редко, ведь все предметы мебели обычно перевозят после завершения отделочных работ.

Наиболее распространенный способ отделки стен называется штукатуркой по маякам. Он подходит для любых кирпичных, шлакоблочных, бетонных перекрытий. Технология представляет собой следующее:

Первым делом стену тщательно зашкуривают от любых наплывов раствора.
Далее на поверхность наносят грунтовку в несколько слоев, каждый слой при этом просушивают.
Далее на стены устанавливают маяки. Они представляют собой вид металлических или пластиковых реек. Фиксируют их с помощью гипса. Для начала ставят две продольные планки, а между ними протягивают веревки, по ним уже закрепляют остальные маяки.

Если на стене уже имеется (хоть и неровный) слой штукатурки, то такую работу проделывать не стоит. Достаточно будет выровнять поверхность с помощью финишной штукатурки.

Важный момент! Несмотря на то, что технология отделки стен может показаться простой, она имеет некоторые важные нюансы, разобраться с которыми под силу не каждому новичку. Поэтому, если вы сомневаетесь в своих навыках, то лучше обратиться к профессиональным мастерам.

При отсутствии желания шпаклевать стену и укладывать плитку, имеется еще один интересный способ подготовки поверхности к навешиванию шкафов. Чтобы проверить метод в действии, потребуется на шурупы закрепить к стене в горизонтальном положении две деревянных планки.

Эти деревянные планки будут выполнять функцию шин, на которые закрепляется фурнитура. Таким образом, все подвесные части мебели не контактируют со стенами, а держаться на планках.

Единственный минус залучается в том, что на такие же планки приходится устанавливать цельный фартук, который располагается между навесными и напольными шкафами, в противном случае будет просматриваться неприглядный зазор.

Установка шкафов: этапы проведения работы

После завершения подготовки поверхностей, необходимо переходить к этапам монтажа конструкций. Для начала нам потребуется нанести разметку на оптимальной высоте.

Выбираем высоту расположения шкафов

По стандарту, многие производители рекомендуют оставлять расстояние от стола до начала верхнего шкафа около 45 сантиметров. При этом многие ремонтники и дизайнеры считают такое расположение неправильным, и называют другое, наиболее оптимальное расстояние – 50-60 сантиметров.

На самом деле, единого правила не существует — шкафы должны быть установлены таким образом, чтобы человек мог свободно дотянуться до самой высокой полки. Поскольку рост у всех людей значительно отличается, во время установки необходимо сделать следующее: поднять руки вверх и отметить на стене точку, где заканчиваются пальцы — от этой точки будет начинаться верхний шкаф и такой расчет позволит иметь свободный доступ ко всем остальным полкам.

Существуют и общие принципы установки верхних шкафов в зависимости от роста жильцов. Если средний рост домочадцев составляет до 160-165 сантиметров, то шкаф устанавливают на расстоянии примерно 175 сантиметров. При росте больше 170 сантиметров верхняя полка должна располагаться на высоте около 185 сантиметров. В некоторых случаях шкафы устанавливают даже на расстоянии двух метров от пола.

Нанесение разметки

Точная высота разметки будет отличаться в зависимости от типа выбранной фурнитуры. Тем не менее, принцип выполнения работ во всех случаях будет идентичным:

После того, как вы рассчитаете точное место расположения шкафа, потребуется провести поперечную линию по всей поверхности.
В случае углового расположения гарнитура, начинать придется именно с угла. Если шкафы будут находиться в одной линии посредине, то отметки следует оставлять от начала крайнего шкафа.
В процессе работы необходимо использовать измерительную ленту и водяной уровень. Для начала необходимо будет поставить одну точку, а затем определить расположение второй с помощью уровня.

После определения расположения точек, их потребуется соединить между собой, чтобы получить линию. Для таких целей можно использовать линейку или любую ровную планку.

Важный момент! Наиболее технологичным и точным инструментом является лазерный уровень. Благодаря такому приспособлению можно быстро нанести разметку, поэтому его предпочитают использовать опытные мебельщики. Недостатком является лишь то, что подобный инструмент имеет слишком высокую стоимость по сравнению с другими аналогами.

Инструменты

В процессе работы не придется использовать большое количество инструментов. Главное, подготовить электрическую дрель с ударным механизмом или лучше сразу же приобрести перфоратор. Кроме того, нам потребуется следующее:

Установка верхних шкафов

Существует два основных способа крепления шкафов к стене. Первый – с помощью различных петель, уголков, фирменных крепежей Икеа, второй — с использованием металлической рейки и навески.

Простой способ: пошаговая инструкция

Шаг первый: нам необходимо наложить крепления на стенку шкафа, и отметить место установки винта. Таким образом, если петля присоединяется на саморезы, то необходимо подготовить для них отверстия соответствующего размера. В случае использования конфирмантов потребуется приобрести специальный набор сверл.

Шаг второй: теперь нам потребуется закрепить петли на стенке шкафа. По завершению монтажа всех петель, следует проверить правильность их расположения. Кроме того, необходимо замерить и пространство между фурнитурой. Слишком массивные конструкции вешают на шурупы с сечением около 10 миллиметров. Небольшие шкафчики можно закрепить на крючки. Стоит отметить, что в случае использования больших шурупов необходимо сначала высверлить под них отверстия, навесить шкаф, а только потом затянуть крепление.

Шаг третий: под небольшие крючки потребуется лишь забить в стену пластмассовые дюбели, а затем вставить их туда. Только потом уже можно навесить шкаф.

Установка с помощью монтажной планки: пошаговая инструкция

Шаг первый: закрепляем навеску. Присоединяют навесы по углам шкафов, оставляя отступ в несколько миллиметров. Если подровнять его к стенке, то при установке мебели останется неприглядный зазор между рейкой и шкафом. В случае слишком массивных конструкций, планки прикручиваются через отверстия шпильками и болтами. В случае невесомых шкафов достаточно будет саморезов.

Шаг второй: делаем отверстие в ДВП. После установки навесов необходимо сделать под них проемы в задней стенке. Размер этого отверстия будет 3,2×5,5 сантиметров, потому можно будет вернуть заднюю стенку на основной каркас.

Важный момент! Некоторые неопытные мастера считают, что ДВП это очень тонкий материал, который можно разрезать обычным ножом, но это не совсем так. Для того, чтобы сделать максимально ровный проем, рекомендуется использовать нож по металлу.

Шаг третий: делаем разметку под установку планки. Верхний край монтажной планки должен находиться на 3-5 сантиметров ниже верхней плоскости конструкции. Теперь нам необходимо поставить отметку и провести горизонтальную линию.

Шаг четвертый: отрезаем нужную длину планки. По стандарту длина рейки составляет в среднем 200 сантиметров. Для того, чтобы использовать только определенную длину, нам не потребуется применять ножницы по металлу, ведь на планке уже имеются линии надлома.

Шаг пятый: делаем отверстие в стене. Теперь следует сделать отверстия в перекрытии, а в планке они уже имеются. Если стена кирпичная, то промежуток между креплениями должен быть около 3,5-4 сантиметров. В пеноблочной стене промежуток между крепежами составляет 15 сантиметров. В случае с гипсокартоном промежуток будет в 10 сантиметров.

Шаг шестой: закрепляем рейку.

Шаг седьмой: устанавливаем шкаф.

Навес при необходимости регулируется. Для этого необходимо использовать лишь отвертку.

Видео – Установка шкафов на монтажные рейки

Как повесить шкаф на гипсокартонную стену и другие сложные перекрытия?

К «сложной» группе материалов можно отнести шлакоблоки, пеноблоки, гипсокартон. Последний из них считается самым сложным, поэтому мы рассмотрим его подробно.

Конечно, намного проще будет сделать установку, если на основной стене имеется небольшое гипсокартонное сооружение. Таким образом, мы сможем зафиксировать крепежи, насквозь просверлив этот короб. Получается, что здесь наличие гипсокартона не играет особой роли, ведь все крепления будут установлены с помощью шпилек к основной стене.

Намного труднее сделать монтаж, если это пустая гипсокартонная стена с уже завершенной отделкой. В этом случае нам придется найти место расположения частей металлического каркаса и присоединить к ним планку на крепления.

Важный момент! Любой, даже самый прочный гипсокартон точно не сможет выдержать вес шкафа, поэтому даже не стоит совершать попыток установки любых конструкций только лишь на саму панель.

С перекрытиями из пеноблоков и шлакоблоков все гораздо легче — они очень прочные и вполне смогут выдержать шкаф. Только в этом случае придется использовать в процессе монтажа специальные шурупы. Вставляются они в стену по стандартному принципу, через подготовленное отверстие.

Несмотря на то, что шлакоблоки сами по себе очень прочные, внутри они пустые. Поэтому здесь лучше воспользоваться специальными длинными шурупами.

В случае, если внутри блока имеется только пустое пространство, потребуется сделать сквозное крепление шпильками. Тем не менее, на такие перекрытие не рекомендуют устанавливать слишком массивные изделия.

Подводим итоги

Не стоит опасаться самостоятельной установки кухонных шкафов, ведь при соблюдении всех нюансов инструкции невозможно совершить ошибку. Самое главное – располагать свободным временем, необходимыми инструментами и помощником, который в случае чего придержит шкаф, подаст нужные предметы, посмотрит со стороны, ровно ли навешана мебель.

Купить готовый кухонный гарнитур сегодня не проблема. Промышленность предлагает потребителям огромный выбор наборов из различных материалов — от дешевых ламинированных плит ОСП до дорого натурального дерева или искусственного камня. Но по нескольким причинам не для всех покупной вариант можно считать оптимальным. В специальной статье рассмотрим, как сделать кухонный гарнитур самостоятельно, какие конструкции являются наиболее удобными и надежными.

Видео – Полезные рекомендации по навешиванию шкафов

Установка направляющих для выдвижных ящиков

Собирая мебель, мастерам часто приходится сталкиваться с необходимостью выбора и закрепления направляющих, по которым передвигаются ящики. На первый взгляд не самый сложный процесс требует внимательности и аккуратности, так как от качества деталей и выполненного монтажа зависит долговечность конструкции и удобство ее эксплуатации.

Виды направляющих для ящиков

При изготовлении мебели не обойтись без фурнитуры: ручек, петель, ножек и т. д. Также широко используются системы, позволяющие легко выдвинуть ящики и оптимизировать рабочую зону.

Направляющие — механизмы, предназначенные для быстрого и комфортного извлечения ящиков из различных видов мебели. Производителями выпускаются несколько типов приспособлений, различающихся принципом действия и способом крепления, полным или частичным выдвижением и стоимостью.

Роликовая фурнитура

Этот вариант направляющих появился на нашем рынке еще в конце 20 века. Использующиеся до тех пор конструкции-салазки для передвижения мобильных частей мебели морально устарели. Для того периода изобретение металлических направляющих, по которым передвигались ящики, можно было считать настоящим прорывом.

Их стали устанавливать на всевозможные выдвижные элементы мебели: в комоды, шкафы и прихожие, на компьютерные столы и т. д.

Состоит механизм из двух планок, одна их которых закрепляется на внутренней боковине мебели, например, стола, а вторая — на самом ящике. Длина направляющих варьируется в пределах 25…60 см (можно найти и планки длиной 80 см). Основным элементом конструкции является сам ролик, по которому перемещается планка.

Так как материал, из которого сделан ролик — пластмасса, для передвижения массивных ящиков он не предназначен. К тому же при движении слышен шум. С течением времени фурнитура изнашивается. Ухудшается плавность хода. Из-за тяжести выдвигаемых ящиков могут выворачиваться края желоба, из-за чего при перемещении планки ролик вылетает и ящик падает. Однако такого типа направляющие совсем недорого стоят, их легко зафиксировать на мебели самостоятельно, а, в случае необходимости, и отремонтировать.

Основные причины, приводящие к выходу механизма из строя, допущенные при установке направляющих.

Сейчас такой тип конструкций используется не так часто. Отдать ему предпочтение можно лишь по причине дешевизны, если изделие будет редко использоваться и особых нагрузок выдерживать не должно.

Направляющие с телескопическим принципом действия

Для передвижения ящиков также устанавливаются две направляющие. Однако, в отличие от предыдущего варианта, планки вставляются друг в друга, то есть зафиксированы и сверху, и снизу. Для их перемещения используется целая система шариков (подшипниковый механизм), причем они — металлические, что уже является значительным преимуществом.

Основная часть телескопических направляющих состоит из трех частей: ответной, средней и основной.

Выдвижение ящиков на шариковых направляющих происходит практически бесшумно. И выдержать такая фурнитура может гораздо больший вес — до 60 кг. Система долговечна, надежна и эстетична, но ее стоимость значительно превышает цену роликовых аналогов.

Помимо двух рассмотренных вариантов направляющих, в последнее время получили распространение более совершенные системы — метабоксы и тандембоксы:

метабоксы (металл-боксы) — роликовая система, отличающаяся наличием дополнительных боковых стенок, изготовленных из металла высокой прочности, и двух опорных элементов. Такая конструкция позволяет повысить грузоподъемность ящиков до 30 кг. Некоторым плюсом можно также считать уменьшение расхода материала, так как направляющие сами являются боковинами. Материал для производства приспособлений — сталь (стандартная ее толщина — 1,2 мм), которая покрывается износостойкой эмалью. Ролики, как и у обычных направляющих, изготовлены из пластмассы, но они рассчитаны на тысячу циклов выдвижений/закрываний;

тандембоксы (механизмы — тандемы) производятся по индивидуальным параметрам и оснащены металлическими или стеклянными боковыми стенками и трубчатым релингом. Выдвижение ящиков осуществляется посредством шариковых направляющих, превосходящих по своим характеристикам роликовые.

Система позволяет выдерживать нагрузки до 60 кг. Передвижение ящиков производится без шума, их можно выдвигать полностью, что обеспечивает полный доступ к содержимому и хороший его обзор. Конструкция — долговечна, проста в установке и отличается большим ассортиментом для разных типов мебели.

Устанавливающиеся демпферы, доводчики, позволяющие плавно закрывать ящики, приводы с механизмами их открывания при легком касании позволяют открывать и задвигать ящики совсем без усилий и абсолютно бесшумно. Приобрели популярность и системы скрытого монтажа, которые устанавливаются под днищем ящика.

Идеальный вариант для домашней мебели — выдвижные элементы, функционирующие на скрытых направляющих с механическим устройством «Push» и доводчиком. Причем сегодня стоимость таких комплектующих (одного комплекта) не превышает 700 рублей, что позволяет использовать их при изготовлении не только элитной мебели, но и предметов интерьера для любых категорий населения.

Что характерно для подобных систем, приходящим на смену обычным шариковым направляющим:

Использование такой системы позволяет сделать мебель не только привлекательной, но и функциональной. Особенно привлекает использование механических устройств вместо электропривода, что не всегда функционально. Применение комплекса приспособлений удобно в комнатной мебели, в прихожих, а особенно в кухонных гарнитурах.

Фурнитура обычно продается комплектом. Определившись с выбором механизма, на что необходимо обратить внимание при приобретении направляющих?

Товарный вид. Изделие необходимо осмотреть на предмет отсутствия повреждений.
Работа механизма. Важно проверить, насколько хорошо работают ролики или подшипники.
Самое главное — следует уточнить толщину металла, из которого изготовлены направляющие. Оптимальный вариант — 1 мм (лучше, если 1,2). Этот показатель существенно влияет на долговечность фурнитуры и ее надежную работу. Если планки изготовлены из металла, имеющего толщину 0,7 — 0,8 мм, они смогут функционировать не слишком долго.

Самую качественную фурнитуру производят немецкие компании «Хеттих», «Хэфеле», «Грасс», австрийские фирмы «Блюм» и «Харн». В качестве альтернативы можно приобрести механизмы китайского производства (вполне достойного качества) под брендом «Боярд». При использовании в мебели даже морально устаревших роликовых систем лучших производителей можно не бояться нагрузки на ящик в 25 кг и быстрого выхода приспособлений из строя. К тому же к каждому комплекту устройств прилагается подробная инструкция по монтажу, а для тех, кто часто монтирует направляющие, выпущены специальные шаблоны.

Установка направляющих

Если речь не идет о замене сломанных приспособлений, выбор системы направляющих производится еще на стадии проектирования, так как необходимо учитывать ее параметры. При монтаже механизма необходимо грамотно рассчитывать точки крепления. Не следует полностью закручивать саморезы. Рекомендуется сначала наживить их все, после чего закрутить до упора. Иначе возможен перекос всей системы, в результате чего она станет недееспособной.

Замена изношенного роликового механизма на аналогичный

Ситуации, когда ролики изнашиваются и ящики становится проблематично выдвинуть и закрыть, встречаются повсеместно. Именно с роликовой фурнитурой чаще всего возможны проблемы.

Самым простым способом устранить неисправность является замена приспособления на новый. Если есть желание сэкономить, можно взять такие же роликовые направляющие, благо стоят они не дороже 100 руб.

Видео — Причины поломок роликовых направляющих

Замена роликовых направляющих на ящиках комода на телескопические

При поломке роликовой фурнитуры не обязательно устанавливать такой же в точности комплект. Чтобы не наступать на одни и те же грабли, рекомендуется приобрести современные телескопические модели, причем проверенного производителя.

Таблица. Что понадобится для проведения работ?

Наименование	Иллюстрация
Шариковые направляющие
Саморезы
Шуруповерт, линейка и карандаш

Последовательность действий приведена ниже.

Важно! Для лучшего функционирования доводчика следует снять резиновые фиксаторы с направляющих. Конструкция собрана и готова к работе.

Видео — Монтаж шариковых направляющих

Как разметить ось под навеску верхних кухонных модулей

Здравствуйте друзья.

Сегодня, в комментариях к постам, меня попросили подробно описать один момент.

Касается он разметки стены под монтажную планку, на которую, с помощью регулируемых навесов, крепятся верхние кухонные шкафы.

Об этом мы с вами и поговорим.

Итак, делая проект кухонного гарнитура, мы четко определяемся с тем, какая высота будет у низа кухни (нижняя кухонная база), у верха кухни (верхняя кухонная база), и какое будет расстояние между верхом и низом.

На установке кухни, первое, что мы устанавливаем – это низ (в принципе, это не принципиально, просто, когда низ кухни уже установлен, проще устанавливать верх, так как можно просто залезть на этот низ и работать с верхом).

Когда низ кухни установлен, то он, соответственно, находится в горизонтальном уровне («выставлен по горизонту»).

Суть разметки оси для навески монтажной планки под навеску верха кухни состоит в том, что мы отмеряем от установленного низа (от столешницы) определенное расстояние (Н), делаем засечки, и проводим ось, по которой и навешиваем эту самую монтажную планку.

Для того, чтобы разметить эту вышесказанную ось, нужно знать высоту низа, верха, и расстояние между ними.

Но это еще не все. Есть несколько нюансов:

При выставлении нижней базы кухни по уровню, ее высота может отличаться от проектной (обычно, в большую сторону).
При навеске верхних коробов, навесы должны быть в таком положении, чтобы их можно было бы либо поднять, либо опустить. То есть, они должны находиться в среднем положении.
Расчетное расстояние от низа до верха так же может немного отличаться от проектного, но это – в крайнем случае, так как часто верх кухни проектируется либо под рабочую стенку, либо под котел, либо колонку, которую нужно закрыть. В любом случае, на все эти изменения, в проекте нужно давать определенные допуски.

По этому, высчитывать положение оси под навеску монтажной планки нужно не по проекту, а по факту установленного низа кухни.

Думаю, чтобы было понятнее, как это сделать на практике, приведу конкретный пример.

Итак, ось под навеску верха кухни одна (кстати, она может быть и не одна, но принцип расчета одинаков).

Высота установленного низа кухни (от пола по верхнюю плоскость столешницы) равна 850мм, высота верхних коробов кухни равна 950мм, и расстояние между верхом и низом равно 600мм.

Нам нужно определить размер H – расстояние от столешницы до оси под монтажную планку.

Расстояние от столешницы по верхнюю грань верхних коробов равно:

600+950=1550 (мм), где 600мм – расстояние между верхом и низом, 950мм – высота верхних коробов.

Теперь, замеряем расстояние от верха верхнего короба до крючка навеса (в том случае, когда навес находится в среднем положении, и есть «ход» вверх и вниз). Обычно, это расстояние равно 30-35 мм. Возьмем 30мм (я привожу пример, а вы, при установке, замеряйте сами свои размеры, не копируйте написанное).

Но, навес крепится на монтажную планку, у которой расстояние от верхней грани до центра отверстий, которые должны совпадать с нашей искомой осью, равно 20мм.

По этому, чтобы найти размер (Н), нужно от общего найденного нами расстояния (1550мм) отнять расстояние от верха короба до навеса, и отнять расстояние от навеса до оси отверстий на монтажной планке:

Вот, на расстоянии 1500мм от столешницы, мы и делаем засечки на стене, между которыми проводим ось, на которую прилаживаем монтажную планку (чтобы эта ось проходила через центр всех ее отверстий), намечаем на оси те отверстия, через которые будем крепить эту планку, бурим перфаратором сами отверстия, забиваем пластиковые чопики (либо анкера), и закрепляем планку.

Не экономьте, бурите побольше отверстий для монтажной планки, так как если отверстия будут расположены редко (планка будет закреплена малым количеством крепежа), то при навеске коробов, она может деформироваться, вследствие чего, короба будет проблематично прижать к стене.

Да и вам спокойней будет, когда вы будете знать, что монтажная планка закреплена на стене «железобетонно».

Навеска кухонных шкафов: практические советы

Здравствуйте дорогие друзья!

Сегодня мы с вами рассмотрим, что представляет собой установка верхней кухонной базы.

Верхние кухонные шкафы могут быть закреплены на стене как на обычных (нерегулируемых навесах), так и на регулируемых. Последний вариант мы с вами и рассмотрим подробнее (потому что, на мой взгляд, он самый лучший).

И начнем мы с крепления самих регулируемых навесов в короб.

Эта фурнитура предназначена для крепления в короба, задняя стенка которых должна быть вставлена в пазы. А это значит, что они устанавливаются не заподлицо с задней гранью короба, на 5-7 миллиметров от нее отстоят (как показано на рисунке внизу).

Если же ушко установить заподлицо, то когда короб будет навешен на монтажную планку, его не будет возможности плотно прижать к стене (не хватит хода самого крепежа).

Когда ушко закреплено в коробе, под него, в задней стенке из ДВП вырезается отверстие. Размеры этого отверстия – 55миллиметра по высоте, и 32 миллиметра по ширине (по моему, так, но я могу немного ошибаться, лучше самому замерять эти размеры).

Это, что касается установки самих регулируемых ушек.

Теперь о самой навеске верхних кухонных шкафов.

Для того чтобы шкафы навесить, нужно сначала вымерять, на какой высоте должна располагаться ось, на которой нужно будет бурить отверстия в стене для крепления монтажной планке (это металлическая планка, вся в отверстиях, которая крепится на стену, а на нее цепляется крепеж ушек, установленных в коробах).

Обычно, верх кухни навешивается после того, как уже установлен низ. В этом случае, все размеры, относительно навески верхних модулей, замеряться от низа, то есть, от столешницы.

Так и в нашем случае.

Высота верхних коробов, равна 1070 миллиметров. Расстояние между столешницей и верхним коробом – 550 миллиметров.

Расстояние от верха короба, до предполагаемого положения крепления ушка – 30-35 миллиметров. А расстояние от края монтажной планки до центра ее отверстий – 17 миллиметров (эти размеры могут быть разными, так что, меряйте сами).

Расчет расстояния от столешницы до оси, на которой будут размечены отверстия для крепления монтажной планки, будет следующим:

Теперь, от столешницы нужно отмерять 1568 миллиметров, и начертить прямую линию.

Затем, нужно отломать монтажную планку под нужный размер.

Делается это очень просто: в нужном месте, монтажную планку нужно положить, например, на край стула, и переламывать вверх-вниз.

В этом месте она и отломается.

Затем, эту планку нужно приложить к начерченной заранее линии на стене, и наметить несколько отверстий, которые нужно сделать.

После этого, делаются перфоратором сами отверстия (буром 10 миллиметров).

Крепить монтажную планку можно как анкерами (что и показывается на фотографиях), а можно и конфирматами (для этого, в просверленные отверстия, диаметром 10 миллиметров, нужно забить пластиковые чопики, затем закрепить планку конфирматами).

Когда монтажная планка закреплена на стене, на нее навешиваются сам короба.

После того, как они навешены, производится регулировка ушек для придания коробу правильного положения (короб регулируется по высоте, а потом прижимается к стене).

Если нужно навесить несколько коробов подряд, то не стоит под каждые крепления отводить отдельную часть монтажной планки. Это более трудоемко, и качество навески от этого теряется.

Если есть возможность – нужно крепить на стену цельную монтажную планку, на которую потом навешивать все короба.

Вот, собственно и все, что можно вкратце сказать о навеске кухонных шкафов.

Читайте также: