Крепление двери шкафа к стене

Обновлено: 27.04.2024

Сделать мебель своими руками, навесить или установить ее – если все это мужчина умеет, он способен самостоятельно выполнить большую часть работ по обустройству дома. Описание способов крепления шкафов к стене, разновидностей крепежа позволит разобраться, как установить мебель в том или ином случае.

Виды шкафов

Мебель для хранения вещей, состоящая из каркаса, полок, дверцы бывает деревянной, металлической, пластиковой. По способу установки шкафы делятся на виды:

Крепления для каждого типа отличаются, но могут быть взаимозаменяемыми при соблюдении некоторых условий, таких как ровность поверхности, тип кладки.

Навесные

Отдельные конструкции, установленные на крепежные элементы выше уровня пола, называются навесными. Для фиксации положения применяют монтажные рейки, «ушки», уголки и другую фурнитуру. Подобные виды шкафов используют для хранения кухонной посуды, продуктов питания, других вещей обихода. По типу дверцы они бывают открытого, закрытого, комбинированного типа.

Характерные особенности подвесных конструкций – небольшой вес, компактность. Конструкция задней стенки навесных предметов мебели может также отличаться. Отдельная категория – вытяжные шкафы с вмонтированными вытяжками. Крепление навесных шкафов к стене проводят анкерами, болтами, саморезами.

Встроенные

Боковыми стенками шкафа служат стены, верхней частью – потолок, нижней – пол. Конструкции экономят пространство, не собирают пыль, не расшатываются, упрощают уборку помещения, дополняют интерьер. Среди недостатков отмечают отсутствие возможности переставлять мебель и сложность сборки.

Шкаф-купе отличается от обычной конструкции типом дверей – они раздвижные. Можно использовать такую мебель в небольших помещениях для экономии пространства. Новые тенденции диктуют моду на зеркальные двери для шкафа-купе, которые позволяют увидеть человека во весь рост.

Крепеж для навесных шкафов

Чтобы навесить шкаф на стену понадобятся надежные крепежи, строительные магазины предлагают несколько видов подобных. Они делают монтаж и демонтаж мебели простым и удобным.

Стоит обратить внимание на:

  • монтажные планки;
  • мебельные уголки;
  • специальную фурнитуру с регулировкой.

Монтажные планки (рейки) для крепления шкафа

Это крепежный элемент в виде продольной металлической рейки с отверстиями длиной от 5 см до 3 м. Крепление шкафов на монтажную планку проще выполнить, чем на другие виды крепежей, так как не надо держать всю конструкцию на весу, чтобы отметить места для сверления отверстий. На стену сначала крепится рейка, выравнивается ее положение с помощью уровня, а потом на нее вешают мебель.

Крепление для навесного шкафа имеет преимущества:

  • с монтажом справится один человек;
  • высокая точность расположения мебели;
  • возможность регулировки после навешивания;
  • насечки позволяют выставлять длину;
  • отпадает потребность в выравнивающем бордюре;
  • упрощается монтаж, демонтаж.
  • высокая стоимость набора;
  • из-за неплотного прилегания шкафа к стене образуется визуально заметный зазор;
  • в пространство за мебелью могут падать мелкие предметы, лежащие наверху;
  • высокое требование к ровности стен.

Мебельные уголки

Самый простой по своему строению крепежный элемент, который представляет собой небольшую металлическую полосу, согнутую пополам, с отверстиями на обеих сторонах. Он используется для монтажа, крепления навесных шкафов, соединения их между собой.

При монтаже придется воспользоваться помощью второго человека, который поможет удерживать шкаф во время разметки. Можно крепить уголки на неровные стены, гипсокартон. Недостаток мебельного уголка – нельзя регулировать положение предметов, поэтому точность сверления отверстий очень важна.

Специальная фурнитура с регулировкой

Внешне эта фурнитура представляет собой небольшую пластиковую коробочку с головками регулировочных винтов, торчащих наружу, и несколькими отверстиями для фиксации. Некоторые модели фурнитуры полностью металлические, что повышает их надежность. В металлических изделиях вокруг отверстий есть вставки из металла, которые усиливают механизм.

Правила установки и навешивания шкафов

Прежде чем повесить шкаф, необходимо:

  • тщательно выровнять стены;
  • закончить прокладку электропроводки, установку розеток, выключателей;
  • завершить отделку стен – штукатурку, поклейку обоев, установку гипсокартона;
  • собрать инструмент;
  • определить высоту расположения гарнитура;
  • выполнить разметку карандашом, мелом.

Для работы понадобится:

  • электрическая или ручная дрель;
  • перфоратор, если стена бетонная;
  • уровень, лучше водяной;
  • рулетка для измерения расстояния;
  • шуруповерт с набором насадок;
  • молоток и пробойник;
  • струбцины, если ящики будут навешиваться цельным гарнитуром;
  • гаечные ключи, если используются анкера.

Как закрепить шкаф на бетонную стену

Для навешивания на основу из бетона используют анкерные болты, которые гарантируют надежность фиксации. Монтажные планки можно крепить на шурупы, которые вкручены в пробки, отверстия под них пробивают перфоратором. Можно использовать уголок для крепления шкафа к стене.

Появление небольших сколов свидетельствует о низком качестве бетона. Такие стены лучше укреплять деревянной рейкой 20 на 30 мм.

Крепление шкафа на стену из пеноблока

Крепить мебель на ячеистый материал с пузырьками воздуха нужно специальными крепежами. Дюбеля, анкера, гвозди держать не будут, а могут разрушить стену при повышении нагрузки. Крепежные элементы, способные держаться в пустотелом материале, называются химическими анкерами. Они представляют собой клеящую массу. Еще держат дюбеля из пластика, нейлона, металла.

Установка крепежей в пеноблоки выполняется следующим образом:

  • размечают стену;
  • сверлят дрелью отверстия, соответствующие габаритам крепежа;
  • вставляет дюбель в предварительно очищенную от крошек дыру;
  • закручивают винт.

Особенности закрепления шкафов на гипсокартонной стене

На поверхности листа из гипсокартона специальными саморезами или анкерными болтами крепят монтажные планки, на которые в последующем будет навешиваться мебель с регулировочной фурнитурой. Этот способ не подходит, если шкафы запланированы под тяжелую кухонную посуду, приборы. Для крепления увесистых кухонных шкафов к стене используют декоративные тросики или трубки.

Дополнительные рекомендации специалистов по монтажу креплений для шкафов

  1. Колебания сверла в начале сверления можно устранить, предварительно пробив пробойником небольшое отверстие.
  2. Чтобы стена не крошилась, уменьшают диаметр сверла.
  3. Глубину отверстия контролируют с помощью отметки на сверле.
  4. Перед сверлением определяют расположением электропроводки.

Выбрав вариант крепежа с учетом прочности и материала стен в помещении, выполнив подготовку места и инструментов, можно смело приступать к работе.

Как грамотно встроить шкаф с распашными дверями

По дизайн-проекту есть встроенные шкафы, непонятно зачем выстраивается еще две стеночки, ведь есть основная стена? Мебельщики говорят, что и без этих стен дверцы распашного шкафа будут открываться. Еще вопрос по технологии встройки, мебельщики убеждают меня, что шкаф нужно встраивать целиком, со всеми стенами, якобы крепление к стенам это дороже и мебельщики со стенами не работают. Помогите разобраться, как правильно с точки зрения



sapienti

У нас встроенный шкаф (только двери не распашные). Распрекрасно все полки к стенам прикрепили, где это было уместно:


Ни за что не поверю, что вот это


стоит дороже, чем энное количество дополнительных стен из мдф (или из чего они у Вас там подразумеваются). А вот что Вашим мебельщикам охота стоимость изделия увеличить и неохота с подрезкой возиться, в это поверю легко. Т. к. в данном случае окончательный размер некоторых полотен подгонялся уже на месте.

У нас единственная - тоненькая задняя стенка только в отделении с одеждой сделана - чтобы об побелку не пачкалась.

Комментарии: 41


Galina

Мебельные петли не крепятся на стены помещения. Можно не делать полноценные боковины на всю глубину шкафа, а сделать фальш-панели на глубину петли - порядка 70-80 мм.

Похожие обсуждения

Шкаф-купе в прихожей

Нужна помощь с планировкой

Дверь-книжка заезжающая в шкаф, возможно ли такое?

Спасибо Вам огромное, что поняли мою идею и я теперь на шаг ближе к мечте, правда я ещё не совсем успела вникнуть, механизм очень непростой. Но я ПОСТАРАЮСЬ. И ещё так наверно нельзя делать, но вот я тут для осуществления другой идеи тему открывала про врезные, потайные петли с углом раскрытия 270 градусов, но там к сожалению всё как-то глухо, не пошло обсуждение, может кто из уважаемых мебельщиков подскажет, есть ли такие?

помогите, пожалуйста, разместить шкаф в микроскопическом коридоре.

Елена, я вижу 2 проблемы, которые мешают найти и воспользоваться оптимальным решением: 1. катастрофически не хватает данных, чтобы понять, что возможно, что нет. Это все размеры от углов и до проемов в прихожей и в комнате, все размеры вентканалов, стояков, и того самого, что у вас справа от входа на плане на стене выпирает (электрощиток?). У вас ситуация, когда считать нужно каждый сантиметр. 2. на мой взгляд не совсем верно расставлены приоритеты в плане вещей, которые должны храниться именно в прихожей (гантели! вы серьезно? таки выкиньте одежду, одевайтесь в гантели). И, внимание, ту часть стены, что вы урезали возле обеденного стола, трогать нельзя - она несущая. Хотите поиска решений - начните хотя бы с вывески ровного плана со всеми размерами, снятого не на телефон, а как минимум отсканированного.

Скорее всего не хотят возиться, про то что петли не крепятся к стене, знаю, я и предполагала, что это будут фальш-панели.

А про лишние стенки - дизайнеры, подскажите. Это наверное для симметрии?


Светлана Гаврилова

Так как у Вас стена, то двери нужен радиус и немного нужно наростить, чтобы ход двери был. Я делала фанерой 1,8см

Сергей Моисеев

При принятии решения обратите еще внимание на правый шкаф. Он возле окна. Подоконники обычно делают с выступом от плоскости стены. При креплении створки на фальш-панель небольшой толщины могут возникнуть неудобства при ее открывании.

У вас же полный дизайн проект?Прикрепите тогда визуализацию этого места что бы было понятно.Судя по всему сделано так вовсе не из за крепления,а просто из за задумки дизайнера.

Дизайнер Толстоухова Татьяна

При желании, можно прикрепить все куда и как угодно, было бы желание. А по поводу встроенного шкафа, намного приятнее когда хотя бы полки для футболок и т.п. со всех сторон не из обоев или штукатурки. Т.е. даже только с эстетической точки зрения, лучше чтобы и внутри каркас был мебельный. А для надежности лучше бы еще хотя бы из МДФ. Распашные двери на ЛДСП надо постоянно регулировать, не надежный материал. Но тут уж по достатку, само собой. И если делать все стенки мебельными. то перегородки внутри у вас конечно не нужны!

Визуализации пока нет. А про подоконник спасибо, никто и не подумал! В первом варианте шкафы были у стены с межкомнатной дверью.

Светлана, а как скрыли фанеру для радиуса?

Расскажите, как закрепить мебельную петлю в стену из гипсокартона, пенобетона, кирпича и т.д.

Что ни фраза, то шедевр!
Расскажите, почему фасады из ЛДСП постоянно надо регулировать? Эггер и Блюм смотрят на вас с недоумением.

Да все просто. Есть шпаклевка по дереву. Ее прошпаклевали. Стены у меня под покраску. Со стенами заодно и прошпаклеванную фанеру покрасили и внутри шкафа. Внутренности для шкафа в икеа покупала (альгот кажется называется)

Galina, а вы. видимо. как раз из тех мебельщиков. который продают мебель из ЛДСП по цене МДФ. Даже из технологии изготовления этих материалов и их плотности ясно, какой из них предпочтительнее.

Вы хоть читайте свои камменты, перед тем, как отправляете. Признайтесь, логика- не ваш конёк.
При чем тут мдф и дсп? При чем тут мебельщики и цены? Вы там под веществами?

Galina, странно, а мне казалось что это вы всех критикуете без каких либо обоснований. Для чего эта ругань абсолютно не понятно. Дизайнер нарисовал заказчику встроенный шкаф со стенами из ГКЛ и распашными дверьми вместо обычного шкафа либо сдвижных дверей. Так и вы как специалист по мебели уж неужели не можете подсказать как лучше этот шкаф сделать?

ARTdesign студия интерьера

Нет, ну я согласна с комментирующими, что как минимум обвязка нужна, но если сделать стойки и горизонты, пусть и без задней стенки, то это будет, как минимум, смотреться добротнее. А по факту, технологически это все-таки более правильный подход, чем изгоняться с крепежами. Ибо если стенки из гипсокартона, то все не так уж и очевидно.

Артём Гейвандов

Без визуализации трудно судить для чего дизайнер решил выстроить эти стенки. Может какой-то декор планировался на них? Может нишу хотел выделить под ТВ? Предположу, что толщина стенки 90-100мм, так что подоконнику ничего не грозит. Про встройку считаю, что правильнее встраивать шкаф целиком вместе с боковыми стенками и задней частью. Можно и крепить к стенам, но это сложнее при сборке и мне думается менее надежно, хотя так тоже возможно сделать.

Я в самом начале написала, что можно сделать в данном случае, если заказчик не хочет делать корпусной шкаф в целях экономии. Если заказчика не устраивают предлагаемые дизайнером перегородки, то мебельщики буду делать обычный корпусняк.

Galina, Вы написали. Это все заметили. Всё хорошо!

Galina Давайте, я решу сам как мне быть.

Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»

Я думаю проще и дешевле будет купить два одинаковых распашных шкафа, по 1 метру каждый, исходя из Вашего чертежа. Это не тот размер самого шкафа, где стоит заморачиваться встройкой, и здесь нет нестандартной архитектуры помещения, где ничего не остается как подстраиваться под каждый см! И тумбу под ТВ соответствующую подобрать! Успехов)





Согласна со многими комментариями, что важно понять целиком замысел. Проще сделать как предыдущий комментатор посоветовал (прикрепляю картинку подобного). Встройка смотрится конечно аккуратнее, но нужно по бокам для прикрепления петель и дверей две поверхности, которые выдержат вес. Это может быть газобетонные блоки или гипсокартон с закладными (из гипсокартона проще делать первый лист фанера, а второй лист уже гипсокартон, который шпаклуется уже как обычно, зато фанера позволяет повесить и закрепить полки, двери, ну и направляющие и профиль нужно креить не через 60см. а чаще, чтобы жесткость была). Для полок тоже нужна поверхность, выдерживающая вес. Это может быть Система наподобие альгот и закрепление к задней стенке или обычные полки и тогда крепление к боковинам (по боковинам писала выше из чего возможно). Также нужно подумать о верхе и низе встроенного шкафа. Здесь зависит от высоты двери и Вашего концепта. Лично мне нравится когда по низу идёт обычный плинтус квартирный (фото прикрепила тоже). То есть в основание кладу газобетонный блок на высоту плинтуса. Внутри шкафа дно шкафа выкладываю плиткой (на газобетон). Иногда задумка предусматривает по бокам и сверху встройки молдинги (обрамление, как у межкомнатные распашных дверей). Тогда тоже нужно все рассчитать и предусмотреть. При такой встройке я на квартиру сразу везу двери (образец) и петли дверные, чтобы все по факту измерялось и не было такого, что двери не закрываются. Двери и петли покупаю в икеа (один из самых дешевых вариантов, чтобы сделать недорогую встройку). И ещё: в моем варианте, используя двери икеа и систему альгот шкаф вышел дешевле, если бы я покупала готовый шкаф (ну и тем более дешевле заказного шкафа)

Встроенный шкаф: О чем подумать, прежде чем вызвать замерщика

После прочтения этой статьи вы будете общаться с мебельщиками на одном языке

Постоянный автор Houzz, интерьерный журналист. В разное время работал корреспондентом, редактором, шеф-редактором в разных изданиях г.Санкт-Петербурга. Активно писал об интерьерах для сайта 4living.

Работу по планировке внутреннего пространства шкафа нередко сравнивают с заказом кухонного гарнитура. Да, замерщик поможет вам с инженерным решением и предложит варианты дизайна. Но он не сможет за вас решить, удобнее вам иметь два вешала и полки. Или вместо них — лучше сделать одну штангу и корзины.

Чтобы встроенный шкаф для одежды вызывал у вас не вздохи, а восторги, нужно хорошенько подумать о внутренней планировке: распределить отделы и секции, спланировать полки и вешала, выдвижные ящики и органайзеры. Заодно узнаем, сколько у нас шпаг, брюк и сапог.

Вопрос 1: Какого размера можно сделать шкаф
Понятно, что придется отталкиваться от размеров того помещения или части пространства (скажем, коридора или прихожей), которое решили отвести под встроенный шкаф. Но есть ряд важных нюансов.

Глубина шкафа. Стандартная глубина платяного шкафа с распашными дверцами — 60 см. Столько нужно, чтобы свободно поместились плечики с одеждой на обычной продольной штанге: для удобного расположения верхней одежды требуется не меньше 55 см, легкой — на 5 см меньше. Если это будет шкаф со сдвижными дверями, лучше добавить еще 10 см — столько «съест» конструкция «купе».

В шкафу глубиной менее 50 см придется заменить продольную штангу на торцевые. Правильно рассчитайте их количество: в среднем на торцевую 40-сантиметровую штангу помещается 8 вешалок-плечиков.

Факт: иногда шкафы делают глубже стандарта. В примере на фото шкаф находится под кроватью-чердаком (ширина матраса 90 см). И дизайнер проекта при проектировании добавила ряд внутренних полок для сезонных вещей в коробках, например. Их скроет одежда на плечиках.

———————————————
В ВАШЕМ ГОРОДЕ…
► Через Houzz можно нанять производителя шкафов в любом городе и стране. Введите свой индекс, чтобы начать поиск изготовителя шкафа на заказ
———————————————

Идея: При помощи шкафа можно нивелировать изъяны планировки. В примере на фото — платяной шкаф с секциями разной глубины. Одна с возможностью войти (гардеробная), другая — в размерах стандартного платяного шкафа. За закрытой дверью невозможно угадать, что в комнате был неудачный выступ.

Ширина шкафа. Минимальная ширина шкафа не регламентирована, но нет никакого смысла делать ее меньше 40 см — иначе не поместятся коробки с мужской обувью. Чаще всего секции шкафов кратны 50 см по ширине.

Ширина дверей. А если, наоборот, хочется двери пошире? Здесь все зависит от типа двери.

► Сдвижные двери. Для среднего и экономсегмента ориентируйтесь на ширину в 120 см. Двери большего размера при движении рано или поздно начнут расшатывать роликовую систему. Это правило не относится к элитным коллекциям, где под двери XXXL специально проектируются усиленной прочности направляющие, подвесы и ролики.

Важное правило: ширину двери стоит подбирать под ширину секции. Как бы широко вы ни раздвинули дверцы, все равно в шкафу образуются «мертвые зоны», которые не бывают открытыми никогда. Если на такую зону приходится выдвижной ящик, он попросту не выдвинется. Исключение — четырехдверный шкаф: в нем можно спланировать дверцы так, чтобы в центре открывались сразу две секции.

Кстати: если ширины сдвижного полотна не хватает — дополните его ящиками (пример на фото). Так тоже можно!

Идея: фасады шкафа могут дублировать внутреннее наполнение — они не обязаны быть цельными полотнами от пола до потолка. По такой логике часто проектируют кухни. Однако 5 фасадов всегда обойдутся дороже одного (суммарно того же размера). Хотя бы потому что количество петель и необходимость обработать кромку — в 5 раз больше.

► Распашные двери. Делаются, как правило, шириной 60 см. Более широкая дверь будет слишком тяжелой, и петли могут ее не выдержать. Наиболее гармоничные пропорции высоты и ширины двери — 1:5. Фасады таких размеров удобны в эксплуатации и их не перекашивает.

____________________________
БОЛЬШЕ ФОТО…
В портфолио интерьерных дизайнеров на Houzz 3800+ примеров дизайна встроенных шкафов
____________________________

Высота. Теоретически высота встроенного шкафа может быть любой. Но есть нюансы. Если вы заказываете самый популярный шкаф с каркасом из ДСП, то будете ограничены максимальной высотой плиты — 278 см. Для типовых квартир этого обычно достаточно. Если вам нужен шкаф повыше, над ним надстраивается антресоль. Основной отдел шкафа и антресоль разделяет горизонтальная перегородка-потолок, которая служит связующим элементом.

Максимальная высота раздвижных дверей — 4 м: такова длина профилей в популярных конструкциях. Но если вы хотите двери из ДСП выше 278 см, придется использовать декоративные перегородки. Либо выбирать другой, более дорогой материал.

Длина. Длина шкафа может быть какой угодно. Если у него запланированы пол или потолок, то нужно учесть ограниченную длину (высоту) плиты — те же 278 см для ДСП. Это препятствие легко преодолимо: мастер ставит вертикальную стенку и крепит к ней следующую плиту — и так до бесконечности. Кроме того, чаще всего шкаф может обойтись полом и потолком квартиры: собственные конструктивные элементы в этом случае не используются.

Максимальная длина направляющей для дверей-купе — 4 – 5 м. Их не рекомендуется стыковать, так как на стыках сильнее всего изнашиваются ролики. Альтернатива — все та же стена-колонна, фактически разбивающая ваш шкаф на два. Выглядеть он все равно будет как монолитный — какая разница?

В случае с дверьми-купе есть ограничения по минимальной длине шкафа — 1 м. Двери (а их должно быть минимум две) не выпускают меньше 50 см шириной, иначе они будут выпадать из направляющих.

Вопрос 2: Как спланировать внутреннее пространство шкафа
Дизайнеры рекомендуют перед планировкой шкафа составить список всех вещей, которые вы будете в нем хранить, а потом прибавить еще 20% «на разрастание гардероба».

Шаг 1: Составьте полный список одежды, обуви.

Шаг 2: Сгруппируйте вещи из списка по принципу хранения. Решите, что будет лежать на полке или в корзинах (трикотаж), а что висеть (брюки, пиджаки).

Шаг 3: Определитесь, сколько у вас вещей в каждой из категорий. Поместятся ли они в четыре ящика или нужны все 10, достаточно ли одного метра штанги?

Совет: Заранее определитесь с ценой: внутренняя начинка шкафа может быть очень разнообразной по стоимости. Поэтому ограничьте бюджет, в который планируете уложиться. Рациональной считается сумма, не превышающая 10% от стоимости самого шкафа. Но в конечном итоге решать только вам.

Штанги продольные и торцевые
Одежда, висящая на плечиках, займет самые большие отсеки. Для женской одежды планируем бокс высотой 150 – 160 см. Если в шкафу будут висеть длинные мужские пальто или плащи, заложите высоту 175 см.

Оцените хотя бы приблизительно количество предметов одежды, которые будут висеть на плечиках. На каждые плечики можно заложить по 5 см — это и будет ширина отсека (и длина продольной штанги).

Если у вас узкий шкаф с торцевыми штангами, закладывайте на каждое вешало 60 см в ширине отсека. Торцевых вешал обычно делают немного — 2–3 штуки.

Иногда стоит сделать отдельные боксы со штангой для коротких вещей: юбок, брюк, рубашек и блузок. Они требуют меньшей высоты — 80–100 см, а значит, экономят пространство.

Если мужские брюки вешаются без перегиба, отведите для них 120 см в высоту.

Если вам требуется длина продольной штанги более 120 см, предусмотрите посередине вертикальную штангу-опору. Она ставится враспор между верней и нижней перегородкой и соединяется с горизонтальной штангой специальной муфтой. Это нужно, чтобы продольная штанга не прогибалась под тяжестью вещей. Если на плечиках будут висеть тяжелые вещи — шубы, пальто, — длина штанги без опоры не должна превышать 100 см.

Еще один важный нюанс: если шкаф-купе встроен не в нишу, а имеет боковые стенки, не планируйте отсек со штангой сразу за внешней стенкой. Сделайте там лучше обычные горизонтальные полки. Раздвижные двери, катаясь туда-сюда, толкают боковую стенку, создавая ударную нагрузку. Горизонтальные полки, расположенные вплотную к боковой плите, свяжут ее с остальными несущими конструкциями шкафа. Одна штанга такой прочной связки не обеспечит.

Штанга с лифтом
Лифт — это специальное приспособление, которое позволяет опускать и поднимать штангу (как на фото). Такие конструкции довольно дороги, но незаменимы в высоких шкафах, когда вам приходится задействовать место под самым потолком. Лифт опустит пиджаки и юбки прямо вам в руки, а потом снова уберет штангу с вещами на недосягаемую высоту.

Полки
Встроенные шкафы заказываются не только для одежды. На открытых полках можно хранить почти все (кроме того, что нужно повесить): постельное белье и трикотаж, книги и посуду. Для одежды можно использовать длинные полки (80 – 120 см), а для тяжелых книг и посуды длина полки не должна превышать 80 см. Удобное расстояние между полками — не меньше 40 см.

Если вы делаете полку длиннее 80 см, предусмотрите под ней вертикальную перегородку в качестве дополнительной опоры. Иначе полка может прогнуться в процессе эксплуатации.

На полках в основном хранят разнообразный трикотаж — на плечиках он может вытянуться. Кроме того, полки годятся для хранения аккуратно сложенных джинсов, сумок, шкатулок, шляп. Так что делайте полок побольше — пригодятся все.

Специальные полки
В верхней части шкафа проектируются широкие полки — для одеял, пледов и постельного белья. Кроме того, там хорошо бы предусмотреть отсеки для спортинвентаря. Подумайте, что именно вы станете там хранить. Четыре пары роликовых коньков? Теннисные ракетки? Коврик для йоги? Лучше заранее обмерить особенно габаритные приспособления. В этот момент понимаешь преимущество шахматиста перед культуристом.

Кроме того, на самом верху обычно делают большую длинную полку для чемоданов, сумок и туристического оборудования. Высота — 45–50 см.

Как сделать так, чтобы на полках был порядок
С неглубоких полок одежда может сползать, а на длинных она быстро превращается в бесформенную кучу. Чтобы этого не происходило, сделайте небольшие полки с бортиком или разбейте длинный стеллаж на отдельные квадратные ячейки: таким образом у каждой стопки одежды будет своя ячейка. Поддерживать порядок станет значительно проще.

Другой способ упорядочить содержимое открытых полок — рассовать все по коробкам.

Выкатные полки
Выкатные полки удобнее фиксированных — они позволяют легко обнаружить и достать необходимое. Да и расстояние между ними может быть меньше, чем между обычными. Правда, удобство это недешево. Выкатные полки осмыслены только в режиме жесткой экономии пространства.

Выдвижные ящики
Выдвижные ящики точно так же существенно удобнее стационарных аналогов — они позволяют легко обозреть содержимое. А кроме того — экономят пространство шкафа: высота стандартного ящика 20 – 25 см, полки — 35 – 40 см. Ящики лучше защищают содержимое от пыли. Минус у них один — стоят дорого, поэтому есть смысл их использовать локально: для всяких мелких вещей, которые неудобно или непрактично хранить на полках: шляпы, перчатки, шарфы и другие аксессуары. Для чулок, носков и нижнего белья используются неглубокие ящики — высотой около 12 см.

Самые удобные модели ящиков — с прозрачной передней стенкой. Они позволяют видеть содержимое ящика, не выдвигая его.

Проектируя ящик и рассчитывая его ширину, обязательно учитывайте ширину петель у распашных дверец и стыки дверей в шкафах-купе. Если ящик будет сделан на всю ширину по максимуму, он может просто не выдвинуться.

Ручки внутри
Ручки для ящиков в тесном гардеробе — легкомысленное расточительство места. Даже самая скромная петля съест 1 – 2 см шкафа, которые вы с таким трудом отвоевали у комнаты. Поэтому ящики лучше выбрать с выемками в передней панели.

Кстати: выдвижными могут быть не только ящики, но и целые секции — удобное решение, когда мы имеем дело с нестандартно глубокой нишей. В этом случае разумно изменить механизм открывания (при нажатии фасада выдвигается внутреннее содержимое — пример на фото).

Тогда ширину секции шкафа следует делать кратной 60 см — величине плечиков с пиджаком или пальто.

Сам себе мастер: как прикрутить шкаф, присоединить к нему дверцу, ручки, ножки, петли?


Монтаж мебели в домашних условиях — это несложная задача, с которой справится каждый человек при наличии знаний и подходящего набора инструментов. Дополнительно мастеру нужно изучить современную мебельную фурнитуру, выбрать подходящий в конкретном случае способ прикручивания шкафов. Необходимо соблюдать инструкцию, чтобы избежать досадных ошибок с неприятными последствиями.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа отдельных секций мебели, их крепления к стене понадобятся следующие инструменты:


  • дрель или перфоратор;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • молоток;
  • шуруповёрт или отвёртка;
  • дюбели с саморезами;
  • крепёжные элементы.

Последние рассмотрим подробнее.

Виды крепёжных элементов

  • мебельные уголки;
  • монтажные планки;
  • специальная функциональная фурнитура.

Их докупают, если в доме нет подходящих элементов или они не входили в комплект. Каждая деталь обладает уникальными особенностями, преимуществами и недостатками.

Мебельные уголки

Уголки — самый простой по своему строению крепёжный элемент. Состоит из одной пластины гнутой формы. Место сгиба — это ребро, а грани — это полки. Между полками сформирован угол: тупой, прямой или острый. Сама пластина из металла.

Характеристики уголков:

  1. Универсальность. Элемент монтируется в любом углу, не требует использования профессионального инструмента. Закрепляется саморезами, иными винтовыми крепежами с шайбами и гайками.
  2. Надёжная фиксация. Подходят для монтажа лёгких и массивных конструкций. Если выбрать усиленный мебельный уголок, можно прикрутить тяжёлые шкафы с дополнительной нагрузкой.
  3. Разнообразие размеров и форм. В зависимости от размеров и конструктивных особенностей мебели подбирается тип крепления.

Недостатки есть. Во время монтажных работ мастеру нужна помощь второго человека. Он будет поддерживать шкаф под углом, чтобы фиксация прошла успешно.

Недопустима покупка пластиковых крепежей. Они имеют минимальный срок службы. Хуже справляются с серьёзными нагрузками.


Монтажные планки

Конструкция — металлическая планка с крючком. Последний крепится изнутри к боковой стенке шкафа. Со стороны такие элементы практически незаметны.

Достоинства конструкции:

  1. Простая установка. С монтажом планок справятся как люди с базовыми навыками строительных работ, так и новички.
  2. Измерять и сверлить отверстия под каждый шкаф отдельно не нужно. Достаточно отметить единый уровень.
  3. Анкерными болтами регулируется положение мебели. Наличие дефектов на стене не помешает фиксации.
  4. Планки показывают хорошую выносливость и надёжность. Если несколько саморезов ослабнут, остальные будут справляться с высокими нагрузками.

Недостатков у монтажных планок нет. Оценивать важно их материал: некачественный элемент будет сильно гнуться, в итоге сломается при монтаже.


Специальная регулируемая фурнитура

Встречаются различные её виды. Для прикручивания применяются:

  1. Навесы под запрессовку для подвесной мебели Traser-6. Монтируются на боковой стенке шкафчика. Регулируются по вертикали (18 мм), горизонтали (16 мм), фронту (25 мм). Один подвес выдерживает нагрузку до 65 кг. Дополнительно требует ответной планки. Фиксируется дюбелями.
  2. Навесы с предохранением. Выполняют функцию скрытого монтажа за задней стенкой. Выдерживают нагрузку до 130 кг. Требуют дополнительной рейки и сквозного отверстия в стенке для доступа к регулировке.
  3. Навесы Scarpi-4 из металла. Регулируются по вертикали (13 мм), горизонтали (8 мм), фронтально (17 мм). Доступ к регулировочным винтам изнутри шкафа.
  4. Навесы регулируемые под шурупы. Популярные надёжные конструкции. Имеют трёхмерную регулировку: вниз на 7 мм, вверх на 11 мм, назад на 3.5 мм, вперёд на 12.5 мм.

Предложенные крепления не универсальны. Для грамотного навешивания нужны правые и левые подвесы.


Как правильно закрепить своими руками?

Ниже предложены основные рекомендации по установке различных элементов конструкции. Плюс способы крепления дверей к шкафу-купе, полок в кухонных шкафчиках.

Петли и навесы к дверцам

Перед установкой мебельных петель выполняются разметка и заготовки для сверления.


  1. Предварительно определяют количество элементов на одну дверцу:
    • если её размеры составляют 200–250 см, а вес достигает 20 кг — потребуется 5 петель;
    • 200 см и 20 кг — 4;
    • 100–150 кг и 15 кг — 3;
    • 100 см и 9 кг — 2.
  2. Во время разметки придерживаются следующего порядка:
    1. монтируют крепежи в 20–22 мм от края;
    2. выдерживают расстояние от торцов дверки до петель в 70–120 мм;
    3. последующие элементы размещаются равномерно друг от друга;
    4. после разметки высверливают отверстия так, чтобы они соответствовали размерам петель.

    В видео рассказано о том, как прикрепить петли к дверцам шкафа:

    Ручки и другую фурнитуру

    Инструкция по фиксации ручек на створке шкафчика:

    1. Выполняется разметка. Строгих стандартов нет. Ручки монтируются в желаемом положении: возле края, посередине, в центре края. Например, от низа отступается 4.5 см, сбоку — 4 см.
    2. Просверливается отверстие под крепёжный винт. Он идёт в комплекте с ручкой. Предварительно с обратной стороны дверки закрепляется кусок доски или фанеры при помощи струбцины.
    3. Ручка прикручивается винтом обычной отвёрткой.

    Если монтируется нестандартная ручка в виде планки, достаточно отступить от краёв дверки по 20 мм, снизу — 20 или 30 мм. Равномерно распределить рукоять, зафиксировать по тому же принципу — как стандартную ручку.

    Из дополнительной фурнитуры чаще монтируют магниты, располагая их с внутренней стороны дверки и на нижней части основания обычными маленькими саморезами.

    В видео показано, как прикрепить ручку к мебели:

    Ножки

    Все варианты монтажа ножек разделяются условно на три вида:


    1. Стандартный. Популярный и простой метод установки. Вокруг опоры равномерно распределяются четыре отверстия для крепежа.
    2. Винтовой. Есть у цилиндрических и шарообразных опор. Центр оснащён винтом с резьбой, который будет вкручиваться в шкафчик. Многие модели комплектуются ответной гайкой для фиксации ножки сквозь «пол».
    3. Нестандартный. Этот метод подходит для ножек нестандартных форм. При этом количество точек фиксации зависит от вида опоры. Например, у треугольных три точки крепежа.

    Если у мебели нет заводских отверстий для ножек, работы выполняются своими руками с учётом трёх правил. Это:

    • соблюдение дистанции от краёв нижней части — не менее 5–8 см;
    • при необходимости крепёж промежуточных ножек происходит под поперечной перемычкой или по центру;
    • со стороны фасада отступ должен быть таким, чтобы опоры не мешали подходить близко к шкафу.

    Длина саморезов должна быть на 3 мм короче толщины нижней крышки. Например, для основания с толщиной 18 мм подбираются крепежи длиной 15 см и меньше.

    В видео рассказано о том, как прикрепить ножки к шкафу:

    Двери к шкафу-купе

    Шкаф-купе имеет в своём комплекте инструкцию по сборке. Обычно установка дверей выглядит так:


    1. Закрепляются направляющие саморезами с пресс-шайбой. Процесс начинается с верхнего проёма. Нижняя устанавливается примерно на 20 мм вглубь.
    2. Фиксируются ролики. Некоторые производители сразу монтируют по 2 колеса на нижнюю и верхнюю части двери. Иначе отступается по 10–20 см с каждого края, в эти места прикручиваются ролики.
    3. Монтаж двери. Она заводится в верхнюю направляющую, затем подгоняется основание. Проверяется правильность фиксации всех элементов: дверь должна свободно передвигаться по направляющим.

    Дверцы к мебели на кухне

    1. Перед установкой на дверце кухонного шкафчика и внутренних боковых панелях делают разметку. Снизу отступается по 20 мм.
    2. Высверливаются отверстия, монтируются петли. Потребуется помощь второго человека, поскольку придётся поддерживать створки.
    3. Элементы проверяются на лёгкость открытия/закрытия. Если были допущены неровности, петли с одной стороны снимаются и вновь подгоняются.

    В видео показано, как прикрепить фасады к шкафам на кухне:

    Полки

    Для установки полок используются крепежи в виде евровинтов, пластиковых или металлических уголков, эксцентриков, рафиксов, мебельных шкантов, полкодержателей. Процесс простой:

    1. на нужной высоте отмечаются места под крепежи;
    2. на полках выполняется разметка, соответствующая предыдущей;
    3. крепёж монтируется на основание полки;
    4. полка подстраивается под разметку в шкафчике, прикручивается саморезами.

    Не рекомендуется сразу затягивать саморезы. Лучше отрегулировать положение полки, а затем закрепить результат.

    В видео рассказано, как прикрепить полку в шкафу:

    Монтаж шкафчика на стену


    1. После фиксации на шкафчике крепёжных элементов на стене отмечаются места будущего соединения.
    2. Измеряется расстояние от первого до второго уголка, полученный результат переносится на основание.
    3. Монтируется шкафчик на саморезы.
    4. Результат ещё раз проверяется на ровность, качество, затем крепежи затягиваются. Без помощи не обойтись. Поэтому стоит попросить второго человека подержать шкаф. Иначе возникнут неприятные ситуации.

    Частые ошибки и советы мастеров

    Чтобы несколько раз не переделывать выполненную работу, следует помнить о нескольких правилах.

    1. Выбирать простые крепёжные элементы, например, повседневные металлические уголки. Работать с ними легко.
    2. Всегда выполнять разметку перед монтажом навесов, петель, опор, роликов. Лучше потратить время на расчёты, чем потом разбирать конструкцию.
    3. Использовать саморезы меньшего размера, чем толщина основания. Иначе кончики крепежей будут торчать, портить вид мебели и станут причиной травм.
    4. Закреплять результат только после окончательной регулировки.
    5. Обзавестись поддержкой второго человека, чтобы исключить ошибки.
    6. Если мастер не уверен в собственных силах, лучше попросить помощи у специалиста.

    Выполнять мелкие работы по дому несложно, если помнить об основных правилах. Главное — подготовить набор инструментов, подобрать крепёж, не забывать о разметке. При наличии минимальных знаний сборка кухонных шкафчиков или купе будет происходить быстро.

    Полезное видео

    В видео рассказано о системах крепления и о том, как навесить шкаф на стену:

    Экономно и удобно: как своими руками сделать встраиваемый шкаф?


    Встроенные шкафы – удобная вместительная мебель, которая не занимает лишнего места. При этом можно купить готовые шкафы или заказать в мебельной мастерской по любым размерам, который точно встанет в выбранную нишу.

    Но что если сделать его своими руками? Возможно ли? Если есть минимальные навыки работы с материалом – нет ничего запредельно сложного в изготовлении и сборке по месту встроенного шкафчика. Разберёмся, как это сделать.

    Как смастерить встраиваемый в стену шкафчик в прихожую самому: пошаговая инструкция

    Инструменты, материалы

    Чтобы сделать встроенный шкаф (купе или с распашными дверями), потребуется минимальный набор инструментов:

    • Измерительные приборы: рулетка, метровая линейка. Линейка потребуется, чтобы чертить прямые линии на заготовках. Без этого придётся пользоваться куском ровной доски.
    • Угольник, а лучше – столярный угломер.
    • Уровень – для контроля горизонтальности/вертикальности поверхностей. Особенно он пригодится на этапе регулировки готового шкафа.
    • Столярный карандаш. Можно взять канцелярский или использовать перманентный маркер для нанесения линий, которые не стираются.
    • Электродрель. Она необходима, чтобы делать отверстия в элементах каркаса, а также привязывать несущие конструкции к стенам, перекрытиям. Альтернатива — мощный шуруповёрт.
    • Шуруповёрт – для крепления элементов.
    • Пила. В крайнем случае подойдёт ручная ножовка с небольшими зубцами, но лучше использовать ручную электроциркулярку.
    • Электролобзик – если используются листы гипсокартона или ДВП.
    • Молоток. Желательно дополнительно иметь ещё деревянную или резиновую киянку для подгонки элементов.
    • Плоская и крестовая отвёртки – для точной регулировки.


    • Комплект свёрл по металлу и дереву, а если планируется шкаф, который не стоит свободно, а крепится к стене, то ещё по бетону. Желательна даже не дрель, а перфоратор.
    • Набор коронок по дереву.
    • Канцелярский нож.
    • Клей.

    Выбор материалов зависит только от возможностей и желания мастера:

    • Массив дерева – прочный, надёжный, дешёвый, но трудоёмкий и тяжело обрабатываемый.
    • ДСП – обычная или ламинированная.
    • Ламинированная фанера.
    • Гипсокартон.
    • Кромочная лента – для отделки краёв, срезов.
    • Фурнитура – ручки, петли.
    • Крепёж – саморезы, гвозди, дюбели.

    Подготовка чертежа

    Сначала надо выбрать место, где будет стоять шкаф. Вариантов несколько:


    1. В нише. Тут обычно размещают встроенные шкафы. Используется пустующая площадь, а стены ниши служат дополнительной опорой.
    2. В углу. Расширяется пространство внутри шкафа, используется не самая удобная площадь.
    3. Между стенами – например, в тупике коридора. Этот вариант мало отличается от того, который используется для ниш.

    Когда место определено, надо обмерить его, определяя габариты будущего изделия.

    • Высота. Зависит от пожеланий хозяина, в идеале – под потолок, чтоб не оставалось пустого места. Высота мебели будет зависеть от высоты потолков в квартире.
    • Глубина. Минимум для шкафчика, где планируется вешать одежду — 500–550 мм, это размер стандартных «плечиков». Если это будет купе, надо добавить ещё минимум 10 см – это расстояние съедят дверцы, ролики и направляющие. Надо учитывать, что не слишком глубокая мебель (от 300 до 400 мм) потребует обязательного крепления к стене, иначе пользователь рискует опрокинуть шкафчик на себя.
    • Ширина. Она определяется шириной той ниши или простенка, где будет стоять мебель.

    Записав результаты измерений, можно перейти к построению чертежа. Его можно делать по старинке на бумаге либо можно построить картинку в компьютерной программе – её легко приобрести или найти бесплатную версию.

    Построение чертежа ведётся так:


    1. Измеряют ширину и высоту задней стенки. Делают это сверху, снизу, посредине. Вертикальные линии измеряют по левому, правому краю, а также по центральной линии.
    2. Отступив на расстояние, равное глубине шкафа, делают новые измерения – тоже в трёх точках.
    3. Данные на листе или в программе сводят воедино.
    4. Делают допуски на толщину материала, который будет использоваться.
    5. Проверяется вертикальность/горизонтальность поверхностей. Если обнаруживаются строительные дефекты, их нужно сначала заделать, выровняв стены, пол, потолок, либо строить чертёж с учётом кривизны.

    Разработка чертежа – один из сложных этапов работы. Здесь важны навыки хотя бы школьного курса черчения, хотя их может быть мало. В крайнем случае можно обратиться за помощью в любую фирму, занимающуюся разработкой и изготовлением мебели и предоставляющую за отдельную плату услуги замерщика и конструктора.

    Нужно учитывать тип конструкции: шкафы с распашными дверями проще в изготовлении, зато купе компактнее, не требуют свободного места для открывания дверей.

    Проработка дизайна и оформления фасада

    Когда общая конструкция шкафа продумана, а чертёж выполнен, наступает время самого творческого этапа – выработки дизайна и оформления. Здесь трудно давать какие-то рекомендации, кроме следующих:

    • Не нужно всё усложнять. Чем проще дизайн, тем легче изготовить мебель. Лаконичность тоже может быть признаком мастерства.
    • Оптимально найти готовые чертежи с готовыми примерами оформления, затем подогнать их под свои потребности. Сейчас в сети даже бесплатно есть много вариантов необычного оформления шкафов.
    • Отталкиваться следует от того, что вы сможете сделать, а не от того, что вам очень хотелось бы видеть. Если уверенности нет, лучше мебель заказывать у мастеров с опытом.


    Возможные варианты дизайна:

    1. Модерн. Минималистичное оформление, прямые линии, минимум цветов.
    2. Хай-тек. Обилие блестящей фурнитуры, чёткие линии, сложные системы крепления, стекло, пластик.
    3. Классика. Имитация колонн, декорирование под золото, обилие зеркал.
    4. «Деревенский» (или прованс). Имитация резных узоров, обилие натурального дерева.

    Распиловка, проверка комплектации, покупка фурнитуры

    После подготовительных работ наступает пора изготовления. Делается это так:

      Чертёж переносится на листы материала. Если форма детали простая, можно просто построить фигуру по месту, нанеся на лист опорные точки и соединив их прямыми линиями.

    Для сложных по форме деталей можно сначала изготовить бумажные шаблоны (начертив их на листе бумаги или распечатав на принтере, а затем вырезать), а потом их обвести уже на материале – примерно так поступают автокузовщики, изготавливая заплатки для повреждённых деталей машины.


    После этого нужно проверить комплектность: все ли детали сделаны? Проще всего это сделать, сверяясь с чертежом, заштриховывая на нём имеющиеся элементы. Если комплектность совпадает, приходит момент для установки фурнитуры. Потребуются:

    • Петли для распашных дверей.
    • Ручки для ящиков, дверец.
    • Упоры для полок.
    • Направляющие для ящиков.

    Какие они, сколько их будет – всё зависит от чертежа и дизайна. Крепить надо всё, кроме петель. Они устанавливаются позднее.

    Сборка корпуса (каркаса)

    Корпуса у встроенного шкафа может вообще не быть – вместо него может использоваться крепление к стенам фальш-панели, на которую затем будут монтироваться держатели для полок, направляющие для ящиков и раздвижных дверей, а также петли для дверей распашных.

    Процесс этот выглядит так. При креплении к стене:

    1. На стенах размечают линии для каркаса.
    2. Крепят направляющие либо брусья, на которых будут подвешены фальш-панели (каждую полку крепить к стене нецелесообразно). Крепление выполняют перфоратором на дюбели и саморезы, которым дюбели ввинчиваются в пластиковые обоймы.
    3. С помощью уголков или шкантов крепят верхнюю и нижнюю фальш-панели (пол, потолок будущего шкафа).

    Сборка шкафа с опорным каркасом проводится так же, но без привязки конструкции к стене.

    1. Размечаются места для креплений.
    2. Элементы каркаса фиксируются на уголках или шкантах.
    3. Задняя поверхность закрывается фанерной стенкой мелкими мебельными гвоздями.

    Подготовка дверей

    Двери изготавливаются так же, как элементы конструкции шкафа:

    1. Разметка листа материала под распиливание.
    2. Распил листа по нанесённым линиям.
    3. Отделка краёв.
    4. Установка ручек.

    Дальше начинается установка элементов дверей. Для распашных делается это так:

    1. На боковине и самом полотне отмечаются места, где будет установлена петля.
    2. На боковине фрезеруется посадочное гнездо под петлю.
    3. Петля устанавливается в гнездо, закрепляется там.
    4. На полотне надсверливаются отверстия для крепёжных болтов.
    5. Производится навешивание с регулировкой дверного полотна.

    Если используется сдвижная дверь, как в купе, то выглядеть процедура будет так:

    1. На верхнем и нижнем элементах каркаса крепятся направляющие для роликов.
    2. На дверь монтируется верхний и нижний профили.
    3. На профиль ставятся роликовые механизмы – верхний и нижний.

    Монтаж полок и штанги

    Чтобы установить полки и штанги, нужны крепёжные элементы. Как установить:


    • Если боковины из гипсокартона, между элементами каркаса ставят опорный брус из дерева, на котором будет лежать полка.
    • Если полки, боковины из плотного материала (ДСП, древесный массив), используют конфирматное крепление. Конфирматным сверлом сверлится отверстие в торце полки диаметром 5 мм и в боковине, но уже диаметром 8 мм с зенковкой, чтобы утопить головку конфирмата в материале боковины. Затем конфирмат закручивается в отверстие, скрепляя полку с боковиной, а отверстие закрывается пластиковой заглушкой.
    • Если используются шканты, то в боковине и торце полки сверлятся глухие отверстия. В них вставляют пропитанный клеем шкант, затем ставят и прижимают полку.
    • Если используются уголковые полкодержатели, то в боковине шкафа сверлят глухие отверстия, в которые на саморезы или винты сажают уголки. На них сверху кладётся полка.

    Можно использовать эксцентриковые крепления и рафиксы, однако их установка требует от мастера высоких навыков.

    Как установить штангу:


    1. Торец заготовки с надетым на него держателем прикладывается к любой ровной поверхности (стене, полу, столу).
    2. Отмеряется расстояние от торца, равное ширине секции шкафчика, где будет стоять штанга. Учитывают глубину креплений держателя, которые будут утоплены в боковины секции.
    3. Заготовка отпиливается на нужную длину.
    4. Выбирается место в шкафу под штангу – обычно строго по центру секции, при этом до потолка или верхней полки расстояние должно быть не менее 50 мм, чтобы удобнее было снимать одежду вместе с плечиками.
    5. На боковинах отмечают место под установку держателей.
    6. Держатели винтами крепятся к боковинам секции. Если одной из боковин служит стена квартиры (без фальш-панели), отверстия сверлятся в ней, а держатели монтируются на дюбели.
    7. Штанга вставляется в держатели.

    Подсветка

    Это полезная, очень удобная вещь во встроенном шкафчике. Обычно такие шкафы устанавливаются в слабоосвещённых тупиках жилых комнат, не всегда там достаточно света, чтобы искать вещи, что-то доставать или класть на полку. Поэтому разумным бывает организовать внутреннюю подсветку в самом шкафу: при грамотном изготовлении она может быть удачным элементом дизайна.

    Подсветку можно сделать несколькими способами:

    1. Традиционные лампы накаливания. Достоинство – простота, однако обычно такие лампы слишком мощные.
    2. Галогенные светильники. Выглядят лучше обычных ламп, но недостатки те же – чрезмерная мощность, высокая температура при работе.
    3. Светодиодные светильники – в виде комплекта из трёх и более отдельных элементов или длинного диода, где светящиеся элементы расположены линейно. Экономичны, надёжны, не нагреваются, вмонтировать можно в пластиковые или гипсокартонные элементы.
    4. Люминесцентная подсветка. Достаточно редкий, сложный вариант. Их ставят для освещения пространства перед зеркалом либо над штангой для плечиков.
    5. Светодиодная лента самая удобная, поскольку наклеенная полоса освещает любой участок мебели, может служить элементом внешнего оформления.

    Все приборы подсветки требуют монтажа кабеля питания. Он может крепиться:


    Само же питание может быть от электросети квартиры либо от автономных аккумуляторов или батарей.

    • Первый способ надёжнее, но мастеру нужны навыки электрика, второй требует регулярной замены батарей или зарядки аккумуляторов. Сами же приборы могут устанавливаться накладным или врезным способом.
    • Если используется второй вариант, выемки под светильники надо предусмотреть ещё на стадии чертежа.

    Управлять освещением можно несколькими способами:

    • Традиционный выключатель – самый простой.
    • Датчик движения, реагирующий на подходящего к шкафу человека или на открывание дверцы – это современное, но технически сложное решение.
    • Контакты на стыках дверцы с боковиной шкафа (по принципу освещения в холодильнике) – свет загорится при открытии дверцы. Не очень удобно, поскольку требует плотного прилегания.

    Установка дверей


    Сдвижные двери устанавливаются так:

    1. Полотно двери поднимается, ставится на нижний опорный ролик.
    2. Перемещая полотно, верхний ролик заводится на направляющие так, чтобы нижний не потерял контакта.
    3. После установки проводится регулировка роликового механизма.

    Установка распашных дверей проводится так:

    1. Чашки петель устанавливают в отфрезерованные заранее гнёзда.
    2. Дверцы привинчиваются к петлям винтами.
    3. Подкручивая регулировочные винты, нужно добиться правильного положения полотна в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также исключить перекос.

    Советы мастера по сборке и встраиванию купе

    Изготавливая шкаф-купе, учитывайте следующее:

    • Чем больше используются стены квартиры и крепление на дюбелях, тем надёжнее конструкция.
    • При сборке постоянно проверяйте уровнем вертикальность/горизонтальность поверхностей, чтобы не допустить перекоса.
    • Если шкаф встраивается в нишу с неровными стенами или полом, сначала лучше сделать небольшой ремонт, чтобы добиться геометрической правильности самой ниши. Это сэкономит время и силы при сборке конструкции.

    Фото с примерами






    Видео

    В видео рассказано и показано, как сделать встроенный шкаф своими руками:

    Читайте также: