Как вырезать шкаф под трубу

Обновлено: 20.05.2024

Здравствуйте дорогие друзья!

Проектируя кухонные гарнитуры, мебельщики часто сталкиваются с проблемой скрытия газовых труб, так часто встречающейся в жилых помещениях (особенно, старой постройки).

И, как обычно, наряду с самой разводкой, на стене еще есть и вентиляционные отверстия, в которые должны уходить гофра с вытяжки, колонки или котла, которые, тоже, желательно, должны быть скрыты.

Плюс ко всему, есть сами колонки, котлы и счетчики, которые тоже нужно спрятать.

Так вот, на базе этого всего, нужно спроектировать верх кухонного гарнитура.

И этот верх должен отвечать следующим условиям:

Верхние короба должны быть определенной высоты, и располагаться на определенном расстоянии от пола (столешницы).
В состав верхних коробов должны входить короба, имеющие неизменные размеры по ширине, такие как: короб под вытяжку, короб под сушилку.
Короб под вытяжку должен располагаться строго над варочной поверхностью, врезанной в столешницу.
Конструкция самих коробов должна эффективно скрывать трубы, гофры и прочее.
Вертикально идущие по стене трубы не должны попадать на стыки самих коробов.

И вот, на базе всего этого, нужно спроектировать верх кухни.

Я думаю, что вам сразу стало понятно, что все это рассчитать вручную, скажем так, «сложновато»… Нет, можно конечно, но чем сложнее расчет – тем большая вероятность ошибки. А, как вы понимаете, эти ошибки обходятся наиболее дорого.

Но я по личному опыту знаю, что есть люди, для которых работа с цифрами – сплошной ужас!

Но как же быть, когда, некоторые из этих людей загорелись желанием спроектировать и собрать кухонный гарнитур? Я, по моему, как то говорил, что мебель может сделать любой (адекватный, разумеется) человек.

И вот здесь, на помощь приходит мебельный софт.

Лично я давно работаю в программе PRO-100, которая полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к проектированию мебели.

Используя эту очень простую и визуально понятную программку, можно проектировать даже очень сложную мебель (ту, от которой, если ее проектировать вручную, просто лопнет голова, или, если не лопнет – то потрескается точно!).

Итак, каким же образом, можно решить вышеописанную задачку со многими неизвестными при помощи этой, чудо-програмки PRO-100? (подробнее об этой программе – здесь, так же, на блоге есть базовые уроки, обучающие в ней работать).

А решить ее можно просто элементарно!

Самое главное, на замере – вместе с замером самого помещения, замерять расположение всех труб (и не только их расположение от главного угла (см. подробнее о замере), но и их расстояние до самой стены (по глубине)). Так же, нужно замерять расположения всех котлов, счетчиков, колонок и вентиляционных отверстий.

Когда все эти размеры есть – нужно (предварительно сделав в программе «реальное» помещение), все эти элементы там расположить по размерам. Одним словом, сделать точную копию реального помещения.

Когда помещение (в программе) сделано, нужно спроектировать верхние короба (в соответствии с эскизом) нужных размеров (плюс-минус).

После этого, все их нужно выставить по реальной высоте от пола (эту высоту можно рассчитать, зная высоту нижней базы кухни, и отступ от верха кухни до ее низа).

Дальше, необходимо, дать зазоры по левому и правому краю верха. Да, кстати, в программе, сами верхние модули не обязательно «улаживать» прямо на стену. Достаточно, чтобы они находились напротив этой стены (не касаясь всех труб, колонок и счетчиков).

И, после того, как верх находится на нужной высоте, на него даны зазоры по краям – его можно визуально корректировать.

Самое главное – сделать ширину короба под вытяжку и короба под сушилку неизменными, и выставить короб под сушилку в положение, чтобы он находился строго над варочной панелью.

А теперь, можно вручную растягивать короба по ширине, можно корректировать их высоту. Главное, найти те оптимальные их положения, чтобы все трубы котлы и гофры в них вписывались с небольшими зазорами.

Еще раз повторюсь – все это делается визуально, вручную. В этом – и простота метода, не нужно ничего высчитывать и ломать себе голову.

И только когда верх выставлен в соответствии со всеми вышеперечисленными условиями, его можно немного подкорректировать.

В конце, не поленитесь еще раз проверить расстояния до пола, зазоры по краям и расположение короба под вытяжку.

Как видите, все очень просто.

Ну а после всего этого, корректировка должна коснуться и некоторых коробов (например, на рисунках показан большой верхний короб, у которого задняя стенка сделана до определенной высоты (под проходящую сверху трубу), причем, сделана из ДСП, которое смещено немного вперед (так как за этой задней стенкой тоже проходят трубы). В данном случае, из ДВП сделать заднюю стенку просто не получится.

Как видите, одно цепляется за другое: Разместили верх кухни в соответствии с трубами и всем прочим – пришлось вносить корректировку в конструкцию самих коробов.

Не забывайте один момент – когда проектируете короб под котел или колонку – всегда давайте немного больший зазор (ну, например, 70-80 мм) со стороны крепления к коробу фасада, для того, чтобы была возможность регулировать петли (или, если понятней – чтобы можно было бы туда залезть небольшой отверткой).

Как видите – ничего «военного».

Все, даже с виду кажущееся сложным, если его разобрать по полочкам, и применить правильный подход – становиться простым и понятным.

Режем только что собранную кухню

Здравствуйте друзья!

Сегодня я хочу с вами поговорить об одном важном моменте, который очень часто возникает при навеске верхней базы кухни, и касается он сокрытие всевозможных газовых счетчиков и труб.

Здесь нужно понимать один важный момент: проектировать кухню нужно таким образом, чтобы все врезаемые элементы находились именно внутри коробов (как правило, разные элементы помещения, которые нужно спрятать, находятся в зоне верхних кухонных коробов), а не на их стыке.

Нижние короба, обычно “режутся” на предмет водопроводных труб и канализации, находящихся в зоне короба под мойку, либо тогда, когда нужно иметь доступ к различным вентелям.

Но, в случае с нижними коробами, наибольшую часть подобных проблем решает зазор между ними и стеной, который, обычно равен 100 миллиметров. Ну а если этого зазора маловато, то делаются отверстия в задней стенке (из ДВП), либо она вообще не набивается.

При порезке верхних коробов, главное, чтобы, например, газовые трубы, идущие вертикально по стене, не попадали на боковые детали верхних коробов (или тот же газовый счетчик). Если резать – так один короб (кстати, такие короба часто приходится навешивать без задней стенки).

Можно, конечно, прятать все эти трубы (газовые счетчики, разумеется, не спрячешь) за задней стенкой короба, смещенной вперед (обычно, в таких вариантах, задние стенки делаются из ДСП), но это отдельная тема для разговора.

Сегодня мы говорим именно о том, как и почему режутся верхние короба при установке кухонных гарнитуров.

При расчете проекта, просчитать в коробах места выреза под обсуждаемое нами дело, не представляется возможным, по той причине, что на практике, часто не получается все так точно и гладко, как это сделано в проекте (кстати, этот момент нужно тоже учитывать при проектировании). Да и дело это, немного трудоемкое. Лучше бросить свои силы на определение правильных размеров ящиков.

По этому, разметка и вырезка определенных мест кухонных коробов происходит, непосредственно, во время установки кухни.

Делается это очень просто.

Когда приходит очередь установки короба, который нужно «порезать», то все необходимые размеры для порезки, берутся от соседнего, уже установленного (навешанного) короба (по ширине и, иногда по высоте) и от столешницы (по высоте).

Короб режется, и устанавливается на свое место, стыкуется с соседним коробом, ну, и так далее.

Иногда, вырез короба может прийтись на место, где закручен конфирмат (например, полка может резаться там, где она крепится конфирматом к боку короба). Этого бояться не нужно. Просто, нужно выкрутить конфирмат, сделать вырез, после чего, сделать рядом отверстие под конфирмат, и закрутить его.

Конечно, врезая всякую всячину в кухонные короба, нужно уметь представлять предмет (в данном случае – кухонный короб) в объеме, и понимать, каким должен быть сам вырез (чтобы не вырезать лишнего). По этому, здесь спешить не нужно.

Если с объемным мышлением проблема – тогда нужно нарисовать короб в нескольких проекциях (например, вид спереди, вид сверху), и разметить на этих проекциях его порезку.

Выход можно найти всегда!

Одним словом, здесь нет ничего сложного, просто не нужно спешить (не забывайте, что сделав неправильно разметку, и вырезав то, что размечено, короб можно будет сразу выбросить, или, в лучшем случае, заменить «порезанную» деталь).

Но, я надеюсь, до этого дело доходить не будет, благодаря вашей аккуратности и вдумчивости.

Пилить ли нижнюю тумбу кухни?

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Шкаф из/в ГКЛ

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Почему в доме холодно?

Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:

Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:

На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.

Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:

Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.

Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?

Как сделать дом теплее.

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков - это негатив, а надо побольше позитива.

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

Как врезать вытяжку в шкаф на кухне

Производители бытовой техники предлагают большой выбор приборов для компенсации и очистки кислорода в помещении. Покупателям, которые решили самостоятельно установить вытяжку, не прибегая к помощи специализированной организации, необходимо соблюдать основные строительные нормы и правила. Также обязательно нужно знать, как встроить вытяжку в шкаф своими руками.

Модель встраиваемой вытяжки

Схема установки встраиваемой вытяжки

Рассматривая важный вопрос, как вешать встроенную вытяжку, стоит первым делом рассмотреть схему и ее важные особенности:

питание для бытовых и промышленных приборов может быть разного напряжения. Для домашней кухни используется 220 В, для промышленных — 380 В;
мощность двигателя выбирается в соответствии с питающей сетью. Убедившись в установках вводного автомата, при наличии УЗО по отключающему току 50 Ма, Автомат должен быть минимум 16–32 А. При этом мощность двигателя не должна превышать 1,5–2 кВт;
необходимо выбрать сечение снабжающего электрического кабеля по максимальной нагрузке мотора, лампы освещения, переключателя скоростей и пускового конденсатора;
пусковой конденсатор должен иметь емкость не более 200 микрофарад.

Лучше использовать провода ПВС, ПВСГ, ПВСиШ сечением 4 кв. мм с бронированной изоляцией, которая защитит от поражения электрическим током.

На клеммной колодке находим маркировку:

«фаза» — имеет, как правило, сине-голубую расцветку;
«земля» — черный цвет;
«ноль» — желто-зеленый по всей длине.

Удостоверившись в надежности клеммных соединений, подключаем провода согласно фазировки. Наличие напряжения определяется по сигнализации двух контрольных ламп.

Переключатель скоростей имеет 3 положения — 950/1500/3000 оборотов в минуту. При добавлении количества оборотов для мягкого пуска используется пусковой конденсатор.

Количество клеммных колодок зависит от типа сети — двух-, трех- или четырехпроводной. На указанной схеме подключение вытяжки осуществляется на 220 В. Если подключение выполнять от распределительной колодки, необходимо соблюдать правильность расключения. Фазный провод выбирается с помощью индикатора, указателя низкого напряжения — это в случае, если отсутствует расцветка.

Выбор воздуховода: особенности, классификация

Вытяжки могут располагаться в двух положениях:

Горизонтальное расположение. Основное преимущество данного вида — упрощенная схема замены кассет. Такая вытяжка не уступает по производительности и энергопотребления современным приборам.
Вертикальное расположение – установка на кухне производится открытым способом. Популярный способ по причине простой замены фильтрующих элементов.

Можно выбрать другой вариант установки, не требующий специальных нормативов и государственных стандартов. Но при его исполнении стоит выполнять все правила и рекомендации крепления кухонной техники.

Обязательно должна быть выполнена гибкая связь. Она производится с использованием высокопрочных полимерных материалов:

полипропиленглоуколь;
полипропилен;
полипропиленуглерод;
полипропенелирующие химические элементы второй группы.

Вентиляция должна соответствовать объему (не менее ½) от вытяжного шкафа. Для врезки воздушного канала необходимо получить согласование от заинтересованных служб.

Выбирая воздушный канал для воздухоотведения, стоит учитывать углы с размером больше или меньше 90 градусов. При несоблюдении данного условия подача воздуха не будет осуществляться. Терморегуляция должна быть выполнена с такими условиями, чтобы обратный клапан мог перекрывать подачу воздуха в фильтр.

Для воздуховода отверстие стоит сделать заранее

Как встроить вытяжку в шкаф самостоятельно

Для того чтобы установить или переустановить вытяжку, потребуются:

средство для разметки – карандаш или маркер;
рулетка или столярный уголок;
сверло по дереву с размером диаметра 10 мм;
электролобзик или пила, которая предназначена специально для древесины с разверткой зубьев внутрь полотна;
если будет присутствовать круглое отверстие для воздуховода, стоит подготовить пилу для электролобзика, которая специально предназначена для криволинейных резов. Важно, чтобы у устройства был прямой зуб и малая ширина полотна;
специальная отвертка для работ с конфирматами;
4 одинарных уголка из пластикового материала;
шило;
шурупы с типоразмером 3,5×16, которые предназначены специально для ДСП. Стоит использовать элементы белого цвета;
любой клей с водостойкой структурой.

Пила для фигурных резов

Вышеперечисленный набор инструментов является обязательным для установки вытяжки в шкаф.

Ниже рассмотрим схему установки вытяжки в шкаф с распашными дверцами. Стоит обратить внимание на то, что монтаж может потребовать переноса петель. Данный процесс можно проделать самостоятельно, для этого потребуется обычная отвертка. Если вы не знаете, как это делается, то можно просмотреть в Интернете подробную инструкцию.

Как делается врезка вытяжки в кухонный шкаф

Размеры пространства от рабочей поверхности до вытяжки

Разберемся, как правильно встроить вытяжку в шкаф своими руками. Врезка подразделяется на этапы:

удалить среднюю полку, вырезать геометрически правильную форму, где будет произведено крепление прибора;
после демонтажа, развернуть отверстия специальным инструментом, для электроподключения;
закрепить все элементы в шкаф: вытяжку и двери;
если большой шкаф имеет бортик, достаточно воспользоваться лобзиком с крупным зубом либо с мелким;
после выборки отверстия в нижней полке обработать наждачной бумагой, кругом для шлифования с величиной абразива 1,5–2,5 мм.

Процесс крепления

Крепление вытяжки выполняется следующим способом:

Выбирается место, где будет прикреплена вытяжка;
если требуется фланцевое соединение (круглое, треугольное, прямоугольное, овальное), выбирается угол 90 градусов по диагонали;
уголки прикручиваются последовательно, все 4 штуки, при помощи биты диаметром 0,1–0,4 мм;
шурупы по дереву вкручивают согласно толщине задней стенки шкафа, в котором будет крепиться вытяжка;
для маскировки шурупов, рекомендуется использовать лакокрасочные покрытия, выполненные на водоэмульсионной основе, белого цвета.

Как делается прорезка отверстий для воздуховода

Стоит использовать шкаф с модифицированной верхней и нижней полкой. Важно, чтобы была возможность для прорезки отверстия для воздуховода.

Прорезка отверстий выполняется так:

при помощи маркера стоит разметить прямоугольник или круг. Форма отверстия зависит от типа используемого воздуховода;
если требуется прямоугольное отверстие, то нужно просверлить отверстия в каждом из углов;
если будет применяться воздуховод с круглым сечение, то достаточно будет выполнить одно отверстие с диаметром 10 мм. В него можно будет спокойно просунуть пилу;
далее при помощи специального электролобзика выпиливаются отверстия под воздуховод;
после этого торец ДСП в месте с распилом требуется обработать специальным клеем из полимерной основы. Он обеспечит защиту от проникновения влаги;
затем размечаются области креплений встраиваемой вытяжки. Для этого снимается полка с отверстием, прикладывается к изделию и делаются наколы при помощи шила;
когда все сделано, изделие полностью устанавливается в шкаф.

Установка всех элементов

Важно все выполнить точно, поэтому во время установки вытяжки с воздуховодом стоит учитывать следующие важные рекомендации:

сначала к полке прикручиваются все 4 уголка;
снимаем шкаф, кладем его на пол плашмя задней стенкой и устанавливаем полку на свое место;
шилом делаются наколы размещения саморезов на боковой стенке;
уголки фиксируются нулевым смещением полки;
в конце производится установка вытяжки. Она фиксируется на саморезы.

Полезные рекомендации по монтажу и эксплуатации встраиваемой вытяжки

Во время установки и эксплуатации вытяжки стоит соблюдать следующие важные рекомендации:

Установку доверить лучше профессионалам

Пример установки вытяжки

Установка вытяжки в шкаф является достаточно сложным процессом, во время которого требуется учитывать важные нюансы и особенности. Желательно на начальном этапе выбрать специальный шкаф, измерить его габариты и подобрать место для его установки. После этого можно будет приступить к выбору вытяжки, которая сможет в него вместиться. Если же сомневаетесь в своих силах, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Некоторые моменты ещё одной кухни

Привет всем посетителям «Секреты мастера». Сегодня я бы хотел вам рассказать о технических моментах изготовления кухонных секций, которые, на мой взгляд, довольно часто применяются. В какой-то степени эта статья будет неким продолжением кухонной темы. Конечно, я мог бы не посвящать этому, целую статью, но мне кажется, что это было бы не правильным, потому что мне самому было интересно заниматься решением конструкторских задач в процессе изготовления и установке очередного кухонного гарнитура. Я думаю, что будет интересно и вам.
А может мне вообще в будущем сделать отдельной рубрикой все проекты кухонных гарнитуров. По ходу своей работы я заметил, что из всей мебели – кухни заказываются гораздо больше, чем, к примеру, гостиную или прихожую. Короче говоря, время покажет и надо будет подумать над этим.
Для работы нам понадобится инструмент:
Дрель с набором свёрл, а также сверло-перо ø25-30 мм для сверления отверстий под трубы отопления.
Лобзик + пило
чка с мелким зубом (чистый рез).
Шуруповёрт для сборки кухонных секций.
Начнём с углового настенного шкафчика.

Сделан он классическим способом, т.е. берётся три-четыре квадратных заготовки из ЛДСП (16 мм толщиной) размерами 500×500 мм и срезается один из углов.

Я делаю чуть проще. Размеры соединительной детали те же, только не срезаю под углом 45°, а оставляю прямые стороны.
Единственно – это то, что в среднем срезанном квадрате я ещё вырезаю под эту деталь.
В таком исполнении установить регулируемый подвес очень просто.
Набиваю ДВП с помощью степлера.

Ещё на что я хотел бы обратить ваше внимание – это на то, что размер ширины дверцы углового навесного шкафчика должен быть такой же, как и размер длины среза. В моём варианте 310 мм. Пусть он будет на миллиметр меньше, но не больше.
По этому шкафчику всё.
Нижняя угловая тумба тоже сделана в классическом варианте. Но в ней всегда был один не достаток – это верхняя угловая соединительная деталь. Из-за г-образной конструкции, которая была очень слабой и отсутствие задних стенок, как таковых.

Так делают для экономии материала.
Я не стал на этом экономить и сделал вместо г-образной детали т-образную и сделал одну из задних стенок из ЛДСП.

Всё это скрепил, тем самым сделал прочной всю конструкцию в целом.
Обратите внимание на то, что дверца в такой тумбе двойная и поэтому желательно, чтобы размеры были небольшими т.к. со временем они могут провиснут и будет просто не красиво.
И ещё, для этой двойной дверцы применяют специальные мебельные навесы.
165°угол открывания и 135°.

По этому шкафу всё.
Верхний шкафчик под сушку посуды.
Ну, тут всё просто. В обычный шкафчик добавляется приспособление, которое состоит из пластиковых креплений (опор) для металлической решётки для сушки тарелок и для решётки сушки кружек(стаканов). А также из пластиковых поддонов для сбора воды.
Вообще такого типа сушка универсальная по конфигурации. Её можно собрать и просто поставить рядом с мойкой, а можно встроить в навесной шкафчик, что очень удобно.
Смотрим видео-инструкцию.

На видео нет разметки для сборки, поэтому дополнительно выкладываю фото-схему размеров.

Обратите внимание , чтобы шкафчик под сушку посуды был более функциональным в него надо добавить одну полку. Но есть один нюанс – высота шкафчика должна быть не меньше 720 мм. И две полки, если высота шкафчика 900 мм.

По сушке всё.
Теперь навесной шкафчик под встраиваемую и выдвижную вытяжку.

Изготовление такого шкафчика очень простое, но необходимо учесть размеры дверцы (фасада) и высоты самого шкафчика. Обязательное условие – это то, что высота дверцы на много больше высоты шкафчика. Примечание: задняя стенка из ДВП не ставится.
Например: высота шкафчика 350 мм, а дверца на 125-200 мм больше в зависимости от высоты цоколя самой вытяжки. У разных производителей свои размеры цоколя.

И ещё на что необходимо обратить внимание – это высота установки вытяжки над варочной поверхностью. Встраиваемая она или не встраиваемая – без разницы. Этот размер должен быть не меньше 690 мм и не больше 1000 мм.
Я, в принципе, уже писал об этих размерах в предыдущей статье (в этой и в этой), но всё равно хотелось напомнить, т.к. это касается техники безопасности и является обязательным условием работы на кухне.
По вытяжке всё.
В этом кухонном гарнитуре есть необычный шкаф типа буфет. Вообще, такое исполнение я применяю редко, потому что при общем виде этот шкаф, как бы, не вписывается.

Всему вина – это газовые приборы и отопительные трубы. В моём случае, то и другое убирать нельзя и поэтому пришлось именно так и сделать.
Внутри этот шкаф я поделил пополам вдоль.

Первая часть сделана, как обычно с полками и задней стенкой из ДВП.
Вторая «пустышка» — нет полок, нет задней стенки и нет полноценного верха, просто горизонтальная соединительная.
А для того, чтобы в левой половинке был нормальный верх, я добавил к соединительной вставку из ДСП, тем самым полностью закрыл верх этой части шкафа.

Правая стойка крепится, исключительно, посредством мебельных металлических уголков. Иначе установить шкаф не получится!
Фишка установки в том, что устанавливается такой шкаф-буфет частями.
С начало правая стойка со всеми предварительными вырезами под трубы вставляется между трубой и стенкой, а затем весь шкаф.
Регулируемую навеску(подвес) прикрепляю в последнею очередь, когда будет всё собрано.

Эта навеска обязательно нужна для скрепления шкафа-буфета со стеной. Так он не будет ёрзать по столешнице.
Есть другие варианты закрытия труб с помощью шкафчиков. Я о них рассказывал в этой статье.

Ещё, что я хотел бы дополнит по вырезам в ДСП для труб.
В случае, когда надо аккуратно вырезать отверстие под трубу по самому краю ДСП. Это сделать не сложно.
Просто необходимо на край временно прикрепить фрагмент деревяшки для того, чтобы сверло-перо не соскользнуло во время сверления.

Читайте также: