Как соединить угловые шкафы на кухне

Обновлено: 13.05.2024

Здравствуйте дорогие друзья.

В этой статье мы сделаем с вами краткий обзор угловых шкафов кухонных гарнитуров.

Рассмотрим, какими они могут быть (в своем большинстве), в каких случаях какие из них проектируются, а так же, поговорим об их характеристиках.

(В статье содержатся ссылки на другие статьи блага, в которых показаны расчеты всех перечисленных модулей).

Итак, сначала давайте определимся, что такое угловой кухонный шкаф?

В любом угловом кухонном гарнитуре, существуют модули, которые располагаются в углах помещения, и от которых идут, два верхних или два нижних «крыла».

Об этих модулях мы сегодня с вами и поговорим.

Начнем мы обзор с нижних коробов.

Короб, обеспечивающий угловой стык 90 градусов

Это – самый распространенный вариант углового стыка.

Такие углы проектируются в небольших кухнях (в больших, естественно, тоже), так как они экономят часть свободного пространства помещения.

Делятся на два типа:

Стыки с глухой стенкой
Модули с фасадами типа «гармошка»

В первом варианте, короб изготавливается с глухой стенкой, к которой стыкуется соседний (угловой) короб. Такие конструкции тоже делятся на стационарные и на регулируемые.

Основным недостатком подобной конструкции является потеря рабочего пространства за глухой стенкой.

Во втором случае, свободное пространство углового стыка не теряется, так как фасады типа «гармошка» обеспечивают полный доступ к коробу.

В этом смысле, второй вариант является более предпочтительным, чем первый.

К недостаткам второго варианта можно отнести конструкцию фасадов.

В случае если они по проекту получаются слишком большие (в первую очередь – по ширине), это увеличивает их общий вес, что в свою очередь создает дополнительную нагрузку на петли (трансформер), которыми они крепятся к коробу. А это ведет к быстрому изнашиванию этих петель.

Короб, создающий стык 45 градусов

Данный вид короба – самый вместительный из всех.

Естественно, он и свободного кухонного пространства занимает больше всего.

Подобные короба проектируются на большие кухонные гарнитуры в большие помещения (размеры этого угла по столешнице – в пределах 1000 миллиметров).

Верхний стык 90 градусов

Принцип – тот же, что и у нижних коробов.

Но, на мой взгляд, предпочтительней проектировать верхние углы – на 90 градусов, под фасады «гармошка» (как и в варианте с низом) чем углы с глухой стенкой.

Особое преимущество этого варианта – возможность регулировать размеры углового модуля в небольших размерах (при использовании верхнего короба на 45 градусов, его размеры в любом случае, получаются 500-600 миллиметров по каждой стороне, что иногда может создать проблемы с проектированием верха).

Верхний угол 45 градусов

Проектируется, в основном, в случаях, когда в кухонном гарнитуре недостаточно рабочего пространства (мало рабочих коробов, в которые можно что-то положить).

Обычно, эта проблема может возникнуть у небольших угловых гарнитуров.

За счет такого короба, эта проблема частично компенсируется.

Основной недостаток данного шкафа – его объемность.

Если, например, под этим коробом находится мойка для мытья посуды (а так в небольших кухнях и получается) – может возникнуть еще одна проблема: недостаточный доступ к этой мойке, неудобство пользования ею.

Человек, стоящий в углу кухни, будет почти упираться головой в фасад этого модуля, не имея возможности протянуть руки дальше, в сторону мойки (особенно, если это человек не высокого роста).

Так что, в данном случае, из двух зол приходится выбирать меньшее.

Да, все угловые модули с радиусными фасадами проектируются именно под короба 45 градусов.

Нижний кухонный угловой стык 90 градусов. Разные варианты.

Здравствуйте друзья!

Как и было обещано, сегодня мы с вами рассмотрим нижний угловой стык нашей кухни.

Его можно проектировать по-разному (мы будем рассматривать вариант, когда нижние базы находятся друг к другу под прямым углом).

Например, если кухня большая (а так же планируется большая мойка), то глубина соединяемых столешниц может быть стандартной (600 мм).

В нашем варианте, кухня не большая, мойка планируется размером 500 мм.

По этому, для экономии рабочего пространства (в данном случае, необходимо уделять максимум внимания созданию максимально возможного свободного пространства), глубина крыльев нижних базы будет равна 600 мм и 420 мм.

Как устанавливается столешница, шириной 600 мм на нижний модуль – мы уже рассматривали.

В нашем случае, при ширине короба 460 мм, столешница будет выступать по переднему краю на 40 мм, а по заднему – на 100 мм. (Речь идет о базе, расположенной по стене 2200 мм).

(Дальше, все размеры будут в миллиметрах)

А крыло кухни по стене 1500, будет таковым:

Нижний модуль (который стыкуется с коробом под мойку) будетимеет глубину 355 (под направляющую на 300).

На нем планируется столешница, глубина которой будет 420.

Так как это крыло (по стене 1500) просматривается с торца (со стороны двери), то большой зазор между стеной и коробом дать нельзя, так как его будет видно (а определенный отступ необходим для возможной подгонки столешницы по стене).

По этому, оптимальной величиной данного отступа может быть размер, например, в 25. Ну а «по переднему краю» короба, столешница будет выступать, как и во всех нижних модулях, на 40.

Вот и получается, ее глубина равна глубине короба (355), плюс ее «выступ» с переднего (40) и отступ сзади (25):

Дальше, сам угол образуется в результате соединения двух модулей посредством «глухой стенки».

Но, к ней короб (355) примыкает через две специальные стыковочных планки. Для чего они нужны, и почему их две?

Стык имеет такую конструкцию для того, чтобы выдержать прямой угол (если бы была только одна планка спереди, то зад короба мог бы уйти от перпендикулярной оси в какую-нибудь сторону, а так, короба стягиваются крепежом через эти планки, выдерживая прямой угол).

С этим все понятно.

Ну а для чего планки вообще нужны?

В нашем случае, мы делаем аккуратное соединение, которое не «режет» глаз.

Торцы глухой стенки, стыковочной планки и самого короба (355), находятся в одной плоскости.

Некоторые мебельщики подают глухую стенку немного вперед, относительно стыковочной планки и бока стыкующегося короба.

Но это заметно, и, на мой взгляд, не очень красиво.

Бывают варианты, когда вместо глухой стенки, используют такой же элемент фасада, как и на всей кухни.

Этот вариант мне нравится.

Например, иногда на установке (в случае, когда стены помещения не ровные, и проблематично учесть в проекте точное положение модулей) возникает необходимость сместить модули гарнитура, на 10-50, не меняя их конструкцию. Обычно, это связано с точным положением варочной поверхности под вытяжкой.

В этом смысле, данная конструкция очень практичная, и ее рекомендуется проектировать в помещения с неровными стенами.

Если рассматриваемый нами короб содержит выдвижные ящики (как в нашем случае), то зазор от крайней грани бока до фасада выдвижного ящика равен 1-2 (смотри расчет фасадов).

И в случае, когда фасад на коробе под мойку имеет толщину 16, и при регулировке немного сместился вперед, выдвижной ящик (первого модуля) может не открыться, так как его фасад будет задевать соседний.

Мало того, ширина фасада в этом модуле, должна быть такой, чтобы верхний выдвижной ящик, при своем частичном выдвижении не упирался бы в его ручку.

Если на кухню навесить фасады толщиной 18 и выше (при толщине ДСП кухни, равной 16), то выдвижной ящик не откроется однозначно.

Стыковочные планки отодвигают выдвижной фасад от того, который на соседнем модуле, на толщину листового материала (в нашем случае, на 16).

Теперь рассчитаем размеры модуля, который стыкуется с глухой стенкой соседнего.

Его глубину мы знаем, высота…, да, кстати, о высоте: Общая высота «низа» кухни (включая столешницу) – 840.

Опоры для кухни используем стандартные – регулируемые, на 100. ДСП на кухню – 16 толщиной, столешница – 28 толщиной.

Одним словом, нам нужно определить высоту боков нижней базы:

Теперь рассчитаем его ширину.

Размер от угла помещения до края столешницы (420), равна 1490.

Зазор от края этой столешницы до нижнего короба равен 10, ширина задней стенки под скругленные полки равна 250, расстояние от модуля с глухой стенкой до стены (2200) равно 100, его глубина равна 460.

Этого достаточно, чтобы определить нужный размер:

1490-10-250-32-460-100=638, где 32 – толщина глухой стенки и стыковочной планки.

Теперь определимся с элементами, которые будут находиться под столешницей, размером 1100.

Как уже было сказано выше, отступ от модуля (355) до стены (а соответственно, и от того, что под мойку до стены 1500) – 25.

Под круглую мойку, диаметром 500, достаточно короба (разумеется, с глухой стенкой имеющей размер, как в нашем случае) шириной около 700.

По этому, в данном случае видно, что под столешницей, шириной 1100, будет два модуля.

Мало того, в тех случаях, когда кухня планируется под отдельно стоящую плиту, элемент, который граничит с ней, должен иметь специальные планки, защищающие его фасады от воздействия высокой температуры (при открытии духовки).

Они должны быть смещены вперед на расстояние, достаточное для перекрытия фасада по толщине (в нашем случае, на 20).

По столешнице, на эти планки дается зазор в 20 (при ДСП толщиной в 16).

Итак, определим размеры коробов:

Вычислим общий их габарит:

1100-25-20=1055, где 25 и 20 – зазоры по краям.

Теперь от общего габарита, отнимем ширину глухой стенки:

1055-355=700 – это общий размер, который можно разделить на две равные части (под фасады одинаковой ширины).

Получим ширину одного фасада равную:

Теперь, получается, что крайний модуль (граничащий с плитой) будет иметь ширину 350.

А ширина соседнего будет равна:

355+350=705, где 355 – размер глухой стенки

Итак, под столешницей 1100 мм, будут располагаться два элемента, размеры которых 705 и 350.

Я думаю, на этом нам стоит остановиться.

Изучите алгоритм расчета основных размеров стыка на 90 градусов, и, чтобы в голове не было “каши”, деталировку кухни мы рассмотрим в следующий раз.

Посмотрите видео, на котором показан рассматриваемый нами пример.

Сами Столешницы соединяются друг с другом с помощью алюминиевой стыковочной планки.

Кроме рассмотренного нами примера, есть еще интересный вариант.

Подробнее можно прочесть в этой статье.

Более того, о том, как скрыть зазор в 25, неминуемо появляющейся между стыкующимся модулем и стеной (а, если быть точнее, между стенкой и открытыми угловыми полками) – можно прочесть в этой статье.

Особенности сборки и установки угловой кухни

Вне зависимости от габаритов, кухни непременно подразделяют на две зоны. Первая служит для приготовления пищи, а вторая считается обеденной. В рабочей зоне непременно должна быть мойка, плита, вытяжка и пара столов для комфорта. Многие стараются дополнить эту зону и другими элементами: посудомоечной машиной микроволновкой и другими кухонными приборами для упрощения процесса приготовления пищи.

Конечно, предметов немало и следует все это комфортно расположить на весьма ограниченной площади. В таком случае спасением станет установка угловой кухни, которая дает возможность рационально использовать пространство. Сборка угловой кухни – дело не из легких, но все же ее можно установить самостоятельно.

Монтирование кухни

Установку гарнитура лучше осуществлять после того, как собраны все шкафы. Дверцы для удобства лучше закрепить в последнюю очередь – так вы упростите процесс монтажа. Процесс установки начинается с приготовления всех отверстий в стенах.

В процессе установки следует тщательно следить за размещением. При неправильном креплении в дальнейшем кухня будет выглядеть неподобающе.

Соблюдайте ровную линию всех внешних и нижних шкафов, чтобы они находились на одном уровне. Если не соблюсти точность в установке, то дверцы могут не закрываться или стоять неровно, так что до скрепления всех ящиков между собой хорошо их отрегулируйте.

Пошаговая установка

Сборка кухонного гарнитура своими руками требует тщательной подготовки. Во избежание ошибок следует тщательно все распланировать и только после этого приступать к процессу монтажа.

Первым делом следует сделать чертеж, где до мельчайших деталей продумать дизайн, размеры и планировку угловой кухни. Г-образный кухонный гарнитур будет отличным решением как для малогабаритной кухни, так и для большой площади.
Закупка материалов и раскрой. При выборе материала следует обратить внимание не только на красоту, но и на качество. Раскрой и деталировка необходимы для четкого представления того, какие именно детали следует распилить. Только после этого можно приступать к монтажу самой мебели.
Подготовка инструментов и поверхности. Естественно, для сбора нужны будут инструменты, но помимо этого, при установке угловой кухни нужно подготовить стены и сделать их ровными. Ведь все стыки гарнитура должны соединяться исключительно под углом 90 градусов.
После всех приготовлений нужно собрать угловую тумбу. Эта деталь всегда собирается первой, ведь именно она является основной.
После монтажа угла можно приступать к сборке остальных элементов гарнитура.

Последовательность сборки

Каждая деталь гарнитура – это не что иное, как коробка из дерева (отличаются они только размерами и формой). Для того чтобы собрать полностью кухню, достаточно научиться собирать один шкаф, а остальные вы сможете собрать по изученной технологии.

Если вы в этом деле новичок, то обязательно изучите инструкцию по стандартной сборке – там четно прописано использование каждой детали.

После того как собраны все шкафы и ящики, нужно все это установить, но в этом деле также имеются свои особенности и нужно соблюсти последовательность.

Первым монтируют угловой шкаф, в большинстве случаев он идет с мойкой.
Затем, ориентируясь на угловой шкаф, устанавливают все напольные ящики. Сразу же регулируйте их высоту и угол соединения.
После регулирования шкафы скрепляют между собой с помощью саморезов или стяжки.
Закрепляют столешницу и мойку.
Переходят к сборке и креплению навесных ящиков. Перед их креплением отрегулируйте высоту для комфортной эксплуатации.
Прикрепите все двери и прикрутите плинтус.

Монтаж угла

Правильная установка угловой тумбы с мойкой заключается в точных расчетах, именно по этой причине ее устанавливают в первую очередь. Важной особенностью является отверстие под мойку и планировка трубопровода, который подает воду на раковину и отвод на слив. При такой планировке лучше всего использовать трубу без задней стенки, чтобы обеспечить доступ к трубам. Тогда жесткость для строения обеспечивают специальные стяжки.

Что касается верхнего углового шкафа, то сборка этого ящика ничем не отличается от стандартной сборки обычных тумб с дверцами. Главное – соблюдать при установке прямой угол – так вам будет гораздо легче устанавливать оставшиеся шкафы.

Сборка шкафа

Рассмотрим порядок сборки шкафа.

На боковую стенку шкафчика нужно прикрутить крепление. Нужно просверлить небольшие отверстия под саморезы, с их помощью прикрутить крепление.
Кроме того, на стенках выдвижных ящиков также нужно просверлить отверстия – именно на них и будет крепиться рельса. Если не сделать это заранее, то при монтаже кухонного гарнитура могут возникнуть сложности с данным процессом.
Там, где у ящика несквозное отверстие, следует вставить деревянный чопик (шкант). Это поможет собрать каркас ящика ровно и значительно увеличить прочность конструкции.
Только после тщательного осмотра и убеждения, что конструкция собрана ровно, можно закрепить детали при помощи шурупа и шестигранника. Чтобы скрыть шляпку шурупа и придать гарнитуру эстетичный вид, сверху надевают заглушку в тон кухни.
Если в шкафчиках предусмотрены ножки, то их следует прикрутить и выставить на необходимый уровень.
После того как сборка ящика закончена, с помощью небольших гвоздиков на боковую стенку прибивают лист ДВП.
Что касается навесных ящиков, то к ним нужно прикрепить фурнитуру, с помощью которой они будут цепляться на стену. Лучше всего использовать регулируемые навесы.

Преимущества

Конечно, покупка кухонного гарнитура избавит вас от лишних хлопот, но она не сможет отвечать всем вашим требованиям. В продаже представлены стандартные гарнитуры – они не рассчитаны под некоторые особенности вашей кухни. Преимущества изготовления собственными руками:

главным преимуществом будет стоимость кухни, которая обойдется в два раза дешевле, чем готовая или сделанная под заказ;
возможность изготовить нестандартную модель – вы можете учесть все особенности;
при правильных расчетах и сборке гарнитур прослужит долгие годы;
можно выбрать весьма оригинальный дизайн, выходящий за рамки стандартного восприятия.

Недостатки

О том, как собрать нижний угловой шкаф для кухни, смотрите далее.

Угловые навесные шкафы для кухни: особенности и виды

Угловой навесной шкаф представляет собой невысокую тумбу, которая является соединительной частью двух подвесных половинок гарнитура. С точки зрения экономии и удобства, целесообразнее приобрести угловой шкаф, чем два прямоугольных шкафчика, затем ломая голову над тем, как их соединить между собой. Рассмотрим, какие виды шкафчиков существуют, чем удобны полки и есть ли минусы, а также как правильно подобрать угловой шкаф и прикрепить его.

Разновидности

Существуют три основных вида навесных моделей: стыковая, Г-образная и трапециевидная.

Стыковая, в свою очередь, имеет форму прямоугольника. Данная форма идеально сочетается с мойкой, но недостатком будет недоступность к стыковой стенке.
Г-образная – форма уголка, повторяя угол стены. Считается более популярным вариантом, недостатком выступает малая вместимость (малый внутренний объём).
Трапециевидная – имеет скошенный угол. Распространённый вариант для больших кухонь, так как данный вид довольно габаритный.

Подвесные шкафчики различают по функциональному назначению:

хранение продуктов и кухонных принадлежностей;
хранения и сушки посуды;
установка вытяжки.

Некоторые модели служат в качестве декоративных. В них можно расположить различные мелочи и предметы декора. Внутреннее содержание может быть абсолютно разным. Наполнение конструкции возможно различными видами полочек, выдвижных ящиков или даже корзин. Можно даже комбинировать, разделив верхний угловой шкаф пополам как вертикально, так и горизонтально. Если вы поделили горизонтально, то одну из частей можно сделать открытой или же с зеркальной дверцей, все будет зависеть от выбранного стиля.

Полка или шкафчик?

Угловой частью может быть как закрытый с дверцами шкаф, так и открытый без дверей в виде обычных полочек. Они не занимают много места и их легко установить (с помощью петель, уголков или кронштейнов). Один из более дешевых вариантов не требует тяжелой сборки. Несмотря на свои плюсы, есть и минусы. Стоящие кухонные принадлежности не защищены от пыли и требуют частой очистки. Поэтому целесообразнее устанавливать кухонные шкафы.

Возможны разные виды систем открывания дверей:

стандартный вид открывания самый обычный и удобный, легкий в укреплении и замене;
двери-купе, компактный вариант для использования, но при открытии одной стороны закрывают доступ к другой;
«книжка» или «гармошка» – малогабаритны, имеется доступ ко всему содержимому, но они недолговечны.

Материалы

Рассмотрим, какой материал выбрать для углового навесного шкафа. Перед тем как сделать свой выбор, необходимо продумать расположение как полочек, так и бытовой техники. Определиться с размерами, выбором материала и фасадом. Мебель для кухни изготавливается из следующих материалов: МДФ, ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) и пластик. МДФ для начала необходимо тщательно грунтовать, затем нанести несколько слоев краски, дать высохнуть, затем покрыть слоем лака для закрепления.

Преимуществом материала является доступность по цене, стойкость к воде и высоким температурам, получение любого цвета красок от матовых до ярких палитр. К слабым местам относится потеря яркости и насыщенности цвета под действием ультрафиолетовых лучей, подверженность поверхностным повреждениям. Не менее доступным можно считать ЛДСП. Временный вариант для использования – ДСП, один из самых бюджетных материалов, и это единственный положительный момент. Имеет множество недостатков: подвержен царапинам, из-за низкой устойчивости к влаге материал быстро расслаивается, деформируется и выходит из строя.

Третьим по популярности считается материал из пластика. Можно разделить на две технологии получения: МДФ + пластик, ДСП + пластик. Как ранее было уже замечено, что фасады из МДФ будут дороже, соответственно, и МДФ + пластик – тоже. Достоинством является огромный выбор цветов, устойчивость к повышенным температурам, влаге и запахам, длительный срок эксплуатации. Данный материал все же несовершенен и также имеет незначительные, но все же недостатки: на поверхности остаются следы от пальцев, ограниченные возможности по изготовлению – присуща только ровность поверхности.

Одним из вариантов является изготовление из натурального дерева. Как уже понятно, вариант не из дешёвых. В зависимости от вида натурального дерева применяется красное дерево, дуб, ясень, орех, пихта, ольха, бук, береза и его подвид граб, другие. Отделочную доску можно обработать маслом, лаком или воском, что придаст насыщенность и натуральность цвету, а также защитит от глубоких царапин. Такая защита предотвратит возникновению вредных насекомых (шашель) и продлит эксплуатационный срок изготавливаемой мебельной конструкции.

При выборе материала необходимо учесть сумму, на которую вы рассчитываете, и уже от этого отталкиваться. Следующим этапом нужно определиться со стилем, снять размеры и спланировать все до мельчайших деталей.

Варианты дизайна

Что касается дизайна и оформления, стоит выделить ряд актуальных стилей.

Прованс. Мебель должна быть легкой и иметь светлый окрас, совмещая при этом удобство с изысканностью и компактным размещением. Зачастую деревянную гарнитуру сочетают с металлическими или стеклянными вставками. Прованс известен как теплый и уютный тип стиля.
Классический – характерна натуральность. Актуальный выбор цветовой гаммы от светло-бежевых до темно-коричневых палитр. Данному стилю свойственна сдержанность и рациональность использования.

Кантри – схожий с классическим стилем. Предпочтительна имитация искусственно состаренной мебели, для контраста используют вставки или ручки из желтого металла. Такой стиль используют в больших помещениях.
Модерн. Характерный признак – плавность, изогнутость форм и асимметричность линий. К отличительным чертам стиля можно отнести угловые овальные ниши для установки бытовой техники и вдавленные дверцы. Экономия пространства также характерна для модерна. Ничего лишнего, техника должна быть встроенная в конструкцию кухонной мебели, цвета должны быть спокойные и мягкие, будто притушенные.

Хай-тек – идеальный вариант для маленьких кухонь. Предполагает использование металлических и стеклянных вставок. Все должно быть идеально ровно, соблюдая все пропорции. Идеально для использования в дизайне углового шкафчика.
Минимализм – сам говорит о себе. Правильность форм, отсутствие лишних деталей. Должно быть много рабочего пространства и света. В качестве материала применяют глянец – то есть зеркальная поверхность.

Ар-деко – отличается дороговизной, так как мебель из натурального дерева с использованием драгоценных камней, мрамора, кожи и других дорогих материалов. Обычно применяют богатые оттенки: от бархатных до пурпурных. Долговечность и функциональность покрывает высокую стоимость.
Этно – встречается японский, итальянский, скандинавский дизайн. Каждому из них присущи свои цветовые палитры (японский – темные, скандинавский – светлые тона), отображение культуры местных жителей.
Эклектика – любит много декорированных элементов, полна многообразия цветов, прибегает к задействованию нескольких стилей. Характерно пластичные формы, мягкость и удобство.

Как прикрепить?

Установка считается важным процессом после выбора и покупки шкафчика. Конструкция должна быть надежно закреплена, так как заполнена будет посудой или другими кухонными принадлежностями. Существует колоссальный выбор элементов крепления:

если стена деревянная, используйте шурупы с потайной полукруглой головкой или двухзаходной резьбой;
кирпич или бетон – дюбели, анкеры-болты;
гипсокартонная – пластиковые или металлические заворачивающиеся дюбели.

Подготовка стен необходима перед креплением той или иной конструкции. Удостоверьтесь в том, что они ровные, в данном месте, где будет сверлиться отверстие, не должно быть никаких проводов, связанных с электричеством.

Общеустановленные два варианта крепления.

Распространённым видом подвешивания является крепление на монтажную рейку или шину. Для равномерного подвешивания используют две рейки сверху и снизу. Крепление равномерно распределяет и выдерживает даже самые тяжелые нагрузки. Для закрепления к стене применяют дюбели с саморезами, подвешивают на специальные петли.
Не менее популярен крепеж с помощью навесок. Это уникальный мебельный крепеж, но он занимает большое количество времени, а также есть необходимость в помощи. Крепление совсем недорогое в отличие от предыдущего варианта, но имеет существенный недостаток – прикрепленный шкафчик не регулируется.

О том, как прикрепить угловой навесной шкаф на кухню, смотрите в следующем видео.

Блог технолога мебельного производства

стыкующего левое и правое крыло кухонного гарнитура под углом 90º, и выполняющего роль тумбы под мойку.

Вариантов исполнения такого модуля существует несколько, отличаются они, наличием и размерами планок в месте примыкания соседнего модуля к угловому (синяя стрелка), способом крепления фасада, а также расположением стойки (красная стрелка). Расположение стойки зависит от того с какой стороны у вас подходят коммуникации.

В этой теме я покажу вам деталировку модуля изображенного на рис.№2. Габаритная ширина модуля равна 970мм. На картинке ниже показана установка этого модуля с технологическим зазором от стены в 30мм.

Зазор может быть и более 30мм., это зависит от того, на каком расстоянии от стены проходят трубы подводящие воду и трубы канализационные, либо (например) шланги для подключения посудомоечной машины.

На рисунке ниже можно увидеть место крепления той или иной детали модуля, ее название и размер.

Вот список деталей и фурнитуры, необходимой для изготовления такого модуля;

1. Боковая стойка ЛДСП ___ 704 х 530 = 2шт.

2. Дно тумбы ЛДСП _______ 970 х 530 = 1шт.

3. Заглушка ЛДСП ________ 720 х 480 = 1шт.

4. Планка ЛДСП __________ 938 х 82 = 1шт.

5. Планка ЛДСП __________ 938 х 60 = 1шт.

6. Планка ЛДСП ________ 720 х 59 = 1шт.

7. Планка лицевая ______ 716 х 120 = 1шт.

8. Планка лицевая ______ 716 х 59 = 1шт.

9. Фасад ______________ 716 х 366 = 1шт.

10. Петля для ф/панели ____________ 2шт.

11. Опора кухонная (ножки) ________ 5шт.

12. Евровинт (директа) ____________ 16шт.

13. Уголок металлический __________ 6шт.

При желании, планку ЛДСП 720 х 59 можно раскроить в количестве 2-х шт. Многие предлагают ее устанавливать в место, обозначено красным кружком на нижнем рисунке, для того чтобы соединение двух этих модулей было жестким. Спорить не буду, но, если угол между двумя стенами 90º, что не всегда бывает в наших квартирах.

Если угол не является прямым, то я рекомендую не устанавливать вторую планку, одной будет достаточно. На нижнем эскизе показано, что отсутствие второй планки позволяет легко сохранить установочные размеры модуля от стены до фасада, 555мм, даже если угол более или менее 90º.

В этом случае планку ЛДСП 720 х 59 лучше прикрутить сначала к примыкающему модулю, выверить установочные расстояния до стен, а уже затем к угловому модулю.

На этом, тему деталировки этого углового модуля позвольте закончить. Если вам что-то непонятно, задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу.

В следующей теме мы с вами сделаем деталировку еще одного варианта углового модуля.

ДЕЛАЙТЕ МЕБЕЛЬ САМИ, ДЕЛАЙТЕ МЕБЕЛЬ С НАМИ, ДЕЛАЙТЕ ЛУЧШЕ НАС .

Читайте также: