Как собрать угол кухни из двух шкафов
Обновлено: 18.05.2024
Наибольшей популярностью у покупателей пользуются угловые кухонные гарнитуры . О том, почему это происходит и как избежать ошибок при его размещении мы и поговорим.
Преимущества угловых гарнитуров
Сначала разберёмся, чем вообще хороши угловые кухни:
- Они универсальны, впишутся и в большие, и в маленькие помещения.
- Очень удобны, задействуются масса полезной площади.
- С её помощью можно удобно зонировать пространство.
- Угловая кухня очень привлекательно выглядит.
Не подходит угловая кухня только для очень узких помещений и помещений со сложным рельефом. Однако, при установке такой кухни надо обязательно соблюсти некоторые важные правила, чтобы пользоваться ей было удобно.
Правильно размещаем кухонные модули
Первое правило касается собственно кухонных модулей, систем хранения.
- Угловые шкафы надо разместить таким образом, чтобы дверцы их свободно открывались, а ящики выдвигались и не мешали друг другу.
Удобнее всего здесь использовать раздвижные или подъёмные дверцы. К сожалению, и дизайнеры, и клиенты часто упускают это из виду и сталкиваются затем с массой проблем.
- Использовать в углу трапециевидный модуль – не очень хорошая идея. Во-первых, это уже вчерашний день, а во-вторых, он очень глубокий, и чтобы достать оттуда кастрюлю, придётся устанавливать дорогостоящие системы хранения типа «карусель». Можно обойтись без этих затрат, если использовать модули под прямым углом.
- В угловой кухне стыки столешницы неизбежны. Если вы хотите, чтобы ваша кухня потеряла презентабельный вид и выглядела дёшево – используйте на стыках металлические планки. Под ними ещё отлично собирается грязь. Оно вам надо?
Тогда делаем стыки по европейским стандартам. Это еврозапил или евростык. И в том, и в другом случае он будет практически не заметен и почти герметичен. Вы же не будете специально лить воду на этот шов.
Секреты расстановки бытовой техники на кухне
Теперь поговорим о том, как избежать ошибок при размещении бытовой техники. Вот, например, где поставить посудомойку ? Не праздный вопрос.
Посудомойку точно нельзя ставить:
- под варочной поверхностью;
- рядом с духовым шкафом;
- рядом со стиральной машиной;
- в угловой модуль, это просто не удобно.
Посудомоечную машину лучше всего установить рядом с мойкой на одной с ней линии, чтобы к ней был удобный доступ с обеих сторон.
Мойка и варочная поверхность . Без этих предметов нет кухни. И здесь очень строгое требование: между ними должно быть расстояние не менее 40 сантиметров.
В противном случае брызги от мойки будут лететь на плиту, и при мытье посуды вы можете легко обжечься о горячую сковородку. Поэтому в угловой кухне категорически нельзя располагать их через угол.
В угловых кухнях мойка часто располагается в углу, что не всегда удобно, но иногда является единственно возможным вариантом. Мойку и варочную поверхность должна разделять столешница.
Наконец, холодильник – самый габаритный кухонный прибор, поэтому возникает много вопросов, как его правильно расположить, особенно если кухня небольшая.
Возьмите на вооружение следующие "нельзя":
- Нельзя ставить около тёплой стены или батареи.
- Нельзя размещать рядом с плитой или духовым шкафом.
- Нельзя допустить попадания прямых солнечных лучей, ставьте его в тени.
- Не стоит подключать холодильник через удлинители или переходники. Выделите для него специальную розетку.
- Ставьте холодильник на ровную поверхность.
Лучше всего поставить холодильник возле входа на кухню или в противоположном от входа углу сбоку от окна. При этом обратите внимание, в какую сторону открываются дверцы.
Это если у вас отдельно стоящий холодильник. У встроенного свои особенности. Но и здесь шкаф со встроенным холодильником лучше разместить подальше от любых источников тепла.
Если у вас на кухне стоит ещё стиральная машина, то её удобнее всего разместить неподалеку от мойки. По крайней мере не придётся далеко тянуть трубы.
На кухне мы проводим много времени, это главное помещение в любом доме. Чтобы она радовала вас, и работа на ней доставляла удовольствие, а приготовленные яства возбуждали аппетит, ориентируйтесь на свои ощущения. Опытные дизайнеры – конечно, хорошо, но в приоритете должны быть ваши личные предпочтения.
Поэтому избегайте спонтанных покупок. Подойдите к выбору кухни очень тщательно, постарайтесь предусмотреть все мелочи. Очень серьёзной ошибкой является покупка кухни наспех, по первому впечатлению. Беда, если в вашей квартире она придётся не к месту, будет не уютной и не удобной.
Мы надеемся, что вам удастся избежать серьёзных недочётов при выборе Г-образного кухонного гарнитура, за которым мы и приглашаем в наш магазин.
Как из прямой кухни сделать угловую? Схемы возможных модернизаций нижнего ряда шкафов
Так бывает. Сначала думали, что простой, прямолинейной кухни хватит, как говорится, для полного счастья. А когда начали пользоваться - поняли, что угловая была бы лучше. И если вы морально готовы к переделкам, то сделать из прямой кухню угловую можно своими руками.
Общая схема переделки линейной кухни в угловую
С навесными шкафами все намного проще. Можно перевесить одни на одну стену, другие на другую, "разбавить" открытыми полками. Кстати, можно и ничего не менять. Кухни, в которых низ с угловой и даже П-образной расстановкой модулей, а по верху шкафы только по одной стене - в тренде.
"Пристроить" к нижним модулям угол сложнее и физически, и материально. Придется докупать не только материал для корпусов, фасады и фурнитуру, но и столешницу. А иногда менять ее полностью - и на той части кухни, что уже есть.
Будем считать, что изначально на кухне в углу - мойка, и "пристраивать" нижние модули нужно будет к ней.
Вам повезло, если мойка - большая, с тумбой 800-900мм.
Понадобится просто "заглушить" одну дверцу, поменять петли на те, что идут с большим углом открывания и спокойно пристраивать к ней модули, ориентируясь на глубину заглушенной дверцы.
При ширине заглушенной дверцы 400-450мм ширина пристраиваемой столешницы будет столько-же - 400-450мм. А вот глубина самих тумб под ней уже меньше, порядка 350-400мм. В них можно встроить микроволновку или узкую стиральную машину. А вот посудомойку или духовой шкаф уже нет. Глубины для этого не хватит.
Что можно сделать, если мойка в углу - маленькая или вас не устраивает зауженная столешница
Тут нужно быть готовым к более глобальным переменам, с полной заменой старой столешницы и разворотом мойки. Саму тумбу под мойку тоже придется переделывать. Но проще сделать новую сразу, поскольку в ее конструкции много что меняется. Можно выделить две основных схемы действий, как сделать угловую кухню из прямой, в зависимости от изначальной ширины ближайшего к углу модуля (мойки).
Если ширина тумбы под мойку 500-600мм
На место бывшей мойки ставится обычный угловой модуль прямой конфигурации. Понятно, что при ширине проема в 500мм он будет зауженный, как и весь ряд далее. Но в столешницу глубиной 500мм вполне можно подобрать зауженную мойку даже со сливной доской и двумя чашами - если это нужно.
Далее ряд "достраивается" как нужно. Сам угловой модуль займет 950-1050мм от угла, с шириной дверцы 400-500мм.
Если ширина тумбы под мойку 700-800мм
Под этот проем проектируется Г-образный угловой модуль. Лучше всего использовать вариант тумбы с двойной дверцей-трансформер. В такой конструкции обеспечивается лучший доступ ко коммуникациям.
Габариты Г-образной мойки с дверцей трансформер могут быть абсолютно разными. Самый "маленький", пожалуй - 700х850 - в этом случае "висящая" дверца будет шириной всего 130мм. Чертежи конструкций угловых моек можно посмотреть здесь.
Понравилась публикация? Ставьте лайк, чтобы не потерять (он "сохранит" ее в ленте вашего профиля) и подписывайтесь на канал " Мебель своими руками! "
Блог технолога мебельного производства
стыкующего левое и правое крыло кухонного гарнитура под углом 90º, и выполняющего роль тумбы под мойку.
Вариантов исполнения такого модуля существует несколько, отличаются они, наличием и размерами планок в месте примыкания соседнего модуля к угловому (синяя стрелка), способом крепления фасада, а также расположением стойки (красная стрелка). Расположение стойки зависит от того с какой стороны у вас подходят коммуникации.
В этой теме я покажу вам деталировку модуля изображенного на рис.№2. Габаритная ширина модуля равна 970мм. На картинке ниже показана установка этого модуля с технологическим зазором от стены в 30мм.
Зазор может быть и более 30мм., это зависит от того, на каком расстоянии от стены проходят трубы подводящие воду и трубы канализационные, либо (например) шланги для подключения посудомоечной машины.
На рисунке ниже можно увидеть место крепления той или иной детали модуля, ее название и размер.
Вот список деталей и фурнитуры, необходимой для изготовления такого модуля;
1. Боковая стойка ЛДСП ___ 704 х 530 = 2шт.
2. Дно тумбы ЛДСП _______ 970 х 530 = 1шт.
3. Заглушка ЛДСП ________ 720 х 480 = 1шт.
4. Планка ЛДСП __________ 938 х 82 = 1шт.
5. Планка ЛДСП __________ 938 х 60 = 1шт.
6. Планка ЛДСП ________ 720 х 59 = 1шт.
7. Планка лицевая ______ 716 х 120 = 1шт.
8. Планка лицевая ______ 716 х 59 = 1шт.
9. Фасад ______________ 716 х 366 = 1шт.
10. Петля для ф/панели ____________ 2шт.
11. Опора кухонная (ножки) ________ 5шт.
12. Евровинт (директа) ____________ 16шт.
13. Уголок металлический __________ 6шт.
При желании, планку ЛДСП 720 х 59 можно раскроить в количестве 2-х шт. Многие предлагают ее устанавливать в место, обозначено красным кружком на нижнем рисунке, для того чтобы соединение двух этих модулей было жестким. Спорить не буду, но, если угол между двумя стенами 90º, что не всегда бывает в наших квартирах.
Если угол не является прямым, то я рекомендую не устанавливать вторую планку, одной будет достаточно. На нижнем эскизе показано, что отсутствие второй планки позволяет легко сохранить установочные размеры модуля от стены до фасада, 555мм, даже если угол более или менее 90º.
В этом случае планку ЛДСП 720 х 59 лучше прикрутить сначала к примыкающему модулю, выверить установочные расстояния до стен, а уже затем к угловому модулю.
На этом, тему деталировки этого углового модуля позвольте закончить. Если вам что-то непонятно, задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу.
В следующей теме мы с вами сделаем деталировку еще одного варианта углового модуля.
ДЕЛАЙТЕ МЕБЕЛЬ САМИ, ДЕЛАЙТЕ МЕБЕЛЬ С НАМИ, ДЕЛАЙТЕ ЛУЧШЕ НАС .
Угловой нижний кухонный короб 45 градусов: Пошаговый алгоритм расчетов
Здравствуйте дорогие друзья!
В этой статье мы с вами рассмотрим, как проектируются угловые модули с распашным фасадом на кухню.
Пусть ширина бока такого короба будет 460мм, общая высота кухни – 850мм, столешница – 600 мм шириной и 28мм толщиной.
Петли, используемые для навески фасада на такую тумбу – на “45 градусов”.
В данном случае, бока расположены на нижнем горизонте (впрочем, так проектируются почти все нижние короба кухни).
Учитывая, что мы будем использовать регулируемые опоры высотой 100мм, можно высчитать высоту бока:
850-100-16-28=706 (мм), где 100мм – высота опоры, 16мм – толщина горизонта, 28мм – толщина столешницы.
Теперь, для того, чтобы начать начать расчеты, нужно определиться с размерами нижнего горизонта.
Важный момент: В основании его – квадрат.
Ширина боков короба – одинакова.
По этому, все рассматриваемые в дальнейшем прямоугольные треугольники, полученные из этого квадрата, будут равнобедренными (у них две стороны всегда будут равны).
И размеры горизонта (при выполнении условий, описанных выше) напрямую будут влиять на ширину его фасада.
Например, пусть в основании будет квадрат со сторонами 800мм на 800мм. Отмерив по его сторонам 460мм на бока, нам нужно узнать размер углового скоса.
А его можно легко узнать, зная стороны получившегося прямоугольного треугольника (справа-внизу квадрата).
Теперь находим размер углового скоса, который является гипотенузой треугольника, с катетами, равными 340 мм.
Все дальнейшие расчеты у нас будут в миллиметрах.
Но получившееся расстояние (481) – это еще не рабочий размер под фасад.
В данном случае, нужно найти наименьшее расстояние между боками короба.
А если учесть, что толщина бока равна 16мм, и его проекция на «наш скос» так же образует равнобедренный треугольник, равные стороны которого мы можем так же найти, используя теорему Пифагора.
Они получатся по 11.
Значит, если от найденного нами размера в 481, отнять два отрезка по 11 (смотрите правый рисунок сверху), мы получим общий размер под фасада, от которого нужно будет потом только отнять нужные зазоры.
Рассчитывая подобные элементы, не стоит давать большие зазоры на фасад, так как, при направлении взгляда под углом, будут видны щели.
В данном случае, на весь фасад достаточно дать 2 общего зазора:
Ну а высоту фасада мы узнаем очень просто.
От высоты бока отнимем 4 верхнего отступа и 2 нижнего (у нас в данном случае, фронт расположен над горизонтом, поэтому мы должны это учитывать):
Теперь, займемся, непосредственно, самим коробом.
Он имеет довольно внушительные размеры, по этому, у него должна быть соответствующая жесткость.
Для примера, можно рассмотреть конструкцию из планок.
Нижние планки крепятся как к бокам, так и к горизонту. В их угловое соединение, крепится вертикальная планка, высота которой равна высоте боков.
Сверху, «заподлицо» таким же образом, как и внизу, крепятся еще такие детали.
В результате, получается конструкция, показанная на рисунке.
Все они будут иметь ширину 100, а вот их размеры высчитать очень просто. Две горизонтальные будут иметь размер:
800-16=784, где 800 – габарит нижнего горизонта, 16 – толщина бока.
А размер остальных двух, будет равен:
800-16-16=768, где 16 – это толщина бока, и толщина соседней планки.
Все, деталировка короба у нас есть.
Теперь нужно высчитать элементы столешницы
По своему опыту скажу, что именно этот расчет вызывает наибольшие затруднения у многих начинающих (а, иногда и не только начинающих) мебельщиков.
Хотя все это довольно просто, и вы сами сейчас в этом убедитесь.
Столешница, как и в предыдущих, рассматриваемых нами примерах, будет выступать сзади короба на 100, спереди – на 40, как показано на рисунке.
Это и есть ее глубина, равная 600.
Общий габарит получившегося модуля (по столешке) будет равен 900.
Но одной ее полосы, шириной 600, для перекрытия этого модуля не хватит. Он должен быть перекрыт двумя ее частями, стыкующихся друг с другом специальными стыковочными планками.
Теперь наша задача состоит в том, чтобы разметить полосу столешницы так, чтобы из вырезанных двух частей, получить две детали, которые точно перекроют короб (на рисунке, разметка отмечена точками).
Как было сказано выше, все получившееся прямоугольные треугольники – равнобедренные, а значит, их две стороны равны между собой.
Если глубина столешницы, стыкующейся с рассматриваемым нами модулем равна 600, то по теореме Пифагора (здесь все расчеты производятся только по этой теореме), стороны получившегося треугольника равны 424.
Опять же, отняв от 600 полученное значение (424), получим величину, благодаря которой, высчитаем размер второй части.
Это так же будет катет нового прямоугольного треугольника.
Все это повторяем симметрично с другой стороны.
Теперь, для определения общего размера этого элемента, нам нужно знать размер передней грани столешницы, выступающей за короб на 40.
Мы высчитали величину переднего скоса, равную 481.
А так как она выступает «за этот скос» на 40, то опять получаем прямоугольные равнобедренные треугольники, стороны которых получаются по 28.
А раз так, то искомая величина будет равна:
Ну а общий размер этой детали будет равен:
Вы заметили, как расчеты цепляются один за другой?
Теперь зная этот размер, можно рассчитать такой же размер для второй части.
Только ее глубина уже будет не 600, она будет меньше, и «вычислить» тоже не составит труда.
Мы имеем прямоугольный равнобедренный треугольник, гипотенуза которого равна 921. Можно высчитать его стороны, но так будет больше расчетов.
Нам нужно узнать глубину этой части (размером 921), определить “высоту на эту гипотенузу”.
А здесь нам пригодятся скромные знания школьного курса по геометрии, которые подскажут, что высота прямоугольного равнобедренного треугольника равна его основанию (921), деленному пополам:
921:2=460,1=461 – это и будет глубина данной детали.
Эти элементы соединяются между собой стыковочной планкой, и, в общем, то все.
Данный стык можно сделать и по-другому. Можно вторую часть столешницы сделать в виде подиума.
Для этого, нужно его приподнять относительно общей горизонтальной плоскости, при помощи нескольких деталей из ДСП, причем их высота должна быть такова, чтобы на фронтальную из них можно было бы закрепить плинтус (среда-то «агрессивная», воды, иногда бывает много, тем более, в большинстве случаев, именно в этот короб врезается мойка).
Но это еще не все.
Сама угловая деталь столешницы в этом варианте, должна быть глубже той, которую мы только что рассчитали.
Давайте теперь переведем вышесказанное в цифры:
Итак, деталь ДСП, находящаяся спереди короба (подиум), на которой находится задняя часть столешницы.
Ее углы «зарезаны» под 45 градусов, но наибольший ее размер, разумеется, равен 921.
Как видно из рисунка, получившийся треугольник (вид сверху) – прямоугольный и равнобедренный, причем равные его стороны равны 16мм – как и толщина этой детали. Наименьшая сторона этой детали равны:
921-16-16=889 – но для работы этот размер не нужен. Достаточно общего габарита детали в 921, и того, что ее углы «зарезаются» под 45 градусов.
Ее высота (так же, как и двух задних деталей, на которых крепится столешница) рассчитывается, исходя из высоты плинтуса. Например: Высота плинтуса равна 30, толщина столешницы – 28. Значит:
30+28=58 – это чистый размер от верхних планок жесткости «по плинтус». Добавим к нему еще немного, и получим, например 70.
Это размер при данной высоте плинтуса.
Ну, и чтобы рассматриваемая нами (треугольная) часть столешницы не была «заподлицо» с этой планкой, она должна немного выступать вперед. А значит, ее глубина должна быть немного больше, чем 461.
По этому, добавим еще немного:
461+20=481 – это и будет общая глубина этой части.
Ширина ее будет равна:
Вот и вся наука.
О том как проектируются подобные модули под радиусные фасады – читайте здесь.
Нижний кухонный угловой стык 90 градусов. Разные варианты.
Здравствуйте друзья!
Как и было обещано, сегодня мы с вами рассмотрим нижний угловой стык нашей кухни.
Его можно проектировать по-разному (мы будем рассматривать вариант, когда нижние базы находятся друг к другу под прямым углом).
Например, если кухня большая (а так же планируется большая мойка), то глубина соединяемых столешниц может быть стандартной (600 мм).
В нашем варианте, кухня не большая, мойка планируется размером 500 мм.
По этому, для экономии рабочего пространства (в данном случае, необходимо уделять максимум внимания созданию максимально возможного свободного пространства), глубина крыльев нижних базы будет равна 600 мм и 420 мм.
Как устанавливается столешница, шириной 600 мм на нижний модуль – мы уже рассматривали.
В нашем случае, при ширине короба 460 мм, столешница будет выступать по переднему краю на 40 мм, а по заднему – на 100 мм. (Речь идет о базе, расположенной по стене 2200 мм).
(Дальше, все размеры будут в миллиметрах)
А крыло кухни по стене 1500, будет таковым:
Нижний модуль (который стыкуется с коробом под мойку) будетимеет глубину 355 (под направляющую на 300).
На нем планируется столешница, глубина которой будет 420.
Так как это крыло (по стене 1500) просматривается с торца (со стороны двери), то большой зазор между стеной и коробом дать нельзя, так как его будет видно (а определенный отступ необходим для возможной подгонки столешницы по стене).
По этому, оптимальной величиной данного отступа может быть размер, например, в 25. Ну а «по переднему краю» короба, столешница будет выступать, как и во всех нижних модулях, на 40.
Вот и получается, ее глубина равна глубине короба (355), плюс ее «выступ» с переднего (40) и отступ сзади (25):
Дальше, сам угол образуется в результате соединения двух модулей посредством «глухой стенки».
Но, к ней короб (355) примыкает через две специальные стыковочных планки. Для чего они нужны, и почему их две?
Стык имеет такую конструкцию для того, чтобы выдержать прямой угол (если бы была только одна планка спереди, то зад короба мог бы уйти от перпендикулярной оси в какую-нибудь сторону, а так, короба стягиваются крепежом через эти планки, выдерживая прямой угол).
С этим все понятно.
Ну а для чего планки вообще нужны?
В нашем случае, мы делаем аккуратное соединение, которое не «режет» глаз.
Торцы глухой стенки, стыковочной планки и самого короба (355), находятся в одной плоскости.
Некоторые мебельщики подают глухую стенку немного вперед, относительно стыковочной планки и бока стыкующегося короба.
Но это заметно, и, на мой взгляд, не очень красиво.
Бывают варианты, когда вместо глухой стенки, используют такой же элемент фасада, как и на всей кухни.
Этот вариант мне нравится.
Например, иногда на установке (в случае, когда стены помещения не ровные, и проблематично учесть в проекте точное положение модулей) возникает необходимость сместить модули гарнитура, на 10-50, не меняя их конструкцию. Обычно, это связано с точным положением варочной поверхности под вытяжкой.
В этом смысле, данная конструкция очень практичная, и ее рекомендуется проектировать в помещения с неровными стенами.
Если рассматриваемый нами короб содержит выдвижные ящики (как в нашем случае), то зазор от крайней грани бока до фасада выдвижного ящика равен 1-2 (смотри расчет фасадов).
И в случае, когда фасад на коробе под мойку имеет толщину 16, и при регулировке немного сместился вперед, выдвижной ящик (первого модуля) может не открыться, так как его фасад будет задевать соседний.
Мало того, ширина фасада в этом модуле, должна быть такой, чтобы верхний выдвижной ящик, при своем частичном выдвижении не упирался бы в его ручку.
Если на кухню навесить фасады толщиной 18 и выше (при толщине ДСП кухни, равной 16), то выдвижной ящик не откроется однозначно.
Стыковочные планки отодвигают выдвижной фасад от того, который на соседнем модуле, на толщину листового материала (в нашем случае, на 16).
Теперь рассчитаем размеры модуля, который стыкуется с глухой стенкой соседнего.
Его глубину мы знаем, высота…, да, кстати, о высоте: Общая высота «низа» кухни (включая столешницу) – 840.
Опоры для кухни используем стандартные – регулируемые, на 100. ДСП на кухню – 16 толщиной, столешница – 28 толщиной.
Одним словом, нам нужно определить высоту боков нижней базы:
Теперь рассчитаем его ширину.
Размер от угла помещения до края столешницы (420), равна 1490.
Зазор от края этой столешницы до нижнего короба равен 10, ширина задней стенки под скругленные полки равна 250, расстояние от модуля с глухой стенкой до стены (2200) равно 100, его глубина равна 460.
Этого достаточно, чтобы определить нужный размер:
1490-10-250-32-460-100=638, где 32 – толщина глухой стенки и стыковочной планки.
Теперь определимся с элементами, которые будут находиться под столешницей, размером 1100.
Как уже было сказано выше, отступ от модуля (355) до стены (а соответственно, и от того, что под мойку до стены 1500) – 25.
Под круглую мойку, диаметром 500, достаточно короба (разумеется, с глухой стенкой имеющей размер, как в нашем случае) шириной около 700.
По этому, в данном случае видно, что под столешницей, шириной 1100, будет два модуля.
Мало того, в тех случаях, когда кухня планируется под отдельно стоящую плиту, элемент, который граничит с ней, должен иметь специальные планки, защищающие его фасады от воздействия высокой температуры (при открытии духовки).
Они должны быть смещены вперед на расстояние, достаточное для перекрытия фасада по толщине (в нашем случае, на 20).
По столешнице, на эти планки дается зазор в 20 (при ДСП толщиной в 16).
Итак, определим размеры коробов:
Вычислим общий их габарит:
1100-25-20=1055, где 25 и 20 – зазоры по краям.
Теперь от общего габарита, отнимем ширину глухой стенки:
1055-355=700 – это общий размер, который можно разделить на две равные части (под фасады одинаковой ширины).
Получим ширину одного фасада равную:
Теперь, получается, что крайний модуль (граничащий с плитой) будет иметь ширину 350.
А ширина соседнего будет равна:
355+350=705, где 355 – размер глухой стенки
Итак, под столешницей 1100 мм, будут располагаться два элемента, размеры которых 705 и 350.
Я думаю, на этом нам стоит остановиться.
Изучите алгоритм расчета основных размеров стыка на 90 градусов, и, чтобы в голове не было “каши”, деталировку кухни мы рассмотрим в следующий раз.
Посмотрите видео, на котором показан рассматриваемый нами пример.
Сами Столешницы соединяются друг с другом с помощью алюминиевой стыковочной планки.
Кроме рассмотренного нами примера, есть еще интересный вариант.
Подробнее можно прочесть в этой статье.
Более того, о том, как скрыть зазор в 25, неминуемо появляющейся между стыкующимся модулем и стеной (а, если быть точнее, между стенкой и открытыми угловыми полками) – можно прочесть в этой статье.
Читайте также: