Как рассчитать ящики шкафа купе

Обновлено: 20.05.2024

Рассчитаем размеры деталей выдвижных ящиков встроенного шкафа купе, который мы сделаем своими руками. Исходными данными будут размеры проёма для выдвижных ящиков из эскиза: высота 784 мм, ширина 600 мм, глубина 550 мм.

Рассчитаем отдельно длины и высоты деталей. Подробная инструкция и чертежи ниже помогут вам не запутаться и не ошибиться в расчётах.

Расчёт длин стенок и фасадов выдвижных ящиков

Сначала посмотрим на выдвижной ящик сверху. Тёмно-серым цветом на рисунке обозначены боковые стенки каркаса из ЛДСП, пунктиром - задняя капитальная стена.

Несмотря на обилие размеров на эскизе, "свобода выбора" невелика - мы можем изменять только величины зазоров - между фасадом и боковыми стенками, и между задней стенкой ящика и задней капитальной стеной (выделены красным шрифтом).

В результате будут изменяться только расчётные длины фасада и боковых стенок (выделены синим шрифтом).

Объясняется это тем, что при подготовке эскиза наполнения встроенного шкафа-купе уже была задана ширина проёма, в котором должен помещаться ящик - 600 мм. Также была задана и глубина наполнения - 550 мм.

Известна толщина ЛДСП - 16 мм, и толщина шариковой направляющей - 13 мм (подробнее о направляющих - чуть ниже).

Таким образом, для определения длин деталей выдвижного ящика нужно только определиться с зазорами и аккуратно всё рассчитать.

Расчёт высоты деталей выдвижных ящиков

Для расчёта высоты деталей выдвижных ящиков посмотрим на них сбоку. На рисунке верхняя и нижняя полки каркаса закрашены серым цветом, между ними располагаются ящики. Направляющие выдвижных ящиков на рисунке не обозначены, так как на расчёт высоты деталей они не влияют.

Высота пространства для размещения четырех выдвижных ящиков равна 784 мм - в соответствии с эскизом наполнения. Начнём с расчёта высоты фасадов.

Фасады выдвижных ящиков в моём шкафу-купе одновременно служат "ручками", чтобы ящики можно было выдвигать. Здесь встречаемся с первым ограничением.

Минимальный зазор по высоте между фасадами соседних ящиков должен быть таким, чтобы пальцы рук при открывании ящика не задевали ящик сверху или полку над самым верхним ящиком.

Исходя из своего опыта, это расстояние должно быть не менее 30 мм. Я заложил 35 мм.

Между нижним краем фасада нижнего ящика и полкой под ним также должен быть зазор. В моём примере - 3 мм.

Тогда получим, что высота каждого фасада составит 160 мм. Рассчитано по формуле: (784 мм - 4х35 мм - 3 мм) / 4 = 160,25 мм. Округляем до 160 мм. "Лишний" 1 мм заложу на верхний зазор - всё равно фасады придется устанавливать по месту. Да и полки над и под ящиками могут встать с небольшим отклонением по высоте от расчётных значений.

Примечание: Если в нижнем ящике будут храниться относительно тяжелые вещи, необходимо также учесть насколько будет под их тяжестью прогибаться дно ящика из ЛДВП. Возможно потребуется дно нижнего ящика приподнять над расположенной под ним полкой. Это повлияет на все приведённые ниже расчёты высоты деталей ящиков.

Боковая и задняя стенки ящика имеют одинаковую высоту.

При расчёте я исходил из следующих соображений. Снизу отступил от нижнего края фасада каждого ящика 5 мм - это 3 мм на толщину дна из ЛДВП, и 2 мм - на погрешность установки фасада (см.эскиз верхнего ящика на рисунке).

Вверху опустил верхний край боковой стенки на 10 мм по отношению к верхнему краю фасада - так ящик будет выглядеть посимпатичнее, мне кажется.

Таким образом, высота боковых и задней стенок ящика составила 145 мм.

Высота передней стенки ящика меньше, чем у боковых.

Связано это с тем, что фасад ящика используется в качестве "ручки". Пальцы руки при открывании ящика не должны захватывать его переднюю стенку, на которую крепится фасад. Экспериментальным путём определил, что верхний край передней стенки ящика должен находиться ниже верхнего края фасада не менее чем на 55 мм.

Таким образом, высота передней стенки ящика составила 100 мм.

На рисунке на эскизах верхнего и нижнего ящиков я нанес все ограничения, а на эскизе второго ящика сверху - результаты расчётов высоты стенок.

Высота передней стенки получилась равной 100 мм, высота боковых и задней стенок - по 145 мм.

Я сразу сделал сводную табличку деталей ящиков - с указанием мест наклейки кромок и толщины кромки. В табличке появилась и деталь из ЛДВП 3 мм - это днища ящиков.

Добавлю ещё несколько слов о направляющих для выдвижных ящиков.

Направляющие для выдвижных ящиков

Направляющие для выдвижных ящиков бывают роликовые и шариковые.

Роликовые направляющие (с колёсиками) громко гремят и ход у них меньше - значительная часть ящика в крайнем - "выдвинутом" положении остаётся как бы "не выдвинутой". Поэтому я их не использую, хотя они и самые дешёвые, как говорят.

Шариковые (или телескопические) направляющие я встречал двух видов - обычные и усиленные. Отличаются они только высотой: у обычных направляющих высота 35 мм, у усиленных - 45 мм.

В ящиках для хранения лёгких вещей под пространство высотой около 20 см между соседними ящиками и шириной ящика порядка 60 см, как в моём случае, я использовал обычные направляющие (см.фото). Если же ящики выше/шире или предназначены для хранения вещей тяжелее белья, скорее всего, потребуются усиленные направляющие.

Толщина шариковой направляющей в сборе не зависит от того - обычная или усиленная, и составляет 13 мм. Насколько мне известно, толщина практически всех "ходовых" шариковых направляющих одинаковая - 13 мм. Если у вас будут сомнения на этот счёт, то можно перед расчётом деталей ящика сходить в магазин мебельной фурнитуры, попросить показать имеющийся ассортимент, измерить толщину направляющей.

Длину шариковой напрявляющей нужно выбирать не более длины боковой стенки ящика, кратно 50 мм в меньшую сторону. В моём случае длина боковой стенки ящика составила 530 мм, поэтому использовались шариковые направляющие длиной 500 мм.

Длины шариковых направляющих бывают разные, кратные 50 мм. Когда искал направляющие для своего шкафа-купе, были доступны длины от 250 мм до 600 мм для обычных направляющих, и от 300 мм до 550 мм для усиленных направляющих. Если нужны другие длины, наверное, имеет смысл поискать.

Эскиз наполнения и расчёт размеров встроенного шкафа-купе своими руками

Даже если вы не собираетесь делать встроенный шкаф-купе своими руками, всё же имеет смысл детально проработаьть эскиз его наполнения или, другими словами, его "внутренностей". Почему? Потому что в этом случае вы с гораздо большей вероятностью получите именно тот шкаф-купе, который вам нужен.

Встроенный шкаф-купе, несмотря на все свои преимущества по сравнению с обыкновенными шкафами, имеет некоторые конструктивные ограничения, которые обязательно нужно учесть при разработке его проекта, схем и чертежей. Эти ограничения связаны в основном с особенностями дверного проёма и расположением выдвижных ящиков.

В результате описанных ниже действий мы получим готовый эскиз с размерами элементов наполнения - всего того, что находится внутри встроенного шкафа-купе.

Экскиз наполнения - первый набросок

Мне хотелось, чтобы схема моего встроенного шкафа-купе была как на этом экскизе - см.рисунок.

Пунктиром на эскизе я обозначил систему раздвижных дверей, включая левую декоративную планку из ЛДСП, так как декоративная планка больше относится к дверной системе, чем к наполнению.

На эскизе пока не указаны размеры. Их нам необходимо рассчитать. И здесь придётся соблюсти определённую последовательность.

Начнём расчёты с. дверей, а точнее с дверного проёма. Почему? Потому что у шкафа-купе есть один недостаток - все его двери нельзя "открыть" одновременно.

Другими словами, нам доступна только та часть полок и ящиков шкафа-купе, которая не загорожена отодвинутыми в крайние положения дверями.

Доступное пространство также ограничено сверху - направляющей для верхних роликов, и снизу - рельсом для нижних роликов (на эскизе это показано).

Поэтому в первую очередь разберёмся с дверным проёмом, а именно:

После чего определим размеры выдвижных ящиков, которые мы сможем себе позволить.

Дверной проём встроенного шкафа-купе

Размеры дверного проёма встроенного шкафа-купе - это размеры места для установки системы дверей, когда наполнение и левая декоративная планка уже установлены, а верхняя направляющая и нижний рельс ещё не установлены.

В моём примере высота проёма равна высоте шкафа - 2529 мм, а ширина проёма составила 1512 мм = 1544 мм - 16 мм - 16 мм, так как справа будет установлена стенка из ЛДСП толщиной 16 мм, а слева на стене будет закреплена декоративная планка также из ЛДСП толщиной 16 мм (на рисунке обозначена пунктиром).

Но нас в большей степени интересует видимая часть дверного проёма, особенно её ширина, потому что в шкафу-купе планируется установить выдвижные ящики.

Ширина ящиков должна быть такой, чтобы они могли свободно выдвигаться, не упираясь в открытую дверь. То есть ширина ящиков должна быть меньше ширины видимой части дверного проёма.

Но размеры видимой части дверного проёма мы сможем рассчитать только после того, как определим: какое количество раздвижных дверей будет в нашем шкафу-купе.

Система раздвижных дверей

Раздвижные двери встроенного шкафа-купе не должны быть слишком узкими или слишком широкими.

Слишком узкие двери - шириной менее 60 см, когда их сдвигаешь, могут раскачиваться в своей плоскости на нижних роликах (вправо-влево). Происходит это потому что нижние ролики в сборе поставляются с листовыми пружинами, но без демпферов. Эффект получается такой же, как у движущегося автомобиля с неисправными амортизирующими стойками - постоянно раскачивается и всех раздражает.

Слишком широкие двери выглядят не очень красиво, на мой взгляд.

А слишком много дверей, по-моему, не очень удобно. Начиная с трехдверной системы, чтобы полностью закрыть шкаф-купе, нужно выравнивать двери друг по отношению к другу. Для этого появляются разного рода стопоры, которые, если честно, мне не очень нравятся.

На рисунке схематично изобразил системы с разным количеством дверей (вид сверху).

Оптимальной считаю ширину двери с заполнением из ЛДСП от 65 до 90 см (это не рекомендация, а исключительно моё личное мнение). Двери с заполнением из стекла сам не делал, поэтому точный диапазон для них не подскажу. Но, скорее всего, нужно ориентироваться на те же 65-90 см (можете уточнить у специалистов).

Исходя из этих и ваших предположений вам необходимо определиться с количеством дверей вашего шкафа-купе.

В моём примере количество дверей равно двум.

Размеры видимой части дверного проёма встроенного шкафа-купе

Для расчёта ширины видимой части проёма можно ориентироваться на следующие допущения:

Ширина одной двери (для шкафа с двумя дверями) = ½ ширины проема + 15 мм («+15 мм» зависит от профиля для дверей, в моём примере 14 мм)
Высота нижнего рельса = 10 мм (в моём примере 8 мм).
Высота верхней направляющей = 45 мм (в моём примере 41 мм).

В моём случае ширина дверного проёма составила 1512 мм = 1544 мм -16 мм - 16 мм, ширина двери 770 мм = 1512 мм /2 + 14 мм.

Ширина видимого проёма при полностью отодвинутых дверях - 742 мм.

Если у в вашем шкафу-купе будет три двери или больше, то допущения будут другие. Какие именно - необходимо узнать у поставщика профиля для дверей. Но в любом случае для этого вы должны знать точные ширину и высоту дверного проёма (не путайте с видимой частью дверного проёма). В нашем случае размеры проёма это 1512 мм по ширине и 2529 мм по высоте (см.верхний рисунок).

Теперь, когда нам известны размеры видимой части дверного проёма, внесём ясность относительно размеров выдвижных ящиков.

Выдвижные ящики

На своём эскизе я не стал детально прорисовывать ящики. На данном этапе достаточно определиться с их количеством и габаритными размерами блока (если так можно выразиться) выдвижных ящиков.

Выдвижные ящики детально рассмотрим в отдельной статье, но всё равно несколько важных моментов нужно учесть уже сейчас.

Ширину выдвижных ящиков , наверное, можно сделать любой, но чем шире ящик, тем хуже дно ящика из ЛДВП держит нагрузку - заметно прогибается. Поэтому вряд ли нужно делать ширину ящика больше 60-70 см.

Поэтому в моём примере ширина выдвижных ящиков составила 600 мм - это меньше ширины видимой части дверного проёма 742 мм.

Высоту выдвижных ящиков также нет смысла делать слишком большой. По своему опыту рекомендую сделать высоту не более 25 см, иначе пользоваться ящиком будет неудобно. Под высотой здесь я имею в виду расстояние между днищами расположенных друг над другом соседних ящиков.

Для своего шкафа-купе на четыре выдвижных ящика я выделил 784 мм пространства по высоте, или около 196 мм на ящик. Пользоваться такими ящиками оказалось удобно.

Ещё варианты положения выдвижных ящиков

В моем примере нижний выдвижной ящик расположен значительно выше уровня пола. Если же вы захотите в вашем шкафу-купе расположить нижний выдвижной ящик на уровне пола , его всё же придется немного - минимум на 10-12 мм, поднять. Иначе нижний ящик будет при выдвигании упираться своим фасадом в нижний рельс.

Другой распространённый случай: если вам потребуется установить выдвижные ящики вплотную к капитальной стене , на которой планируется установить декоративную планку, между этой стеной и ящиками также нужно будет предусмотреть деталь из ЛДСП, чтобы ящик при выдвигании не упёрся в декоративную планку.

Здесь легче показать, чем рассказать. На фото - верхняя часть блока ящиков моего другого шкафа-купе. Видна деталь из ЛДСП, которая крепится своей плоскостью к капитальной стене справа и как бы "отодвигает" ящики от стены на свою толщину 16 мм.

Есть ещё одна причина использования этой детали - напрввляющие выдвижных ящиков сложно точно по заданным уровням закрепить на капитальной стене - сказывается неизбежная неточность сверления по бетону. Если же стена - кирпич с штукатуркой, и подавно - дюбели быстро разболтаются.

Эскиз наполнения встроенного шкафа-купе с размерами

С учётом всех наших вводных уже можно начинать проставлять размеры на эскизе наполнения встроенного шкафа-купе. Учитываем схему размещения вещей.

Несмотря на краткость формулировки задачи, над эскизом наполнения придётся основательно потрудиться. Главное здесь - не ошибиться в размерах и расчётах.

У меня получились следующие размеры наполнения встроенного шкафа-купе - см.рисунок. Детали из ЛДСП изображены утрированно толстыми - иначе в таком масштабе эскиз будет нечитаемым.

Пунктиром обозначена левая декоративная планка - в неё упираются двери в крайнем левом положении.

Когда эскиз вашего шкафа-купе будет готов, постарайтесь мысленно представить себе как будут выдвигаться и задвигаться ящики, как будете вешать на мебельную штангу и снимать с неё одежду на плечиках.

Лучше при этом находиться непосредственно на месте установки шкафа-купе. Ведь могут "всплыть" и другие нюансы, например, стоящий рядом диван или другие предметы интерьера, которые ограничат подходы к шкафу-купе и/или не дадут полностью выдвинуться ящикам.

Удобно ли будет пользоваться верхним ящиком – не окажется ли он слишком высоко, чтобы заглянуть в него? Не слишком ли высоко (низко) будет расположена мебельная штанга?

Для чего нужна декоративная планка?

Поскольку шкаф-купе встроен в угол комнаты, раздвижные двери в его левой части при их открывании/закрывании упираются в капитальную стену.

Раздвижные двери шкафа-купе довольно тяжелые. Их постоянный контакт с незащищённым от ударов покрытием стены (обои, краска) быстро приведёт к повреждению стены.

Декоративная планка из ЛДСП защищает покрытие стены от повреждения. Ширина планки равна глубине дверной системы - 100 мм. Высота - от пола до потолка - 2530 мм.

Декоративная планка также придаёт встроенному шкафу-купе законченный внешний вид, имитируя боковую стенку при закрытых раздвижных дверях.

Если вы всё проверили и полностью уверены в своём эскизе, можно приступать к расчётам деталей наполнения и дверей, чтобы можно было заказать их изготовление.

Как правильно рассчитать основание шкафа

При проектировании мебели учитываются разные нюансы. Многое рассчитывается интуитивно, потому что где-то что-то уже было отмечено бессознательно и принято «так надо». Много что осознается в последствии, по принципу «опыт сын ошибок трудных». Когда сделал и понял, что лучше было бы сделать по-другому. Основание шкафа, его расчет, так же можно отнести к «интуитивным» знаниям. Потому что любой человек видел эти шкафы сотни и тысячи раз, и уж как крепят днища – вопросов обычно не возникает. Однако всегда есть резон задуматься – а может в моем случае лучше сделать по-другому?

Как лучше сделать дно навесного шкафа

В проектировании днищ, оснований шкафов всегда руководствуются элементарными соображениями, как будет вести себя крепеж «на разрыв». Рассмотрим на примере накладного и вкладного дна для навесного шкафа.

Если нагрузить нижнюю полку (а именно ей и является дно навесного шкафа), то вкладное основание будет прочнее, чем накладное – это очевидно. Действие крепежа «на разрыв» проявляется именно таким образом – из боковин накладное дно «выдернет» быстрее, чем если его закрепить между боковинами. Поэтому дно навесных шкафов (любых, включая кухонные) всегда делают вкладными.

Для верха навесного шкафа это правило не критично, поскольку все навески крепятся к боковинам. Если нужен нависающий козырек, то делают накладной верх. Если фасад планируется накладной, то однозначно верх закладывают такой же, как и дно навесного шкафа. Чем больше однотипных деталей, тем лучше для сборщика – это облегчает и ускоряет процесс.

Как сделать навесной шкаф без дна обычно интересуются в случае с модулем под сушку. Хочется, чтобы была вентиляция внутри шкафчика с сушкой из-за влажности. Я придерживаюсь мнения, что ставить мокрую посуду внутри ДСП-шный шкаф вообще не комильфо. То, что влажность разрушительно действует на мебель, видно даже по петлям – откройте шкаф с сушкой, который эксплуатировался, к примеру, год и вы увидите, что они уже в следах коррозии. Надо внять себе в привычку сначала протирать посуду после помывки, а потом составлять в шкафчик. Но это мое мнение, у других людей оно другое – это нормально. Тем более есть в продаже и сами сушки со специальными аксессуарами для замены днищ (называется посудосушитель с рамкой).

Все просто, хотите сделать навесной шкаф для посуды для дна – покупайте «правильную» сушку. Впрочем, можно и заменить рамку (а точнее два алюминиевых профиля) планками и установить обычную сушку.

Поддон вполне хорошо «встанет» и на планки. Кстати, и в случае с «правильной» сушкой лучше заложить одну планку и установить ее вместо задней металлической рамки (того, что ближе к стене).

Ведь задник из ДВП к чему-то крепить надо, а к металлической планке его не прибьешь. Можно отказаться от задней стенки из ДВП вообще, тоже руководствуясь соображениями вентиляции – хотя вряд ли хозяйке понравится «видеть» в навесном шкафу под посуду обои или кафель. Но это опять же дело вкуса.

Основание шкафа на ножках

Действие правила крепежа «на разрыв» работает и здесь. Однозначно накладное основание шкафа на ножках лучше. Поскольку на вкладное дно, его крепеж постоянно «давит» вес самого шкафа, а он существенен.

Накладное дно обычно не делают для угловых модулей. Тут руководствуются соображениями упрощения. В случае накладного основания шкафа придется выпиливать слишком сложную форму. А стоит сделать боковины сквозными – работы становится меньше.

Тоже самое можно сказать и о торцевых модулях.

Хотя в торцевых модулях кухни я чаще всего закладываю одну, внешнюю боковину сквозной, до пола.

Опять же из соображений облегчения работы сборщикам – возни с установкой цоколя, его подгонкой под угол становится меньше.

Основание шкафа на цоколе

Обычная корпусная мебель, шкафы и тумбы имеют основание со сквозными боковинами и передним, несъемным цоколем.

Высота цоколя по стандарту – 80мм, редко 100мм, 70мм или 50мм. Если новую, проектируемую мебель делают в помещение, где уже есть другие предметы обстановки, лучше вымерять цоколь при замерах и сделать таким же. Тогда новая мебель лучше «впишется» в интерьер и не будет смотреться инородной.

Основание шкафа больших размеров (как, например, шкаф-купе) усиливают дополнительно, закладывая вертикальные планки под каждую внутреннюю перегородку.

Они меньше глубины дна, если в помещении есть плинтус.

Регулируемое основание шкафа-купе

Объемную, высокую мебель, такую как шкафы-купе с литым основанием, очень трудно выставить по горизонтальному уровню – это подтвердит любой сборщик. Идеально ровные полы – это миф. Практически всегда пол завален, в ту или иную сторону. А то и вовсе представляет собой «корыто» с перепадом высоты от стен к центру на снижение.

Именно поэтому опытные мастера делают основание шкафов-купе съемным, представляющим собой своеобразную решетку, на которую укладывается днище.

Отдельностоящее основание шкафа-купе проще выставить по уровню, если оснастить его специальными регулируемыми опорами. А потом уже выставлять на него корпус шкафа-купе со всеми перегородками, полками и выдвижными ящиками.

Кстати говоря, отдельное основание позволяет «обойти» плинтус и установить шкаф-купе в нишу или в угол помещения, не срезая его. Достаточно сделать основание шкафа меньше на ширину плинтуса.

Также «выручает» съемное основание шкафа в случае, если вдоль стены проходят трубы отопления или есть какие-либо выступы на высоте не более 100-150мм над уровнем пола. Достаточно сделать основание повыше и мудрить с выпилами на боковинах и перегородках шкафа не придется.

Чтобы не терять пространство внутри увеличенного по высоте основания, можно встроить в него выдвижные ящики. Ну или просто сделать переднюю фальш-панель съемной, с фиксацией на магнитах, чтобы хозяева могли распорядиться «секретным» местом за ней на свое усмотрение.

Как сделать выдвижной ящик для шкафа-купе своими руками?

Установку выдвижных ящиков планируют еще при составлении чертежей шкафов. В некоторых типовых моделях они как опции докупаются по желанию. Но чаще это касается шкафов шириной 2 метра и больше с тремя дверями. Что же делать владельцу маленького шифоньера?

Если в купленном шкафу ящичков не оказалось или появилась надобность в них при эксплуатации, встраивают дополнительный блок самостоятельно. Для этого рассчитывают размеры и подбирают комплектующие. Расскажем, как дополнить шкаф для хранения белья выдвижными ящиками своими руками.

Расположение выдвижных ящиков в шкафу

Главное преимущество сборки выдвижных ящиков в уже готовом шкафу — не нужно разбирать вещи, везти его в сервис-центр или вызывать на дом мастера для реконструкции. Это легко сделать самому.

Выбираем расположение ящиков:

Отдельно друг от друга.
В модуле, который встраивается в шифоньер.

Недостаток первого типа расположения — трудности регулировки направляющих после нескольких лет использования. При эксплуатации шкафа с течением времени стенки могут прогнуться. Это приводит к искривлению геометрии отсека и затрудняет свободный ход ящика по направляющим.

Блочно-модульный вариант лучше, потому что:

собирается вне шкафа, облегчает работу во время установки;
образуется меньше пыли при встраивании в шифоньер, поэтому вещи можно не убирать.

Модуль желательно устанавливать не выше 1 метра от пола. Если нет места в отсеке со стеллажными полками, то поместите в нише со штангой под плечики. При определении расположения помните, что выдвижению короба не должны мешать боковые петли дверей. Поэтому учитывайте расстояние между ними. А в шкафах-купе не располагайте блочно-модульную конструкцию близко к пересечению раздвижных дверей.

Расчет длин стенок и фасадов ящиков (блочно-модульный вариант)

Прежде чем приступить к изготовлению деталей, сделайте замеры готового шкафа и на их основе произведите расчёты (пример смотрите в инструкции). Для исключения ошибок в длинах и высотах выдвижных коробов, рассчитывайте их по отдельности.

Инструкция по расчету длин стенок и фасадов

За основу возьмем конструкцию ниши шифоньера с размерами (ВШГ): 400 мм х500 мм х500 мм. Шаги расчета для изготовления блока выдвижных коробов:

Верхнюю и нижнюю части отсека сделайте по 500 мм в длину и ширину, в количестве 2 штук.
Длину стенок рассчитайте по 368 мм. Из общей высоты уберите толщину двух листов из ДСП. Вычисления сделайте по формуле: 400 мм — (16 мм х 2 шт. = 32 см).
За ширину боковин модуля возьмите 480 мм (на фасад выделите 20 мм).

Зная размеры стенок отсека, изготовьте ящики.

За длину боковины короба возьмите 450 мм.
Заднюю панель сделайте 410 мм. Этот размер высчитайте по формуле сложения толщин всех ДСП и зазоров для направляющих: 500 мм — (16 мм х 4 шт. + 13 мм х 2 шт.). 13 мм — это зазор на установку направляющих с двух сторон.
От габаритов по внешнему периметру отнимите 4 мм для зазоров: 500мм — (2 мм х 2 шт) = 496 мм.
Дно сделайте меньше короба на 1 мм с каждой стороны.

Важно! Нижнюю часть ящика можно сделать из ДВП, но, если в ней будут храниться тяжелые вещи, следует использовать фанеру.

Расчет высоты деталей выдвижных ящиков

После определения длин стенок модуля и выдвижных коробов, рассчитайте высоту последних.

Минимальный зазор между фасадами двух ящичков сделайте 30 мм. Это расстояние позволит пальцам не задевать следующую полку при открытии, в случае если фасад будет без ручек. Если же они предусмотрены, то зазоры уменьшите до 3 мм.
Боковые и задние стенки сделайте одинаковой высоты. Высота ящиков зависит от того, сколько их будет в отсеке. Например, для размеров этого модуля изготовьте два выдвижных короба со стенками от 80 мм до 150 мм.

Важно! Когда будут готовы и скреплены все детали, торцевые концы закатайте меламиновой кромкой.

Расчёт выдвижных ящиков (встроенный вариант)

В качестве примера расчета возьмем нишу шкафа с размерами Ш*Г*В=600*550*784мм. Расчет производится для внутренних ящиков одинакового размера в количестве 4 штук.

Размеры фасада

Минимально допустимый зазор между фасадами ящиков составляет 2мм. Еще по 2мм нужно отступить от верхней и нижней полки, между которыми расположены ящики. Таким образом, максимальная высота фасада:

Вн – высота ниши;

Кф – количество фасадов.

В нашем случае получаем:

Делать фасады ящиков больше этого значения нецелесообразно, поскольку они могут цепляться друг за друга.

Высота боковых стенок

Если днище ящика накладное, а в качестве материала будет использоваться ЛДВП толщиной 3мм, то минимальный отступ от нижней части фасада должен составлять 5мм (3мм на ЛДВП+2мм зазора).

Если же днище ящика вставляется в пазы, или же изготавливается из ЛДСП, то минимальный отступ от нижней части фасада до нижней части боковины можно сократить до 2мм.

Минимальный отступ от верхней части фасада составляет 2мм, но обычно его делают немного больше, от 10мм. Существенной роли при хранении вещей это не играет, однако позволяет уменьшить вес ящика, а соответственно и нагрузку на направляющие, что увеличивает срок их службы. К тому же высоту боковин и задней стенки можно варьировать для получения оптимального раскроя.

Таким образом, максимальная высота боковины ящика:

Вб=Вф-7 – для накладного днища из ЛДВП;

Вб=Вф-4 – для внутреннего днища из ЛДСП или ЛДВП.

Глубина

Глубина внутреннего ящика не должна превышать глубину ниши, то есть в нашем случае 550 мм. Однако для удобства закрывания принято оставлять зазор между боковинами и задней стенкой, размер которого варьируется по желанию. Также следует учитывать толщину фасада.

Таким образом, глубина боковины ящика:

Гн – глубина ниши;

Тф – толщина ЛДСП фасада;

Гз – глубина зазора.

Рассчитаем глубину боковины для нашего случая:

СПРАВКА. Довольно часто, особенно в серийных изделиях, глубину боковины шкафа выбирают, руководствуясь длинной направляющих. Это позволяет выдвигать ящик полностью и обеспечивает свободный доступ к его содержимому.

Размеры задней стенки

Высота задней стенки, как правило, равна высоте боковин ящика:

Ее ширину рассчитывают с учетом толщины боковин ящика и зазоров, необходимых для установки направляющих.

Таким образом, ширина задней стенки:

Шзс=Шн — 2*Тб — 2*Тн, где

Шн – ширина ниши шкафа;

Тб – толщина ЛДСП боковины ящика;

Тн – толщина направляющей.

У большинства производителей фурнитуры толщина направляющих составляет 13 мм.

Тогда для нашего случая получаем:

Ширина передней стенки ящика будет равна ширине задней:

Высота передней стенки равна высоте задней или может быть меньше:

Размеры дна ящика

Размеры днища рассчитываются следующим образом.

Если планируется изготовление накладного дна из ЛДВП, то его ширина равна ширине задней стенки ящика, плюс толщина двух боковин:

В нашем случае Шд=542+2*16=574 мм.

Глубина днища ящика равна глубине боковины:

В нашем случае 530 мм.

Если днище изготавливается из ЛДВП устанавливаемого в паз, то его ширина равна ширине задней стенки плюс две глубины паза в боковинах ящика:

Глубина днища при этом равна глубине боковины минус толщина задней стенки, минус толщина передней стенки и плюс две глубины паза:

Если днище изготавливают из ЛДСП, то его ширина равна ширине задней стенки:

Глубина же в этом случае равна глубине боковины минус толщина задней и передней стенки:

Вышеприведенные формулы практически универсальны и подходят для расчета деталей ящиков при любой толщине ЛДСП и ЛДВП.

Роликовые. Это самый дешевый тип. Недостатки его заключаются в неполном выезде большей части короба. А также они громко стучат, когда выезжают или заезжают.
Шариковые. Это телескопический тип направляющих. Есть два подвида: обычные и усиленные. Высота обычных — 35 мм (для легкого белья: носков, ремней и т. д.), усиленных — 45 мм (для тяжелого белья).

Система доводчиков и толкателей — сложная конструкция, потому установку ее желательно доверить мебельным специалистам.

Разметка под направляющие

Толщина направляющих одинакова и равна 13 мм. Длину же подбирайте по боковой стенке, кратную 50 мм в меньшую сторону. Например, если ширина указанного выше отсека 480 мм, то направляющие подберите по 450 мм. Устанавливайте их после сбора короба и дна.

Направляющие роликового типа прикрепите ко дну выдвижного ящика. А телескопические установите по центру боковин.

Роликовые направляющие крепятся к дну ящика Шариковые направляющие крепятся к середине стенки

Место для направляющих отметьте с внутренней стороны стенок модуля, а на ящиках — с внешней.

Ручки для ящика

Мебельные ручки в шкаф можно сделать тремя способами:

Вырезные. Овальный вырез в верхней части фасада ящика. Срез покройте меламиновой кромкой.
Рейлинговые. Для фасадов длиной более 450 мм. Прикрепите их шурупами к фасаду. При закладывании размеров длины стенок ящиков и фасада учтите расстояние между фасадом и ручкой, чтобы она не выпирала и давала двери шкафа закрываться.
Врезные. Экономят полезную площадь шкафа. Установка: сделайте вырез в фасаде фрезой. В паз вставьте ручку и зафиксируйте с внутренней стороны.

Слева на фото — вырезные ручки. Если не охота возиться с декоративной резкой, можно сделать отступы между ящиками и таким образом ручкой будет являться верхний край.

И в последнюю очередь следует упомянуть о замках. Для запирания ящика используйте врезной мебельный замок. Он надёжнее накладного и смотрится эстетично.

Инструкция по изготовлению вертикального выдвижного модуля:

Определите размеры, исходя из внутренней ниши шкафа. Высота конструкции может быть от 1 до 1,5 метров. Глубина до 50 см. Теперь к ней можно прикрепить ящики.
При изготовлении коробов учтите размеры доски ДСП, поэтому длину одного ящика сделайте меньше всей готовой конструкции на 3,2 см (по 1,6 см с каждой стороны). Ширина полки бывает от 30 до 50 см.
Прикрутите колеса ко дну.
Сделайте заднюю стенку и боковые. Просверлите пазы для будущих полок. Колеса при этом зафиксируйте, чтобы они не двигались во время работы над стенками.
Прикрепите полки к конструкции с помощью гвоздей либо используйте два бруса по обеим сторонам конструкции, на которые установите полки. Теперь снимите, очистите от пыли и снова наденьте.

Внимание! Для изготовления ящиков и шкафа использовалась ЛДСП в качестве основы, но можно сделать такие конструкции из дерева, МДФ или фанеры.

Программы для составления чертежей

Для самостоятельного произведения расчетов размеров мебели помогут следующие компьютерные программы:

PRO 100;
«Базис-мебельщик»;
Woody;
«Астра».

Таблица преимуществ и недостатков этих программ:

Наименование	Плюсы	Минусы
PRO 100	Понятный интерфейс.

Высокоточный расчет материалов.

Библиотеки с богатой информационной базой.

Высокое качество визуализации.

Ограниченный функционал в демоверсии.

Создание трехмерных моделей.

Необходимость траты времени на обучение.

Вывод каждой детали на экран со схемой разметки.

Низкая стоимость лицензионного ПО.

Мало возможностей для дизайнеров.

Не забудьте посмотреть видео, как закрепить фасады ящиков ровно и быстро. Два способа от Игоря:

Заключение

Используя инструкцию по установлению выдвижных конструкций и одну из программ по вычислению размеров, столяр-любитель легко обновит мебель.

Читайте также: